Что такое скелетные ветви смородины
Формирование штамбовой формы у смородины. Полезно для начинающих
Штамбовые формы растений выглядят более декоративно, чем кустовые. Маленькое элегантное «деревце», с круглой кроной, усыпанное цветами, притягивает взгляды и является украшением любого сада.
Какие растения выращивают на штамбе
В штамбовой культуре выращивают розы, гортензии, калину бульденеж, хеномелес японский. Можно приучить расти на штамбе даже такие своенравные кустарники, как сирень или чубушник. Очень красивы штамбовые хвойники: пушистым каскадом спадают ветви можжевельников и плакучей лиственницы, компактными шариками выглядят ель обыкновенная и горная сосна.
Новым веянием последних лет стало формирование смородины на штамбе. Обычно таким образом формируют кусты красной чуть реже белой смородины. Но в форме деревца можно выращивать и черную смородину, а также крыжовник, йошту, иргу и другие ягодные кустарники. Небольшое деревце с идеальной круглой кроной, увешанное ягодами, настолько необычно и декоративно, что украсит даже цветник.
В садоводческих центрах сформированные штамбовые растения стоят значительно дороже. И дело не столько в трудоемкости формировки кроны, сколько в недостаточной грамотности садоводов. На самом деле в этом нет ничего сложного. Давайте рассмотрим формирование штамба на примере куста красной смородины.
Красная смородина на штамбе
Красная смородина отличается от черной более продолжительным сроком жизни и прочным скелетом. Если черная смородина плодоносит на прошлогодних побегах, то красная — на побегах второго года и более старших. Поэтому ее крону легче формировать, применяя ту же схему, что и при формировании плодовых деревьев.
Для формирования кроны верхушку саженца прищипывают. В течение трех лет ежегодно проводят формирующую обрезку куста смородины. Проводить ее нужно до начала сокодвижения — в марте или после того, как растение ушло в фазу покоя — в октябре. На второй год жизни из боковых побегов оставляют три-четыре наиболее хорошо развитых и равномерно распределенных по кругу — так формируется скелетные ветви 1-го порядка. Их так же прищипывают, чтобы простимулировать рост побегов 2-го порядка.
Удаляем прикорневую поросль
Черная смородина выпускает прикорневые побеги из спящих на корнях почках гораздо чаще, чем красная. Тем не менее, нужно следить за их появлением и своевременно их вырезать. Поскольку штамбовая форма позволяет легче ухаживать за приствольным кругом, не стоит этим пренебрегать. Нужно пропалывать сорняки, при необходимости поливать и рыхлить землю после полива.
Подкормка штамбовой смородины
Штамбовые растения нуждаются в питании, как и все прочие. Обычно за сезон проводится три подкормки. Весенняя (азотная) для того, чтобы растение дружнее пошло в рост, летняя (комплексное удобрение) для усиления плодоношения. И осенняя (фосфорно-калийная) для восстановления сил и подготовке к зиме.
Минусом штамбовых растений является дисбаланс между массой кроны и мощностью ствола. И если для штамбовых роз с мелкими цветами это не фатально, то для красной смородины, которая имеет крупные листья и массивные кисти ягод, разница между верхом и низом значительная. Чтобы ваше «деревце» не сломалось, нужно привязать его к опоре, а лучше растянуть между двумя опорами, еще на стадии формирования.
Формировка взрослого куста красной смородины на штамб
При желании можно превратить в штамб и взрослый куст красной смородины. Для этого нужно выбрать самый мощный побег. Другие побеги нужно вырезать до уровня земли. На оставленном побеге при необходимости обрезать на кольцо все боковые ветви на уровне формируемого ствола. Формирование кроны происходит по той же схеме, только сразу, а не в течение трех лет. Оставляется несколько удачно расположенных побегов скелетных ветвей и побеги 2-го и 3-го порядка.
Как видите, совсем не обязательно переплачивать за саженцы, сформированные в виде штамба, вы легко справитесь с этим самостоятельно.
Обрезка и формирование куста чёрной смородины: особенности весенней и осенней обрезки
Чёрная смородина, как и большинство ягодных культур, лучше плодоносит при правильном уходе. Ежегодно, начиная с момента высадки, смородиновые кусты нужно обрезать и расчищать. Существуют разные способы обрезки растения, применяют их в зависимости от возраста, состояния куста, времени года и прочих условий.
