Замерзают задние колодки матиз
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Подогрев примёрзших колодок
Недавно в ленте читал о том, как девушка не смогла утром тронуться с места. Примёрзли колодки, будучи НЕ на ручнике. Ситуация конечно мерзкая. Особенно если опаздываешь. Однажды у самого такое приключилось, благо выезжаю с запасом в 10 мин. Подёргался немножко и стронулся.
А сегодня в голову пришла такая мысль: а что если для подобных случаев (при близкой к нулю температуре) иметь в багажнике кусок шланга, метра полтора, с насадкой на глушитель? Чтобы можно было погреть суппорта выхлопными газами? Возможно, для кого-то это будет удобнее, чем идти пешком или на общественном транспорте… Что скажете, клубни?
Метки: подогрев примёрзших колодок
Комментарии 25
1. Болезнь матизов — сильная коррозия поршеньков раздвигающих задние колодки. Из за этого они не возвращаются назад. В итоге зазора нет. И даже не ставя на ручник колодки примерзают. Мне помогла только замена тормозных цилиндров целиком.
2. Тормозная система матиза устроена так, чтобы не блокировать полностью задние колеса, поэтому колодки остаются сырыми. Итог всем известен.
Поэтому на 1-2 щелчка поднимаю ручник на ходу и сушу колодки. Если все таки примерзли, в гараже лежит пластиковая бутылка с вырезом на боку. Вставляю горлышко в отверстие диска а в вырез лью кипяток (обязательно на сам барабан) Отлипают враз.
3. Еще один неприятный момент. При замене задних колодок следите чтобы мастер снял со старых колодок маленькие выпуклые шайбы (корончатая шайба) и надел на новые.(в комплекте с колодками их нет) Без них НЕ РАБОТАЕТ механизм регулировки зазора.
www.chery-club.org/forums….php?f=6&t=24813&start=20
От gugik подробно с фото, дай бог ему здоровья.
Проблема была моя:-) кстати, после того, как мне отрегулировали тормоза и стояночный тормоз больше ни разу не залипала-ни с ручным, ни без.
нормально так-то…
у меня тоже примерзали, минут 15 мучался
Я думаю на этот вопрос никто не сможет адекватно ответить, просто потому что никто до такого не додумался. Можно проделать опыт — налить на дно металлического ковша немного воды, и когда она замерзнет, попробовать растопить выхлопом из глушителя.
Надо периодически чистить тормозные барабаны изнутри, ну и остальные советы насчёт сушки актуальны. Выхлопом греть думаю неэффективно, если хочется чего-то этакого, можно подумуть про маленькую газовую горелку (с баллоном как у туристов). 2 чайника кипятка это очень много, колодки отлипают намного быстрее.
Я никогда не оставляю машину на ночь на ручнике, зачем? Хватает и первой скорости. Другое дело если где то под уклоном, что б не нагружать передачу, ставлю еще и на ручник. Ну а зимой, ребята, надо быть просто критином, что бы оставить машину в мороз на ручнике.
Если по теме, то если примерзают колодки без постановки на ручник, значит тормоза не правильно работают, не отжимаются колодки во время, это кстати, однозначно влияет и на динамику, и на расход топлива, и на несвоевременный износ тормозных механизмов.
Сколько людей, столько мнений. Не вижу никакого кретинизма в том что оставляешь машину зимой на ручнике, если на улице стоят морозы (другое дело, если оттепель и околонулевая погода). А вот оставлять машину на передаче — это далеко не лучший вариант: во-первых невозможность поставить на автозапуск, во-вторых существует опасность замыкания стартера со всеми вытекающими. Возможность может и ничтожная, но на моих глазах такое уже происходило.
Опасность замыкания стартера близка к нулю, а вот протанцевать около машины час времени — вероятность высокая.
У некоторых проблему решило стачивание внешнего буртика на барабане, образующегося от износа.
Все что попадает с дороги, плюс износ с колодок, легче удаляется из района между накладками и барабанами.
