Что такое ежевика куманика

Росяника, куманика и другие виды ежевики

Современные сорта ежевики относятся к разным биологическим видам. Они существенно отличаются характером роста и типом плодоношения. Все эти отличия необходимо учитывать при уходе за растениями, их обрезке и формировании куста.

Итак, все сорта ежевики можно условно разделить на три группы — росяники, куманики и переходные формы. В чем же их отличия?

Росяники

Этот вид ежевики имеет длинные, до 4 м и более, побеги, которые стелются по земле. На кусте может быть от 4 до 8 таких побегов. Обычно они без боковых ответвлений, но при повреждении кончиков, избытке азотных удобрений и по некоторым другим причинам побеги могут ветвиться. Толщина побегов у основания около 2 см, они эластичные, гибкие, необходима подвязка к шпалере. Иногда верхушку побегов на высоте 30-70 см прищипывают, чтобы уменьшить их длину. Побеги будут короче, но их образуется больше, поскольку на каждом прищипнутом побеге образуется 2-3 новых. Довольно часто этот прием проводят, когда вырастает недостаточное количество побегов.

Плодушки у росяник малоягодные — от 3 до 10 ягод. Все росяники слабозимостойкие, их приходится укрывать на зиму. Правда, сделать это очень легко, так как они стелются по земле. Весной их раскрывают, обрезают и подвязывают к шпалере.

Характерные представители этого вида Блэк Бют, Карака Блэк, ежемалины Бойсенберри, Марион и др. Это наиболее самодостаточные растения. Их можно вообще не обрезать и не формировать, оставляя все побеги. При условии достаточного обеспечения влагой и питательными веществами они не только образуют ягоды, но и дают большое количество побегов замещения. Вопрос обрезки сводится только лишь к удобству. То есть, если вам удобнее обрезать лозы до 2 м, обрезаете, но урожай будет ниже. Если же вас не смущает длина побегов в 4 м, оставляете все как есть. Высаживают такие растения в ряду на расстоянии не более 1,5 м.

Куманики

Растения этих сортов прямостоячие, с побегами высотой 2-3 м и выше. В первый год они растут вертикально вверх, а на второй год во время плодоношения, под весом ягод могут ложиться на землю или обламываться. Чтобы этого не произошло, нужна подвязка к шпалере. Побегов на кусте может быть от 3 до 8 шт., чаще всего они ветвятся. Боковые побеги тонкие и малопродуктивные, кроме нескольких почек у основного побега. Побеги у основания очень мощные, могут быть более 4 см в диаметре. Пригибать такие побеги для укрытия на зиму довольно сложно. Подготовку побегов к зиме начинают, когда они еще мягкие, высотой 30-40 см, их прижимают к земле специальными шпильками. Правда, верхушка побега при отрастании все равно стремится вверх. Поэтому по мере роста побега шпильку приходится переставлять в течение всего вегетационного периода. При большом количестве растений это достаточно хлопотно. К счастью, куманики обладают повышенной морозостойкостью и почти все сорта можно выращивать без укрытия на зиму. Наиболее морозостойкие сорта куманик — Оаучита, Гай, Небеса могут подождать, Бжезина, Осаж. К этой же группе относятся и все ремонтантные сорта — Фридам, Тревелер, Блэк Меджик и другие.

Есть у куманик и еще одно достоинство: плодушки у них многоягодные — 20 ягод и более.

Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,0-1,5 м. При более редкой посадке в ряду будут просветы.

Переходные формы

Это, пожалуй, самая многочисленная группа. У растений этих видов побег замещения сначала растет вертикально вверх, затем наклоняется, образуя дугу, и дальше уже стелется по земле. Побеги могут быть очень длинными, 6-8 м и более. Часто с многочисленными боковыми побегами. В кусте их может быть 4-8 и более.

Плодушки очень многоягодные, причем чем ниже расположена плодушка, тем больше на ней ягод. Обычно — от 40 до 100 шт. Но бывает и значительно больше. Рекордсменом пока остается сорт Китатини, на котором была обнаружена плодушка с 318-ю ягодами.

Характерные представители переходных форм – Лох Тей, Лох Несс, Торнфри, Смутсем, Честер торнлесс, Китатини, Натчез и другие.

