Озеро сон куль на карте
Озеро Сон-Куль
Озеро Сон-Куль (также Сонг-Куль, Сон-Кёль, Сонкуль и т.д) — это крупное высокогорное озеро, второе по величине в Кыргызстане, которое находится в Нарынской области, примерно в 280 километрах от Бишкека.
Сон-Куль находится на высоте 3000 метров в большой межгорной долине, ограниченной с севера хребтом Сонкуль-Тоо и хребтом Молдо-Тоо с юга. Озеро пресное и довольно глубокое — максимальная глубина озера 14 метров. Примерно в середине ноября Сон-Куль замерзает и оттаивает только к середине апреля.
Местность вокруг озера весьма живописна, особенно в летний период. Сон-Куль окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега хребтов Центрального Тянь-Шаня. Из-за большой высоты здесь совершенно отсутствуют деревья, так как растет в таких условиях только невысокая жесткая трава и многочисленные эдельвейсы.
Хоть озеро по размерам и не очень велико, но его берега довольно сильно отличны друг от друга. Южный и восточный берега совсем пологие и в некоторых местах заболочены, тогда как северный и западный берега довольно крутые и дорога идущая вдоль озера петляет по холмам, то резко вздымаясь над уровнем воды, то также резко опускаясь. Особенно приятно проехать по ней на велосипеде — именно с западного берега открывается лучший вид на озеро.
Сон-Куль — довольно труднодоступное место, а потому антропогенное влияние здесь сведено к минимуму. Лишь в летний период сюда приходят кочевые стойбища из сел, расположенных в соседней Джумгальской долине и из Нарына. В остальное время долина Сон-Куля абсолютно необитаема.
На северном берегу озера расположена единственная каменная постройка во всей долине — мавзолей Тайлак Баатыра, построенный в конце XIX века.
Озеро Сон-Куль является очень популярным у туристов местом. Здесь проходит большое количество туристических маршрутов, а благодаря удобному географическому положению озера, путешествие из одной части страны в другую вполне можно совместить с посещением Сон-Куля. Также Сон-Куль очень интересен тем, что летом здесь можно наглядно увидеть в живую кочевнический быт и провести пару дней вдали от цивилизации.
Как добраться до Сон-Куля?
Путь на Сон-Куль довольно сложен. К озеру ведут 4 автомобильных перевала. Самый популярный и легкопроезжаемый — это Калмак-Ашуу (северо-восточная часть озера), поворот на который находится на трассе Бишкек-Торугарт, в 3-х километрах от села Сары-Булак. Также на озеро на автомобиле можно попасть через перевалы Терскей-Торпок (также его называют 33 попугая, находится в юго-восточной части озера), Молдо-Ашуу(южный берег озера) и Кара-Кече(юго-западный берег). Помимо автомобильный перевалов, к озеру ведут множество пешеходных перевалов, на которых также можно путешествовать на велосипеде или лошадях. К их числу относятся перевалы Туз-Ашуу, Чиль-Бель и Узбек.
Озеро Сон-Куль
Сон-Куль (Сёнкель) — красивейшее озеро в горной местности, находящееся на Тянь-Шане. Перевод на русский вполне однозначен и означает «последнее озеро». Но эта версия не единственная в своем роде, хотя чаще всего используется в рассказах об этом загадочном месте. Озеро расположилось в тектоническом разломе меж двух хребтов — Сон-Культау и Молдотау, что на северо-западе Нарынской области. Сон-Куль притаилось на трехкилометровой высоте над уровнем моря и раскинулось почти на 30 километров по длине и 18 — по ширине, что делает его одним из самых больших озер Кыргызстана. Среди пресноводных водоемов Сёнкель занимает первое место, его площадь простирается на 278 квадратных километров.
Котловина Сон-Куля имеет тектоническое происхождение. Озеро напитывается водами других речушек, ниспадающих с окружающих гор, и «кормит» одноименную реку, которая после переходит в быстроводную реку Нарын.
Озеро приютила горная равнина, покоившаяся среди лугов, которые местные величают «жайлоо». Еще древние люди пасли свой скот на этих лугах, о чем говорят рисунки, обнаруженные на скалах близ Сон-Куля. Пастухи традиционно ведут скот в жаркую пору к водам щедрого озера, а сами создают уют в юртах большими семействами.
К озеру можно попасть несколькими путями: северо-восточная дорога вьется через Сары-Булак; юго-восточная тропа представляет собой серпантин; юго-западная дорога пролегла сквозь Ак-Тал; а северо-западная — через угольные шахты Кара-Кече.
