Здт на ниву с ручником
После 9 месяцев эксплуатации нивы стало явно не хватать тормозов именно в грязи и даже после выезда… Тормозная система вся рабочая и свежая… перед тормозит, а зад нет( Еще и ручник окончательно умер от постоянных бродов и тд.
Принято решение переходить на дисковые тормоза — так как они в разы эффективнее и чистятся моментально в грязи. Изучил вопрос про задние дисковые тормоза на ниву и выбрал самый дешевый для себя — суппорта ВАЗ 2108, тормозные диски перед нива с посадкой на внутреннию часть «грибка» полуоси.
Собирал комплект постепенно и не спеша. Первым делом нашел новые суппорта в сборе от ВАЗ 2108 по бросовой цене
Дальше выточил пластину для суппортов
Долго искал гидроручник за дёшего — и нашел!) Заказывал в РФ и пришел за неделю
Основные компоненты собраны, тормозные диски у меня были свежие в запасе и я их посадочное проточил до 122,5 мм — чтоб на полуось садились. Взял две трубки новые, жидкость тормозную, болты для суппортов, шланг от волги длинный, шпильки колесные перед нива — вот и полный комплект готов.
Так как все было готово для установки — одним свободным вечерком заменил все это дело…
Демонтируем барабаны, колодки и достаем полуось — тут кстати видно как себя чувствуют колодки)))
дам там кисель просто жесть! как оно может работать?!
Собираем все обратно на новых компонетнах
Переходим к другому колесу — тут картина не лучше! болото сплошное!
Колеса собраны, демонтируем ручник, трубки от ГТЦ и до мост с регулятором давления — ставим новый ручник в разрыв и все подключаем. Ничего сложного нет — прокачивается система легко и едим на тест-драйв.
Все работает прекрасно, тормоза стали в раз пять лучше, про ручник так вообще молчу… легкий и держит любой уклон, пока есть сцепление колес с дорогой!)
Сразу ответ на основные вопросы: грязевые щитки мне не нужны, регулятор давления так же.
Плюсы такой системы именно для моей эксплуатации нивы: эффективность тормозов в грязи, быстрая очистка, эффективный ручник в любое время ( не закисает, не мерзнет зимой после брода), легкость и дешефизна обслуживания.
Уже были боевые испытания и не одни — просто восторг! тормоза есть всегда и ручник так же!
Chevrolet Niva «Проект N» › Бортжурнал › Установка задних дисковых тормозов (далее ЗДТ).
Всем привет, давно ничего не писал. Вот нашёл время чтобы продолжить усовершенствовать свой автомобиль. И сразу же спешу с вами поделиться! Было принято решение улучшить тормозную систему. А как на Chevrolet NIVA это сделать? Отвечаю: никак только замена (всякой ерундой, типа замена колодок и подкладывание шайбы в вакумник, заниматься не стал). Начал с задних барабанов, по-моему, это уже прошлый век, меняем на ЗДТ. Приобрел комплект ЗДТ с сохранением тросового ручного тормоза и без надобности перетачивания полуосей. Сразу приношу свои извинения за отсутствие подробного фото отчёта. Работа оказалась сложная и не очень чистая, поэтому фото не все. Итак приступим.
Зловещие барабаны, вечная зимняя проблема прилипшего ручника после автомойки!
Потом они были разобраны и начались сложности с извлечением полуосей. Они просто не хотели выниматься, нужен был спецключ. Кому я только не звонил, но увы не у кого не было. На помощь пришёл skakunoff и одолжил мне это чудо, за что ему огромное спасибо!
Здесь, вы, уже видите собранный кронштейн крепления с кожухом защиты заднего тормоза на полуоси и вставленный в чулок балки. Полуось, также, необходимо просадить при помощи всё того же чудо инструмента.
Примерил тормозной диск
и суппорт в сборе с колодками «TRW» (GDB1515).
После чего был демонтирован суппорт и снят тормозной диск, для дальнейшей покраски
термостойкой эмалью «MAXI COLOR» +650c.
Далее всё собираем обратно. Устанавливаем проставки и крепим их болтом.
Потом для удобства монтажа троса была удалена возвратная цилиндрическая пружина с наконечника. Также, были подключены тормозные шланги и прокачен задний контур. Отрегулирован рычаг ручного тормоза.
И вуаля, всё готово!
