Черная смородина условия произрастания

Как посадить чёрную смородину

Смородина не зря пользуется любовью. Это действительно кладезь витаминов, минералов и полезных веществ. Ягода повышает иммунитет и укрепляет сердечно-сосудистую систему. И, наконец, это просто чудесное лакомство с нежной кислинкой и непередаваемым ароматом. Поэтому её можно увидеть на каждом садовом участке. Но далеко не каждый может похвастаться высоким урожаем. Как посадить чёрную смородину, чтобы она плодоносила? Что нужно учесть при выборе места и времени для посадки?

Когда лучше сажать чёрную смородину

Бытует мнение, что смородина — растение неприхотливое, приживётся в любых условиях, и сажать её можно в любое время года. Отчасти это так, но прижиться и плодоносить — это разные вещи. Чтобы растение давало хороший урожай, нужно соблюдать несложные, но обязательные условия.

Первое из них: высаживать куст лучше осенью. Время высадки зависит от региона. Оптимальный вариант: конец сентября — середина октября. Важно, чтоб у саженцев в запасе было 3–3 недели до наступления заморозков. За это время растение восстановит корневую систему и будет готово перезимовать. К весне почва у корней уплотнится, что даст им возможность получать питание в полной мере.

Весенняя высадка потребует больше хлопот, и самой ягодой переносится чуть хуже. Весной целесообразно высаживать в тех местах, где снежный покров неглубок, и есть опасность подморозить корни. Высаживают смородину в апреле, чуть только сойдёт снег. Слой оттаявшей земли должен быть 20 см. Чем влажнее будет почва во время весенней посадки, тем лучше укоренится саженец. Смородина просыпается рано, необходимо высадить её до того, как распустятся почки.

Где посадить саженец

Когда выбирают постоянное место, принимают во внимание следующие параметры:

Состав почвы

Смородина предпочитает плодородный чернозём, хорошо растёт и плодоносит на супесчаных или среднесуглинистых почвах. Почву можно улучшить, чтобы она соответствовала требованиям куста. В супесчаную добавляют органику, в суглинистую добавляют органику и минеральные удобрения. Кислую почву известкуют. Для этого осенью при перекопке вносят гашёную известь из расчёта 40 кг на сотку. Причём важно знать, что избыток извести для почвы вреден. Если землю не перекапывают, тогда проводят местное окультуривание: делают широкие посадочные ямы и заполняют их плодородной почвой с перегноем и добавляют 200 г. молотого известняка.

Место

Для ягоды предпочтительны освещённые и защищённые от ветра участки. Избегайте участков, где грунтовые воды выше полутора метров от поверхности почвы. Ей подойдёт выровненный участок или пологий склон с наклоном к западу или северо-западу. Низины для чёрной смородины не годятся.

Освещённость

Чёрная смородина — растение светолюбивое. Может она расти и в лёгкой полутени. При этом ягоды будут крупнее, чем на кустах, растущих на солнечных участках, но заметно кислее на вкус.

Предшественники и соседи

Чтобы избежать заражения, ягоду не высаживают на участках, ранее занятых малиной, крыжовником или смородиной. Остальные плодовые, ягодные или овощные культуры могут быть хорошими предшественниками.

Избегайте соседства с облепихой, малиной, крыжовником и вишней. Корни облепихи расползаются на 10 метров и расположены неглубоко, на одном уровне с корнями, поэтому облепиха и смородина будут бороться за влагу и питание. Малина и вишня очень быстро разрастаются и заглушат куст. С крыжовником у них общий враг, крыжовниковая огнёвка, поэтому для профилактики заражения лучше сажать ягоду подальше. Не стоит высаживать смородину в непосредственной близости от деревьев, особенно сосны или ореха. Дело в том, что сосна закисляет почву. Грецкий орех же угнетает всю растительность поблизости.

Хорошо высаживать несколько сортов рядом: взаимоопыление повышает урожайность. Благодаря перекрёстному опылению увеличивается количество завязей, а ягоды становятся крупнее.

