Зазор поршневых колец матиз
4.8.5.6 Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами
Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками
3 – набор щупов
Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106
2 – верхнее компрессионное, кольцо;
3 – нижнее компрессионное кольцо;
4 – маслосъемное кольцо
Приспособление для снятия и установки поршневых колец
Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку.
Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра.
Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.
Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец
Комплекты поршневых колец
В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель.
Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом.
Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.
Кольца устанавливают в канавки поршней таким образом, чтобы выточка на наружной поверхности второго (скребкового) кольца была обращена вниз, а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца были обращены вверх (рис. Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106).
При несоблюдении этого условия масло может проникать через кольца в цилиндр, что приведет к нагарообразованию на стенках камеры сгорания, дымному выпуску из глушителя и увеличенному расходу масла. Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно только в специальном приспособлении или специальными щипцами (рис. Приспособление для снятия и установки поршневых колец), обеспечивающими одинаковое напряжение изгиба по окружности кольца.
После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.
Daewoo Matiz Чарлик › Бортжурнал › Ремонт двигателя.Часть 4.Сборка.
Всем доброго времени суток.Настал ответственный момент сборки двигателя.Начал сборку с головки.Клапана были притерты
Перед тем как одеть маслосъемные колпачки нужно положить шайбы для пружин, потому что после монтажа колпачков это сделать не получится.Колпачки одевал вручную, единственно снимал с колпачка пружинку, что бы когда вставляется клапан не повредить колпачок, смазывал направляющие клапана и от руки запресовывал колпачек, потом ставил пружинки на место.затем ставим пружины клапанов и засухариваем их, я это делал один, очень не удобно, лучше с помощником.Ну а потом возвращаем все остальное, распред вал, рокера флейты, корпус термостата и трамблера, впускной коллектор, я сразу установил и форсунки.
Переходим к блоку, все собирал по книге.Сначала устанавливаем коленвал и бугеля, бугеля устанавливаются по номерам, первый со стороны ремня ГРМ и стрелочка в ту же сторону.Так же установил упорные полукольца прорезями к трущейся поверхности, то есть к коленвалу, Наживляем все бугеля и затягиваем с усилием 60 Н*м сначала 3 бугель, затем 2, затем4, а потом 1.
Затем одеваем кольца на поршни, сначала маслосъемное, затем два копрессионных, компрессионные колца ставятся буковкой или надписью вверх, они кстати разные, после маслосъемного ставится то в котором больший зазор, а потом в котором меньший, кольца разворачиваем на 120* друг от друга и вставляем поршень в специальную оправку
Теперь к блоку прикручиваем заднюю крышку с сальником, все бумажные прокладки садим на герметик
Стрелочки на поршнях, точки на шатунах и стрелочки на бугелях все смотрят в сторону ремня ГРМ
Теперь забиваем поршня в цилиндры
Затягиваем шатунные бугеля с усилием 35 Н*м. Дальше устанавливаем маслонасос, помпу, приблуды под патрубки ОЖ, все прокладки на герметик, вкручиваем датчик масла, датчик детонации, прикручиваем маслоприемник, поддон я посадил на прокладку с герметиком и блок возвращаем на свое законное место)
Ну а за тем, навешиваем все голову маховик, сцепление, коробку, привода, заливаем масло в коробку, патрубки, стартер, генератор, шестерню распред вала, ремень ГРМ, ролик, шкив, выставляем все по меткам, устанавливаем тепловые зазоры клапанов-впуск 0,15мм, выпус 0,30мм.
Подсоединяем все датчики, устанавливаем 1-й цилиндр в ВМТ по меткам, устанавливаем трамблер, предварительно установив бегунок на 1-й цилиндр, я по запарке свой не сфоткал, там смысл в том что на той части которая вращается от распредвала есть наплыв и на корпусе трамблера есть прорезь, их нужно совместить и бегунок будет на 1-ом цилиндре
Ну, а дальше за малым свечи, ВВ провода, аккумулятор, радиатор, воздухан, заливаем масло, антифриз и настает волнующий момент, барабанная дробь-первый пуск.В моем случае машина завелась почти сразу, все работает хорошо, шелестит приятно, ждем пока прогреется и откроется термостат, а за тем включится вентилятор.вроде ничего не забыл, может где то что то пропустил, прошу за ранее прощения).Теперь обкатка и наблюдения как будет себя двигатель и машина в целом.Времени на все потрачено неделя, считай что жил в гараже, по деньгам с учетом запчасти, инструмент, токарные работы и всякие мелочи 7000грн(260$).
P.S. На данный момент машина уже проехала 400км, можно уже сделать кое какие выводы, масло вроде не ест, ничего не подтекает, расход по городу 7,2 л/100, маловато, хочу съездить на диагностику проверить, а то до этого была бедноватая смесь по свечам.Езжу аккуратно, больше 70 км/ч не разгоняюсь, особо не наваливаю, но все равно чувствуется что машина стала порезвее, на педаль газа только нажимаешь и ухххх полетели)))
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!
Daewoo Matiz Борт 099. › Бортжурнал › Замена поршневых колечек.
И так после замены маслосьемных колпачков, угар масла снизился, но не на много(.
С утра двигатель дымил, ну как дымил, несчадно))). Все это начинало подбешивать. Назрел ремонт. Заказал детали на Екзисте, до кучи заказал помпу, был небольшой люфтик когда ремень менял, решил не рисковать, новые высоковольтные провода и так по мелочи, итого вышло 2500. Колечки покупал оригинал у официалов, за комплект отдал 1380. Причем сильно удивило, что на рынке, где по идеи должно быть дешевле просили 1800 за комплект.
Ну чтож впечатление удручающие, все в нагаре, все внимание на фото.
Поддомкратил автомобиль, выставил на козлы. Открутил болтики паддона и легкими ударами кувалдочки сбил оный с двигателя. Вытащил шатуны, что итребовалось доказать. Маслосьемный колечки полностью закоксованы, одним словом сели.
Состояние ЦПГ хорошое. Вкладыши тоже в хорошем состоянии, замены не требуют. Поменял все резинки на головке и соотвественно все прокладки. Все канавки на поршнях да и сами поршни прочистил, установил новые колечки и впуть назад. Заодно помпу поменял.
После нанес герметик на очищеный паддон и установил на двигатель. Потом голову. Протянул согласно мануалу динамометрическим ключом. Отрегулировал клапана, усстановил ремень ГРМ и тому подобное.
Вообщим все собрал в обратной последовательности. Новый масленый фильтр и масло Синтетика МОБИЛ.
Да времени ушло на замену колечек 3 вечера, где то с 18 до 22 если бы была яма, то времени ушло еще меньше.