Замена стойки на матизе
Daewoo Matiz 1.0 литра. › Бортжурнал › Замена передних стоек.
В общем, решил я впервые заняться самостоятельным ремонтом. Ещё при покупке, во время проведения тест-драйва, в подвеске чувствовался и слышался небольшой стук. Проблема была в стойках, но времени на замену выделить было тяжело, а отдавать в сервис машину не хотелось.
Кстати, о сервисах. Один мой клиент, которому мы подобрали Фабию с пробегом 12.600 км., ездил на бесплатную диагностику в Bosch-сервис на севере и ему приговорили балку. Я в это не поверил, но решился воспользоваться «бесплатной» диагностикой. Суть в том, что вы делаете диагностику и, если принимаете решение ремонтироваться у них, диагностика подвески бесплатная. Так вот. Сделал я диагностику и мне насчитали следующее:
— Замена передних тормозных дисков (4000 рублей диски и 2000 работа);
— Замена передних тормозных колодок (3500 рублей колодки и 1500 работа);
— замена передних стоек (8000 стойки и 6000 работа);
— Ремонт рулевой рейки (около 10.000 рублей).
И вот тут самое интересное. Мне показали небольшой люфт и сказали, что, дословно: «стук идёт изнутри. Слышите?». На мой вопрос «а что там может стучать?», мне ответили, что стучит рейка. Странно. Короче, я развернулся, отдал 1200 рублей за диагностику и уехал. Позвонил клиенту и сказал, что они плохие специалисты.
В общем, прямой дорогой я поехал в АвтоРусь и купил стойки Kayaba за 5600 рублей. Погрузил их в машину и ждал поездки в Нижний Новгород, где в гараже моего любимого тестя я и приступил к ремонту.
Сразу скажу, что стойки я менял впервые. Открутить стойку от ступицы труда не составило, а вот скрутить гайки на чашках оказалось не так-то просто. Взял рожковый ключ, принялся крутить. Честно говоря, матерился долго)))
В общем, снял стойку. Ещё в процессе снятия в голове обмусоливал мысль, что надо не забыть стянуть пружины. Но сняв её, я настолько увлёкся гайкой, что мысль о пружине и след простыл. Короче, зажав стойку в тиски и открутив гайку, сами понимаете, что произошло… 🙂 Пришлось бегать по гаражу и собирать стойку на частям)))
Разумеется, со второй стойкой я был более внимателен. Те стяжки, что были, пришлось выкинуть и купить новые… Кстати, рекомендация, лайфхак. Запаситесь шуруповертом и вы сэкономите значительное количество времени при стягивании пружин.
Спустя 4 часа стоки я поменял. В процессе замены приехал тесть и значительно облегчил сей ремонт. Не представляю, как мне пришлось бы вставлять шпильки в чашку и наживлять гайки…
Результат после замены был впечатляющим. Кочки, ямки, лежачие полицейские и просто неровности машинка стала проезжать значительно мягче. Дорогу стал держать великолепно, крены почти все ушли. Посмотрим как они поведут себя дальше.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена передних стоек Matiz
Настало время, пора менять.
Бюджет был ограничен, кредиты, ипотека и все такое)), поэтому приобрел стойки Trialli и ещё кое-что, итак все по порядку:
1. Trialli AG 05151 Амортизатор передний левый — 1 шт.
2. Trialli AG 05352 Амортизатор передний правый — 1 шт.
3. Trialli BC 1648 Ремонтный комплект амортизатора — 2 шт.
4. Trialli SA 0552 Опора амортизатора — 2шт.
5. Asam 30491 Пружина подвески передней — 2 шт.
6. Стяжка пружин Двинз 280мм с 2-м крюком (пара)
Начал с левой стороны, откручиваем блок предохранителей, снимаем аккумулятор.
Проливаем проникающей смазкой гайки и шпильки опоры стойки, по 2 шпильки и 2 гайки с каждой стороны
Зачищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку
Откручиваем гайку головкой на 17 мм, головку болта удерживаем ключом на 17 мм
Откручиваем гайки опоры под капотом головкой или ключом на 12 мм
Далее вытаскиваем болты из поворотного кулака и вынимаем стойку. Фиксируем на пружинах стяжки и пытаемся разобрать сей узел, чтобы достать все опоры, проставки и шайбы.
Вообщем в моём случае, гайка штока закисла так, что пришлось резать болгаркой нижнюю опору и стаскивать пружину через низ, а далее резать шток амортизатора, фиксировать его в тисках и мало-помалу откручивать гайку со штока проливая резьбу проникающей смазкой. Потратил много времени, когда собрал новую стойку было уже темно, фоткать не стал, прикручивал на авто подсвечивая фонариком.
