Замок зажигания ваз 2110 на ниву 21214

Лада 2106 16V › Бортжурнал › Замок зажигания 2110, подрулевые переключатели от шевроле нивы и мотор дворников 2110

Всем привет! После установки мотора, решил заменить себе всю подрулевую часть на более современную и удобную.
Плюсов куча: удобное расположение замка зажигания, ключ можно вставлять в любом положении, подсветка замка, подрулевые переключатели на много удобнее классических, больше режимов работы дворников, ну и в конце концов внешний вид салона.

Описывать особо не чего, в сети полно инфы по этому поводу. Подключал все по стандартным схемам:

Моторчик дворников тоже от ваз 2110, только нового образца, у него шлицевая как на классике, по креплениям один в один.
Схема подключения на ваз 2106:

Замок подключается почти как родной, один коричневый провод остается лишним, его мы подключаем на кнопку включения света, она у нас теперь двух позиционная, как на ваз 2104,05,07 и 2108, я использовал кнопку 2108, она с подсветкой.На замке также задействовал микро переключатель, от него у меня работает пищалка при открытых дверях на блоке индикации 2114, без лампочек, при включенном зажигании уже и пищалка и лампочки. Про блок позже напишу.
Так же от микрика запитал подсветку замка, в дальнейшем планирую задействовать его на все, что б при вынутом ключе отключалось все кроме габаритов.

С переключателями тоже все просто. От родных откусываем под корень все провода, припаиваем к ним мамы, втыкаем их в колодки переключателей шнивы по схеме, которую дал выше.

Моторчик дворников. Как я писал выше, встает он без проблем, единственное пластмассовую крышку на нем придется не много подрезать, чтоб потом капот закрылся, а то он немного выпирает.
Из штатной проводки выкидываем 4-х контактную колодку, которая втыкалась в штатный моторчик, вместо нее ставим 6-ти контактную и собираем все по схеме, которую дал выше. Реле дворников используем тоже от ваз 2108-10 старого образца 6-ти контактное. Для него тоже готовим колодку, чтоб не было соплей. Я выбрал реле с программируемой паузой, синего цвета, очень удобная штука.

Что касается самой установки замка и переключателей, я поступил не много ни стандартно.
У друга взял рулевую колонку от ваз 2108, срезал с нее трубу под корень, вырезал новое отверстие под замок и приварил ее к своему биноклю, штатный тубус выкинул. Теперь в моей колонке появился подшипник, но рулевой вал в нем болтается, т. к. 08-й вал толще, ни стал заморачиваться намотал на вал немного изоленты, все равно эта система на время, потом будет регулируемая рулевая колонка от шнивы и калино руль. Переходную пластину под нее уже сделал, но о ней поговорим позже)
В руле придется просверлить два отверстия, одно большое, другое поменьше, чуть не забыл, перед сверлением снимаем коассическую пластмасску с контактами для сигнала, она нам больше не понадобится.

Далее все ставим на штатные места, втыкаем колодки с проводами, ставим на место руль, все проверяем, работу всей электрики, отщелкивание поворотников при повороте руля. Если все гуд, можем смело ставить кожух, в моем случае от калины, он мне больше понравился, так же встанет и от приоры и от шнивы, и от ваз 21123 купе, под калино руль.

Источник

Лада 2106 1.6i Selesta › Бортжурнал › Установка замка зажигания 2110 и подрулевых Калина/Шеви-Нива

По просьбам трудящихся, представляю мануал! =)

Сразу объясню одну вещь, делал я немного отойдя от мануалов, которые есть в сети, т.к. кожуха от Калины пока что у меня нет и я не ставил спиленную часть от родных переключателей. А также у меня руль с вылетом, под который пришлось «плясать».

— Подрулевые переключатели в сборе 1118/2123 (Калина/Шеви-Нива)
— Клеммы «мама» в количестве 20 штук
— Изолента (термоусадка)
— Замок зажигания 2110 с подсветкой ключа
— Винты 4 шт. для крепления замка
— Клавиша включения освещения 3-х позиционная от 2108-09, Нива, либо аналогичная, тогда: 1-е положение — освещение выключено, 2-е положение — габариты, 3-е положение — ближний.
На всякий случай нужен запас предохранителей.

Итак, начнём с замка зажигания. Снимаем кожух рулевой колонки, вынимаем контактную группу родного замка.