При посадке переходных форм оптимальное расстояние в ряду —1,5 м. Невольно возникает вопрос, если расстояние в ряду 1,5 м, то как разместить на шпалере побеги росяник и переходных форм, если они длиной более 4 м? Все очень просто. Побег ежевики на второй год не растет ни в длину, ни в толщину. Вся его задача — выбросить плодушки и вырастить на них ягоды. Причем ежевика — не виноград, у нее нет полярности, все плодушки развиваются одинаково, независимо от того, где на побеге расположена почка — выше или ниже. Поэтому ежевичные лозы можно крепить к шпалере как угодно — дугами, пучками, хоть бубликами или восьмерками. Даже если побеги пересекаются — не страшно. Зато какие красивые плодовые стены образуются!

И еще один момент. Для того чтобы разместить одновременно и плодоносящие и побеги замещения при выращивании росяник и переходных форм, можно применить V-образную шпалеру. На одну плоскость подвязывают плодоносящие побеги, на другую – побеги замещения. Если же применяют одноплоскостную шпалеру, то поступают следующим образом: рядом с основной шпалерой на высоте 30 см натягивают проволоку, к которой и подвязывают побеги замещения. Так очень удобно проводить обрезку отплодоносивших побегов. Что до побегов замещения, то их либо оставляют на низкой шпалерке, укрывая на зиму, либо подвязывают на основную шпалеру, после вырезки отплодоносивших побегов.

Что касается формировки и обрезки, то для переходных форм и куманик есть одно общее правило: ежегодно весной, по факту перезимовки, необходимо удалить 1/3 общего прироста. Это важно! Дело в том, что для растения ежевики первична ягода, а побеги замещения вторичны. Если оставить кусты без обрезки, то практически все силы растения уйдут на формирование урожая. На отращивание побегов замещения сил может уже не остаться (особенно при недостатке влаги и питания). Это может привести к тому, что вместо нескольких побегов замещения, вырастет один, а может быть и ни одного (и такое случается). Тогда плодоношение станет периодичным: один год ягод много, другой — мало. Удаляя треть прироста, мы разгружаем растение, и у него вполне хватает сил для наращивания побегов замещения. Потери в урожайности будут незначительными (количество ягод будет меньшим, зато увеличатся их размеры), но урожайность станет более равномерной по годам. Исключение составляют случаи, когда переходные формы ради удобства подрезают значительно короче, вплоть до 2/3 прироста. При этом ягоды созревают раньше и отдача урожая быстрее.

В эту треть удаляемых побегов входят, прежде всего, боковые побеги и верхушки как наименее продуктивные. На боковых побегах, если они достаточно мощные, можно оставлять 2-3 почки. Обязательному удалению подлежат обломанные, подмерзшие, усохшие, объеденные мышами, то есть любые поврежденные побеги (они должны входить в эту самую удаляемую треть). Именно поэтому обрезку проводят исключительно весной.

Надеюсь, что все вышеизложенное поможет вам добиться успехов в выращивании замечательной культуры — ежевики.

Источник

Ежевика

Куманика, Росяника, Ежина, Глухая малина

Rubus
Семейство Розовые (Rosaceae)
Количество сортов, внесенных в Госреестр РФ 2

Ежевика – родственница малины, также относится к роду Рубус (Rubus L.) семейства Розоцветные (Rosaceae), только к другому его подвиду, а именно к подвиду Eubatus Focke, состоящему из 200 видов. В культуру введено лишь небольшое их количество. Основой для создания сортового разнообразия ежевики послужили 3 европейских и 10 американских видов. Сорта ежевики, по большей части, представляют собой сложные межвидовые гибриды. В диком виде распространена в Северной Америке, в Европе и Азии.

На территории России произрастает более 50 видов ежевики. Наибольший интерес для плодоводства представляют 5 видов – Ежевика сизая или Ожина (Rubus caesius L.), она растет преимущественно на юге европейской чапсти страны, Ежевика густая (Rubus fruticosus L.), Ежевика кавказская (Rubus caucasicus), Ежевика кровавая (Rubus sanguineus), Ежевика длинноплодная (Rubus dolichocarpus). Перспективными для окультуривания эти виды признаны за крупные вкусные плоды.

