Чем защитить малину от грызунов
Обработка сада, защитники малины, мышевидные грызуны
Кратность обработок плодового сада
До последнего времени сроки и кратность обработок плодового сада разрабатывались на основе календарных схем, приуроченных к определенным фазам развития растения, или рассчитывались по сумме эффективных температур. Исследования Украинского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия показали, что совпадение расчетных и фактических сроков развития происходит раз в семь лет. Поэтому некоторые химические обработки против яблонной плодожорки дают минимальный эффект в защите сада, а с экологической точки зрения — наносят вред.
Защитники малины
Вы хорошо ухаживаете за малиной: вовремя поливаете, подкармливаете, обрезаете кусты, подвязываете их, но, чтобы получить хороший урожай ягод, этого мало. Необходимо защищать растения от вредителей и болезней.
О симптомах болезней, об их возбудителях, о вредителях этой культуры вы сможете прочитать в брошюре Н. А. Рябковой и 3. Я. Агафоновой «Болезни и вредители малины» (Ленинград, «Колос», 1977).
В этой книге вы найдете наиболее доступные для садоводов рецепты приготовления отваров и настоев для защиты растений. Например, отвар против тлей, клещей, трипсов. 800 г хорошо высушенных и измельченных растений тысячелистника обыкновенного полчаса кипятят в 10 л воды и используют, добавив 20 г мыла на ведро.
Для защиты малины от тлей и паутинных клещей можно воспользоваться и рецептом настоя (но не отвара!) предварительно высушенной в тени картофельной ботвы. Настаивать ботву следует не более 5 часов и сразу же им опрыскивать растения. Отвары стеблей и листьев томатов, отвары и настои перца стручкового, настой ромашки аптечной, полыни, сосновой хвои, чеснока и луковой чешуи, посевы конопли, горчицы, табака — все может помочь в защите малины. А свежий разрезанный и развешенный репчатый лук отпугнет птиц, питающихся ягодами.
В книге приведен и календарь работ по защите малины в индивидуальных садах. Он тоже поможет садоводу.
Уход за малиной
Малина растет всюду, исключая слишком затененное положение и горячие сухие почвы. На севере. при затруднительности культуры лучших плодовых деревьев, малине и вообще ягодным кустарникам подобает видное место, ими до сих, к сожалению, еще не завоеванное. Чтобы получить богатые урожаи красивых плодов, следует до посадки перекопать почву, по крайней мере, до глубины 9 вершков (3—6 см), держать грядки чисто и рыхло и удобрять почву каждый год поздней осенью или ранней весной.
Но так как многочисленные корневые отпрыски малины чрезвычайно сильно истощают почву даже при таком уходе, то малину следует пересаживать на новые места каждые восемь лет.
Этот совет взят из трудов известного плодовода Н. Гоше
Приготовление почвы
«В «Отрывках из руководства к разведению и содержанию плодовых деревьев и кустарников в Новороссийском крае и Бессарабии», изданных в Кишиневе в 1880 г. А. Денкинг советует «приготовление почвы» проводить таким образом: Бороздить канавами сплошь всю землю под посадку маточных деревьев хоть и весьма хорошо, нахожу не всегда непременно нужным, в особенности там, где земля не состоит из плотной глины. Эта работа требует много времени и больших издержек, а потому и не по силе каждому. Для успешного роста маточных деревьев необходимо только, чтобы ямы были большие и выкопаны за несколько месяцев до посадки и таким образом представлены благотворному влиянию воздуха, мороза и атмосферной влаги. Весенняя посадка деревьев производится в ямы, выкопанные осенью, а осенняя — в ямы, приготовленные с весны. Поперечник ям должен быть не менее двух аршин, а глубина, смотря по доброте почвы, — от четырех до пяти четвертей аршина. При выкопке ям наблюдают, чтобы верхний, более питательный, слой земли был выброшен на одну сторону, а нижний, более тощий, — на другую.