Чистейшая гладь озера Сон-Куль сверкает так, что делает его видимым еще издалека. Да и заснеженные горы являются достойной оправой сказочному водоему. Как замечают путешественники, окружающая природа столь девственна, что сразу напоминает что-то дикое и незыблемое. А нетронутая природа Сёнкеля и близлежащих окрестностей добавляет последние штрихи к неизгладимому впечатлению.
Глядя на Сон-Куль, можно определить погодные условия, ведь его воды переливаются радужными цветами в зависимости от внешних условий. То водная гладь сверкнет фиолетом, то внезапно порадует синевой, то напугает желтым либо оранжевым цветами. Поэтому и считается, что Сон-Куль славится различными оттенками настроения, которые может передать и наблюдателям.
Уникален Сон-Куль и своим климатом, нехарактерным для низкогорных равнин. Зимой до озера добраться невозможно, так как здесь царит холод, а снег закрывает перевалы почти на 5 месяцев. Но летом озеро вознаграждает путников за все ожидания свежим и целебным воздухом, приятной температурой и комфортной водицей.
Восточная часть Сон-Куля принадлежит Каратал-Жапарыкскому заповеднику. И хоть берега озера не могут похвастаться редкими деревьями или красивейшими елями, ему есть чем похвастаться. Побережье украшено россыпью эдельвейсов, занесенных в Красную Книгу, а также разнообразием редких, утонченных или эпатажных цветов. Настоящий цветник постепенно растворяется в роскоши неповторимо прекрасных альпийских лугов.
Немудрено, что озеро становится приютом для множества водоплавающих птиц, радующих глаз с майской оттепели по сентябрь. Всего здесь встречается более 60 видов птиц и 14 видов уток. Дикие берега озера не только удивительны, но и опасны — здесь обитают редкие хищники: лиса, красный волк и даже снежный барс.
Любопытно, но раньше озеро не привлекало сюда рыбаков, ведь рыбу сюда завезли специально всего полвека назад. А сейчас Сон-Куль является приятной средой обитания для голого османа, чира, пеляди, сиги, редкочешуйчатого османа, серого и тибетского гольца и других хладнокровных.
Как и любое другое озеро, находящееся в столь прекрасном месте, Сон-Куль вдохновило людей на притчи, сказки и легенды. Например, один из мифов, окутывающих озеро, гласит, что на его месте когда-то была ханская ставка. Властитель славился своей жестокостью и любвеобильностью. В его гареме горевало множество прекрасных женщин со всех уголков Тянь-Шаня. Их непрекращающиеся слезы растопили сердца гор вокруг. Территория дворца опустилась, а вода залила ставку жестокого правителя и сластолюбца. Именно так появилось озеро Сон-Куль, в котором сконцентрирована вся красота женщин, плененных ханом.
На данный момент Сон-Куль постепенно превращается в объект экологического туризма. Любителей естественного отдыха влекут сюда нетронутые пастбища и заповедник.
В летнее время пастухи из Нарына, Кочкора и Ат-Баши поселялись в обжитых районах водоема. А сейчас туристам может посчастливиться пожить в настоящей юрте и вдохнуть местный колорит. Где еще представиться возможность вкусить национальный киргизский напиток — кумыс? Местные готовят его по секретной технологии из молока кобылы, которое, к тому же, является лечебным по своим свойствам.
Посещение Кыргызстана не будет полным без поездки в этот уголок Тянь-Шаня, где девственная красота сплелась с чистейшим воздухом и величием гор. Такое путешествие может стать лучшей терапией для уставших тел и душ.
Сон-Куль
Сон-Куль — озеро с богатым туристическим потенциалом.
А вот по запасам пресной воды резервуару нет равных в азиатском государстве.
Высокогорный водоём окаймлён девственными пастбищами и заповедной зоной. В 1998 году восточное побережье стало принадлежать Каратал-Жапырыкскому заповеднику. В 2011 году водоёму придали статус водно-болотных угодий международного значения — внесли в Рамсарский список. Ценят Сон-Куль и местные жители. В жаркую погоду пастухи традиционно ведут скот к водам щедрого резервуара, ставят юрты на его побережье.
До сих пор точно неясно, от каких киргизских слов произошло название водоёма. Одна из версий гласит, что оно переводится как «последнее озеро». Вторая — «озеро, в котором обитают дикие утки». Среди киргизских вариантов также фигурируют Сонг-Кёль, Сонкёль, Сонгкёль, Сонкуль. В обиходе у русских туристов закрепилось нескромное, но правдивое «Душа Киргизии».