Ежевика не уступает малине и даже превосходит ее по урожайности и неприхотливости в выращивании, по вкусовым качествам и высокой транспортабельности плодов, более позднему цветению и плодоношению (что служит расширением ассортимента ягодных культур), более раннему вступлению в плодоношение (на второй, а иногда и на первый год после посадки), по простоте размножения. Следует отметить, что ягоды, листья и корневище ежевики не менее целебны, чем у малины.

И несмотря на все эти достоинства данная ягодная культура до сих пор не получила должного признания ни у садов-любителей, ни в плодоводческих хозяйствах. Это связано, в большей степени, со сложившимся в народе предубеждением в бесполезности и даже вредности ежевики. Одно из отрицательных ее качеств – многочисленные, острые и чрезвычайно цепкие шипы. В лесу, попадая в заросли ежевики, редко кому удается уйти без поцарапанных рук и порванной одежды. Кому же захочется иметь такую «цеплялку» у себя в саду?

Второй, более существенный момент, ограничивающий ее распространение и выращивание – низкая, по сравнению с малиной, зимостойкость. Этим объясняется тяготение ежевики к более теплым, южным регионам России, хотя некоторые виды встречаются и в лесах Нечерноземной зоны.

Третий момент – чрезвычайная ее плодовитость, что делает затруднительным искоренение нежелательного кустарника со своего участка. Так, в Северной Америке, где и началось культивирование ежевики, она долгое время считалась вредным колючим сорняком. Борьбе с ежевикой посвящались целые трактаты, их можно найти в старых агрономических изданиях.

Четвертый момент – ягоды ежевики быстро переспевают, особенно если осень выдается дождливой. А водянистые, пресно-кислые и слегка забродившие на кусте ягоды сложно назвать лакомством. Вот и полагали ранее, что от ежевики никакой пользы, а только один вред да расстройство.

Ягоды собирали в лесу, удовлетворяя тем самым свое любопытство и потребности в витаминах, и до конца XIX-го столетия никому не пришло в голову заняться окультуриванием ежевики. Так бы и росла она дикаркой, если бы не Вильям Кенрик. Это он первым выразил удивление по поводу того, что такое урожайное растение не нашло признания и не включено в список ягодных культур. Этому факту была посвящена статья, опубликованная в 1883 году в «Новом Американском огороднике». Хотя это не совсем верное утверждение, ибо первые упоминания о культурном выращивании ежевики датированы 1829 годом, за несколько лет до статьи Кенрика.

Но это еще были не сорта. Просто выкопанную в лесу ежевику стали выращивать в садах целенаправленно. Сорта ежевики были созданы позднее, в 1841-1848 годах, а уже в 1919 году в США ежевика выращивалась на площади более 21 тысячи гектар. В настоящее время под промышленные плантации ежевики в Америке отданы большие площади.

В Советском Союзе одним из первых селекционеров ежевики был И. В. Мичурин. Он обратил внимание на достоинства этой культуры, и в 1904-1908 годах им были выведены сорта Техас, Красная, Изобильная, Урания и Энорм. Сорта оказались более подходящими для выращивания в условиях Черноземной полосы.

Сортимент ежевики подразделяют на две группы:

Различие состоит в способе размножения и во внешнем виде (габитусе) кустов.

Прямостоячая ежевика (куманика) так же как и малина, образует корневую поросль, которой и размножается. Кроме корневой поросли можно размножать ее и отводками.

Ежевику стелющуюся (росянику) размножают только отводками верхушечных почек.

Имеется и промежуточная группа, так называемая Ежевика полустелющаяся. Она отличается от других групп сильно поникающими верхушками побегов, благодаря чему ее можно размножать и корневыми отпрысками, и верхушечными почками.

Источник

Ежевика: все секреты выращивания

Близкая родственница малины, ежевика по вкусовым и целебным свойствам её превосходит. Оба растения относятся к роду Рубус, семейству Розоцветные. Но малина больше распространена на нашем континенте, а ежевика – в Америке, хотя и у нас она повсеместно встречается в дикой природе.