Строение куста чёрной смородины
Чёрная смородина — кустарник высотой до двух метров. Предпочитает освещённые участки. Лучше всего плодоносит на побегах прошлого года, хотя ягоды растут и на старых ветках. Побеги, растущие от корней, называются «нулевыми», они обеспечивают основной урожай следующего года. От старых веток «нулевые» отличаются более светлой окраской коры. Скелетные побеги старше трёх лет намного темнее, они имеют много боковых ветвей.
Взрослый куст смородины состоит из ветвей разного возраста
Нужно ли обрезать смородину
После обрезки улучшается освещённость куста, он лучше проветривается. При удалении старых, больных ветвей, а также молодой поросли, загущающей куст, растение не тратит лишние силы для роста. Оставшиеся ветки получают больше питания, что стимулирует образование и интенсивное развитие новых побегов. Уборка урожая с правильно сформированного куста не представляет трудности, так как лишние ветки не мешают снимать ягоды. Регулярная обрезка приводит к повышению урожая и улучшению качества плодов.
Молодой куст смородины состоит из одно- и двухлетних побегов
Способы обрезки смородины
По своей цели обрезка бывает:
Формирующая обрезка обеспечивает правильное строение смородинового куста. Начинают её с момента посадки и проводят 4–5 лет, в течение которых удаётся окончательно сформировать растение. В дальнейшем при необходимости осуществляют санитарную и омолаживающую обрезки. В первом случае удаляются старые ветки и стимулируется рост молодых побегов, во втором — избавляются от больных и сломанных ветвей. В старых кустах часто заводятся вредители, поэтому омолаживающая обрезка в какой-то степени выполняет и санитарную роль.
Рекомендации по выполнению процедуры
Регулярная формировка гарантирует стабильный урожай на протяжении всей жизни смородиновых кустов. Для хорошего плодоношения на смородине нужно оставлять 15–20 ветвей разного возраста. Ежегодно старые (более 6 лет) и невызревшие побеги удаляют, а также укорачивают молодые ветки.
Правильно сформированный куст смородины состоит из веток разного возраста
Схема обрезки
К формированию молодого смородинового куста, имеющего только однолетние побеги, приступают сразу же после посадки. Все ветки обрезают, оставляя пеньки высотой в 5 см. Эта простая операция стимулирует образование новых мощных побегов. Если не проводить интенсивную обрезку в начале роста, то куст будет хилым.
После удаления наземной части растение даст за лето ещё 3–4 новых побега. Осенью молодую поросль прореживать не нужно, потому что на ней будет формироваться урожай следующего года.
На второй год смородина уже начнёт плодоносить, а также в течение сезона куст образует новые мощные побеги («нулевые»). Делая осеннюю обрезку, оставляют несколько самых сильных «нулевых» отростков. Сломанные, поражённые мучнистой росой и вредителями ветки убирают, точно так же поступают с наклонёнными к земле или загущающими куст побегами. Удаляют их максимально коротко, чтобы не оставлять пеньков.
Есть ещё одна очевидная выгода от обрезки: лишние ветки можно использовать как черенки для укоренения, следовательно, от одного здорового куста, купленного в питомнике, можно получить 3—4 новых.
Обрезку смородины начинают сразу же после посадки растения
Начиная с третьего года, ежегодно удаляют по три старые ветки. От молодых они отличаются цветом — чем темнее ветвь, тем она старше. Самые светлые побеги — это молодые, однолетние. Старые ветки сильно разрастаются и чаще поражаются вредителями. Удаляя их, достигают лучшей освещённости куста и санации растения.
На кусте смородины от 3 лет и старше оставляют по несколько веток разного возраста
Правила обрезки смородины
Есть несколько важных правил, которыми руководствуются при обрезке кустов смородины:
Для обрезки кустов нужен хорошо наточенный секатор. Некоторые огородники рекомендуют дезинфицировать его после использования.
Ветки смородины, которые загущают куст, удаляют максимально близко к земле
Садоводы считают, что куст смородины живёт не более 12–15 лет. Правильный уход, своевременная обрезка и подкормка обеспечат максимальную продуктивность смородиновому кусту в течение этого времени. В дальнейшем, если это действительно ценный сорт, размножают его черенками и выращивают уже новое растение. Дольше сохранять старые кусты, как правило, нецелесообразно.