Как верхний, так и нижний слой земли имеют при производстве посадки деревьев свое назначение. Если почва вообще окажется малопитательной, то для удобрения ее потребуется подвести на каждую яму от двух до трех ручных тачек истлевшего коровьего перегноя или компоста.
Самые лучшие деревья пропадают, если они посажены в малые ямы, что, к сожалению, у нас еще часто случается видеть. Многие полагают, что достаточно выкопать ямку, в которой только чтобы помещались корни сажаемого дерева, и весьма ошибаются, ибо упускают из виду то, что корни дерева, посаженного в тесную ямку, упираясь о твердые стенки ее, встречают препятствие образовать мочки и посредством их свободно распространяться, вследствие чего дерево растет медленно, дает тощие короткие побежки, лист желтеет, кора морщится и жизнь дерева превращается нередко в первом году после посадки.
На успешный и долговечный рост дерева можно рассчитывать только тогда, когда вновь образующиеся мочки окружены достаточным количеством рыхлой питательной земли.
Защита от мышевидных грызунов
Хорошим способом защиты от мышевидных грызунов является уплотнение (отаптывание) снега вокруг штамбов плодовых деревьев. Делать это лучше всего во время одной из оттепелей после выпадения достаточного количества снега. Эффективность этого приема особенно высока (не меньше, чем обвязка штамба еловым лапником, стеблями камыша, подсолнечника или каким-либо другим защитным материалом), если сопровождается сгребанием снега и доведением толщины уплотненного слоя до 40, а лучше — до 45 см. Если снега недостаточно, то отаптывание следует повторить после очередных обильных снегопадов.
В смерзшемся уплотненном снегу грызуны не в состоянии проделать ходы к штамбам деревьев.
Не раскладывайте открыто приманки против грызунов, так как это ведет к массовой гибели птиц, особенно синиц. А ведь птицы в в Центрально-черноземной зоне, например, уничтожают до 73% гусениц яблонной плодожорки. Отравленные приманки следует раскладывать в небольших бумажных пакетах, прикрывая сверху пучками соломы или сена.
В конце зимы кусты крыжовника и смородины стяните шпагатом, это предохранит их от поломки, когда снег будет таять и оседать. Кроме того, облегчит ранневесеннюю обработку почвы. После обработки почвы кусты развязывают.
(По материалам журнала «Защита растений» за 1981 г.)
Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы?
Защита от грызунов кустарников и деревьев не случайно считается одним из самых важных пунктов подготовки сада к зиме. Последствия того, что мыши и зайцы полакомятся корой растений, преодолеть очень сложно. Но повреждение грызунами и ствола, и веток, и корней — не всегда приговор. Если меры предупреждения не сработали или о них позабыли, пострадавшие растения все еще можно спасти, хотя за их здоровье и придется сражаться. От простого садового вара до методов особой прививки — есть немало вариантов реабилитации кустов и деревьев после нашествия грызунов.
Какие растения чаще всего страдают от грызунов?
Плодовый сад и любимые ягодные кустарники – не единственные растения, которые страдают от зимней активности грызунов. Но именно они чаще всего становятся объектом внимания мышей, зайцев и других любящих полакомится корой растений гостей сада.
Особыми любимцами грызунов всегда были абрикосы и яблони, но под угрозой в суровые зимы часто оказываются даже простые ягодники. Считается, что особый вред плодовому саду наносят зайцы с их сильными лапами, дающими возможность дотянуться до веток. Но и мыши, и крысы не менее опасны. Они действуют более скрытно, под снегом подбираясь к корням и основанию ствола, буквально подгрызая деревья и кусты. Активность всех грызунов особо возрастает тогда, когда истощаются прочие источники пропитания — в конце зимы и начале весны.
Сколь бы тщательной ни была защита сада от грызунов, она не всегда справляется с ищущими любой доступный источник пропитания визитерами. Постоянных осмотров и укрепления укрытий тоже может быть не достаточно.
Если грызуны обгрызли плодовые деревья и другие растения, первое, что нужно сделать, не паниковать и не предпринимать «крайних» мер. Прежде чем избавляться от саженца, стоит оценить ущерб, здраво взвесить шансы на успех и, если поражение не полное, попытаться спасти растение.