В последние годы ежевикой очень заинтересовались как селекционеры, так и садоводы, и она стала появляться в частных садах. Но пока немногие из тех, кто хотел бы её выращивать, знают, как правильно это делать. Для них эта статья.

Описание растения

Дикая ежевика представляет собой прямостоячий или стелющийся кустарник с гибкими побегами, покрытыми острыми шипами, и многолетним корневищем. Некоторые культурные сорта, выведенные селекционерами, шипов не имеют и отличаются устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям, поражающим этот вид.

Длина побегов около двух метров, хотя есть более миниатюрные и высокорослые сорта. Светло-зеленые, опушенные с обеих сторон листья – пяти- или семираздельные, но чаще тройчатые.

Цветки белого цвета являются медоносами. Сочные плоды – черного цвета, созревают в зависимости от сорта в июле-августе и продолжают зреть до самых заморозков.

По особенностям произрастания ежевика делится на два основных вида:

Прямостоячая ежевика — куманика

Стелющаяся ежевика — росяника

Популярные сорта

Селекционные сорта культурной ежевики сложно классифицировать: их часто невозможно отнести к какому-либо виду, так как большинство являются результатом скрещивания прямостоячих и стелющихся сортов.

Предлагаем вам познакомиться с лучшими сортами этого растения, которые мы разделили по срокам плодоношения на обычные и ремонтантные.

Итак, обычные сорта, дающие ягоды на побегах второго года:

Ремонтантные сорта, плодоносящие на побегах первого года, вывели сравнительно недавно. Как и ремонтантную малину, осенью их полностью обрезают, а ягоды появляются на побегах, выросших весной. Кусты могут давать урожай с июня и до самых заморозков.

Обратите внимание. Ремонтантная ежевика отличается острыми шипами, что затрудняет сбор ягод. Но она очень декоративна, так как почти непрерывно цветет крупными цветами.

Таких сортов пока не очень много.

С уверенностью можем рекомендовать сортовые гибриды американского происхождения серии Прайм:

Посадка

Выращивание ежевики мало отличается от выращивания малины. Однако она более засухоустойчивая, поэтому не требует частых поливов. Но в остальном требует постоянного внимания. И сажать её, в отличие от малины, лучше всего весной, после того, как прогреется почва.

Подготовка почвы

Сильный ветер может помешать опылению цветков, поэтому сажать её лучше на местах, защищенных от ветра. Например, на западных и южных склонах или вдоль заборов. Место должно хорошо освещаться солнцем. До забора, ближайших построек или других насаждений расстояние должно быть не менее метра.

Обратите внимание. Солнечные лучи в ясные и жаркие дни могут повредить черные ягоды ежевики, подвялив их и лишив сочности. Поэтому в период созревания плодов кусты нужно будет притенять.

Поврежденные солнцем ягоды

Выбирать подходящее место и готовить почву под посадку ежевики желательно осенью. Лучше всего она растет на суглинистых и супесчаных грунтах, хорошо дренированных и воздухопроницаемых.

Для подготовки почвы нужно выполнить следующие мероприятия:

Подготовка и удобрение почвы

Совет. Если до этого почва в саду регулярно удобрялась органикой, вносить компост или перегной не нужно, иначе ежевика вместо богатого урожая порадует вас густой зеленью листвы.

Высаживание в грунт

Для первой посадки больше всего подходят однолетние саженцы с двумя стеблями более полсантиметра толщиной, хорошо развитыми корнями и сформированной ростовой почкой.

Саженец с хорошо развитой корневой системой

Совет. Приобретайте посадочный материал в известных питомниках или у тех людей, ежевика которых вам понравилась вкусовыми качествами. Но в последнем случае нет гарантии, что саженцы не заражены какой-либо болезнью.

Выбор способа посадки и расстояния между соседними кустами зависит от их размеров и способности к образованию побегов.

Таких способов два:

Посадка кустовым или ямочным способом

Борозда для посадки ленточным способом

Опустив саженцы в лунку или борозду с посыпанным под корни ранее удобренным грунтом, необходимо аккуратно расправить корни по направлению их роста и засыпать их тем же грунтом. При этом расположенная у основания стебля ростовая почка должна оказаться на 2-3 см заглубленной в землю. Но грунт вокруг саженца должен быть немного ниже поверхности участка, чтобы в образовавшейся ложбинке скапливалась вода от полива, дождя или таяния снега.