Выбор сроков
Обрезка куста смородины требует много времени и определённых навыков. Весной рекомендуется удалять ветки после установления тёплой погоды, но до начала сокодвижения и распускания почек. Если приступить к обрезке позже, можно свести на нет весь урожай: проснувшиеся почки будут опадать, а при интенсивном сокодвижении обрезанное место хуже заживает и растение может заболеть.
Многие садоводы проводят обрезку осенью, после сбора урожая. У смородинового куста в это время ещё достаточно сил для восстановления, и растение хорошо зимует. Весной же проводят остальные работы, укладываясь в короткие сроки.
Весенняя обрезка
Во время весенней обрезки обращают внимание на вид куста. Смородина не должна быть очень раскидистой, поэтому наклонённые или лежащие на земле ветки удаляют в первую очередь. Также убирают побеги смородины, растущие внутрь и загущающие куст, пострадавшие от мороза, сломанные или сухие. Если по какой-то причине осенью отплодоносившие ветки не были удалены, это тоже делают весной.
Видео: весенняя обрезка и обработка кустов чёрной смородины
Осенняя обрезка
В зависимости от возраста кустов, обрезку осенью проводят разными способами. Обычно перед началом работы удаляют все листья, оставшиеся на ветках.
На молодых кустиках укорачивают верхушки центральных «нулевых» побегов на 20–25 см. В дальнейшем на обрезанных ветках закладывается больше плодовых почек, обеспечивается лучшая освещённость, а сами побеги лучше ветвятся. На следующий год урожай будет формироваться в центральной части, что облегчит уборку ягод.
На старых кустах смородины удаляют при необходимости больные и сломанные ветки, укорачивают их до сильных молодых побегов и поддерживают правильную форму.
Видео: способы осенней обрезки кустов разного возраста
Какие ветки называют «скелетными», а какие «ростовыми» и «плодовыми»?
Главная Дачный сад
В строение плодового дерева входят подземная и надземная части. Подземная часть плодового дерева – это его корневая система, от здоровья которой во многом зависит последующая урожайность. Надземная часть состоит из ствола, ветвей, а также побегов с образующимися на них почками и кольчатками. Ознакомьтесь с фото и описанием строения плодовых деревьев, прежде чем приступать к разбивке сада – это поможет вам правильно посадить саженцы и осуществлять за ними грамотный уход.
Каковы основные части плодового дерева?
У плодового дерева можно выделить две основные части: надземную (стеблевую) и подземную (корневую). Надземная часть состоит из ствола и его многочисленных разветвлений, образующих крону.
Подземная часть представлена основными и обрастающими корнями. На последних расположены всасывающие корешки. Основные корни выполняют главным образом роль транспортных путей. По размещению в почве различают горизонтальные и вертикальные корни. Место перехода подземной части в надземную называют корневой шейкой. Настоящая корневая шейка бывает только у растений, полученных из семян. У корнесобственных растений, полученных в результате укоренения черенков, корневая шейка условная.
Схема строения плодового дерева
Информация об авторских правах Книжка «Справочник Садовода». Издание 1977 года Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Когда начинается сокодвижение?
В условиях умеренного климата сокодвижение начинается в апреле, когда средняя температура воздуха достигает 5 – 6°C, и длится весь вегетационный период. Точный срок начала процесса, его длительность и интенсивность определяются колебаниями температуры и уровня влажности почвы и воздуха, видом растения.
Садоводы могут несколькими способами определить, началось ли сокодвижение у плодовых деревьев:
Что такое штамб и какова его роль?
— это часть ствола от корневой шейки до места отхождения первой крупной ветви. Высота штамба может быть различной. У деревьев, выращиваемых в кустовидной форме, штамба нет; у высокоштамбовых он может достигать 2 м. В нашей стране плодовые деревья обычно выращивают со штамбом высотой около 50см. Для приусадебных участков допустимы и более высокие штамбы — до 1 м. Размещать скелетные ветви выше чем на 1 м от поверхности почвы не следует, так как штамб и развилки ветвей (места отхождения их от ствола) — наиболее уязвимые места для подмерзания и солнечных ожогов.