Определяем степень ущерба и риски
Чтобы найти оптимальную стратегию восстановления поврежденных плодовых деревьев и других пострадавших от грызунов саженцев, стоит определить степень нанесенного растению ущерба. Грызуны могут:
Все виды повреждений, даже маленькие, ставят деревья под риск обморожения, заражения, нарушают сокодвижение и вызывают высыхание, не говоря уже о снижении устойчивости и урожайности.
На шансы и сроки спасения растения влияет два фактора:
Спасать стоит только деревья, у которых хотя бы часть коры не обгрызена (должны остаться хотя бы 20% коры и корней). Чем меньше площадь повреждений, тем выше вероятность того, что саженец выживет и восстановится через годы. Серьезный риск гибели растения – более 50% коры или корней повреждено или любое кольцевое поражение.
Для выбора оптимальной стратегии восстановления саженцев, поврежденных грызунами, стоит определить степень нанесенного растению ущерба
Как и когда спасать поврежденные растения?
То, насколько быстро будут предприняты меры по защите деревьев от мороза и высыхания, чаще всего определяет и шансы на успех. Как только раны будут замечены, нужно обмотать все обгрызенные стволы и ветки пленкой и защитить агроволокном или другими утепляющими материалами, чтобы к повреждению коры не добавилось еще и повреждение морозами. Как можно раньше весной, как только сойдет снег и до просыпания почек и начала роста, нужно сразу приступить к основным методам борьбы.
Все меры для пострадавших от грызунов растений направлены на компенсацию повреждений и защиту растений – заживление ран коры и камбия. И вариантов не так уж и много из-за специфики повреждений.
К лучшим методам заживления обгрызенных саженцев принадлежат:
Прививка мостиком и кардинальная обрезка применяются при повреждении камбия и кольцевом обгрызании, а первые два метода – при незначительных повреждениях.
Лечебные повязки — лучший вариант при небольших ранах
Это своеобразная искусственная «защита» до момента вырастания новой коры, которую оставляют на дереве до заживления ран. Создание лечебной повязки на плодовых деревьев состоит всего из четырех процедур:
Вместо садового вара и замазок можно использовать обычную глиняную болтушку. Идеальная пропорция — 4 части навоза на 6 частей глины, замешанные до густой пастообразной консистенции. Но подойдет и чистая глина, которую накладывают слоем толщиной до 3 см под и над тканью.
Лечебные повязки оставляют до следующего года. При использовании глиняной болтушки ее смывают.
Лечебные повязки — лучший вариант при небольших ранах. © Электронный садовник
«Пересадка» коры
Кору прикладывают на зачищенный, разровненный участок оголенных тканей, приматывая изолентой. При защите дерева от засух и регулярных подкормках к концу сезона кора может прижиться на новом месте. Но этот метод сильно сказывается на росте и выносливости растений и его чаще применяют на декоративных, а не плодовых саженцах.
Прививка мостиком
Восстановление питания дерева благодаря привоям позволяет со временем получить новые «каналы питания» и компенсировать повреждения камбия.
Для прививки используют однолетние побеги, поросль, здоровые веточки диаметром около 0,5 до 1 см (как с поврежденного, так и с других деревьев). Нарезают черенки длиной, равной длине раны на стволе с добавкой 10 см. Для растений с тонкими стволами (до 3 см) используют 2-3 веточки, для деревьев с мощными стволами – от 5 черенков.
После зачистки краев раны и обработки фунгицидами (к примеру, однопроцентным раствором медного купороса), проводят прививку над и под раной. В т-образные надрезы вставляют обрезанные под острым углом края привоя, надежно фиксируя черенки любым доступным способом. Ускорить приживание помогают обычная обработка садовым варом и дополнительное укрепление пленкой.
Такая прививка позволяет создать своеобразные мостики – проводники, соединяющие участки с неповрежденным камбием в обход кольцевой ране, новые каналы питания растений. С годами побеги срастаются и образуют своеобразный утолщенный узел на стволе.
