Запах выхлопа в салоне матиз
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Запах выхлопных газов?
Залил полный бак 92 и заметил такую вещь: на непрогретый двигатель автозапуском старт стал со 2 раза. Пока не прогреется с выхлопной трубы ощутимо пахнет чем то вроде ацетона. Понимаю что нелады с бензином но вопрос ЖАБЫ… Можно выкатать, или лучше слить?
Комментарии 15
вообще месяц назад купил еще один матиз с пробегом.менял сетку на бензонасосе, когда вынули насос такая вонь стояла колхозным бензином хотя от машины запаха не было.
ааа, нууу непарьтесь тогда! у меня спектра так же делает, 2 года машине. это настройки сигналки. не лазьте туда.
то что матиз заводиться со второго раза не совсем нормально.я уже проехал больше 300тыс и всегда заводился с первого раза даже зимой(за исключением нескольких случаев связанных с датчиком абс давления и так далее…), да и как то с бензином проблем не было(может у нес везде он хороший?!)
Со второго раза только автозапуском… с ключа всегда с первого… прокрутка не больше 2-4 секунд… Самое интересное что запах ацетона на холодную пропал…
тогда это проблема автозапуска, у меня автозупуск заводит с первого раза.попробуй выкатать весь бак и заправься на другой заправке.
машина новая — ехать на ТО, пусть разбираются забесплатно с запуском, или забить и выкотать бак. даа. у меня 21063 зимой заводилась лучше матиза. запах с матиза мерзотный но не такой интенсивный как с таза. к мерзотности запаха привык. больше на этой заправке не заливаться, низкокачеств.бенз видать. дешевая заправка?
Да нет заправка обычная… у нас вообще ценник на 10-40 копеек отличается… Заправка одной из 3 крупных компаний… у нас это ХТК, Роснефть и СибНефть… остальные — типа перекупы…
а зачем выхлопные газы нюхаешь?запуск с 2го раза это нормально, так что езди не парся!
ну как сказать, всю сознательную жизнь… а точнее лет с семи… имел дело только с карбюраторными двигателями… 🙂 начал с ушастого запорожца у дядьки в виде наблюдателя (как раз 7 лет было… 🙂 потом, в виду присутствия прав и отсутствия личной машины катался на нашемарках типа москвич 412 и ваз 2101… заодно их и ремонтируя… последние 15 лет на ваз2106…) интересно мне … тем более тут сразу двиг задушеный под евро4 экологичный по самое немогу… и т.д. а понюхать чем пахнет выхлоп так. можно сказать привычка… я на нюх примерно выставлял карбюратор чтобы проходить ТО на шестерке… 🙂 не прошел всего 2 раза… видно насморк был…
«не прошел всего 2 раза… видно насморк был…» яплакал…
На самом деле у меня так постоянно на 92, заливаю полный 95 и ничего, что в гараже стоит машинка, что на улице…
хех… я последние пару лет тоже «плакал» … стоимость ВАЗ2106 при покупке была 25 КилоРублей при покупке в год я на нее тратил только для того чтобы всегда «сел и поехал» 30-35 КилоРублей. вот и остаются привычки все звуки и запахи в машине чуять и докапываться откуда…
Кстати, всегда ТО проходил по честному…
у меня был до матиза москвич святогор, в оооочень плачевном состоянии, забрал я его бесплатно, но за год в него вложил для того что бы сел и поехал по скромным подсчетам около 150-170 т.р… но я обычно реагирую в машине на звук, коль пол жизни провел с механиками…
выкатать до половины, забадяжить 95ым экто)
а потом пасмареть топливный
матиз после завода прошел всего 700 км… что может быть с топливным за 760 км? из них 260 после последней заправки…
Daewoo Matiz 0.8 Серебрянный таракан › Бортжурнал › Чистка системы EEGR Euro3(Запах газов в салоне, при долгом движении в пробках)
Доброго времени суток уважаемые пользователи и гости портала Drive2.
Сегодня пойдет речь об ошибке 1403 Ошибка клапана EGR.