После уплотнения почвы вокруг саженцев их хорошо поливают. Когда вся вода от полива впитается, посадочные лунки мульчируют навозом или компостом, а саженцы обрезают до высоты 20-25 см от поверхности земли.

Схема посадки саженцев

Если почва под посадками замульчирована, уход за ежевикой значительно облегчается, так как полоть, поливать и рыхлить приходится гораздо реже. Да и подкармливать тоже, ведь постепенно разлагаясь, органическая мульча питает растения.

Поливать регулярно в течение первых полутора месяцев нужно только саженцы, посаженные в текущем году. Взрослые плодоносящие растения нуждаются в поливе только в период активного роста и плодоношения.

Совет. Не используйте для полива холодную колодезную или водопроводную воду. Её нужно набрать в емкость и дать отстояться и согреться на солнце.

Поливать ежевику лучше теплой отстоявшейся водой

Подвязывание

Гибкие побеги ежевики, сильно поникающие в период плодоношения, нуждаются в опорах, поэтому сразу после посадки необходимо установить шпалеры.

Организация подвязки на шпалеры

Подкормка

Если вы хотите получить хороший урожай и крупные ягоды, важно поддерживать плодородие почвы на участке. Кроме того, её необходимо постоянно пропалывать и рыхлить вилами вокруг кустов на глубину 6-8 см.

Обратите внимание. В первые год-два после посадки между рядами ежевики можно выращивать сидераты или овощные культуры. В последующие годы землю мульчируют или содержат под черным паром.

Обрезка и формирование кустов

Обрезают ежевику в течение всего сезона, иначе она образует густые колючие заросли.

Первую обрезку делают ранней весной, пока не проснулись почки

Вырезание старых веток

Кроме обрезки в первый год после посадки прямостоячих сортов проводят их пинцировку. В текущем году они не дадут ягод, но чтобы увеличить их урожайность в следующем, побеги высотой 1-1,2 метра укорачивают на 8-10 см. Немного подрезают и боковые побеги, достигшие полуметровой длины.

Подготовка к зиме

После осенней обрезки почву под кустами ежевики и сами кусты сначала опрыскивают медным купоросом, чтобы избавиться от возбудителей болезней, а затем Актелликом – от вредителей. После чего мульчируют.

В регионах с холодными зимами плохо переносящую морозы ежевику нужно укрывать. Но перед этим необходимо сгрести и сжечь осыпавшуюся с кустов листву. Для укрытия на зиму ветки аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и засыпают сухими листьями кукурузы, соломой или сеном.

Это важно. В качестве утеплителя можно также использовать перегной или опилки, но не овощную ботву или палую листву плодовых деревьев, на которых могут находиться болезнетворные микроорганизмы.

Сверху расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку и прижимают её по периметру. Ежевика под таким укрытием прекрасно себя чувствует, не выпревает.

С прямостоячими побегами проделать все это невозможно, так как они могут сломаться. Поэтому их пригибают постепенно, ещё в августе привязывая к верхушкам веток груз.

Если полностью пригнуть ветки не удалось, над ними устанавливают дуги для пленочного укрытия

Способы размножения

Размножать ежевику можно в течение всего теплого сезона. Способы размножения для кустовых и стелющихся сортов разные.

Размножение стелющейся ежевики

Так как побеги этого вида не дают корневой поросли, но легко пригибаются к земле, размножают стелющуюся ежевику следующими способами:

Размножение верхушечными отводками

Размножение горизонтальными отводками

Размножение прямостоячей ежевики

Для растений этого вида применяют другие способы размножения:

Корневой отросток отделяют от маточного растения и пересаживают

Корни разделяют острым ножом или секатором

Давшие корни черенки ежевики

Заключение

Ежевика – очень полезная ягода, помогающая при самых разных заболеваниях. Но даже если бы она вовсе не обладала никакими целебными свойствами, её все равно стоило бы выращивать за необыкновенный вкус и декоративный вид. Те, кого не пугают довольно высокие требования по уходу за растением, занимаются этим уже много лет. И утверждают, что оно того стоит.

Источник