Куст чёрной смородины: посадка и уход, схема, расстояние

Главное правило при размещении кустов на участке простое: сажать надо так, чтобы растению было комфортно, и при этом было удобно собирать ягоды.

Смородине нужен простор. Помните, что её от плодовых деревьев должно разделять не менее 2,5 м. При посадке рядами оставляйте междурядье от 2 до 3 метров, в ряду оставляйте не менее полутора метров между кустами. При меньшем расстоянии кусты будут мешать друг другу, и урожайность заметно снижается. Кроме того, снижается и продолжительность жизни кустов. Если вы наметили высадить смородину вдоль забора, не экономьте место, отступите на полтора — два метра от забора.

Схема высадки чёрной смородины рядами

С чем рядом посадить

Три правила соседства универсальны для всех в саду и огороде:

Руководствуясь этими правилами, определим, какое соседство полезно и какое будет угнетать растение.

Недопустимое соседство

Для чёрной смородины недопустимо соседство с облепихой, малиной, яблоней, вишней. Соседство плохо сказывается на груше и черешне. Красную смородину тоже следует сажать подальше от чёрной.

Можно сажать рядом

Хорошими соседями будут жимолость и хмель. Уживаются с ягодой чеснок, календула, топинамбур. Идеальным же соседом является лук. Они не мешают друг другу, и лук защищает смородину от почкового клеща. Лук высаживать нужно осенью, это обеспечит защиту молодым побегам весной.

Лук оберегает молодую смородину от почкового клеща

Как правильно сажать

У каждого садовода свои секреты успеха. Но все согласны с тем, что успех определяется рядом факторов, таких как:

Как выбрать посадочный материал?

Во-первых, выбирать лучше районированные сорта. Они лучше приспособлены к условиям вашего региона и при должном уходе дадут хороший урожай.

Во-вторых, выбирать следует качественный посадочный материал. Для смородины это однолетние или двухлетние саженцы. Саженцы должны быть без листьев, крепкие. Решающим при выборе является отсутствие болезней и хорошее состояние корней. Здоровый саженец имеет хорошо развитые мочковатые корни и 3–4 одеревесневших скелетных корня длиной 15–20 см. Для качественного саженца достаточно двух-трёх побегов длиной 40 см. У здорового саженца почки прилегают к стволу, нет пятен.

Если почка выглядит вздутой, округлённой, скорее всего, там поселился почковой клещ.

При транспортировке не допускайте пересушивания корней саженцев. Чтобы уберечь корни, их нужно обернуть влажной тканью или укутать плёнкой.

Здоровый однолетний саженец чёрной смородины

Правильная посадка

Посадочные ямы можно выкапывать непосредственно перед посадкой, но лучше приготовить их заранее, за пару недель до высадки, чтобы успела осесть земля и улетучился хлор, внесённый с навозом. Подготовка ямы:

Отрезанные части можно нарезать на черенки и укоренить. Это будет хороший посадочный материал.

Правильное положение саженца при высадке

Видео: Как посадить чёрную смородину правильно

Пересадка на новое место

Иногда требуется кусты смородины пересадить на новое место. Такая необходимость возникает, если

Пересадка куста немного отличается от высадки саженца, но принцип один: обеспечить приживаемость корней. Поэтому делать это нужно осенью. И учесть, что для пересадки не годятся кусты старше 4 лет. Порядок действий:

Дальше ухаживают как обычно: обильно поливают, подкармливают и вовремя обрезают.

Видео: Как правильно пересадить смородину на новое место

Чтобы чёрная смородина действительно плодоносила, нужно грамотно выбрать время и место посадки, выбрать качественный посадочный материал и подготовить почву. Эти простые правила посадки помогут получать в будущем высокий урожай чёрной смородины.

Источник

Биологические особенности и требования к условиям произрастания

Смородина черная (R. nigrum L.) распространена на всей европейской части, кроме юга и юго-востока. На севере доходит до побережья Ледовитого океана и Белого моря, растет в Карелии и на Кольском полуострове, по всему Уралу и от Урала до Байкала, встречается в северо-восточной части Казахстана, на Западном Алтае и по всей южной полосе предгорий сибирских гор (Горбунов, 1980).