У меня при долгом движении в пробках, когда движение происходит рывками, неравномерно периодами появляется ошибка 1403 и появляется запах выхлопных газов в салоне. Выхлоп проверял, печку тоже — проблем не обнаружил. Тосол без характерного запаха выхлопных газов, давление держит, печка греет. При закрытии заслонки на циркуляцию воздуха запах пропадает. Решил обратить внимание на саму систему EGR, это единственное место откуда может потягивать выхлопными газами, т.к. ошибка 1403 однозначно говорит где стоит копать. Решил почистить систему предварительно за 2 недели до работ, заказал по оригинальному каталогу GM комплект прокладки EEGR Euro3(забегу на перед, ни одна из прокладок каталога GM не подошла, 400руб, выкинутые в мусор). Ждал 2 недели всех прокладок, после решил заменить все прокладки в системе и все промыть.
При чистке системы EEGR лучше сразу запастись следующими прокладками т.к. они по сути одноразовые, на второй раз становятся дубовыми и начинают пропускать выхлопные газы
артикулы:
96352285(бумажная прокладка переходника), 96527804(прокладка клапана EEGR), 96352286(изолятора), 96352284(прокладка трубки системы рециркуляции)
Более полный набор делателей с артикулами можно посмотреть в каталоге acat.online/catalogs/CARS…EIGN/DAEWOO/54567/3109702
Набор действий по снятию клапана EEGR Euro3:
— Снимаем воздухозаборник+резонатор открутив 3 болта на 10
лучше всего воспользоваться трубочкой т.к. тяжело откручивать болт крепления воздухозаборника который ближе к левой фаре);
— Снимаем шланг воздухозаборника открутив 2 хомута;
— Снимаем воздухозаборник;
— Отсоединяем разъем клапана EEGR надавив на фишку и сдвинув разъем;
— Смазываем 2 болта клапана EEGR вдшкой или валерой(если болты не были смазаны при закручивании вас ждет мучение по откручиванию
т.к. место ужасно неудобное можно подлезть только ключом на 12 с поворотной головкой и частично накидным ключом
тянем ключ по часовой стрелке т.е. вниз мы откручиваем болты, тянем ключ вверх против часовой стрелки — мы закручиваем болты;
— Снимаем сам клапан EEGR;
— Откручиваем еще 2 болта на 12 переходника;
— Откручиваем шестигранником №4 2 винта трубки системы рециркуляции к впускному коллектору;
— Вытаскиваем всю конструкцию и откручиваем еще 2 винта трубки шестигранником №4.
Далее сам процесс чистки клапана EEGR довольно прост:
— Убираем старую прокладку клапана EEGR;
— Очищаем поверхность крепления клапана EEGR;
— Очищаем поверхность переходника где стоял клапан EEGR;
— Заливаем очиститель карбюратора в отверстия со штоком клапана EEGR и выдерживаем минут 10-20, если результат вам показался плохим, повторяем еще раз;
— Убираем очиститель карбюратора;
— Протираем отверстия тряпкой или ветошью;
— Проверяем сам клапан в работе подключая напряжения 10-12в на 2 нижних контакта разъема клапана EEGR, не ошибетесь т.к. во втором ряду только 2 контакта, если слышим щелчки и видим что шток ходит, значит соленоид работает;
Чистка трубки системы рециркуляции:
— Убираем сажу тросиком, либо металлической кисточкой, либо отверткой;
— Заливаем очиститель карбюратора в трубку;
— Чистим обычной ворсовой кисточкой до приемлемого состояния, когда трубка не забита;
— Сушим.
Чистка переходника:
— Чистим металлической кисточкой или отверткой (убираем сажу);
— Заливаем очиститель карбюратора;
— Чистим ворсовой кисточкой;
— Сушим.
Сборку осуществляем в следующем порядке:
— Ставим новую прокладку на трубку;
— Прикручиваем трубку к переходнику винтами с головкой под шестигранник №4;
— Берем переходник, бумажную прокладку переходника, изолятор;
— Вставляем болт в переходник и аккуратно, чтобы вся конструкция не разлетелась ставим на свое место;
— Наживляем 2-мя болтами на 12;
— Поправляем прокладку переходника, если она вываливается, т.к. желобка для фиксации прокладки нет, в отличие от выступа под изолятор;
— Вставляем трубку во впускной коллектор;
— Затягиваем болты на 12 ключом с торцевой головкой, у меня получилось подлезть накидным ключом;
— Затягиваем трубку рециркуляции 2мя винтами с головкой под шестигранник №4;
— Одеваем прокладку клапана EEGR на клапан;
— Вставляем 2 болта на 12 в клапан;
— Наживляем клапан болтами на 2, и фиксируем его в вертикальном положении;
— Затягиваем болты на 12, только без фанатизма, т.к. резьба нарезана в алюминии;
— Одеваем разъем клапана EEGR;
— Ставим на место воздухозаборник;
— Одеваем шланги воздухозаборника;
— Фиксируем шланги хомутами;
— Ставим на место резонатор;
— Пробуем запускать двигатель.