служит связующим звеном между кроной и корневой системой, обеспечивает условия для лучшего освещения нижних веток и удобства ухода за почвой под кроной.
Виды обрезки
Специалисты-садоводы, которые профессионально занимаются обрезкой, применяют свою терминологию, у них различные части дерева имеют свои названия (термины).
Чтобы понятнее изложить информацию в этой статье, приведем основные определения частей дерева. Эти знания позволят вам (садоводам–любителям) также понимать описание или устное изложение правил обрезки в других источниках информации.
Есть еще несколько терминов, которые не требуют разъяснений, так как из их названия вполне понятно, о чем идет речь (короткие веточки или кольчатки и копьеца, слабые веточки — плодовые прутики, ростовые веточки, букетные веточки — майские букеты, цветочные веточки, смешанные веточки).
Вот теперь, после ознакомления с этими терминами и определениями, этот и другие тексты будет более понятны.
А теперь непосредственно о видах обрезки. Специалисты выделяют три основных вида обрезки:
Формирующая обрезка — выполняется для создания прочного скелета дерева, равномерного размещения веток, отходящих от ствола, обеспечения нормального освещения по возможности всех ветвей кроны, ускорения начала периода плодоношения. Такая обрезка начинается, как правило, «на первом году жизни»;
Обрезка, регулирующая плодоношение — проводится для обеспечения ежегодной высокой урожайности плодовых деревьев и недопущения прекращения роста. Регулирующую обрезку начинают проводить после начала получения с дерева стабильных урожаев.
При такой обрезке необходимо удалять сухие, загущающие, переплетающиеся, трущиеся друг о друга ветви. Высоту дерева следует ограничить до четырех метров;
Омолаживающая обрезка — проводится для недопущения полного прекращения роста или даже для возобновления роста (если он уже почти прекратился). Проводится такая обрезка на старых деревьях, которые уже начали утрачивать способность к росту.
Но кроме этих трех видов обрезки в литературе встречаются еще такие понятия, как оздоровительная обрезка, укорачивающая обрезка, прореживающая обрезка, которые как бы уже выполняются в процессе осуществления трех вышеуказанных видов обрезки.
Например, при формирующей, регулирующей и омолаживающей обрезках сначала удаляют засохшие, заболевшие и сломанные ветки (оздоровительная обрезка), выполняется укорачивание веток (укорачивающая обрезка) и прореживание кроны плодового дерева (прореживающая обрезка).
Под оздоровительной обрезкой понимают обрезку, при которой удаляют все сухие, пораженные болезнями или вредителями, сломанные ветки, вымерзшие или пораженные такими болезнями, при которых для спасения всего дерева необходимо удалить больной участок.
Все больные ветки рекомендуется сразу же сжечь, чтобы исключить распространение заболевания на другие деревья. Золу, которая останется после сжигания больных веток, можно использовать для удобрения, она не представляет опасности. Под укорачивающей обрезкой понимают операцию, выполняемую с целью укорачивания чрезмерного роста веток. При этом обрезают верхнюю часть ветки.
После укорачивающей обрезки побегов повышается их ветвление, из-за «просыпания» почек, которые расположены ниже места обрезки.
Укорачивающая обрезка, как правило, выполняется на молодых деревьях, при выполнении работ по формированию кроны. Под прореживающей обрезкой понимают обрезку с целью устранения чрезмерной загущенности кроны. При прореживающей обрезке ветки удаляются полностью от начала ее роста.
Читать также: Консервированные груши на зиму рецепты
При этом обрезаются ветки-конкуренты (дублеры), ветки, направление роста которых нежелательно (внутрь или вниз кроны).
Прореженная крона лучше освещается солнцем, быстрее проветривается после осадков, менее подвержена болезням, вызываемым повышенной влажностью.
Что называют побегом, а что веткой?
называют прирост текущего года, пока на нем есть листья. После опадения листьев тот же самый прирост называют
веткой
. Побеги могут появляться из почек, образовавшихся в предшествующем году. Такие побеги называют обычными или весенними. Если побег появился из спящей почки на многолетней древесине, его называют волчком, водяным, или жировым побегом. Бывают побеги преждевременные (летние, Ивановы). Они появляются из почек, сформировавшихся в этом же году (во вторую волну роста). Такие побеги часто бывают у вишни, персика, сливы, у некоторых сортов яблони и груши. В зависимости от места появления различают побеги продолжения ветвей (выросшие из верхушечных почек) и боковые. По назначению ветки бывают ростовые (вегетативные) и плодовые (генеративные).