Вид R. dicuscha, или алданский виноград,- самый морозостойкий и урожайный. Характеризуется высокой самоплодностью, мало поражается грибными заболеваниями. Ареал ее ограничивается Восточной Сибирью и западной частью Дальнего Востока. В основном ее местообитание приурочено к среднему течению Амура, Лены, Колымы и их притоков. Южная граница ареала вида проходит в северной части Читинской области и Бурятской АССР. В Приморском крае, на Сахалине и Камчатке в естественных условиях произрастания смородины дикуши нет (Бочкарникова, 1973).

Каждый год возникают новые однолетние побеги, а появившиеся в прежние годы увеличивают порядки ветвления. Поэтому на плодоносящей плантации каждый куст состоит из ветвей разного возраста. При этом с увеличением возраста ветви приросты становятся короче и несут все меньшее количество почек. По достижении шестисемилетнего возраста приросты в верхней части ветвей уменьшаются до 3-5 см и на следующий год такие ветви начинают усыхать с вершины, зато из спящих почек в их нижней части появляются мощные побеги возобновления. Начинается естественное омоложение куста. Плодоношение резко падает.

Наиболее продуктивны ветви в возрасте третьего-четвертого года. В пятилетием возрасте продуктивность их снижается, а в возрасте шести лет и старше она падает настолько, что выращивать смородину становится экономически невыгодно (Шпилева, 1974).

Кусты смородины в зависимости от сорта имеют форму сжатую или раскидистую, что важно для обработки междурядий, защиты растений от вредителей и болезней механизированной уборки урожая. При раскидистой форме кроны концы ветвей при обработке обламываются или давятся колесами трактора и опрыскивателя. Затруднена или невозможна работа ягодоуборочного комбайна.

Для сибирских сортов, происхождение которых связано со смородиной дикушей и сибирским подвидом смородины черной, характерны раннее начало вегетации при небольшой сумме положительных температур и сильный рост побегов в июне. В первой декаде июля ростовые процессы приостанавливаются и начинается дифференциация почек.

В начале октября при сумме положительных температур 2345-2398° вегетация сортов заканчивается.

Эта биологическая особенность требует своевременного проведения первой обработки почвы, обеспечивая для развития корней наиболее благоприятный воздушный, температурный и пищевой режимы.

Основная часть корневой системы смородины занимает верхний, наиболее плодородный слой почвы, залегая не глубже 40-50 см.

Чем меньше растения обеспечены питательными веществами и влагой, тем сильнее корни углубляются и тем дальше в междурядье уходит корневая система. Удобрения способствуют интенсивному развитию корней и концентрации их под кустом.

При небольшой глубине корнеобитаемого слоя, который в течение вегетационного периода подвержен иссушению, смородина больше нуждается во влаге.

Фенологические фазы. Вегетировать смородина начинает раньше всех ягодников. Даты наступления фенологических фаз зависят не только от сорта, температуры воздуха и погодных условий, но также от места произрастания растений (северный или южный склон), района выращивания, снегонакопления и др.

С появлением первых зубчиков листьев рост листовой трубки приостанавливается и до обособления листьев проходит 2-3 недели, а до образования полноразвитых листьев еще 1-2 недели.

Во время замедленного роста листовой трубки интенсивно развивается кисть, к моменту образования полноразвитых листьев наблюдается выдвижение цветоносов из почки. После этого, в зависимости от температуры воздуха, проходит еще 7-10 дней до распускания первых от основания кисти бутонов, когда начинается цветение.

Цветение продолжается 1-3 недели. При более высокой температуре оно проходит быстрее, чем при низкой. Хорошая завязываемость ягод без использования пчел наблюдается при среднесуточной температуре 12-18°С и отсутствии заморозков.

При неблагоприятных температурных условиях завязывание ягод может не наступать по разным причинам: гибель рыльца пестика, невосприимчивость его к пыльце, замедленное прорастание пыльцы сквозь ткани столбика завязи. Неблагоприятные условия при оплодотворении могут сложиться при низкой температуре и очень высокой (25°С и выше), когда быстро высыхает рыльце пестика. От окончания цветения до появления ясно различимых первых ягод в кисти проходит 1-1,5 недели. В это время отмечают фазу роста завязи.