Я все работы выполнял с отключенным аккумулятором. И остальным советую, т.к. если где-то коротнёт, проблем потом можно не оберется (цена клапана 4000+руб.).
Как итог, работа двигателя на малых оборотах стала стабильнее. Таракан стал резвее, т.к все было просто забито сажей. Ошибка 1403 стала появляться гораздо реже, и только в пробках. Буду копать дальше.
Видимо придется глушить сие чудо программно в закрытом положении. Т.к. в закрытом состоянии и при открытой заслонке циркуляции запаха нет вообще.
Жду ваших комментариев
Запах выхлопа в салоне матиз
Неприятный запах при включении печки в автомобиле часто встречает водителей с наступлением холодов. Избавляться от него следует сразу же, не экспериментируя с элементарными средствами для дезодорирования воздуха в салоне машины.
Как удалить неприятный запах из печки автомобиля
Ароматизаторы и аэрозоли прекрасно освежат воздух в салоне вашего автомобиля. Но ненадолго. Буквально через время при работающей печке он снова начнет щекотать ноздри, являясь не просто раздражителем для обоняния, но и угрозой здоровью.
Существует два способа решения проблемы:
В первом случае чистка печки проводится мастером, аппаратным способом. При этом используется устройство, выполняющее полную санитарную обработку смесью газов с содержанием хлора. При таком подходе в системе кондиционирования все поселившиеся там микроорганизмы погибают. Метод, безусловно, эффективный, но несколько затратный.
Стоимость применения второго способа равна нулю, но предполагает наличие у владельца автомобиля определенных навыков: знания узлов и агрегатов автомобиля и умения применять их на практике.
Первый шаг к очищению печки – замена салонного фильтра. После его снятия нужно протереть место, где он находится, и пространство вокруг него, т.к. здесь обычно собирается внушительное количество пыли. Не помогло? С включением печки запах появляется вновь? Значит, ищите проблему дальше.
Мусор и грязевые отложения могут находиться в нагнетающем печном вентиляторе, расположенном перед фильтром. Умения и навыки, о которых говорилось выше, понадобятся именно для того, чтобы добраться до указанного места – для этого придется разобрать все и даже снять торпедо, включая вентилятор, короб вентилятора и короб с салонным испарителем.
Работа непростая, но для человека с опытом особой сложности не представляет. После промывки короба и осушителя нужно их просушить. Вентилятор следует промыть, особое внимание уделяя лопастям – на них скапливается много пыли. Внутренние его части достаточно просто продуть. Испаритель обрабатывается антибактериальным средством, приобретенным в любом автомагазине.
После прочистки внутренностей и установки нового фильтра салона можно наслаждаться свежим чистым воздухом, получая удовольствие от комфортной и безопасной для вашей дыхательной системы езды.
Причины возникновений неприятного запаха.
Откуда берется ненавистный запах? Со временем в системе кондиционирования скапливаются вредные микроорганизмы (вирусы, споры, плесень, грибок) и болезнетворные бактерии.
Кроме того, с улицы в салон может попадать дорожная пыль, остатки листьев, мелкие частички мусора, тополиный пух и т.д. Летом на работающем кондиционере конденсируется влага, создавая идеальную почву для образования различных вредных для здоровья микроорганизмов. Плюс не стоит забывать и про насекомых, способных непостижимым образом залезть в самые труднодоступные места. Со временем погибая и разлагаясь, они также способны стать причиной злополучного запаха.
Чем опасно использования загрязненной печки.