Прививка мостиком позволяет со временем получить новые «каналы питания» и компенсировать повреждения камбия. © Азбука садовода
Кардинальная обрезка
На деревьях старше 5 лет с сильной и здоровой корневой системой вариант обрезки на обратный рост позволяет спасти растения даже при сильных повреждениях. Обычно этот вариант применяют на яблонях.
До начала просыпания почек деревья спиливают над самой нижней почкой, сразу обрабатывая пень садовым варом для остановки роста. Развитие новых побегов от сильных корней и спящих почек позволяет растению восстановиться вокруг старого пня.
Восстановление пострадавших корней
Если мыши и крысы прогрызли корни на молодых растениях до 5 лет, стратегия спасения только одна. Это аккуратная обработка ран и медленное восстановление с уравновешиванием корней и кроны, установкой опор и частичной заменой субстрата на специальные землесмеси.
На растениях с объеденными корнями (если повреждено не больше 80% корней) весной проводят полную процедуру обработки корней:
Деревья с поврежденными корнями восстанавливаются медленно, вначале наращивая корневище, а затем – крону.
Как защитить деревья и кустарники от грызунов и зайцев?
Древесные растения и кустарниковые культуры могут не только вымерзнуть экстремальной зимой, пострадать от провокационных оттепелей в холодный период и возвратных заморозков весной или даже в начале лета, но и от грызунов, коими в садах и ягодниках являются мыши и зайцы. По своей природе существа эти боязливые и вы сильно удивитесь, если летом у себя на огороде заметите зайца. Чаще можно заметить мышь, но, часто, ближе к вечеру, когда она буквально сливается с почвой. В обычное время они стараются держаться подальше от жилища человека.
Садовый кустарник, повреждённый грызунами. © Julie Martens Forney
Содержание:
Чем вредны грызуны?
От грызунов вред садовым культурам колоссальный: если куст, даже сильно пострадавший от грызунов, еще может восстановиться от корней, то дерево придется либо восстанавливать путем прививок или замазок, либо оно будет полностью потеряно. Ведь дерево, по сути, состоит из двух частей – привоя и подвоя. На привое, на котором привит сорт, грызуны по кольцу обгрызают кору и остается живым только подвой, то есть дикарь, который ничего путного вам не даст (я имею ввиду урожай сортовых плодов).
Молодые растения часто восстановить не удается никогда, поскольку погрызы могут быть еще и очень глубокими. Зайцы способны перегрызть и довольно толстые ветки буквально пополам, а мыши — обгрызть участки коры колечком.
Естественно, после таких повреждений ни о каком нормальном сокодвижении не может быть и речи, оно будет навсегда нарушено. Следовательно, нужно предотвращать подобные неприятности, и садоводы, чтобы отвадить мышей и зайцев от своих деревьев и кустарников, за годы своих проб и ошибок придумали немало интересных способов, способных по-настоящему защитить зимний сад.
Виды защиты, эффективные от мышей
Всего существует два вида защиты от грызунов: это абсолютно безопасный для природы и довольно эффективный механический способ и чуть более неприятный для окружающей среды, зато в какой-то мере даже более надежный, химический способ защиты.
При механическом способе стволы или стволики, если речь идет о кустарниках, нужно чем-то обвязать, обтянуть, как-то закрыть, чтобы грызуны видели «добычу», а добраться до нее не могли.
Самый первый вариант — это хвойный лапник. Им можно обвязывать и основания кустов, и стволики деревьев. Причем, как крупных, так и высаженных совсем недавно. У этого способа есть явный плюс — это дешевизна. Способ довольно эффективен: иголки колются, и если хорошо обвязать стволы и стволики, то грызуны к ним не подберутся. Но есть и минусы — закон об охране леса предусматривает серьезный штраф за всевозможные хищения. Правда, веточки лапника всегда можно набрать на вырубках, которых сейчас немало.