Фаза начала листопада наступает в середине сентября, раньше у сортов, производных смородины дикуши, позже у сортов, происхождение которых связано с европейским подвидом черной смородины.

Вегетативные почки находятся в нижней части однолетних прикорневых побегов и сильных побегов возобновления. У сибирских сортов в небольшом количестве эти почки можно встретить у основания части прироста прошлого года, причем с увеличением возраста куста подавляющая часть почек на приросте прошлого года, даже верхушечные почки побегов превращаются из вегетативных в вегетативно-генеративные.

Формирование вегетативно-генеративных почек начинается с момента затухания роста побегов. Переход почки из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное в полевых условиях проходит в середине июля и характеризуется возникновением вторичного бугорка на конусе нарастания. При этом конус нарастания вытягивается и приобретает ширококонусовидную форму, образуя ось соцветия, на которой по мере ее роста во второй декаде июля закладываются цветковые бугорки. Число бугорков соответствует будущему количеству цветков.

Уровень минерального питания существенно влияет на процесс перехода почек из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное и темпы их дальнейшей дифференциации. При уравновешенном питании смородины азотом, фосфором и калием наибольшее количество почек из вегетативных превращаются в вегетативно-генеративные, на двулетней древесине образуются кольчатки, в почке формируются кисти с большим количеством цветков, появляется больше почек с двумя и тремя кистями. Недостаток какого-либо элемента сокращает образование вегетативно-генеративных почек, кольчаток и дополнительных кистей в почке.

Глубокая дифференциация тканей зачатков цветков снижает их зимостойкость. Зачатки, в завязи которых уже осенью формируются семяпочки, более подвержены губительному воздействию резкого колебания температуры в начале зимы, чем менее дифференцированные. Меньшей дифференциации способствует оптимальный водный режим растений.

Однако смородина как вид формировалась как типичный перекрестник. Пыльца ее крупная, тяжелая и липкая. Для ее переноса с лопнувшего пыльника на рыльце пестика необходимы насекомые (жуки, мухи, бабочки, шмели, осы или пчелы). Только в этом случае успешно проходит самоопыление.

Требования к условиям произрастания. Тепло. Происхождение смородины связано с умеренно теплым и влажным климатом северного полушария, а также горных районов Центральной и Южной Америки. Оптимальная температура для ее роста +18-20°С. Рост замедляется при более высокой температуре, хотя при обилии осадков он достаточно интенсивный. Сорта смородины в Сибири начинают вегетировать при температуре 2-5°С, но рост побегов замедляется при 10°С.

Наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения смородины складываются в районах с умеренными зимами, теплым, но не жарким летом, с ежегодным количеством осадков 500-600 мм. В Сибири такие условия наблюдаются во многих областях, но особенно в Томской, Кемеровской, в Минусинской котловине Красноярского края, в предгорье Алтая.

Зимостойкость и морозоустойчивость вегетативных и генеративных органов зависит от происхождения сорта, от подготовки растений к зиме, что связано с нагрузкой куста урожаем, поражением листового аппарата вредителями и болезнями, от обеспеченности растений влагой и питательными веществами в минувший летне-осенний период, а также от величины снегового покрова.

Сохранить будущий урожай зимой помогает высокая агротехника на плантации летом и осенью предшествующего года.

Однако, несмотря на влаголюбие, смородина не выносит болотистых почв, плохо мирится с близким залеганием грунтовых вод (менее 1 м). Побеги преждевременно останавливаются в росте, листья приобретают желто- зеленую окраску. Причина заключается в том, что корневая система смородины резко реагирует на кислородное голодание. Поэтому поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии сберегает влагу и создает хороший воздушный режим для корней, особенно весной. На плантации, где почва обработана с опозданием, смородина отстает в росте.