При отсутствии фильтра салона или при несвоевременной его замене воздух, проходя через забитый грязью фильтр и испаритель печки/кондиционера, попадает в легкие находящихся в салоне водителя и пассажиров, насыщая их спорами болезнетворных грибков. Поэтому для профилактики фильтр салона рекомендуется менять 1 раз/год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и регулярно проводить антибактериальную очистку внутренностей печки.
13 комментариев на “Запах при включении печки в автомобиле — причины и способы устранения.”
Была подобная проблема совсем недавно. После двух лет эксплуатации нового автомобиля появился неприятный запах в салоне. По началу не обращал внимание – просто повесил «вонючку». Но с каждым днем запах усиливался, у него появлялся гнилостный оттенок. Сразу понял, что повозиться придется на славу. Снял печку, промыл под струей горячей воды и обработал уксусом. Также пришлось снять торпедо и промывать уксусом все воздухопроводы. Запах издавали гнилые листья, которые попадали между зазорами сабель под лобовым стеклом. Чтобы данная проблема не повторилась впредь, я приклеил к саблям самую мелкую строительную сетку, предварительно покрасив ее в черный цвет. В качестве клея использовал эпоксидную смолу. Теперь листья не попадают в полости салонного фильтра и не гниют там. Также вместо стандартного бумажного фильтра поставил угольный очищающий элемент. Теперь в салоне автомобиля нет посторонних запахов. Я спокоен за здоровье и здоровье пассажиров.
Когда я столкнулся с подобной проблемой, то пользовался специальным раствором для устранения неприятного запаха из салона. Столь кардинальным методом пошел потому что замена салонного фильтра на новый мне не помогла. Запах все равно присутствовал. А постороннего мусора (листьев, пыли и т.п.) в полости забора уличного воздуха не было. В этих случаях нужно проводить только антибактериальную обработку системы вентиляции и отопления. Покупать дорогие средства или обращаться на станцию технического обслуживания я не стал, а пошел более бюджетным путем. Для этого купил садовый распылитель и 500 мл (5 бутылей по 100 мл) медицинского раствора хлоргексидина. Далее я слил весь раствор в емкость распылителя, потом вытащил из короба салонный фильтр для того чтобы он не препятствовал попаданию раствора в воздуховоды. И заведя машину, включил печку (обороты и температуру выставил в максимальные положения). Раствор распылял в короб фильтра салона в течении 2 минут. Двери автомобиля стоит открыть для того чтобы раствор, который не испарился на радиаторе печки, выветривался. В итоге только таким способом удалось победить неприятный запах из печки автомобиля. Так же стоит учесть, что сам раствор хлоргексидина работает только при температуре окружающей среды более 20 градусов.
Довольно распространенная проблем, она не нова. Многие пренебрегают этим, и меняют фильтра, когда запах действительно становиться невыносимым пыльным, а про чистку вообще забывают. Когда в свое время работал на СТО, приходилось повозиться чисткой самой печки, но штатными средствами самой СТО, это делается гораздо лучше, чем самому. Продувка антибактериальными средствами, потом еще и термическая продувка.
Можно, конечно, самому, но процесс довольно трудоемкий. В первую очередь поменять фильтра и прочистить воздуховодные каналы. Еще продают дезинфицирующие препараты, которые нужно распылит внутрь
воздухозаборника, это как профилактическое средство, и его стоит применять на ранних этапах. Они хорошо растворяют разные загрязнения и убивают бактерии. Только после этого нужно обязательно почистить дренажку под испарителем. Его, желательно, тоже чаще проверять и чистить, с него вся грязь выходит из внутренних камер.
Полностью согласен, чтобы устранить причину запаха нужно решать основную проблему, а не заглушать его различными ароматами. В свое время часто покупал машины б/у поэтому знаю, что такую процедуру следовало бы проводить сразу после покупки авто, вместе со сменой масляных фильтров. Надо же заботиться не только о машине, но и о себе, чистым воздухом дышать гораздо приятней!
За статью спасибо. Проблема известная. Скажу сразу я лично выбрал бы автосервис. Но, кто не хочет переплачивать, способов много. Один из них, берем хлоргексидин и разводим 2 к 1 с водой. Вытаскиваем салонный фильтр и врубаем на всю мощь печку и весь пузырек брызгаем вовнутрь, где был фильтр. Можно повторить и запах исчезает. Дешево и сердито. Попробуйте.