Было пару раз замерзание колодок, обычно 2 баклашки воды хватает, первая просто холодная, вторая уже теплая. Один раз не помогло простое обливание, пришлось снимать колесо и лить конкретно на барабан… На счет идее с выхлопом думаю что не очень поможет…
С выхлопной трубой не панацея — не поможет. У меня и кипятком не помогло и дерганьем ручником — больше часа бегал с чайником и пытался как-то тронуться, конечно тронулся, но тормоза пришлось менять.
У меня тоже на прошлой неделе на моте такая тема была…доехал до мойки и вылил чайник кипятка, пять минут подождал и тронулся…Вот и всё…А так на передаче оставляю на ночь…
проблема известна, до боли понятна. с вечера проехал по луже, к утру замерзли задние колодки. постучал ботинком по колесу, начало крутиться и поехал.
Daewoo Matiz Мотя *бешеная табуретка* › Бортжурнал › Замерзло заднее колесо у Матиза
Эта история должна была быть совсем о другом, рано утром я выехала из дома с благородной целью — сдать кровь и помочь людям! Но что-то пошло не так. И поняла я это, когда не смогла подняться на небольшую горку при выезде со двора на большую дорогу. Ну не смогла и не смогла. Только парня напугала. Горка с поворотом, он вовсю в гору газует, а тут я, гордо сдаю назад, что бы сделать большой круг и проехать по ровной дороге в объезд. Маневр получился, но машина очень тяжело идет. Я уже успела испугаться, что колесо спустило… Какие-то странные звуки и ощущения от вождения.
Смотрю, бензин на красной стрелочке. Ну думаю, щас встану. Доехать бы до заправки. Благо, от дома меньше километра до нее… Оплачиваю полный бак, выхожу такая, сотрудница мне уже шланг вставила (сервис, е-мае) и говорит: «Девушка, у вас заднее правое колесо замерзло».
Как замерзло? О_о В смысле замерзло? Я вообще не в курсе на тот момент была, если честно, что такое бывает! Смотрю, а за мной траншея прорыта под колесом, будто это не колесо, а бойца с поля боя тащили…
В общем, растерялась я немного, отъехала к заборчику на заправке и давай своему герою — спасителю oz983 звонить, от работы человека отвлекать. Когда инструкции по спасению Матиза были получены — я начала действовать!
Действия заключались в том, что для начала я туда-сюда покаталась. Ну а вдруг бы все получилось.
И тогда я решила перейти к серьезным действиям. Миссия «найти кипяток» объявляется открытой!
Тут подъезжает ко мне мужчина на белой машине и советует тоже самое, полить кипятком! Еще 10 минут назад я не знала, что такое «колесо замерзло», а теперь уже разбираюсь в проблематике, поэтому его совет оказался не актуальным, но я поблагодарила. Пошла на заправку, спросила у той милой женщины баклажку горячей воды(с возвратом баклажки!) и пошла спасать Мотика и мои благородные планы (напомню, я торопилась в центр крови быть кому-то полезной). Тут начались трудности… Иду я с кипятком, понимаю что нужно на колесо полить, а куда — я не знаю. И тут мужчина на белой машине (у него как и у меня на цифру 5 номер начинался) пришел на помощь. Отправил меня заводить машину, полил на колесо и сказал, что бы я на ручник не ставила, иначе все замерзнет. Эту информацию я уже знала, ее сказал мне мой телефонный герой-спаситель, но в моей голове она не задержалась почему-то и я дернула ручник, что бы отнести баклажку из-под воды. Мужчина на белой машине (кстати, в суровых городских условиях его можно считать принцем на белом коне — машина белая, девушку в беде не бросил — все сходится)… так вот, мужчина предложил сам занести емкость на заправку, чем в ту же секунду и занялся. Не помню, поблагодарила его или нет. Вроде поблагодарила. И незамедлительно с полным баком поехала спасать человеческие жизни!
Вот так два мужчины помогли девушке решить проблему, и тем самым помогли еще кому-то.
Как здорово что на свете есть настоящие мужчины!
Спасибо вам!
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена тормозных колодок Daewoo Matiz
Всем привет.
Совсем «никакие» тормоза стали, решил сделать профилактику суппорта, заодно заменить колодки на более подходящие.