Снимаем провода с клемм и по цветам переключаем на колодку нового замка. Цвета проводов совпадают

Распиновка замка зажигания
— Чёрный с чёрным
— Красный с красным
— Голубой с черно-голубым (двойной)
— Розовый с розовым
Остается свободным коричневый провод — это постоянный плюс

Тонкие черный и белый провода идут на подсветку ключа, запитываете как вам удобнее

Вынимаем старую клавишу и отсоединяем провода от фишки, переключаем провода на нашу новую клавишу:

Распиновка клавиши
— 30 — чёрный провод
— 56 — зелёный
— 58 — чёрно-белый
— Х — к зажиганию (к тому самому коричневому проводу, который остался висеть не подключенный к выключателю зажигания)

Вешаем замок зажигания на рулевой вал в самом низу и затягиваем винты.

Всё, замок установлен, ничего не сгорело))) машина заводится, переходим на подрулевые.

Лезем за приборную доску и отсоединяем 3 фишки подрулевых переключателей, вынув оттуда провода.

Снимаем наш «вертолёт» и беремся за кусачки, под корень откусив все провода. Теперь нужно зачистить каждый провод, обжать клеммы и изолировать их.

Теперь переходим к тому случаю, что я написал в начале — пошел по своему пути. Смотрел как сделано в других мануалах и не понял как крепить новые перключатели. Какие то жестянки там подкладывали, мне не понравилось. И ещё отпилил, как пишут, от родных переключателей отрезок, на котором хомутик и винт держащий кожух.

Пока отпиливал, он лопнул. А когда на валу я его двигал так и сяк и опять не понял смысла как он держится. Были бы фото нормальные, догнал бы. И я решил, что ставить не буду.

Тогда делаем так! Берем ключик на 10 и ослабляем хомут, держащий так называемый «бинокль».

Старый замок зажигания вы уже должны были снять. Вытягиваем на нужную нам длину, перекрутив его буртиком (тот что на белой пластиковой штуковине) наверх — ставим по центру. Теперь колодка новых подрулевых становится как родная.

Берем баранку и делаем в ней отверстия под фиксаторы круглого отщелкивателя, который вращается на колодке подрулевых, он же является контактным кольцом сигнала.
Мне пришлось проще, я пилил отверстия не в металле, а в круглой пластиковой пластине рулевого переходника.

Одеваем баранку, в моём случае переходник и смотрим, чтобы фиксаторы попали в проделанные отверстия (у меня на фото они не полностью насажены)
Теперь руль можно одеть, притянуть слегка гайку и отрегулировать колодку подрулевых переключателей, двигая по «биноклю», а «бинокль» в свою очередь двигая по рулевому валу. Как всё правильно встало на свои места, можно затягивать хомуты на колодке и на «бинокле».

Ну и остаётся подключить провода по распиновке. Эта картинка взята из мануала в сети, по которому делал я. Схемка удобная и правильная.

Распиновка подрулевых переключателей

После того как подключите провода, не забудьте одеть серо-чёрный провод на контакт сигнала в колодке с задней стороны

и провести провод на сигнал руля от контакта на одном из фиксаторов.

Источник

Схема подключения замка зажигания ваз 2121

Выключатель (замок) зажигания Niva Chevrolet

На автомобилях ВАЗ-2123 применяется выключатель зажигания типа 2123–3704005 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 1), работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).

Включаемые цепи при различных положениях ключа

фары, сигнализация поворота,

очистители и омыватели ветрового и заднего стекол,

электродвигатели стеклоподъемников передних дверей

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле К6. Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 (выключено) и вынуть из замка.

Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения 0 (выключено) в положение I (зажигание).

Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторный поворот ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение 0 (выключено).

Снятие и разборка выключателя зажигания

Снимаем замок зажигания для замены или для замены контактной группы замка, а также при замене катушки АПС

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем подрулевой переключатель (описано в статье – снятие подрулевого переключателя)

Отсоединяем колодку проводов катушки противоугонного устройства от колодки жгута проводов

Отсоединяем колодку проводов контактной части выключателя зажигания от колодки жгута проводов

Все работы показаны для наглядности на снятой рулевой колонке

Зубилом ослабляем затяжку четырех болтов (со срезанными головками) крепления выключателя зажигания

Откручиваем болты пассатижами

Снимаем скобу и выключатель зажигания

Крестовой отверткой откручиваем три винта

И снимаем кронштейн выключателя зажигания

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства

Поворачиваем ключ в выключателе зажигания и вынимаем привод запорного устройства

Вынимаем из привода пружину стержня

Извлекаем стопор с пружиной

Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя и вынимаем стопорный шарик