Пластиковая сетка — это, пожалуй, самый распространенный вид защиты растений от грызунов. Конечно, пластиковую сетку сложновато установить на стволики кустарников, но вот деревья она защищает надежно. Главное, с установкой пластиковой сетки не спешить и на ней не экономить.
Лучше ее ставить после того, как выпадет первый снежок, сантиметров на 5-7, когда он уляжется — вот тогда ее можно установить, взяв не коротенький кусочек, а высотой до первых разветвлений деревьев. Минусы пластиковой сетки: она прекрасно защищает от мышей, но от зайцев может и не спасти.
Заяц способен встать на задние лапки и обглодать древесину выше сетки. Конечно, в данном случае пострадают побеги, расположенные выше места прививки, но все равно большая часть побегов, а иногда и все, будут уничтожены и дереву придется обзаводиться ими вновь.
Рубероид и толь — хорошие материалы. Ими можно обвязать и стволики деревьев и кустарников, наложив слои как можно более плотно, обязательно чуть заглубив в почву и обвязав веревкой.
Однако у этого материала есть огромный минус — в периоды оттепелей он сильно нагревается, под ним формируется конденсат, может начать запревать или даже гнить кора, нагревается и древесина. Это плохо, потому что если вдруг устанавливается такая погода зимой, то и толь, и рубероид нужно снимать (согласитесь, что это довольно утомительно).
Нередко садоводы просто время от времени как можно плотнее утрамбовывают снег вокруг кустарников и деревьев. Это хороший способ защиты от мышей, потому что по поверхности снега она не побежит, а в уплотненном слое снега она ход не выроет. Правда, для зайцев это, напротив, открытая дорога — подбегай по ней и грызи.
Обвязка ствола молодого дереве специальной лентой для защиты от солнечных ожогов, а также грызунов и зайцев. © John Crook
Самый простой и безопасный способ защиты от грызунов — это обработка растений смесью глины и коровьего навоза, смешанного в равных долях. В итоге у вас должна быть консистенция, похожая на жидкий садовый вар или сметану, только такая и прилипнет, и быстро застынет на стволе, а не стечет вниз. Для большего эффекта на десять литров смеси нужно добавить примерно столовую ложку карболовой кислоты и обязательно все тщательно перемешать.
Вот этот раствор как раз идеально подходит для обмазывания стволиков малины, ежевики, молодых деревьев, да и старых деревьев тоже. Можно смазывать повыше, чтобы даже крупный заяц, встав на задние лапы, не дотянулся до веток. Правда, наст и высота снежного покрова могут сыграть зайцу на руку, в этом случае почаще рыхлите снег, разбивая наст.
Профессионалы говорят, что состав, состоящий из четырех килограммов глины, такого же количества свежего коровяка, 90 г креолина и 85 г карбофоса (концентрированного), защитит сад на 100%. Главное, все это тщательно перемешать и разбавить водой, до состояния близкого к описанному выше — то есть размятого в руке садового вара (что лучше) или сметаны (что чуть похуже). После этого можно смело обмазывать штамбы вплоть до скелетных ветвей, а можно затронуть и их тоже.
Но у этого способа есть огромный минус: он крайне опасен для птиц и домашних животных. Как же быть? — Сделать мышам интересную приманку: после обработки зерен или хлеба в растворе любого яда от грызунов, поместить эти отравленные компоненты в трубки, ну, скажем, из рубероида. Кроме мышей никто из домашних животных и птиц такую «еду» не достанет. Конечно, экологичнее всего использовать капканы, мышеловки, ловушки, но все это тонет зимой под грудами снега.
Защита сада от зайцев
С виду это приятные существа, но сколько неприятностей бывает, когда понимаешь, что сад буквально уничтожен, как и ладно затраченные деньги и много труда.
От зайцев можно проблему решить одним махом, установив вокруг участка самый настоящий, прочный и высокий забор, чтобы они и ни подлезть под него не смогли и ни перепрыгнуть его. Чтобы забор «сработал», при его установке закопать железные листы нужно сантиметров на тридцать в почву, чтобы подкопы исключить полностью, а высота забора должна быть не менее двух метров, потому что иногда слой снега может выпасть и на метр и даже полтора.