Странный способ. Если открыть короб салонного фильтра, убрать фильтр, и включить печку на максимум, то печка будет дуть ровно из этого открытого короба. Как против мощного потока воздуха что-то туда брызгать??
Салонный фильтр меняю наравне с масляным и воздушным, когда меняю масло в двиге) Лучше перебдеть и заменить копеечные детали все разом, чем дышать непонятно чем. Не смотря на частые замены фильтра печки, там постоянно куча пыли, паутины, самих пауков, пчёл. (не удивляемся, именно пчел) и всего что только можно. Распылители не приемлю. Являюсь приверженцем частой замены, чем применения химии.
Пробовал я удалять запах из печки самостоятельно. Отчасти мне это удалось сделать, но, честно говоря, по большому счёту, это была пустая трата времени! Самостоятельно невозможно окончательно вывести находящиеся внутри печки микроорганизмы, которые постепенно вновь расплодятся и запах вернётся вновь с той же силой. Не мучьте себя и спокойно отдайте машину в автосервис. Там качественно почистят загрязнённую печку, проведут хим.обработку и если хороший автосервис, то ещё и гарантию дадут на свою работу. По деньгам это выйдет не особо дороже самостоятельной борьбы с противным запахом из печки.
Знакомая проблема, после покупки новой машины, пару лет спустя чувствовался какой-то странный запах. Выяснилось, что загрязнён радиатор печки. В автосервис отдавать дороговато, чистку проводил самостоятельно. В специальных перчатках прочистил фильтр от накипи, ржавчины, насекомых и пыли. Дополнительно использовал химическую обработку. После завершения запах исчез, циркулировал свежий воздух.
У меня на Гранте запах появился сразу в новой машине, запах подгоревшей резины. Причём в холодное время года при минус температуре нет ни какого запаха. В зимнее время без проблем в любых режимах печка без запаха, как только на улице теплее запах появляется во всех режимах на красной шкале.
Запах в машине при вкл, печке, такой же когда капот открываю, фильтр новый от чего не понятно, но попробую почистить радиатор печки
В силу определенных обстоятельств)) стал владельцем замечательного автомобиля под названием Матиз (М150 2014 г).
Машинка нравится и на данный момент меня полностью устраивает.
Но для того чтобы она стала такой, пришлось приложить руки и пошевелить мозгами))
В основном варианты решения следующие:
1 Установка дополнительных клапанов вентиляции.
2 Установка жабо М100 с большей площадью отверстий для забора воздуха.
3 Изменение распределения воздушных потоков внутри салона.
4 Дополнительные вентиляционные отверстия в задней полке.
5 Пена для бритья на стекла))
Все эти доработки (кроме пункта 5) я выполнил на своем авто.
Для повышения эффективности вентиляции салона под рамку заднего номера установил дополнительный клапан.
Рамка крепится через проставку толщиной 15 мм.
В облицовку двери багажника врезана вентиляционная решетка.
Установлено жабо от М100
Для улучшения обдува боковых стекол заглушены центральные воздуховоды.
Привод заслонки обдува лобового стекла отсоединен от механизма управления и зафиксирован в открытом положении.
В полке багажника просверлены вентиляционные отверстия.
Запотевать стекла конечно стали меньше, но желаемого эффекта я не получил(
Стал разбираться.
И как выяснилось, все что было сделано, это лечение симптомов, а не болезни))
Сделано конечно не зря, но причина проблемы была в другом месте:
В Матизе (М150 узбекской сборки) неудачно реализован забор воздуха в систему вентиляции и отопления (печку), и отвод воды стекающей с лобового стекла.
Вход в печку выполнен внутри тоннеля, образованного моторным щитом и коробками воздухопритока верхней и нижней (термины из каталога). Сверху расположено жабо (облицовка панели щитка).
Наружный воздух попадает в систему двумя путями:
Первый (правильный) — через отверстия в жабо.
Второй (неправильный) — из под крыльев, через боковые отверстия тоннеля.
Причем площадь боковых отверстий больше площади отверстий штатного жабо (М150)
Отвод воды (дренаж) с желоба под лобовым стеклом реализован внутрь тоннеля.
Все это приводит к тому, что тоннель нагреваемый двигателем, во время дождя работает как парогенератор, активно испаряя попадающую в него воду.
