Замок для задней двери нивы
Лада 4×4 3D ЧЕРНЫШ › Бортжурнал › Замок багажника нового образца и подключение электропривода
Приветствую вас дорогие читатели. 😀
Данная запись создана исключительно в информационных целях для читающих данный б.ж. и для тех кто желает установить замок нового образца и подключить электропривод открывания багажника, вся информация будет в одной записи, а не разбросана частями по борт. журналам.
Для установки замка нового образца понадобиться:
Замок нового образца (21214-6305010)
Фиксатор замка багажника нового образца (21214-6305064)
Переходная планка для установки нового замка (не имеет кат.номера)
Замок и фиксатор можно купить по кат. номерам в магазинах запчастей, а вот планку увы нет, ее либо придется делать самому либо заказывать все в сборе как я в интернет магазине.
Приступаем к установке:
Снимаем старый замок и устанавливаем переходную планку под новый замок багажника
Устанавливаем новый замок багажника на переходную планку
Снимаем декоративную облицовку багажника, демонтируем старый фиксатор и устанавливаем новый
В сборе должно выглядеть так в закрытом положении, то что фиксатор не соосно замка багажника внимание не обращаем, лучше он все равно не встанет, так же данный замок имеет два положения закрывания, в данном случае закрывается он только на первый на второй закрыть вы его все равно не сможете, но ответственно заявляю что даже с такими недостатками он работает безотказно и без осечек уже на протяжении более полугода
Приступаем к электрификации замка багажника:
Активатор я установил на 10кг так как на 5кг в моей сборке ему не хватает сил
Устанавливать я изначально решил за боковой облицовкой салона сзади слева, так как там полно места, оно более менее защищено от пыли и сырости там тоже не видать.
Шток активатора подключил непосредственно к штатному тросу замка багажника разрезав защитную оболочку троса, концы оболочки закрепил нейлоновым стяжками к кузовным панелям, в данной сборке замок багажника можно открыть активатором, а так же штатной ручкой, одно другому совсем не мешает работать безотказно
Кнопку установил вместо корректора яркости приборной панели и освещения кнопок, так как завод отказался от данного корректора и перестал его устанавливать, просверлив отверстие нужной коронкой по дереву кнопка туда встала просто идеально ( то что она с рисунком сигнала не обращайте внимания, с рисунком багажника кнопки в наличии не оказалась, внутри они полностью идентичны)
Схема подключения активатора через кнопку
Схема подключения активатора через кнопку и управлением с сигнализации
Работа активатора от пульта сигнализации
Лада 4×4 3D 2019, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 1999
Лада 4×4 2121 Нива, 2017
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Комментарии 21
Привет! Очень полезно и подробно! Молодца! 💪
Спасибо, я надеюсь данная запись поможет людям ускорить процесс установки 👍
А чем это лучше родного?
Ну во первых он не скрипит и не стучит, а это главное раздражение нивоводов 😂
Второе данный замок открывается уже при четверти хода ручки и легкость открывания что можно открыть мизинцем 😊
А ещё его можно открыть если сильно потянуть за ручку двери😃
быстрей ручка сломается чем багажник откроется 🙂
А чем это лучше родного?
Не скрипит и не гремит… пока не протрется пластик на защелке.
И мне не совсем понятен один момент, этот замок выпустили довольно давно, но ставить на Нивы не стали, вопрос — почему? Я купил сам замок два года назад, тогда еще переходных пластин не делали, ну по крайней мере мне они не встретились. Покрутил, повертел этот замок, он-болт не встаёт, надо что-то холхозить, ну и забросил эту идею. Что интересно, у замка два положения фиксации проушены (ответки) предварительная и основная, по типу как у двери, ну так вот как не колхозь, даже с родной (удлиненной ответкой) на второе положение замок не закрвается, значит есть риск самопроизвольного открытия двери. Вот это наверно и есть основная причина, почему не пошёл в серию.
Не скрипит и не гремит… пока не протрется пластик на защелке.
И мне не совсем понятен один момент, этот замок выпустили довольно давно, но ставить на Нивы не стали, вопрос — почему? Я купил сам замок два года назад, тогда еще переходных пластин не делали, ну по крайней мере мне они не встретились. Покрутил, повертел этот замок, он-болт не встаёт, надо что-то холхозить, ну и забросил эту идею. Что интересно, у замка два положения фиксации проушены (ответки) предварительная и основная, по типу как у двери, ну так вот как не колхозь, даже с родной (удлиненной ответкой) на второе положение замок не закрвается, значит есть риск самопроизвольного открытия двери. Вот это наверно и есть основная причина, почему не пошёл в серию.
Привет. Есть пользователи данного замка, кто решил его установить правильно. www.drive2.ru/l/563300698704315304/
Привет! Спасибо, почитал.
В общем, все это колхоз. По этим причинам и не стал ставить замок нового образца.
Автор этой статьи пишет:
…не скрипит и не болтается, ЗАКРЫВАЕТСЯ правда хлопком…
Как по мне то это результат проделанной работы 50/50.