Извлекаем цилиндр из корпуса выключателя

Вынимаем из отверстия в цилиндре пружину стопорного шарика

Поддеваем отверткой фиксаторы крышки колодки проводов

Открываем крышку колодки проводов

Чтобы не перепутать провода при установке в колодку, помечаем расположение проводов относительно колодки

Тонким шилом или иголкой отгибаем стопорные усики наконечников проводов

Вынимаем наконечники проводов из колодки

Снимаем с проводов изоляционную трубку

Сжимаем отверткой три пластмассовые защелки и снимаем контактную группу с корпуса

Выводим провода через отверстия в корпусе

Поддеваем отверткой и выводим из зацепления три пластмассовые защелки

И разъединяем контактную группу

Снимаем подвижную часть контактной группы

Нажимаем на подвижный контакт и поворачиваем его против часовой стрелки

Снимаем подвижный контакт с корпуса

Снимаем пружину контакта

Поддеваем отверткой катушку АПС

Вынимаем катушку АПС

Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратном порядке

Особенности конструкции замка зажигания Chevrolet Niva

На автомобилях ВАЗ-2123 применяется выключатель зажигания типа 2123-3704005 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

Выключатель зажигания 2123-3704005

У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (см. фото ниже), работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Замыкание контактов при разных положениях ключа замка зажигания

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30».

Схема соединений выключателя зажигания при вставленном ключе

Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторный поворот ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение 0 (выключено). Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле К6. Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 (выключено) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения 0 (выключено) в положение I (зажигание). Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Признаки, что замок зажигания пора менять

Ранние признаки неисправности замка зажигания Шевроле Нивы обычно проявляются в подклинивании ключа при его повороте в ячейке. Особенно часто встречается легкое заедание при повороте ключа из положения «Зажигание» в положение «Стартер». Со временем неисправность прогрессирует и может привести к заклиниванию ключа в личинке.

На первых порах подобную проблему можно решить, разобрав замок и капнув в личинку масла, тем самым снизив в ней трение при повороте ключа. Однако если заклинивание прогрессирует, то лучше заменить замок, пока его ячейка не заклинила намертво.

О наличии проблем с замком зажигания сигнализирует и проскальзывание ключа в личинке, когда его нельзя повернуть в положение «Зажигание» или «Стартер». Такая ситуация также свидетельствует о поломке личинки.

Вторая группа неисправностей связана с контактной группой. На замок зажигания Нивы Шевроле запитано несколько групп энергопотребителей:

В том случае, когда сразу несколько энергопотребителей, на первый взгляд не связанных друг с другом, перестают работать, проблема может крыться в обрыве, пробое, окислении контакта.

Подобная неисправность не требует обязательной замены замка — можно отремонтировать контактную группу, заменив поврежденные контакты. Однако проблема с контактной группой может свидетельствовать об общей изношенности замка, поэтому лучше заменить его целиком.

Chevrolet Niva Светлый › Бортжурнал › Ремонт замка зажигания

Довольно давно замок начал иногда подклинивать при попытке повернуть его в положение старт. Постепенно болезнь прогрессировала, но менять замок категорически не хотелось из-за необходимости изготавливать новые лезвия для выкидного ключа и замены личинок в дверях. Поэтому для начала решил распотрошить и понять, что там не так. Разбираем рулевую колонку. 3 шурупа крепят нижний кожух к самой колонке, еще два по бокам и два снизу скрепляют половинки. После разборки колонки снимаем левый подрулевик и отодвигаем его в сторонку, можно даже не отстегивая проводов. Также отключаем разъемы замка.

Кожухи колонки и подрулевик сняты Готовим инструмент для снятия замка.

Молотка и керна (или маленького зубила) достаточно. Еще пригодятся маленькие плоскогубцы.

Замок снят Разбираем сам замок — три винта.

Замок разобран Аккуратно вытаскиваем личинку, выдавливая ее с лицевой стороны, следим чтобы ничего не улетело.

1. — Тут ловим штифт и его пружинку 2. — Тут ловим шарик и его пружинку. Шарик полетит первым.

Личинка и фиксатор со штифтом на заднем плане

Разглядываем личинку и находим проблему (тут фотку забыл сделать, есть только результат) Начинаем чинить.