Решил последовать рекомендациям Мира Матизов.
Были приобретены колодки Dextrim DX7-FD803 и смазка для суппортов МС-1600 от ВМПАвто.
Снимаем колесо, я начал с левого, откручиваем пробку бачка тормозной жидкости.
Обращаем свой взор к смотровому окну суппорта
Берем плоскую отвертку и вставляем её между тормозным поршнем и колодкой и начинаем вдавливать поршень в цилиндр
Лишнюю жидкость из бачка можно откачать спринцовкой
Далее ослабляем верхний болт скобы суппорта
А нижний болт полностью откручиваем
Теперь подвижную часть суппорта поднимаем и крепим проволокой за пружину амортизатора
Достаем старые колодки, у меня это пришлось сделать с усилием, при помощи отвертки и молотка, теперь понимаю почему торможение было отвратительным, торцы колодок закисли в направляющих.
Попутно измеряем толщину диска штанген-циркулем, минимальная остаточная толщина 9,8 мм, в моем случае
11,5 мм
Далее необходимо очистить от грязи и ржавчины посадочные места колодок
Эти пластины необходимо снять и очистить
Для очистки пластин подойдет кордщетка
Вот что у меня получилось
Посадочные места под скобами очищаем плоской отверткой
Готовим новые колодки
Снимаем противоскрипные пластины и наносим тонким слоем смазку МС-1600
Также наносим смазку на торцы колодок для лучшего скольжения по направляющим пластинам
Колодки должны вставляться легко рукой, а не забиваться при помощи молотка. Если вставляются с трудом, значит недостаточно очищены посадочные места.
Колодки установлены на место
Далее необходимо смазать направляющие пальцы суппорта, фото не делал, собрать суппорт в обратной последовательности. Тоже самое делаем с правым суппортом и остается прокачать тормоза.
После данных манипуляций тормоза на «отлично».
Спасибо Миру Матизов за видео по замене колодок и профилактике суппорта, все получилось.
Daewoo Matiz Best › Бортжурнал › Ремонт тормозов задних колес — день второй.
Продолжаю свою историю о том, как я полностью заменил все внутренности задних барабанов.
Хочу сказать, что это мой первый подобного рода серьёзный ремонт автомобиля. Тем, кто боится делать сам, могу сказать: если руки растут из нужного места, голова работает, и вы по жизни мастерите своими руками (сантехнику делаете сами дома, электричество, или например капитальный ремонт дома делали сами — это все мне присуще в полной мере, поэтому сужу по себе), то смело приступайте. Да будут сложные ситуации, но всё решаемо. Но за последствия я ответственности не несу!))
И так, на второй день, с утречка, было принято решение не ехать на учебу и работу, а сразу поехать на машинный базар за пружиной рычага регулятора зазора и самого рычага регулятора зазора на правую сторону. Ходил по базару час (!), в некоторых магазинах были целиком рем. комплекты для задних барабанов, в остальном мелкие запчасти были только на левую (!) сторону. Уже отчаившись, решил брать целиком рем. комплект, нашел корейский вариант на правую сторону, но тут вдруг нашли отидельно рычаг и пружинку — я был счастлив. В этом же магазине прикупил 2 шпильки + 2 отдельно гайки.
Хочу сразу посоветовать тем, кто в последующем полезет в задний барабан, заранее покупайте сразу целиком на эту сторону рем. комплект — вещь нужная, и не очень дорогая (у нас 12000 сум или 4уе).
И так приехав домой, быстренько переоделся, и бегом к машине. Начал с левой стороны: поддомкратил, снял колесо. Далее снял корончатую гайку, внешний подшипник с цапфой, снимаю баран, идет легко, потому что после вчерашнего его демонтажа я больше не нажимал на педаль тормоза и не поднимал ручник. И так сняв барабан, я сразу приступил к замене поломанной шпильки на новую путем выбивания старой снаружи (со стороны, откуда закручиваются гайки и вешается колесо). Заодно выбил вторую целую шпильку, но уже со сорванной резьбой. Вбил в барабан новые шпильки с внутренней стороны шапкой кверху, протер растворителем барабан изнутри и отложил в сторонку.