Установлено, что отрицательную реакцию у смородины вызывает недостаток влаги в почве в фазу массового цветения и завязывания ягод, в фазы побурения и созревания ягод, перед началом листопада и особенно в конце листопада, перед уходом растений в зиму. Нижний предел увлажнения на среднесуглинистых черноземах лесостепи и степи Алтайского края в период вегетации смородины должен составлять 70% ППВ. В Новосибирской области на такой же почве в первую половину лета, когда активно идут ростовые процессы, нижний предел увлажнения почвы равен 80% ППВ.

При постоянном недостатке света переход почек из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное сильно замедлен. Из-за недостатка света смородина слабо плодоносит. Поэтому ее высаживают на участках, хорошо освещенных и чистых от сорняков.

Почва и условия минерального питания. Смородина предпочитает хорошо окультуренные, среднесуглинистые и легкосуглинистые черноземы выщелоченные, серые лесные, лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы. При регулярном орошении хорошо растет и плодоносит на супесях. При обогащении корнеобитающего слоя органическими и минеральными удобрениями дает высокие урожаи на дерново-подзолистых почвах.

Малопригодны для нее черноземы карбонатные, высоковскипающие и солонцеватые, заболоченные и засоленные почвы. Чувствительна смородина и к повышенной кислотности почвы. Оптимальная реакция почвенного раствора pH 6,3-6,8.

Приложение 1. Плодоношение черной смородины сорта Приморский чемпион в зависимости от уровня минерального питания (лугово-черноземная почва, Новосибирская область), ц/га

* ( Разница по сравнению с контролем существенна на уровне значимости 5%)

В любую фазу развития растениям необходимо сбалансированное азотно-фосфорное и калийное питание. Недостаток или избыток одного из элементов значительно снижает поглощение других, даже если они находятся в почве в достаточном количестве. Но в каждую конкретную фазу в балансе питания один из элементов является ведущим.

В отношении питания наиболее важной можно считать фазу начала дифференциации почек. В фазу дифференциации и роста генеративных органов почек необходимо усиленное фосфорное питание. Фосфор способствует фосфорилированию, активации и биосйнтезу сахаров и за счет этого ускоряет превращение почек из вегетативных в вегетативно-генеративные. Повышенное азотное питание в связи с усилением ростовых процессов увеличивает расход сахаров на биосинтез аминокислот и белков, и дифференциация почек задерживается.

После завершения первых этапов дифференциации почек роль азота становится не менее важной, чем фосфора, так как азот необходим для биосинтеза белков протоплазмы растущих генеративных органов.

Особенно велика потребность в азоте как строительном материале у древесных растений в период интенсивного роста побегов. Обеспеченность растений в эту фазу питательными веществами, особенно азотом, повышает величину, темп нарастания древесины и листовой поверхности и увеличивает размер завязей, урожай.

В фазу затухания роста побегов откладываются питательные вещества в растении. В это время вместе с азотом и фосфором особую роль приобретает обеспеченность растений калием, способствующим поддержанию фотосинтеза стареющих листьев на высоком уровне и своевременной подготовке растений к зиме. Это гарантирует хорошую перезимовку растений. Предпочтение следует отдавать калийным удобрениям, которые не содержат хлора, так как черная смородина отрицательно реагирует на большое количество хлора.

Источник

Черная смородина. Выращивание, уход.

Черная смородина- не любит расти в тени. Это сказывается на снижении урожая, а вредителями повреждается больше чем на свету.

Смородина черная, сравни­тельно высокорослый ягодный (до 2-2,5 м) кустар­ник.

Этой культуре садоводы-любители Нечерноземной зоны уде­ляют большое внимание. Черная смородина сравнительно зи­мостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скоро­плодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком тре­бовательна к условиям внешней среды.

Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых качеств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, микро­элементов и эфирных масел. Они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболе­ваниях. Употребляют ягоды как в свежем, так и в переработан­ном виде (варенье, соки, компоты, кондитерские изделия).

У большинства сор­тов смородины плодо­ношение начинается на второй- третий год после посадки.

Строение куста черной смородины.

Строение куста черной смородины.