Информация об авторских правах Книжка «Справочник Садовода». Издание 1977 года Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Сроки обрезки
Весенняя обрезка
Это время считается самым оптимальным для формирующей, оздоровительной (санитарной) и других видов обрезки.
Важно выбрать время (а для каждого региона оно свое), когда уже потеплело, но дерево еще «не проснулось» и больших морозов уже не будет.
После начала сокодвижения обрезку проводить уже нельзя. Сначала обрезают деревья более старшего возраста, а потом молодые.
Обрезку не рекомендуется выполнять в ненастную погоду и при отрицательной температуре.
Летняя обрезка
Летом также возможно выполнять отдельные виды обрезки. Например, вырезать поврежденные морозом или сухие ветки, которые были пропущены при весенней обрезке.
Летом используются и такие специфические способы «обрезки без инструмента» как пинцировка (прищипка) и пасынкование.
Эти операции возможны только летом в период нежных молодых побегов. Выполняются руками без применения инструмента.
Пинцировка (прищипка) побега – осуществляется с целью остановки его дальнейшего роста. Верхушка травянистого побега с двумя или тремя листочками просто отщипывается ногтями указательного и большого пальцев.
Пасынкование — этот способ применим не только при обработке томатов, но и при корректировке кроны плодовых деревьев.
Побег на дереве, который начал уже отрастать из почки, просто выламывают пальцами руки.
При пинцировке и пасынковании растение меньше травмируется и ранки затягиваются быстрее, ежели после применения секатора.
Осенняя обрезка
Есть разные мнения по поводу осенней обрезки. Некоторые специалисты говорят, что обрезка осенью вредна, потому что при последующих зимних морозах ослабленное морозами дерево может сильнее пострадать.
Другие считают, что осенняя обрезка возможна. Истина как всегда где-то посередине.
Я считаю, что без ущерба можно и даже необходимо:
— удалить сломанные от обильного урожая ветки; — удалить сухие, пораженные ветки; — удалить перекрещивающие ветки и побеги, которые при зимних ветрах могут тереться друг о друга; — выполнить щадящую обрезку небольшого количества веток и побегов, чтобы уменьшить объем весенних работ.
Какие ветки называют обрастающими?
Все сравнительно недолговечные, небольшие по размеру веточки (разветвленные и неразветвленные), которые размещаются на основных ветвях и центральном проводнике, называют обрастающими. На них обычно образуются цветковые почки и формируется подавляющая часть урожая. Исключением являются породы и сорта, плодоносящие на однолетних приростах вегетативного типа. Среди обрастающих веток различают плодовые прутики
,
копьеца
,
кольчатки
,
плодухи
и
плодушки
(у семечковых),
букетные веточки
(у вишни и красной смородины),
шпорцы
и
букетные веточки
(у сливы).
Информация об авторских правах Книжка «Справочник Садовода». Издание 1977 года Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Почему ветки яблони нужно отклонять?
Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек. И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.
Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.
Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая.
Каковы характерные особенности основных обрастающих веточек?
Самые короткие обрастающие веточки — кольчатки
(их длина может быть несколько миллиметров). Они отходят от несущей их ветки под прямым углом. На верхушке кольчатки формируется одна цветковая или листовая почка. Остальные почки развиты слабо, но при гибели основной могут пробуждаться к росту. Сорта с кольчаточным типом плодоношения обычно отличаются повышенной склонностью к периодичному плодоношению.
— обрастающие веточки длиной 2 — 15 см. Междоузлия короткие. Боковые почки развиты слабо. Если верхушечная почка листовая, то копьецо заметно суживается к верхушке и по внешнему виду может напоминать шип.
— однолетний тонкий и гибкий прирост длиной более 15 см. Междоузлия как у обычных побегов. Верхушка плодового прутика часто отгибается книзу. Из верхушечной плодовой почки может развиться плодовая сумка с побегами замещения в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Через несколько лет на основе плодового прутика может разбиться сложная плодовая ветка — плодуха.