Всем спасибо за внимание! С уважением OlegWhy…
P. S… На очереди передние!
Очередная порция всей правды)) на сей раз речь об установке задних дисковых тормозов (ЗДТ) с суппортами Lucas. Предпосылками к установке было следующее:
— как известно ручник на задних барабанах — весчЪ весьма эфемерная — то он есть, а то его сразу нет. живет он по моим прикидкам в среднем дня три) а потом начинает исчезать, как роса по утру. после выработки колодок и дисков примерно на половину начинаются извращения типа укорачивания пружин ручника, наварки сварки на пятаки распорных пластин и т.д. да и общая эффективность ручника такова, что машина даже на полностью исправном ручнике не факт, что под хорошей горкой будет удержана без дополнительной постановки на передачу
— чтобы определить состояние колодок или провести манипуляции с ручником, необходимо снимать чертовы барабаны
— мне как раз надо было поменять тросик ручника наглухо заржавевший после бродов Адыгеи, я полез снимать барабаны и как обычно это бывает — барабаны прикипели к ступице, а при попытке отжать барабаны винтами, резьбы в силумине барабанов были благополучно слизаны, хотя я там уже засверливался и нарезал резьбу под болты 10мм в предыдущий раз. в общем резьбы сорваны, по барабанам начал стучать через проставку, чтобы их сдернуть, и отколол кусок.
Собственно это было последней каплей и окончательно меня выбесило с этим конструктивом наших тормозов, кочующих еще с копейки наверно примерно с 68 года… весь мировой автопром переходит на вентилируемые диски в тормозах, а мы в 21м веке ездим на барабанах разработанных для копейки. короче я дозрел)
По поводу выбора ЗДТ целиком и полностью согласен с неким Top-Saraya ) основные тезисы:
— взял и поставил с минимальным колхозом
— хороший ручник без дополнительного колхоза
— по возможности без уникальных деталей
За основу установки взял его отчет по установке: www.drive2.ru/l/506678048897106489/
бегло повентилировав тему понял, что все предлагаемые решения ЗДТ плюс-минус лапоть одинаковые. для экономии средств я бы наверно остановился на решении с суппортом 2108 (дешевле и запчастей полно по умеренной цене), но возникает вопрос с решениями по ручнику (вроде видел где-то такой комплект и с готовым решением по ручнику). мне особо заниматься поиском и сравнением в тот момент было некогда (блин как обычно), надо было собирать машину и ехать и потому остановился на ЗДТ Lucas. о чем собственно не пожалел, т.к. через некоторое время, тут по месту, человеки приобрели какой-то комплект ЗДТ и что-то там у них такой дикий колхоз был с дисками от нивы сажаемыми изнутри на полуось, что я вздрогнул и перекрестился… С ЗДТ тоже есть нюансы по установке, но все они мелкие и решаемые достаточно оперативно описаны ниже. итак:
У меня установка производится на разгруженные полуоси от Валрейсинга, поэтому это вносит свои коррективы в установку. При установке ЗДТ на обычные полуоси установка планшайбы производится между фланцем моста и крышкой полуоси, что никак не влияет на положение полуоси относительно продольной оси машины — крышка полуоси просто отодвигается на толщину планшайбы от фланца моста, а на само положение полуоси это не влияет. При установке ЗДТ на разгруженные полуоси планшайба ставится между фланцем моста и цапфой, на которой в свою очередь сидит ступица колеса, к которой в свою очередь прикручивается хаб полуоси. Т.е. отодвигая цапфу от фланца моста — отодвигаем полуось от продольной оси машины. А это значит, что выдвигаем полуоси на толщину планшайбы из редуктора — т.е. из шлицевого соединения в полуосевых шестернях. Это не есть хорошо, но благо там длинны шлицевого соединения достаточно, чтобы такое уменьшение площади зацепления было не критичным к эксплуатации. Впрочем тут буду наблюдать) Разница между стоковым вариантом с тормозным щитком при посадке на цапфу и с посадкой цапфы в идущую в комплекте план-шайбу на картинке ниже. Толщина планшайбы составляет 4-5мм.
Далее в комплекте поставки идут серповидные кольца (полукольца), которые компенсируют посадку полуоси в мост. При установке ЗДТ на разгруженные полуоси этот фокус не прокатит, т.к. тогда не будет достаточно уплотнения посадки цапфы во фланец моста — уплотнительное кольцо не будет прилегать по всей поверхности, т.к. есть разрыв в полукольце. Пришлось заказать токарю кольца по толщине полуколец + 1мм. На картинке ниже цапфа вставленная в план-шайбу со щитком + уплотнительное резиновое кольцо с масляного фильтра на цапфе + проставочные кольца
Вставляем кольца во фланец моста и потом намазываем герметиком. Кстати цапфа теперь тоже будет недовходить боковой площадью во фланец моста на толщину этих колец, но в общем и целом я посчитал с учетом смятия резинового уплотнения + 4е болта на уши цапфы — должно теоретически держать. Будем посмотреть)
Устанавливаем планшайбу и цапфу сажая ее на герметос. Про обведенное отверстие расскажу ниже.
Ставим ступицу согласно инструкции по установки полуосей.