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Куст состоит из большого количест­ва разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля, их называют побегами нулевого порядка. На таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивности. Ближе к основанию побега рас­полагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из почек, расположен­ных выше, формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветоносы. Об­разующиеся коротенькие веточки-кольчатки функционируют 2-3 года. Основное количество ягод образуется на одно-, двух- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки от­мирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанав­ливается и они перестают плодоносить.

Строение куста смородины.

Продолжительность плодоношения ветвей составляет 4-5 лет. В дальнейшем старые ветви заменяются новыми, моло­дыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорне­вых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. Это нужно учитывать при омолаживающей обрезке куста.

Важная биологическая особенность смородины- это способность ее ве­ток легко давать корни при соприкосновении с рыхлой влаж­ной почвой.

Корневая система состоит из большого количества сильно разветвленных длинных мочковатых корней. Они залегают на небольшой глубине (10-40 см) и сосредоточены в пределах проекции кроны. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.

Смородина- влаголюбивая культура. На супесчаных и пес­чаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3-4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения уро­жая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).

Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5…6 °С. Цветение начинается при температуре 11…15°С. Нередко цветение смородины проходит при холодной дождливой ветреной погоде, когда пчелы- основные переносчики пыльцы- не летают и опыления не происходит. Однако мно­гие сорта смородины самобесплодны и иногда даже после обиль­ного цветения завязывается мало ягод.

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Сорта. Сорта смородины заметно различаются между собой по зимостойкости. Сорта сибирского происхождения- морозостойки. Они, как правило, рано начинают рост весной и рано заканчивают его осенью, поэтому оказываются лучше подготовленными к зиме. Сорта западноевропейского происхождения страдают от сильных моро­зов. Нередко отмечается повреждение побегов на линии снего­вого покрова.

Подготовка почвы.

Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удоб­рениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, за­правке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании.

Смородина хуже других ягодных культур перено­сит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH 7-8). Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вмес­те с корневищем.

Посадка черной смородины.

После зимы смородина очень быстро трогается в рост, поэтому сажать ее лучше осенью. Если же перенести посадку на весну, делать это рано, как только позволит поч­ва. Однолетние или двухлетние са­женцы должны быть здоровы, иметь хорошо развитые мочкова­тые корни, и лучше, если у них уже по 2-4 побега. Смородину сажают наклонно, под углом 30-40°С, заглубляя условную корневую шейку на 6-8 см ниже уровня почвы. На подготовленном участке выкапывают ямы глуби­ной 30-40 см и шириной 40-50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5-7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Посадка черной смородины

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву, и поливают. Смородина способна образовы­вать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5-7 см глубже, чем она росла до посадки.

После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5-7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10-15 см с 3-4 почками.

Плотность посадки зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. В ряду кусты черной смородины размещают на 0,7-1,25 м, между рядами- 1,5-2,5 м.

В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют.

Уход за черной смородиной. Удобрение.

Смородина- влаголюбивая культура, поэтому необходимо почву держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят не реже 1 раза в 2-3 недели, не допуская образования около растений корки и удаляя сорняки. Рыхлить нужно осторожно на глубину не более 6-8 см, чтобы не повредить близко расположенные корни.

Весной приствольный круг можно за­крыть пленкой, рубероидом, плот­ной бумагой. Корням будет теплее, не вырастут сорняки, не смогут выйти зимующие в почве вреди­тели.

Оздоровит растения и ране-ве­сеннее обливание только что вски­певшей и перелитой в лейку водой. Делать это надо пораньше, пока не проснулись почки. Растения после горячего душа чувствуют себя го­раздо лучше.

У смородины в условиях средней полосы часто наблюдается осыпание завязей, особенно сильно в первые 10-15 дней после цветения. Одна из причин осыпания- повреждение поздними весенними заморозками. Для предупреждения осыпания завязей во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием водой.

В период роста растений дают внекорневые подкормки:

Составы растворов удобрений для некорневых подкормок:

Удобрения рассыпают под сморо­диной, а почву перекапывают.

Обрезка и формирование кустов.

Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2-3-й год после посадки на кустах формируется много мощных побегов первого порядка. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, ос­тальные вырезают на пень у самой земли. Ветви не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4-5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновремен­но прореживают лишние обрастающие ветки первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. Через 4-5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вы­резать и заменить новыми.