Приступаю к внутренностям: демонтирую всё что вижу, оставляя лишь рабочий тормозной цилиндр. Тщательный осмотр его показал, что он жив, пыльники целые, поршни утопились легко — оставляем. В обратном порядке ставим новые запчасти. Повозился немного с крепление троса ручника к тормозной колодке. Далее навешиваем все запчасти, пружинки, серьги. Был велик страх, что какую нибудь зап. часть или пружинку тупо сломаю, ибо приходилось прикладывать усилия для их демонтажа и установки.
Далее пришло время одевать тормозной барабан. Но дело в том, что на нем имеется буртик (в первой части моей истории про это написано). Везти к токарю нет сил времени и желания. Хотел сточить самому, но у меня всего 1 домкрат и ставить машину на кирпичи боязно — не дай бог слетит. Решил попробовать одеть так, и что я вам скажу, даже на новые колодки оделось всё как по маслу, хотя народ кошмарит, что нефига не налезит. Вот что значит правильно выставленный зазор (шутка). Собираю барабан, смазываем все крутящиеся части литолом предварительно очистив сухой тряпкой от старой смазки. Затягиваю, вешаю колпачок корончатой гайки. Кручу, верчу, всё четко, не задевает, не шаркает. Одеваю баллон, затягиваю уже все 4 болта крепления, идут как по маслу.
Далее поддомкрачиваю правую сторону, снимаю баллон, снимаю корончатую гайку, подшипник, цапфу. Пытаюсь снять барабан, не идет зараза. С небольшими усилиями я его все таки снял. Картина печальная. Демонтирую всё нафиг. Вот тут хочется рассказать: если помните, в прошлой статье я писал, что развалился рычаг регулятора зазора и пружинка регулятора зазора. Вся эта штукенция грубо говоря болталась и летала у меня внутри барабана. Но почему же они сломались?Ответ нашелся, когда я снял распорную планку. Примерно 40% от всей длины нанесенной на рабочую часть планки резьбы, гайки не ходила, т.е. не крутилась. Резьба заросла накипью, и гайка просто не могла крутиться туда сюда тем самым изменяя зазор колодок. Рычаг, который крутит эту гайку со всем своим усилием пытался её провернуть, и в очередной такой момент (наверное) и надломился, унеся за собой и пружину. Хорошо что рычаг за собой не сломал серьгу и пружину натяжки, так бы капец наступил сразу и не замедлительно. Весь этот косяк попутно привел к заклиниваю заднего колеса, неравномерному износу задних колодок. Так что совсем не обязательно, что из строя выходят крупные детали, казалось бы вот такие мелкие вещи, но к каким последствия они могут привести.
И так далее очищаю от грязи тряпкой с разбавителем. Осматриваю рабочий цилиндр, вижу на манжете (пыльнике) трещину, приличную, и хотя подтёков нет, принимаю решение менять цилиндр
Сзади цилиндра отворачиваю ключом на 10 крепление тормозного шланга. И тут натыкаюсь на очередную проблему. Ключ не берет, срывает грани. Полил тормозной жидкостью крепление шланга и присел отдохнуть минут на 5. После отдыха делаю очередную попытку, бес толку. Применив смекалки, все же отворачиваю крепление тормозного шланга. Выдираю последний, тормозуха льётся рекой, тут главное не паниковать. Затыкаем это дело колпачком, который находится на клапане прокачки тормозов. Далее демонтирую цилиндр отворачивая гайки сзади цилиндра ключом на 10. Естественно цилиндр не выходит, пару метких и сильных ударов молотком делают своё дело. Цилиндр вылетает, обрабатываю место его посадки, очищаю, ставлю новый цилиндр, затягиваю. Далее быстро быстро отсоединяю затычку тормозного шланга, сам тормозной шланг втыкаю в цилиндр и быстренько ключом затягиваю гайку. Затягиваем, пока не перестанет течь тормозуха.