Ставим тормозной диск + идущую в установочном комплекте проставку на колесный диск. По традиции отверстия под фиксацию болтами просверлены криво и пришлось одно рассверлить на больший диаметр, чтобы нормально стали крепежные болты. Кстати болты — ранее я извращался с болтиками М6 и головкой на 13, т.к. они не сажались на литые диски — стачивал грань, саму шляпку и т.д., а решение оказалось гениальным — те же болты М6 только под головку на 8, которыми прикручивается многое на тазиках (на ШНГ ими прикручиваются салазки передних сидушек к полу).
Далее приходит очередь установки самих тормозных суппортов — там все просто, на два болта идущих в комплекте. Только с одной стороны все получилось нормально, а с другой стороны колодки начало клинить.
Решается это тоже просто — установкой двух шайб между суппортом и планшайбой.
Далее идет подключение тормозных шлангов. Т.к. я при снятии старых тормозных щитков повредил одну из тормозных трубок, а вторая была порядком уже ржавая, я решил поменять обе две и взять их немного длиннее с учетом установки как на картинке ниже. В принципе стандартных тормозных трубок там тоже достаточно. Крепежка шланга к кронштейну П-образной скобой весьма понравилась — намного проще, чем наши стандартные кронштейны на мосту по яблоке.
ЗДТ в сборе ниже. Ахриненный доступ к обслуживанию, по сравнению с барабанами!
Далее идет очередь установки ручника. В комплекте идут проставочные втулки, только вот уши на конце троса нашего ручника никак туда не лезут. Гениальное решение пришло быстро — с помощью кувалдометра заплющить втулку и сделать с нее овал. Задумано — сделано — тросик шикарно туда проходит! Но вот как потом овальную втулку запихнуть в круглое отверстие кронштейна, голова после цельного рабочего дня не подумала… Как говорится, дурная голова работу рукам ищет) На второй втулке голова уже подумала лучше и глубже и замерив все штангелем применила не менее гениальное решение — засверлила отверстие во втулке сверлом соответствующего диаметра. Теперь и тросик проходит и втулка осталась круглая и мяса на втулке вполне достаточно удерживать ее)
Т.к. одна втулка была испорчена дурной головой и кувалдометром, пришлось сновать идти к токарю и заказывать у него специальнообученную втулку уже в размер)
В итоге срезаем с тросика его кронштейн крепления к стоковому тормозному щитку и свободно одеваем проставочную втулку на него.
Ухи тросика заправляем на скобы рычага ручного тросика на суппортах.
Круть! Все сделано и все установлено! И тут… выясняется, что расстояние между суппортом и колесным диском таково, что суппорт просто шлифует приклеенные балансировочные грузики на колесном диске. На картинке ниже ВСМПО Тайга со стандартным вылетом ЕТ 40. (Кстати на картинке хорошо виден номер на колодках для дальнейшего поиска для замены).
На литых дисках с неизвестным вылетом стандартно места под грузики нет совсем. Решается это все балансировкой и наклейкой грузиков чуть выше (ближе к центру) диска, шиномонтажники в курсе такой ситуации и уже знают что и куда клеить, если им обозначить эту проблему. Но в целом такая ситуация с расстоянием между суппортом и дисками не очень радует.
Следующее замечание — планшайбы и суппорта устанавливались согласно инструкции — назад и вниз, но собственно такое расположение тормозных суппортов и механизма ручного троса повышает вероятность упереться в них камнем при сдаче назад или если колесо слетит с камня. Как по мне, так общий конструктив вполне позволяет реализовать в принципе установку назад и вверх, что понизит вероятность такой ситуации. Но для этого требуется изначально планшайба под такую установку.
РЕЗЮМЕ после полугода эксплуатации:
— чего это я не сделал раньше?!
— ручник теперь просто отличный! я затягиваю гайки карданных валов когда машина стоит просто на ручнике! машина глохнет при попытке тронуться с ручника! т.е. его эффективность возросла в разы
— для замены ручника теперь не надо даже снимать колесо — все доступно изнутри без какого-либо дополнительного разбора узла!
— состояние тормозных шлангов и трубок так же доступно оценить изнутри
— оценить состояние колодок и их замена теперь превращается из целого геммора в одно удовольствие — быстро и эффективно!
— замена тормозного диска так же весьма проста, как и оценка его состояния
— весьма возросла общая эффективность тормозов, перетормаживания зада не наблюдается, хотя у меня и колдун выброшен
по ЗиПам надо выяснить артикулы:
— с чего тормозной диск, по ориентировочным слухам это Сузуки Джимни, но возможно проточенный по внутреннему отверстию для посадки на нашу ступицу и по наружнему диаметру под суппорт и 15е колесные диски
— суппорт Lucas на каких машинах применяется
— тормозной шланг
— колодки Miles E410057 E11 90R-01348/6076
в общем и целом — доволен что поставил, надо было раньше) смущает ослабление шлицевого в редукторе и посадки цапфы во фланец моста особенно с учетом внедорожной эксплуатации машины с полной загрузкой, но тут будем посмотреть. для гражданской эксплуатации со стандартными полуосями таких проблем не будет в принципе
Комплект ЗДТ а/м ВАЗ 21213-14, 2123, под г/ручник
Задние дисковые тормоза под гидроручник с суппортами 2108.