Формирование куста черной смородины

Особенности обрезки черной смородины. Задачи ее заклю­чаются в увеличении продуктивности периода куста. Система­тическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Такое мероприятие необходимо для формирования куста с разновозрастными ветками и обеспече­ния равномерного плодоношения на протяжении всей жизни кус­та. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за рас­тениями позволяет стимулировать на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим количеством цветковых почек. От обрезки зависит рав­номерное формирование ягод, увеличение их размера и повыше­ние вкусовых качеств.

Обрезку кустов начинают с момента посадки растений на постоянное место. Выполняют ее для восстановления равновесия между надземной и корневой системами, пробуждения большего количества побегов из подземной части куста и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10-15 см (каждый побег), остав­ляя на побегах по 3-4 хорошо развитые почки.

Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразви­тые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3-4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3-1/2 длины.

Обрезка черной смородины.

У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4-5-й год после посадки должен иметь 15-20 скелетных веток разного возраста- от нулевого порядка (причем однолетних оставляют на 1-2 больше, а 4-5 летних на 1-2 меньше), образовавшихся в текущем году, до 4-5-летних.

Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми- из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4-5 наиболее подходящих для замены старых.

С оставленных, более старых веток иногда срезают конце­вые части с ослабленным приростом до ближайшего, более силь­ного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способству­ет не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.

Выращивание посадочного материала.

Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводка­ми и одревесневшими черенками. При таких способах необ­ходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепрев­шим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м 2 вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, что­бы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками.

Размножение смородины горизонтальными отводками

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-8 см, их окучивают. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При вто­ром окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8-10 см. Если долго не было дождей, то перед оку­чиванием поливают из расчета 4-5 ведер на куст. При повтор­ном окучивании одновременно с поливом можно подкормить рас­тения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куримым пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влаж­ной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками.

Осенняя посадка черенков черной смородины.

Смородину че­ренкуют осенью- в первой поло­вине сентября. Для размножения одревеснев­шими черенками в марте- апреле срезают однолетнюю прикорневую ветвь и из ее середины (или, разрезают на части (черенки)) берут чере­нок 18-20 см длиной и толщиной с полсантиметра. Нижний срез черен­ка должен быть под почкой косым. Так он легче войдет при посадке в почву. До посадки хранят черенки в снегу, покрытом опилками, или в холодильнике, периодически их увлажняя. А когда почва оттает сантиметров на 20, сажают черен­ки. Над почвой оставляют две поч­ки, а можно и всего одну. Хорошо для ускорения образования корней обработать черенки стимуляторами.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следую­щего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Полезный совет.

Чтобы получить много крупных ягод с небольшого участка, можно сформировать одностебель­ную смородину. Размещают на 1 м 2 3-4 таких растения. Посадите их на хорошо перекопанную землю, даже не делая ям, а потом срежьте наземную часть, как гово­рят, на обратный рост, то есть всю целиком. Летом следите за этими растениями. Оставляйте у каждого из них лишь один, самый сильный побег, остальные вырежьте.

К осени на нем созреют ягоды. На следующее лето с кустом смо­родины поступите так же, как и в предыдущий год: из появившихся побегов оставьте лучшие, осталь­ные вырежьте. Прошлогодний, раз­ветвленный, отплодоносивший по­бег вырежьте в начале августа.

Защита от вредителей и болезней.

Растения черной сморо­дины поражаются антракнозом и махровостью. Значительный ущерб им могут причинять и вредители, например: смородинная стеклянница, почковый клещ, галлицы, тли, листовертки, пилиль­щики.

Красная смородина более устойчива к вредителям и болез­ням, чем черная.

Рекомендуется ежегодно перед цветением вырезать побеги, поврежденные этими вредителями. Во время цветения легко заме­тить растения, больные махрово­стью. Цветки на таких ветках с раз­дельными лепестками, а не обыч­ные- колокольчиками. Если болен весь куст, его надо выкорчевать, при частичном повреждении- вы­резают ветки.

Источник