По состоянию опоры правой стойки понял, что с мороки будет еще больше, поэтому не стал спешить, а заказал новые элементы:
General Motors 94525022 Шайба
General Motors 94580336 Проставка пружины передней
General Motors 94580342 Опора переднего амортизатора
General Motors 94580343 Крышка опоры переднего амортизатора
General Motors 96316747 Проставка подшипника опорного переднего
General Motors 96316750 Проставка пружины передней
Вначале собрал новую стойку
Времени заняло 30 минут на сборку.
Потом только открутил старую и воткнул на её место новую, На всю сборку и замену потратил чуть больше часа, видимо не зря приобрел новые проставки, так как старая стойка представляла удручающее зрелище,
намучался бы я с ней.
Кусочки от опоры отламывал рукой)
Резьбы на штоке амортизатора почти не было, съела ржавчина.
Меняйте стойки вовремя. Всем удачи на дорогах.
Daewoo Matiz my MatiZerati › Бортжурнал › Замена передних стоек
При замене наткнулись на очень не хороший фактор. А та та та бывшей владелице — амортизаторы были разные, но и стояли похоже разное время =( напомню: меняются аморты парой! па-рой и сразу!
Конечно какие ставить аморты я долго не думала — Kayaba!
Муж ооочень сильно удивлялся и возмущался, мол как так и зачем?
А за тем что теперь с каябовскими стойками покругу, подвеска отрабатывает просто отлично! она устойчива.
332100 Амортизатор Excel-G передний мост справа
332101 Амортизатор Excel-G передний мост слева
СНЯТИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Фиксируем автомобиль стояночным тормозом и вывешиваем переднюю часть автомобиля. Операции по снятию рычага показываем на правой стороне автомобиля. Работу удобнее выполнять при снятом колесе. Очищаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином. Отсоединяем рулевую тягу от поворотного кулака
Головкой «на 14» отворачиваем болт крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку.
Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
Вставляем большую шлицевую отвертку в паз клеммного соединения поворотного кулака с шаровой опорой и, разжимая отверткой паз…выводим палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем болт крепления рычага к кузову.
Снимаем рычаг передней подвески в сборе с шаровой опорой.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Болт крепления рычага к кузову окончательно затягиваем требуемым моментом на автомобиле, стоящем на колесах, предварительно несколько раз прожав переднюю подвеску автомобиля.
СНЯТИЕ АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ
Работу удобнее выполнять вдвоем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной площадке. Снимаем колесо и выводим фиксирующую втулку тормозного шланга из кронштейна на корпусе амортизаторной стойки
Головкой «на 17» отворачиваем две гайки болтов крепления поворотного кулака к кронштейну корпуса амортизаторной стойки, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера.
Вынимаем болты из отверстий. Если болты не вынимаются или вынимаются с трудом, выбиваем их легкими ударами молотка с пластмассовым наконечником, после чего выводим поворотный кулак из кронштейна.
Перед снятием левой стойки необходимо отвернуть болты крепления блока реле и предохранителей в подкапотном пространстве и отвести блок в сторону, с тем чтобы можно было отвернуть гайки крепления амортизаторной стойки к кузову.
Перед снятием правой стойки снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Отсоединяем (движением вверх) от кронштейна на брызговике кузова бачок гидроусилителя рулевого управления и, не отсоединяя от него шлангов, отводим бачок в сторону.
Головкой «на 12» отворачиваем две гайки, крепления стойки к кузову, придерживая стойку снизу.
РАЗБОРКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ
Устанавливаем пружину, стяжки диаметрально противоположно друг другу.
Сжимаем стяжки до тех пор, пока пружина не перестанет поджимать верхнюю опорную чашку.
Зажимаем ограничительную шайбу стойки в тисках
Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку штока амортизатора.
Снимаем гайку и расположенную под ней пружинную шайбу.
Снимаем ограничительную шайбу стойки…
…верхнюю опору стойки…
…чашку опоры стойки…
…опорную шайбу подшипника…
…подшипник…
… верхнюю опорную чашку пружины…
…прокладку пружины…
…и пружину со стяжками.
Если пружину не предполагается заменять, стяжки с нее не снимаем
Снимаем кожух амортизатора (он выполнен заодно с буфером хода сжатия).
Собираем и устанавливаем стойку на автомобиль в обратной последовательности. Обратите внимание: нижний виток пружины имеет меньший диаметр, чем остальные.
Пружину устанавливаем так, чтобы конец нижнего витка упирался в выступ нижней опорной чашки…
…а конец верхнего витка — в выступ верхней опорной чашки.
Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Замена передних стоек + отзыв о работе стоек KYB
Выкроил пару часиков свободного времени под вечер, решил таки поменять. Инструменты — головка на 17, накидной на 12, торцевой на 10, WD-40, кусок трубы, железная щетка, ровная площадка.
Поехали!
При разборке стоек поменял опорный подшипник и верхнюю опору на новые. Заодно обнаружил люфт рулевых наконечников, надо заказать. Шаровые на рычагах не люфтуют, менять не буду.
Сборка в обратном порядке, ничего сложного.
Пружины хотел помыть и покрасить в оранжевый, но уже смеркалось, торопился.
Как и в случае с задними амортизаторами машина опять приподнялась. Только не пойму почему. Да и хрен с ним…
Пробная поездка сразу обрадовала. Исчезли почти все шумы в подвеске. Только рулевая подстукивает. И еще один момент- появились характерные резиновые скрипы и спереди и сзади. Думаю пройдет со временем. Или я не прав? Подскажите кто знает…
Не скажу что матиз превратился в карт, но в повороте уже не норовит кувыркнуться через переднее крыло, держится ровно. Ход плавный, не знаю почему все говорят что жесткие амо… Раскачки на кочках нет. Завтра проверю на скорости. Всем удачи на дорогах.
Вернулся из поездки, намотал 500 км. Несколько сот намотал еще до этой поездки. Думаю, что могу изложить объективное мнение о работе Каяб. Лучше всего работа стоек проявляется на скорости.Разгонял до 150 по не слишком гладкой дороге. Ни на кочках, ни на ямках траектория машины не меняется, зад не обгоняет перед, перед не пляшет гопак. Как следствие- спокойствие и уверенность за рулем, удовольствие от вождения. Перестановки влево-вправо- играючи. Поворот, который я всегда боялся проходить быстрее 50 сегодня пролетел на 70. Ни намека на снос, на перестановку. Средняя рябь на дороге на скорости пропадает, но примерно до 70-80 км\ч чувствуется, впрочем намного меньше, чем на штатных стойках. Большие выбоины также легко перепрыгиваются на скорости выше 90, на меньшей скорости подвеска отрабатывает плотно, не жестко, но и не вальяжно мягко. При торможении- меньше клюет носом. Вобщем подвеска работает так, как ДОЛЖНА работать. Объективно лучше штатной, даже новой, не говоря уже об убитой. По комфорту- золотая середина, не жесткая и не мягкая.
Резиновый скрип о котором я говорил в начале пропал.
Вывод: всем рекомендую настоятельно, даже на новое авто.
С момента замены накатал уже несколько тысяч. На днях ездил в Казань (800 км в один конец). Знаю что это не благоразумно, мягко говоря, но всю дорогу давил 130-150. На пол пути мне под колеса метнулась кошка. Чисто рефлекторно вдавил педаль тормоза в пол. Кошку не сбил, но сам чуть кирпич не высрал. Если бы на моте стояли старые аморты, то это дополнение писать скорее всего было бы некому. Все содержимое салона оказалось на передней панели, а сам матиз чуть не изобразил стоппи. Но ни единого намека на занос или болтанку! Четко по прямой. Вобщем, Каяба рулит!
—дополнение спустя 10 месяцев—
Поменял рычаги, которые стали слегка греметь из-за изношенных резинок. Заодно оценил состояние стоек. Полет нормальный. Все сухо, ничего не гремит. Пытался раскачать машину за рейлинги- очень трудно, стойки очень эффективно гасят обратный ход.
Еще раз повторюсь: ставьте эти стойки сразу после покупки машины, даже новой. Родные стойки даже в идеальном состоянии не сравнятся с работой Каяб ни на йоту.
Daewoo Matiz СРТ › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов
После замены задних амортизаторов нужно менять передние. Долго не выбирал — решил еще раз потратить деньги на продукцию фирмы Fenox.
Но помимо амортизаторов нужно не нужно покупать еще запчасти.
Список деталей на замену:
A61232 FENOX Амортизатор левый
A61233 FENOX Амортизатор правый
96320824 GM 2шт Пыльник амортизатора (можно было не менять, родные в идеале)
96528088 GM 2шт Подшипник опорный (можно было не менять, родные в идеале)
94580336 GM 2шт (резинки на пружину сверху, можно было не менять, родные в идеале)
Так как самому в гараже ковыряться было лень, поехал к друзьям в автосервис
Родные стойки сняли очень быстро и без приключений
Пружины родные, а так все все что там было — в идеале. Я конечно заранее посмотрел конструкцию подвески, и купил запчасти с расчетом на то что они могут быть уничтожены с годами — автомобиль все таки 12 года выпуска, и мало ли — лазить туда дважды мне не хотелось. Амортизаторы прокачал, поставил к стенке
ну а далее стяжками пружины стянули, разобрали, собрали в обратной последовательности, все новое поставили что купил. Опорники были в идеале, так же как и подшипники. Резинки которые сверху на пружину ставятся между ней и чашкой тоже свежак. А вот сами амортизаторы были оригинальными. Подергал шток во всех положениях — нареканий нет. все хорошо, без люфтов.