Легенды о Сон-Куле
Как и полагается красивому месту, озеро вдохновляет людей на притчи, сказки и легенды. Например, один из мифов, окутывающих природную достопримечательность, говорит, что здесь когда-то было ханское поселение. Властитель славился своей жестокостью и любвеобильностью. В его гареме горевало множество прекрасных женщин со всех уголков Тянь-Шаня. Их непрекращающиеся слезы растопили сердца близлежащих гор. Территория дворца опустилась, а вода залила дворец жестокого правителя и сластолюбца. Именно так появилось озеро Сон-Куль, в котором сконцентрирована вся красота женщин, плененных ханом.
Рыбалка и отдых у озера Сон-Куль в Киргизии
Приезжающие сюда туристы не рассчитывают на проживание в комфортабельных условиях с развитой инфраструктурой. И правильно делают. Ведь на побережье водоёма нет ни отелей, ни гостиниц, ни роскошных спа-центров. Разместиться можно лишь в собственной палатке или в одном из юрточных лагерей. Их разбивают здесь ежегодно.
Переносное каркасное жилище можно арендовать на несколько суток. Вариант хорош тем, что позволяет познакомиться с бытом кочевников. Войлочные сооружения оформлены в национальном стиле, оснащены деревянными столами, кроватями, электричеством и печами для обогрева. Удобства, как правило, находятся на улице. Из еды в юрточном лагере делают акцент на блюдах из баранины, приготовленных на костре, и свежем кумысе.
Из развлечений в окрестностях озера Сон-Куль доступны полёты на параплане, конные прогулки и рыбалка. Ловить рыбу разрешается в реках Кокомерен, Нарын и озере Сон-Куль.
Примечательно, что изначально озеро было безрыбным — искусственно заселили во второй половине прошлого века. После этого Сон-Куль даже превратился в экспортера икринок в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Новосибирскую область. Сейчас ситуация снова меняется, но только в худшую сторону: рост браконьерства и использование китайских синтетических сетей ухудшают экологическое состояние водоёма.
Обитатели и растения озера Сонкель
Водоём поражает путешественников не только своей ихтиофауной, но и растительным миром. Вы не увидите здесь ни хвойных лесов, ни других привычных деревьев. Вместо этого — целые россыпи ярких и редких цветов, среди которых есть и занесённый в Красную книгу эдельвейс. Цветник постепенно растворяется в роскоши неповторимо прекрасных альпийских лугов. Самая сочная и изумрудная растительность находится в заповедной зоне, с восточной стороны резервуара.
Немудрено, что озеро становится приютом для водоплавающих птиц, радующих глаз с майской оттепели до прихода осени. Всего здесь встречается более 60 видов пернатых и 14 видов уток. Одна из интереснейших птиц местности — горный гусь. По размеру он похож на своего собрата, а вот оперением заметно отличается от всех представителей водоплавающих: лапы и клюв ярко-жёлтого цвета, голова и шея белые с чёрными полосками. В окрестностях озера появляется во второй половине апреля.
Дикие берега водоёма заболочены и местами поросли тростником. Но не это обстоятельство делает их опасными — здесь встречаются редкие хищники: лиса, красный волк и даже снежный барс. Правда, в последнее время численность этих зверей заметно сократилась.
Душа Киргизии – Сон-Куль
При подготовке к путешествию в Киргизию захотелось увидеть второе по величине озеро страны. Всемогущий интернет мгновенно удовлетворил мое любопытство, назвав вторым после Иссык-Куля озеро Сон-Куль в горах внутреннего Тянь-Шаня на высоте 3016 метров в 90 км от города Нарын. Впоследствии, когда цель была достигнута, мне стало понятно, что затраченные усилия побывать у озера напрасны не были.
Бакыт
….Бишкекский рейсовый автобус зарулил на автобусную станцию Нарына в кромешную темень, когда до встречи с Бакытом оставалось четыре часа. (Для справки — ночной автобус Бишкек-Нарын, время отправления с Западного автовокзала — 20 час, прибытие в Нарын — 3 час. 30 мин., стоимость — 270 сомов). Искать гостиницу смысла не имело, а беспокоить раньше времени нарынца, заочно согласившегося стать проводником на озеро, брало смущение. Он только что вернулся с Сон-Куля, куда возил двух немцев, и снова нужно отрываться от семьи. Но надо было знать Бакыта….