В том числе воду поступающую через штатное дренажное отверстие с желоба под лобовым стеклом.
При движении по лужам пар от двигателя и выхлопной системы, через боковые отверстия засасывается внутрь.
И все это через воздухозабор печки поступает в салон.
С относительно медленным запотеванием можно еще как то бороться, например приоткрыв окна.
Но иногда происходят явления более серьезные.
На моей практике был случай, когда при движении по луже, все стекла мгновенно запотели.
Видимость стала нулевой. К счастью скорость была небольшая, помех не было, успел среагировать и протереть стекло.
Обошлось, но запомнилось надолго.
Летом туннель превращается в аккумулятор горячего воздуха, который поступает в салон в режиме вентиляции.
И вместо прохлады из дефлекторов веет жаром с запахами подкапотного пространства(
Для устранения этих недостатков сделано следующее:
Под жабо в туннеле напротив входа в печку вырезано прямоугольное отверстие.
Для отвода воды сделан дополнительный дренаж. Через шланг вода стекает под машину.
Два года эксплуатации авто после проведения доработок показали, что проблема запотевания стекол решена! Матиз больше не потеет))
На этом можно (и наверное нужно)) было бы остановится, но как говорится дурная голова…
Решил довести дело до логического завершения))
Из пластика добытого из ведра согнул воздуховод.
Гнул по трафаретам с размерами входного отверстия печки и окна вырезанного в тоннеле.
Причины запаха из печки металлом или жженым маслом
Запах гари при включённом двигателе. Масло из двигателя подтекает на выхлопной коллектор. Это резкий запах гари. Подтекающий сальник коленвала разбрызгивает масло во все стороны, и, хотя большая часть масла окажется просто на асфальте, какие-то брызги наверняка не пролетят мимо раскаленного выпускного коллектора. Если у вас подтекает прокладка под крышкой клапанного механизма, не обязательно вы увидите капли масла на полу — вполне возможно, все это масло тоже стечет на выхлопной коллектор и сразу же испарится. Посмотрите, нет ли где дымка, и попробуйте выявить место утечки.
Наличие масла на корпусе двигателя, например, на горловине для залива масла. Если в процессе заливки масло пролилось, со временем при работе двигателя оно начнет гореть, а дым от горения будет попадать в салоне. Нужно осмотреть корпус двигателя на наличие подтеков и удалить их, если они будут найдены. Обычно, подобные подтеки масла самостоятельно сгорают через 5-6 дней использования автомобиля, и запах сгоревшего масла больше не будет тревожить водителя в салоне;
Мало масла в картере двигателя. Еще одной распространенной причиной появления запаха гари масла в салоне является недостаток масла в двигателе. Довольно часто датчик давления масла выходит из строя, а водители полагаются на показатели лампочки на приборной панели, которая не загорается. Именно поэтому проверять уровень масла в двигателе автомобиля необходимо вручную регулярно при помощи щупа. Если масла в двигателе будет мало, оно начнет подгорать, из-за чего появится соответствующий запах в салоне автомобиля. И в данном случае наличие запаха – это лишь малая часть тех проблем, к которым может привести подобная ситуация. Важно: если в картере двигателя было мало масла, что привело к появлению гари, рекомендуется не только долить нового масла, но и перед этим промыть двигатель, чтобы сразу устранить образовавшуюся гарь на деталях мотора;
Протекают сальники. Чаще всего данная проблема возникает вследствие износа сальников из-за долгой эксплуатации. При этом возможны ситуации, когда текут сальники из-за высокого давления в картере по причине избытка масла или из-за засорения сапуна;
Засорился сапун. При сильном загрязнении сапуна, через него будут выбрасываться сгустки масла, которое начнет подгорать. Чтобы определить подобного рода неисправность, нужно визуально осмотреть сапун и шланг, который идет от него. Если будут обнаружены на соединении шланга следы масла, это говорит о необходимости прочистить сапун
Механическая коробка передач
Если на автомобиле установлена механическая (ручная) коробка передач, нужно после длительной стоянки заглянуть под машину и посмотреть, не вытекла ли смазка из трансмиссии. Подобная проблема может присутствовать, если сильно изношен подшипник, вследствие чего смазку выбрасывает в корзину сцепления, откуда она стекает под автомобиль. При наличии подобной проблемы нужно заменить подшипник.