Кроме того, по участку, когда выпадет большое количество снега, или делая это периодически, можно рассыпать стеблевую полынь. Замечено, что зайцы этого запаха не переносят, и таким приемом даже нередко пользуются охотники, буквально выводя зайца туда, куда им нужно. Помимо разбрасывания полыни, ее веточками можно еще осенью обернуть стволы деревьев и кустарников или посадить ее от них поблизости.
Зайцы не переносят резкие запахи, поэтому тем, у кого большое хозяйство, можно оставить кусок сала, дождаться пока оно прогоркнет и вывесить на участке у дерева(-ев) или куста (-ов), а иногда сильно прогорклым свиным салом достаточно тщательно натереть стволы деревьев, чтобы зайцы к ним и не притронулись даже.
Рыбий жир, нафталин — их также зайцы отвергают и не будут употреблять в пищу кору с таких дурнопахнущих растений. Заядлые садоводы даже делают смесь жира и нафталина в пропорции примерно семь к одному и обмазывают этим составом стволы и побеги.
Если вы ярый поклонник химии, то можем посоветовать приобрести в магазине препарат «Карнофер». По осени им можно обработать весь сад. Говорят, что его запах нейтрализует чувствительные рецепторы зайцев, они даже не почуют съестного.
Но вернемся к любителям всего экологически чистого. Древесная зола, если у вас ее много, она может выполнить двойную роль: и почву калием обогатить, и защитить от зайцев. Торфяная крошка может их отпугнуть, в особенности, хорошо сдобренная керосином (литр на ведро торфяной крошки).
Шорохи и странные звуки…. Пугливый как заяц, говорят так иногда про того или другого. А не использовать ли пугливость зайца садоводу? Сейчас, например, продается много дешевых китайских ветряных звонков, которые можно развесить на деревьях. Ветер будет их колыхать, а зайцы бояться. Хотя, если честно, в этот способ отпугивания зайцев лично я не особо верю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получалось ли у кого отпугнуть зайца такими вот методами.
Защитная сетка вокруг ствола дерева. © jesswateringcan31
Самый приятный способ. Что может быть приятнее кота, особенно в меру упитанного, в меру ласкового и того, который не только ест и спит, но еще и любит побегать по снежку да поохотиться. Таковы, например, мейн-куны, моя любимая порода.
По размеру они вряд ли меньше зайца, потому что довольно крупны и охотничий инстинкт у них весьма развит. Может, зайца они и не убьют, зато точно прогонят, а заодно истребят на участке всех крыс и мышей. Да и соседские территории тоже почистят, потому что радиус действия их похождений порой бывает огромен.
Если дерево уже повреждено
Если дерево оказалось повреждено и погрызы не по кольцу, то нужно сделать самый простой отвар из коры липы. Весной просто насобирайте липовой коры, хорошо ее измельчите и примерно половину ведра липовой коры, залитой до самого верха ледяной водой прокипятите пол часа или чуть более, затем процедите.
В результате вы должны получить массу, похожую на кисель, которой смазывайте погрызы (если они не по всему кругу!). Поверх смазанных частей лучше всего наложить обычную оберточную бумагу, хорошо её стянув, но не связывая. При росте дерева она просто порвется и никаких перетяжек не будет. Примерно месяца два импровизированную повязку снимать нельзя, потом рана должна зарасти.
Чуть более современный способ, о котором я узнал сравнительно недавно — это «полиэтиленовые бинты». Тут все просто — места погрызов оборачиваются полиэтиленовой пленкой. В чем плюсы? Пленка пропускает все солнечные лучи и, как бы защищая рану, стимулирует ее заживление, а все процессы, происходящие в ране, хорошо видны сквозь пленку.
Если же погрызы по кругу, то лучше делать прививку мостиком и переносить дерево, перепрививать его или выкорчевывать и высаживать на этом месте новое.
Вот и все способы, если кто-то знает о других, напишите о них в комментариях, будет очень интересно.