Далее собираю внутренности барабана. Одеваю новые тормозные колодки, с креплением троса ручника выходит полегче. Одеваем все запчасти, ставим барабан.
Одевается легко, хотя он с ещё бОльшим буртиком, чем левый барабан. Крутим барабан, крутится легко. Пока собирал барабан, постоянно поглядывал на оборотную часть на место крепления тормозного шланга, нет ли подтеков. Вроде как не проявились и в дальнейшем. Одеваю колесо.
Бегу за руль, сажусь, жму педаль, фиииии.Мягкая как салфетка, проваливается до конца. Качаю, качаю — бестолку. Долили тормозухи- та же беда. Но это всё естественно и после такого ремонта необходимо прокачать тормоза. Но сделать это без напарника весьма трудоемко. Не буду описывать, как всё же прокачать тормоза в одиночку, в интернете полно инфы на эту тему. Я же собрал все инструменты, позвонил другу, и попросил его приехать.
Ближе к вечеру мой товарищ подкатил и мы с ним начали прокачивать тормоза. Как обычно, я забыл купить шалнчик на клапан прокачки тормозов. Решил плюнуть на это дело и прокачивать по своему, тупо подставляя баклажку. Качаем, качаем. Жидкость выходит тёмная, совсем тёмная, коричневая. Педаль становиться жестче, но при заведенном двигателе становиться очень и очень мягкой. Вообщем говоря я купил только 0.5л тормозухи, извел её всю, ситуация улучшилась, но не сильно. Надо завтра ехать докупать еще где то литр тормозухи и допрокачивать тормоза.
Когда одел все барабаны и колеса, решил проверить ручник — эффекта ноль. Лишь на 9-10 щелчке начинает схватывать. Решил отрегулировать троса, снял обшивку в салоне, выкрутил регулировки до конца, ручник стал схватывать на 7 щелчке, но держит зато мертво. Видать ещё и троса менять надо ёмана.
Уже по завершению работы, решил тронуться от подъезда до арыка, проверить так сказать тормоза. В принципе тормозит, но педаль мягкая, приходиться втапливать педаль до конца в пол, но вроде как тормозит. Зато теперь нечего сзади не свистит, не кряхтит, никакого заклинивания задних барабанов нету, всё крутится легко и не принужденно.
Так что в принципе могу считать, что ремонт задних барабанов удался на 99%, осталось лишь допрокачивать тормоза.
Руководства по ремонту Дэу Матиз: замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес
Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки для Daewoo Matiz имеют маркировку FLD01.
Детали заднего тормозного механизма снимают при разборке тормозного механизма и могут быть заменены новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.
Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – прижимные пружины; 2 – опорные стойки; 3 – чашки прижимных пружин; 4 – рычаг регулятора зазоров; 5 – серьга регулятора зазоров; 6 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 7 – прижимная пружина серьги регулятора зазоров; 8 – верхняя стяжная пружина; 9 – распорная планка с регулятором зазоров; 10 – нижняя стяжная пружина; 11 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 12 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 0,5 мм. Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше предельно допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки с глубокими бороздами и сколами.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо (см. «Замена колеса») и установите автомобиль на опору.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины…
При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.
7. …и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.
8. Снимите с передней тормозной колодки серьгу регулятора зазоров…
9. …прижимную пружину регулятора зазоров…
10. …и рычаг регулятора зазоров.
11. Подденьте нижнюю стяжную пружину…
13. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота…
14. …и снимите чашку и пружину.
15. Снимите с опорной стойки переднюю тормозную колодку и извлеките опорную стойку из тормозного щита.
16. Снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.
17. Снимите прижимную пружину и опорную стойку передней колодки так же, как это делали для задней колодки (пп. 13 и 14).
18. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
19. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.
Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма (на левый и правый наконечники регуляторов нанесена маркировка «LH» и «RH» соответственно), не перепутайте их!
Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза). Помимо этого тормозные колодки различаются как левые и правые.
20. Нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит.
21. Смажьте резьбу стержня распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку, но не затягивайте ее.
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.
22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите их раздвижными пассатижами и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
25. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.
26. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
27. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.