1. — В этом месте штифт перескакивает на ступеньку. Так как она узкая, он постепенно ее разбивает и начинает падать на следующий уровень. Аккуратно шлифуем это место надфилем, чтобы убрать выбоину. 2. — В этом месте получился наплыв из-за попыток провернуть заблокировавшийся замок. Стачиваем тоже. 3. — Тут шлифуем за компанию. Почему не выкинуть этот штифт и убрать блокировку стартера, ведь она есть электрическая? Штифт отвечает также за блокировку рулевой колонки, а также конструкция предусматривает, что если руль был разблокирован, он не заблокируется до извлечения ключа, то есть, если мы заглушили мотор, но не вытащили ключ, руль не блокируется. Я считаю это полезным. Собираем замок и ставим его обратно. Подбираю в запасах такие вот болтики вместо срывных. Полный размерБолты под шестигранник от суппортов дисковых велосипедных тормозов

Результат — замок четко работает, изучена неисправность. В следующий раз ремонт займет гораздо меньше времени. А когда точить станет нечего, можно спилить упор блокировки стартера и положиться на электрическую блокировку.

Контактная группа замка зажигания — logbook chevrolet niva on drive2

Замок зажигания (контактная группа).

Решительный шаг вперед — результат хорошего пинка сзади.

Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не…

Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку. Всем нам известно что в нашем замке зажигания далее ЗЗ контактная группа нива шевроле предусмотрен режим «Доп. И в этом положении ключ и блокировался положение I — зажигание.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно, а потом постарайтесь сделать насечку зубилом, а потом длинной плоской отверткой упирайтесь в эту засечку и тихонько подстукивайте.

Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать.

Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный.

Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика. В центре находится стопор блокировки рулевой колонки! Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. Мы его подработали надфилем.

И в этом положении ключ и блокировался положение I — зажигание. Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать.

Меняем неисправный замок зажигания Нива Шевроле

Для начала необходимо снять защитный кожух с рулевой колонки и защитную муфту – резиновое кольцо вокруг замка. После этого становиться видно, что замок закреплен при помощи скобы. Тут-то и начинается самое интересное, поскольку она держится на отрывных болтах.

Если нужно не ремонтировать неисправный замок на Ниву Шевроле а именно снять, то придется открутить данные отрывные болты. Они специально устанавливаются на автомобиль, чтобы усложнить процесс угона. Но в то же время добавляют дополнительных проблем во время ремонта. Закручиваются они довольно просто, как и обычные. На шляпке таких болтов устанавливаются обычные шестиугольные головки. Но при достаточном уровне натяга шляпка срывается, оставляя после себя ровную гладкую круглую поверхность.

Поэтому их достаточно легко установить, но снять проблематично. Но при установке не стоит пренебрегать безопасностью и устанавливать замок на обычные болты. Следующая замена может потребоваться очень нескоро, а рисковать своим авто придется каждый день. Поэтому вместе с новым замком необходимо приобретать и комплект новых отрывных болтов.

Чтобы снять старые крепления придется приложить немало усилий. Так же потребуется некоторый набор инструментов – зубило, молоток и плоская отвертка.

Помним, что болт выкручивается против часовой стрелки. Чтобы стронуть прикипевшее крепление нужно наставить зубило на него, но не точно по центру, а вскользь, чтобы он начинал вращаться.

Так повторяем несколько раз до тех пор, пока болт не ослабнет и его можно будет выкрутить при помощи пассатижей.

Точно так же продолжаем с другими креплениями.

Некоторые трудности могут возникнуть с правым верхним креплением, поскольку доступ к нему относительно ограничен.

После того, как болты выкручены можно отключать провода от замка. Так же теперь можно выкрутить болты, которые удерживают сам замок. Они располагаются с внутренней стороны скобы. Вывернуть их можно при помощи крестовой отвертки.

Когда снят сам замок можно достать личинку и осмотреть ее на предмет повреждения. В нормальном состоянии она должна выглядеть как на фото ниже. Во все стороны расходятся стопоры, которые ограничивают поворот личинки.

После того, как ключ вставлен они втягиваются и не мешают вращению. Но если некоторые штифты оказались повреждены и мешают, можно попробовать обработать их при помощи натфиля.

Так же при осмотре личинки можно заметить на боковой стороне заусенцы. Они могут быть образованы прижимным штифтом. Такая проблема может возникнуть у старых автомобилей. В таком случае собственный ход будет ограничен и ключ может блокироваться в положении I.

При обработке этого участка натфилем необходимо делать угол как можно острее. Эта процедура может позволить сэкономить на покупке нового замка.