Если сравнивать новые и старые, старые плавненькие и мягкие — масляные, у новых жесткость сжатия и отбоя заметно сильно выше. ну и плюс они с газом. Это прям сразу почувствовалось как только выехал с бокса.
Поведение машины поменялось в самую лучшую сторону. В поворотах в целом — крены те же — они зависят по большей части от пружин, а не от амортизаторов. Но сам заход в поворот — сразу, а не так что машина сначала слишком сильно наклонилась а потом чуть обратно возвращается, и при выходе из поворота тоже пропали эффекты раскачки. Это первое. Второе — это полностью пропала раскачка автомобиля при быстрой езде по волнам, стыкам и прочему — раньше машина имела характеристики козлика и прыгала на всех неровностях противно, аж страшно иногда становилось — сейчас все стало адекватно для матиза, мне даже нравится. Работа подвески стала такой, что машина похожа на гетз. Я достаточно много на нем поездил, и работу подвески запомнил. Стало жестче — я бы не сказал, мягкости конечно какой то все же поубавилось, но все это с лихвой компенсировалось остальными плюсами. При сьезде с резкого лежачего полицейского машина перестала проваливаться мордой и жопой и не норовит удариться днищем. Жена отметила это прям вот сразу, говорит что стало очень очень хорошо.
Но самое главное что изменилось — чего я ждал больше всего — это почти все грюки и люфты в подвеске ушли. Я грешил на рулевую рейку, думал что при движении по разбитой этой зимой дороге во дворе которая похожа на стиральную доску гремит рейка и часть подвески. Но сейчас это все махом ушло. Остались мелкие какие то громыхания возможно как раз рейки так как все равно чууууть чуть отдает в руль (я это попробую устранить попробовать установить рулевой демпфер или возможно даже два на каждую тягу по одному). Плюс возможно там приемная труба выхлопа так же бьется об защиту или что то где то еще типа подушки двигателя стучит на сильных перепадах и кочках. Но в целом настала тишина и покой.
Разобрав подвеску на этом авто для себя в голове я понял что стучать в этой подвеске по сути нечему. Все что там есть над штоком амортизатора стучать не может потому что оно жестко стянуто к резинке опорника.
Шток на данном автомобиле жестко в опорнике зафиксирован, и кулак крутится вокруг штока вместе с пружиной, опорной чашкой верхней на опорном подшипнике. Подшипник чисто упорной конструкции, сделан весьма грамотно, и стучать тоже не может так как он всегда зажат между чашкой и опорником весом автомобиля. Колеса при движении не отрываются от земли но даже в случае отрыва на него жестко давит пружина. Помимо стойки есть поворотный кулак который стоит на примитивном рычаге — которые у меня новые и я их менял сравнительно недавно в конце прошлого года — об этом есть запись в бортжурнале — стучать там тоже нечему. Все втулки стабилизатора я покупал от точки опоры — кто то говорит что они дорогие, для меня это — мука, потому что содержание турбосенса обходится в совершенно другие суммы.
А касаемо этих резинок — они сделаны намного грамотнее родных резинок и сделаны увеличенного размера и хорошо обжимаются в рычагах, отлично пережили зиму (правда она больше была похожа на осень).
Сейчас на данный момент у меня остались нерешенными мелкие кузовные косяки — это низ одной двери и очаг коррозии на заднем крыле (даже два рядом). Это постараюсь решить возможно даже своими силами, но скорее всего обращусь к своим мастерам-кузовникам которые переварили и перекрасили весь мой турбосенс. Но сейчас не до этого, так как в сенсе вся подвеска требует вмешательств, нужно разобраться с резиной на сезон, так как хочется ездить быстро а не медленно буксовать и стучать на каждой яме.
ну и еще из того что хочу сделать сейчас в этом матизе это наконец то сделать открывание багажника с салона, поставить часы на штатное место (надеюсь там проводка для них все же есть), поменять мафон на какой нибудь пионер с флешкой простенький, ну и к осени все же поставить сигналку с автозапуском вместо родной открывашки.
А что вообще есть в матизах, или было в старых матизах корейских, чего нет в современных матизах бомж комплектации как у меня?