Автоматическая коробка передач
Скорее всего проблема связана с сильным износом компонентов коробки передач и их перегревом, из-за чего масло подгорает, что приводит к возникновению запаха в салоне. В такой ситуации нужно проверить машину диагностическим сканером, чтобы специалисты определили причину неисправности.
Неисправность сцепления или тормозной системы
В случае износа тормозной системы или сцепления в салон машины могут проникать специфичные едкие запахи. Типичной ситуацией является езда с активированным рычагом стояночного тормоза или подклиниванием суппорта тормозного механизма одного из колес. Вонь жженого диска сцепления очень напоминает запах горящих тормозных колодок. Причин для сжигания диска сцепления может быть несколько. Сцепление может проскальзывать ввиду износа при значительных пробегах, либо при неправильной регулировке. Едкий запах горящих тормозных колодок или жженого сцепления, как правило, проявляется при троганиях и торможениях, становясь особенно ощутимым при езде в условиях городских пробок.
Проблемы радиатора системы охлаждения
Непривычный сладковатый запах появляется обычно при разгерметизации системы охлаждения. Подтекающий радиатор или потрескавшиеся магистральные шланги могут стать причиной вытекания антифриза из системы. В химический состав любого антифриза, включая традиционный отечественный тосол, входит этиленгликоль – вещество, обладающее приторно-сладким вкусом. Сладость антифриза особенно ощутима при испарении охлаждающей жидкости. А поскольку любой антифриз, вытекающий из системы охлаждения на рабочем автомобиле, имеет высокую температуру, интенсивность испарения жидкости достигает максимальных показателей.
В первую очередь, сладковатый запах будет проникать по каналам системы вентиляции салона машины – на прогретом автомобиле из дефлекторов обдува в салон будет поступать воздух, насыщенный парами охлаждающей жидкости. Еще одной подсказкой, указывающей на протекание радиатора или другого повреждения системы охлаждения мотора, будет несильное, но устойчивое запотевание ветрового стекала в местах обдува. В данном случае речь идет о конденсате из мельчайших капелек антифриза, попадающих из воздуховодов в салон и оседающих на стекле.
Появление запаха сгоревших нефтепродуктов указывает на подтекание масла. Моторное или трансмиссионное масло, капли которого попадают на раскаленную систему выхлопа, сгорая, образуют не только насыщенный сизый дым, но и вызывают резкий запах химического горения. Не стоит откладывать диагностику машины с таким симптомом на потом, ведь помимо неприятного запаха в салоне утечка масла чревата выходом из строя мотора, подвергающегося масляному голоданию, а также вредным влиянием на окружающую среду.
Каталитический нейтрализатор, предназначенный для уменьшения концентрации вредных выхлопов в атмосферу после сгорания автомобильного топлива, представляет собой довольно сложное устройство, повредить которое не так сложно. Выход из строя каталитического нейтрализатора может привести к появлению чрезвычайно неприятного запаха тухлых яиц. Все дело в том, что одной из главных задач любого каталитического нейтрализатора является улавливание серных соединений, которые в изобилии содержатся в выхлопных газах машин. Поломка нейтрализатора приводит к неправильному процессу фильтрации вредных веществ, что и вызывает появление резкого серного запаха в салоне.
Иногда неприятный запах серы может возникать и вследствие несвоевременной смены смазочных жидкостей. К примеру, известны случаи, когда старое масло в раздаточной коробке внедорожника, начав сочиться из коробки, способствовало появлению резкого запаха серы в салоне машины.
Пожалуй, самым опасным источником появления неприятного запаха в автомобиле является поврежденный газовый баллон или газовая магистраль в автомобилях, где газ используется в качестве топлива. Стоит отметить, что для некоторых старых моделей автомобилей с газовой топливной системой незначительный запах газа, появляющийся после пуска двигателя, является нормой. Однако если характерный запах появляется в салоне нового автомобиля, заправляемого газом – это должно служить тревожным сигналом для полной проверки топливной системы. Причин для утечки может быть несколько: поврежденный топливопровод, неправильная регулировка уровня давления подачи газа, засорившиеся или поврежденные форсунки.