— плодовое образование длиной 0,5-3 см со сближенными почками, из которых одна (верхушечная), иногда две — ростовые, а остальные (их может быть до 10) — цветковые. На следующий год из цветковых почек образуются соцветия, а ростовая дает новую букетную веточку. Продолжительность роста и плодоношения букетной веточки у вишни, например, до 5 лет. Шпорец — копьецевидное плодовое образование длиной 0,5-10 см. Верхушечная почка обычно ростовая. Боковые почки — цветковые. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся колючкой.
Техника обрезки
Применяются три основных способа обрезки:
1 — правильно; 2 — неправильно, оставлен большой пенек; 3 — неправильно, слишком низко
Обрезка «на почку» — этот метод предназначен для придания ветке нужного направления последующего роста.
Выбираем нужную почку (то есть такую почку которая расположена с нужной стороны ветки) и обрезаем ветку над этой почкой. Обрезка должна выполняться под углом примерно 45 градусов.
Начало реза должно быть повыше (немного) основания почки с обратной стороны ветви, а заканчиваться рез должен чуть-чуть выше ее верхушки. (См. фото).
Оставление «шипика» (пенька) над почкой может привести к усыханию кончика ветки и нераспусканию почки.
Обрезка «на кольцо» — этот метод применяется при обрезке ветки целиком. «Кольцом» называется наплыв у основания ветки и очень важно правильно обрезать ветку, чтобы меньше травмировать дерево.
Если обрезать ветку по внутреннему краю «кольца», (то есть, вплотную к стволу), возможно впоследствии образование в этом месте раковины или даже дупла.
Правильная обрезка предусматривает обрезку по внешнему краю кольца. При этом остается небольшой «пенек», который со временем затянется корой.
Если же обрезка выполняется над кольцом («пенек» оставляется слишком высоким), то этот остаток ветки наверняка засохнет и станет источником болезней и пристанищем вредителей.
1 — правильно; 2 — неправильно, слишком низко; 3 — неправильно, оставлен большой пенек
Обрезка на «боковое ответвление» (иногда называется обрезкой «на перевод») – такой метод применяется для изменения направления какой- либо ветви.
При этом, «неправильная ветка» в районе разветвления срезается, а оставшийся побег, растущий в «правильном» направлении, становится главным.
После обрезки рекомендуется место среза на ветках диаметром более одного сантиметра замазать тонким слоем садового вара (возможно применение масляной краски, охры, железного сурика).
Это будет способствовать заживлению нанесенных обрезкой ран. На толстых ветках эту операцию желательно повторить через три-четыре месяца.
Какие углы отхождения для каких веток более подходят?
Побеги, расположенные ближе к верхушечным, обычно отходят под острым (менее 40°) углом и растут так же сильно, как и побеги продолжения. Их называют конкурентами. Поскольку они представляют опасность для кроны (разлом, подавление роста основных ветвей), их при обрезке лучше удалить. Чем дальше от верхушки образовалась боковая ветка, тем шире угол отхождения. Для формирования основных веток угол отхождения должен быть 40-70°. Углы, близкие к прямому, более подходят для обрастающей древесины.
В чем особенности строения и роста надземной системы ягодных кустарников?
Кусты ягодных пород не имеют ствола и состоят из разновозрастных веток, растущих от корневой системы. Рост веток из верхушечных почек быстро ослабевает. Наиболее сильные ветки растут от корней или появляются у основания старых веток.
Строение куста черной смородины
Информация об авторских правах Книжка «Справочник Садовода». Издание 1977 года Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Как размещаются корни плодовых и ягодных растений?
Чтобы не повреждать корни при обработке почвы, важно знать, где размещается основная их масса. У яблони и груши они находятся, как правило, в слое почвы от 20 до 60 см, у вишни и сливы — в слое 15-40 см, у ягодных кустарников — в слое 10-30 см. Вертикальные корни при благоприятных условиях могут уходить вглубь до 2-3 м. Горизонтальные корни у молодых деревьев распространяются в 2-3 раза дальше, чем проекция окончания ветвей кроны, у взрослых их распространение примерно совпадает с проекцией кроны. Следует учитывать, что у деревьев, привитых на слаборослые (карликовые, полукарликовые) подвои, корневая система расположена более поверхностно, чем у привитых на сеянцы.