Такой же эффект дает изолента и выкрученные посильнее два упора внизу. Дверь закрывается хлопком, а что бы открыть, надо приложить довольно приличное усилие на ручку.
Я оставил родной замок, правильно его отрегулировал.
Из замка нового образца вытащил резиновый буфер (см. фото ) и поставил его на родной замок. ВСЕ! Не скрипит, не гремит, дверь закрывается лёгким нажатием.
Способы по борьбе со скрипом, в которых советуют вставить в замок резинку из ремкомплекта кулисы или резинку от клапанной крышки восьмерки близки к истине, но не до конца.
Все дело в том, что используют что-то готовое и в одном случае не хватает толщины буфера, в другом много, жёсткость резинки не та, да и не держится она в замке нормально.
А вот если сделать буфер по принципу замка нового образца, то другое дело. Можно взять, например кусок старого брызговика, я брал от москвича 2141, толщина подходящая, вырезаешь две полоски, склеиваешь Цианоакрилатным клеем в форме буквы Г, вставляешь в замок, проверяешь, при закрученных упорах (не касаются двери) у закрытой двери, должен отсутствовать люфт замка и ответки. Есть люфт – резинку чуть потолще. Получилось — фиксируешь буфер на замке маленькой капелькой клея. Регулируешь упоры (я делал так, что бы дверь была вровень кузовом).
Да, проушина, конечно, обмотана, но не изолентой, а материалом похожим на изоленту но гораздо плотнее и крепче, короче какие-то космические технологии)), типа самоклеящейся тефлоновой ленты, за год пока ещё не протерлась и не повредилась.
Чето дофига получилось писанины))) ну мож кому сгодится…
х.з. колхоз или нет, но я поставил как есть, не допиливая, настроил и забыл вообще о нём, работает шикарно, т.е. я просто опускаю дверь как есть, без каких либо хлопков или дожимов и всё. Ничего не скрипит и не открывается. На стоянке у некоторых иномарок двери закрываются громче))
Меня это устраивает почти полностью, вот ещё соленоид приделаю, и всё на этом.
Даже и не сомневаюсь, с твомм подходом к машине все должно работать супер.
Спасибо, надеюсь что будет получаться, иногда сомневаюсь😒
х.з. колхоз или нет, но я поставил как есть, не допиливая, настроил и забыл вообще о нём, работает шикарно, т.е. я просто опускаю дверь как есть, без каких либо хлопков или дожимов и всё. Ничего не скрипит и не открывается. На стоянке у некоторых иномарок двери закрываются громче))
Меня это устраивает почти полностью, вот ещё соленоид приделаю, и всё на этом.
соленоид это обязательно условие для окончательной работы по замку нового образца 👍
Привет! Спасибо, почитал.
В общем, все это колхоз. По этим причинам и не стал ставить замок нового образца.
Автор этой статьи пишет:
…не скрипит и не болтается, ЗАКРЫВАЕТСЯ правда хлопком…
Как по мне то это результат проделанной работы 50/50.
Такой же эффект дает изолента и выкрученные посильнее два упора внизу. Дверь закрывается хлопком, а что бы открыть, надо приложить довольно приличное усилие на ручку.
Я оставил родной замок, правильно его отрегулировал.
Из замка нового образца вытащил резиновый буфер (см. фото ) и поставил его на родной замок. ВСЕ! Не скрипит, не гремит, дверь закрывается лёгким нажатием.
Способы по борьбе со скрипом, в которых советуют вставить в замок резинку из ремкомплекта кулисы или резинку от клапанной крышки восьмерки близки к истине, но не до конца.
Все дело в том, что используют что-то готовое и в одном случае не хватает толщины буфера, в другом много, жёсткость резинки не та, да и не держится она в замке нормально.
А вот если сделать буфер по принципу замка нового образца, то другое дело. Можно взять, например кусок старого брызговика, я брал от москвича 2141, толщина подходящая, вырезаешь две полоски, склеиваешь Цианоакрилатным клеем в форме буквы Г, вставляешь в замок, проверяешь, при закрученных упорах (не касаются двери) у закрытой двери, должен отсутствовать люфт замка и ответки. Есть люфт – резинку чуть потолще. Получилось — фиксируешь буфер на замке маленькой капелькой клея. Регулируешь упоры (я делал так, что бы дверь была вровень кузовом).
Да, проушина, конечно, обмотана, но не изолентой, а материалом похожим на изоленту но гораздо плотнее и крепче, короче какие-то космические технологии)), типа самоклеящейся тефлоновой ленты, за год пока ещё не протерлась и не повредилась.
Чето дофига получилось писанины))) ну мож кому сгодится…
Разве решение проблемы со скрипом и стуком это результат 50\50? Да может люди ставят этот замок чтобы дверь закрывалась как на иномарке? Дверь закрывается с небольшим хлопком, так же как и с родным замком, и усилие на ручке слабое, можно конечно поиграться с буферами и выдвинуть замок ещё больше вперёд, тогда будет закрываться без хлопка, но меня и так все устраивает