Если выработка от штифта слишком большая и решить проблему не удалось – то следует сразу установить новую деталь. Единственным минусом такого метода станет необходимость использования двух ключей. Первый — для запуска двигателя и другой для отпирания дверей.

Ремонт и замена замка зажигания Шевроле Нивы

Для замены замка зажигания понадобится нехитрый набор инструментов:

Также в процессе замены необходимо универсальное чистящее и противокоррозионное средство WD-40.

Первым делом нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Затем нужно снять защитный кожух с рулевой колонки. Он крепится на несколько болтов, которые нужно открутить отверткой. Далее следует снять защитную муфту в виде пластикового кольца.

Затем придется столкнуться с основной сложностью при демонтаже — снятии скобы, при помощи которой замок крепится к рулевому валу. Скоба держится на четырех болтах с отрывными головками, демонтаж которых достаточно сложен. Во время установки замка при определенном моменте затяжки их головки ломаются, оставляя круглые шляпки. Такая схема крепления замка зажигания призвана предотвратить угон или несанкционированный доступ к автомобилю. Но она же и значительно затрудняет замену замка. На снятие защитной скобы могут уйти часы.

Справка. Так как болты часто прикипают, то не будет лишним предварительно обработать их головки средством WD-40, которое облегчит демонтаж.

После того, как ход болта облегчится, можно выкрутить его плоскогубцами (круглогубцами). Затем процедура повторяется с остальными тремя болтами. Наибольшие сложности случаются с выкручиванием правого верхнего болт, так как к нему затруднен доступ. Чтобы он сдвинулся с крепления, можно использовать отвертку, которую затем можно поменять на зубило (кернер).

Внимание. Если открутить болты не получается, то придется стачивать их головки с помощью надфиля или сбивать молотком и зубилом.

После того, как скоба снята, нужно с помощью крестовой отвертки открутить болты, на которые крепится контактная группа. После этого демонтированный замок можно разобрать и осмотреть на предмет повреждений его личинку и стопоры (штифты). При вставленном в личинку ключе стопоры должны убираться, если этого не происходит, то можно попробовать подпилить их надфилем. Однако в этом случае нельзя переусердствовать — излишне подпиленные штифты приведут к тому, что при повороте ключа личинка будет проскальзывать.

Chevrolet Niva Суровый механизм › Бортжурнал › Полноценный ACC в замок зажигания

Ни для кого не секрет, что в замке зажигания шнивы отсутствует режим АСС. Почитав эту запись, решил доработать алгоритм работы… Идея была такой: — при втыкании ключа в замок магнитола включается — при вытаскивании ключа из замка магнитола продолжает петь — при открытии водительской двери (без ключа в замке) магнитола выключается — при открытии водительской двери (с ключом в замке) магнитола продолжает петь, пока не вытащишь ключ Приступим… Для начала на известной интернет-барахолке был приобретен замок зажигания 2112 за 200 рублей, т.к. в нём имеется нужный нам микровыключатель, который активируется при вставленном ключе.

Вот этот микрик Дальше разбираем замок, вынимаем этот микровыключатель и шток, который нажимает на микрик.

микровыключатель

шток и втыкаем всё это в свой замок. Переделывать шнивовский замок не нужно, там все необходимые дырки уже есть.

готовый замок, в черной гофре контакты микровыключателя. На этом первый этап окончен.

Теперь нужно найти любой сигнал, появляющийся при открытии водительской двери. Такой сигнал находится на 14 пине АПС-6, который находится возле правой ноги водителя под обшивкой. При открытии двери на нём появляется «масса». От АПС-6 временно отбросил клемник и вытащил через «морду», для простоты монтажа.

14 пин отмечен вставленной иголкой Нам еще понадобится пяти контактное реле.В нем контакты 30 и 88 нормально замкнутые, т.е. при подаче тока на 85 и 86 контакт, 30 и 88 контакты размыкаются. Набросал схему для наглядности: Схема работает так: при втыкании ключа, на красном проводе магнитолы (АСС) появляется +12. Далее на синем проводе магнитолы (REM) тоже появляется +12. Т.К. 30 и 88 контакты реле замкнуты, то на красный провод АСС подается +12, и ключ можно вынимать (магнитола продолжает петь). При открывании водительской двери, на 14 пине АПС-6 появляется масса, на 85 и 86 релюхи появляется ток, и 30 и 88 контакты размыкаются (магнитола выключается). Теперь осталось подключить всю эту махновщину согласно схемы

махновщина

Источник