— Что же не позвонили мне ночью, — по-отечески пожурил, открыто улыбаясь, пятидесятипятилетний мужчина, войдя утром в автобус, любезно оставленный (вот это поразительно!) водителем не столько под присмотр, сколько от жалости к двум бездомным чудачкам-иностранкам с напутствием никому не открывать дверь ночью. Как в воду глядел. Заметив какое-то движение внутри салона, кто-то стал настойчиво стучать в автобус, сотрясавшийся от этих колебаний почти до самого утра. Хотелось сразу залечь на дно…
Самое время познакомиться с Бакытом. В прошлом — сотрудник уголовного розыска Нарынского УВД. Выйдя в отставку, решил, почему бы свои знания местности и любовь к природе и горам не объединить, оказывая частные услуги проводника иностранцам.
— Я живу скромно, взяток не брал, спросите у любого в Нарыне, ну, разве что чисто символические, — немного извиняясь, говорит Бакыт, приглашая к себе в одноэтажный дом. Дом, хоть и большой, комнат пять-шесть, но выглядит скромно, со следами самостоятельного ремонта, которому не видно конца. В просторной побеленной гостиной вместо «стенок» и шкафов — большие валуны с необычными рисунками.
— Моя коллекция, — Бакыт бережно проводит ладонью по гладкой поверхности твердого камня, словно боясь, что от его неосторожного прикосновения он разрушится. — Такие встречаешь экземпляры в горах, диву даешься, как такое могла создать природа.
Слушая Бакыта, я всё больше удивлялась. Но еще большее удивление отразилось на моем невыспавшемся лице, когда в комнату вошла молодая красивая девушка. «Наверное, старшая дочь», промелькнуло в голове. — Жена, собирай на стол, у нас гости, — мягко скомандовал Бакыт, с гордостью поглядывая на красавицу и заполнивших комнату троих детей, мал мала меньше. Девушка скромно улыбнулась и ушла хлопотать на кухне. Ай да Бакыт!
Обговорив все детали предстоящего путешествия к Сон-Кулю, вскоре мы покинули гостеприимный нарынский дом бывшего милиционера и двинулись в путь. Собственно сорокатысячный Нарын, лежащий на подступах к Китаю у подножия хребта Аламышик на высоте 2050 м над уровнем моря и протянувшийся вдоль южного берега одноименной реки на два десятка километров, остался вне поля зрения. Бакыт лишь немного притормаживал, указывая на местные достопримечательности, ставшие ему давно привычными.
— Ну, что здесь может быть примечательного, — удивлялся он. — Вот горы — совсем другое дело. Визжать будете от восторга. Лучше беречь «патроны», — еще не раз он будет повторять эту фразу, искренне переживая, что может не хватить кадров. Однако внушительный памятник на краю города он не пропустил.
Зато другие надгробные сооружения-мавзолеи всевозможных форм, установленные в разное время вдоль дорог, встречались в великом множестве. Эта типичная для Киргизии форма архитектуры гармонично вписывается в горный пейзаж и позволяет поклониться предкам киргизов любому путнику. Так с мыслями о вечном мы приблизились к вечным горам Внутреннего Тянь-Шаня.
Ущелье Капчегай и его сокровища
Внутренний Тянь-Шань — это глубинная часть Киргизии, приподнятая до 2–4 тысяч метров с чередованием возвышенностей и межгорных впадин, сообщающихся между собой сквозными ущельями, куда во многих случаях не ведут дороги, проложенные через перевалы по хребтам. Когда очередной перевал пройден, дорога спускается в долину, за которой начинается новый подъем. Свернув с трассы Нарын-Торугарт на вполне приличную проселочную дорогу, машина взяла курс на перевал Джомбулак.
Понемногу погода стала портиться. Поднялся ветер, сгоняя серые клочья облаков в одну кучу, как отару овец. Словно обидевшись на ветреного пастуха, облака, клубясь, накрыли туманною грядою ничего не подозревавшие вершины и пролились на них стеной осеннего дождя. Завершающим аккордом разбушевавшейся грозы стали раскаты доносившегося до нас эхом грома. Дождь в горах — это не то, что дождь в городе. Если не находишься в эпицентре, то видишь его как бы со стороны, когда четко можно различить границы.
Минуту назад хребты сотрясая, гром вершины качал.
Вода по острым камням босая неслась, от боли крича.
Еще не поймут оглохшие уши радостной тишины,
А солнце уже, улыбаясь, сушит скалы и валуны.
Тянь-Шань отдыхает, как человек, что вволю гнев утолил.