Пазы в скобах суппорта 2108 проточены под тормозной диск 21214-3501070-10 диаметром 285 мм. Тормозные колодки используются от ВАЗ 2108. Диаметр поршня суппорта 2108 Ф=48 мм. Площадь 5=18,09 см.кв.
Суппорта устанавливаются совместно с тормозными дисками 21214-3501070-10 диаметром 285 мм. Тормозные диски одеваются на полуоси снаружи вместо барабанов. Колея задних колёс не меняется.
Фланцы полуосей протачиваются до диаметра 168,5-0,25 мм, чтобы тормозной диск свободно одевался на полуось.
Переходные пластины-адаптеры двухсторонние из стали СТ-3 толщиной 8 мм.
Полукольца запирающие подшипник полуоси из стали СТ-3 толщиной 8 мм.
Дистанционные пластины заменяющие тормозной щиток из стали СТ-3 толщиной 2,5 мм.
Переходные пластины двухсторонние, что позволяет установить суппорт 2108 спереди или сзади балки моста, либо два суппорта-один под основной тормоз, второй под гидроручник.
Тормозные шланги передние от ВАЗ 2108.
С учётом толщины переходной пластины-адаптера, болты крепления полуоси к балке заднего моста должны быть на 10 мм длиннее стандартных.
Перед тем как вложить запирающее полукольцо нужно вынуть один болт крепления полуоси.
На полуоси 2123 болты длиной 60 мм (3 шт) заменить на шпильки длиной 80 мм.
ЗДТ 21214-2123 с гидравлическим ручником
Задние дисковые тормоза под гидроручник с суппортами 2108.
Пазы в скобах суппорта 2108 проточены под тормозной диск 21214-3501070-10 диаметром 285 мм. Тормозные колодки используются от ВАЗ 2108. Диаметр поршня суппорта 2108 Ф=48 мм. Площадь 5=18,09 см.кв.
Суппорта устанавливаются совместно с тормозными дисками 21214-3501070-10 диаметром 285 мм. Тормозные диски одеваются на полуоси снаружи вместо барабанов. Колея задних колёс не меняется.
Фланцы полуосей протачиваются до диаметра 168,5-0,25 мм, чтобы тормозной диск свободно одевался на полуось.
Переходные пластины-адаптеры двухсторонние из стали СТ-3 толщиной 8 мм.
Полукольца запирающие подшипник полуоси из стали СТ-3 толщиной 8 мм.
Дистанционные пластины заменяющие тормозной щиток из стали СТ-3 толщиной 2,5 мм.
Переходные пластины двухсторонние, что позволяет установить суппорт 2108 спереди или сзади балки моста, либо два суппорта-один под основной тормоз, второй под гидроручник.
Тормозные шланги передние от ВАЗ 2108.
С учётом толщины переходной пластины-адаптера, болты крепления полуоси к балке заднего моста должны быть на 10 мм длиннее стандартных.
Перед тем как вложить запирающее полукольцо нужно вынуть один болт крепления полуоси.
На полуоси 2123 болты длиной 60 мм (3 шт) заменить на шпильки длиной 80 мм.
Оплата на карту VISA «Сбербанк»
Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему «Сбербанк онлайн», через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс.
Комиссия от 0 до 1 %
Оплата на карту «Альфа-Банк»
Оплата на карту «Тинькофф»
Оплата на карту «ВТБ»
Наложенный платеж (оплата при получении)
Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу «наложенный платеж».
Комиссия почты за услугу наложенный платеж:
Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату «Сбербанк»). Это входит в наши условия «Наложенного платежа».
Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.
Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.
Перевод по системе Western Union
QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.
Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).
После сдачи Вашего заказа на терминал транспортной компании/отделение почты России, на указанный в заказе телефон и email если имеется, будет выслан трек-номер для отслеживания посылки.
Доставка Почта России (оплата Сбербанк)
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,
Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Доставка Почта России (1 КЛАСС)
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Почта России (оплата при получении)
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
Стоимость от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Компания EMS является подразделением Почты России, входящим в мировую систему EMS (Express Mail Service).
Экспресс доставка по всему миру.
Сроки доставки от 3-7 дней.
Стоимость от 550 рублей.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/emspost/
Доставка транспортной компанией
Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.
Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.