И вьются набухшие вены рек по корявым рукам долин
С тех пор, как эти строки были рождены 50 лет назад, в горах Тянь-Шаня мало что изменилось. Ведь погода здесь действительно непредсказуема и меняется мгновенно. Разыгравшаяся стихия на время успокаивается, сменяясь короткими просветлениями, и вновь наступает. Вот и сейчас лучи невидимого солнца, пробившись сквозь поблекшие тучи, на мгновение осветили невозмутимые горы и торжественно открыли нам просторы перед предстоящим спуском.
Но там, внизу, нас снова поджидал коварный моросящий дождик, размывая будто акварелью и без того не очень хорошую видимость. Сквозь эту пелену пробивались яркие точки, двигавшиеся навстречу, Вскоре точки обрели очертания двух бельгийских велосипедисток, возвращавшихся с озера.
Это были не первые иностранцы, встреченные нами в горах Киргизии. Кто передвигался на мотоциклах, кто — на велосипедах или пешком, и все в голос говорили, что страна их не просто очаровала, а покорила своей красотой. Да это так, красоты Киргизии не занимать, но нашествие иностранцев объясняется просто: с недавних пор Киргизия открыла свои границы для всех, отменив пресловутые визы. А вот своих соотечественников практически не встречала. Мокрые от дождя лица немолодых уже бельгиек светились таким счастьем, что оно невольно передалось и нам, уже не терпевшим увидеть ущелье Капчегай, овеянное, по словам Бакыта, одной легендой.
Когда-то перед тем, как вынужденно покинуть страну и уйти в Китай, жившие в этих краях племена киргизов решили спрятать все свои богатства и сокровища в пещерах. Лучшего места для этого, чем ущелье Капчегай, где десятки, а то и сотни пещер зияют с отвесных скал, было им не найти. Но как же они смогли поднять свои сокровища на недоступную высоту?
Задрав голову наверх, я невольно задумалась. Бакыт, не дождавшись ответа, торжествующе продолжил: — Они забили часть скота и использовали полученные кости как альпинистские крюки, вбив их в ледяную корку, покрывавшую до весны скалы. Поднять груз по крюкам было уже делом сноровки.
— И ты веришь в эту легенду?
— Конечно, только вот другие…., а одному здесь не справиться. Так что богатства наших предков еще ждут своего часа.
Бакыт, да ты еще и романтик!
100 разъяренных медведей и 32 попугая
Перед перевалом Терскей-Торпу Бакыт остановил машину и махнул в сторону красноватых скал, куда вела узкая тропинка. Теперь предстояло самостоятельно пройти вглубь небольшого ущелья, где в километре прятался водопад. Петляя вдоль узкой ленты весело журчащей речушки, тропинка то поднималась по насыпи, грозящей скатиться вниз, то ускользала к колючим, густым кустам спелого шиповника с огромными красными плодами. Судя по вполне спокойной речке, водопад представлялся мне жиденьким.
Через 200 метров я услышала впереди страшный рёв, будто сотни разъяренных медведей делили между собой добычу. Невольно сбавив шаг, тут же припомнила, что о здешних медведях Бакыт не предупреждал, хотя в горах Киргизии они где-то и водятся. Как ни старалась разглядеть источник рёва, кроме искорёженных ореховых скал, съёжившихся от оглушающего, непрерывного гула, ничего долго не замечала, пока не увидела сверкание движущейся воды. Мощным потоком она лилась из расщелины и, срываясь с небольшой высоты, с ужасающим грохотом падала вниз, пугая реку. Та, возмущаясь, бурлит, клокочет, не в силах противостоять натиску бушующей и разъяренной лавины. В какой-то момент даже почудилось, что лавина готова обрушиться и на меня, но только холодные брызги летели в мою сторону.
Можно бесконечно смотреть на это вечное движение, эту вечную борьбу, сочувствуя сопротивляющейся реке. Я уже давно вернулась к Бакыту, а в ушах по-прежнему шумел водопад, издававший глухое рычание. Ему вторил мотор заведенной машины, мягко заскользившей к новому перевалу.
Почему в народе перевал Терскей-Торпу, что находится на высоте 3133 метра, прозвали перевалом 32-х попугаев, сказать трудно. Попугаи отродясь здесь не водились. Да и было их 38, если вспомнить знаменитый мультфильм. Вовсе не южные забавные птички имелись в виду, а ассоциативная схожесть слов родили это привычное сочетание. 32 петли извилистой дороги, спускающейся вниз серпантином, кого хочешь напугать, то есть попугать могут. Вот вам и попугаи.