Формирование кустов малины на урожай
Обрезка малины весной: особенности и правила
Несмотря на то, что малина считается неприхотливым кустарником, обрезать её желательно весной и осенью. Это улучшает эстетический вид растений, обеспечивает обильный урожай и удобство сбора ягод.
Как обрезать малину весной и осенью?
Обрезают малину весной и осенью с помощью секатора, сучкореза, садовых ножниц или ножа.
Общий алгоритм обрезки выглядит следующим образом:
Весенняя обрезка производится в дополнении к осенней, которая является по своей сути формировочной и санитарной, весенняя – исключительно санитарная.
Особенности
Как упоминалось выше, весенняя обрезка малины является санитарной. Это значит, что удалению подлежат нежелательные побеги.
К ним относятся ветви:
Суть такой обрезки в том, чтобы оздоровить и омолодить растение.
Важная особенность обрезки малины заключается в ее необходимости. Малина растет и плодоносит без обрезки – это факт. Подтверждается это наличием диких ягод в лесу и опытом многих садоводов. Однако, обрезка увеличивает урожайность в разы.
Схема
План классической весенней обрезки совсем несложный: необходимо просто удалить поврежденные побеги. В целом, для базового ухода за малиной этого достаточно. Но некоторые садоводы предпочитают весной использовать ступенчатую схему обрезки малины.
Её суть состоит в следующем:
Такая обрезка расслоит кустарниковое насаждение на ярусы. Оставшиеся более длинные ветви будут получать больше всего солнечного света и, как следствие, заплодоносят раньше. Более короткие будут затенены, что позволит отложить срок плодоношения. Этот способ обрезки помогает растянуть плодоношение на более продолжительное время и распределить его равномерно.
Зачем проводить?
Обрезка малины важна, поскольку от этого зависит здоровье и развитие. Процедура, проводимая своевременно и грамотно, имеет ряд преимуществ:
Если рассматривать данные преимущества более подробно, становится понятно, что почти все перечисленные пункты сводятся к одному – повышению урожайности. Борьба с вредителями и болезнями проводится для того, чтобы осталось больше плодоносящих веток и насаждения полностью не погибли.
Растянутые сроки плодоношения дают своеобразную фору садоводу. Так у него есть больше времени на сбор и обработку урожая, что снизит количество перезревших, испорченных и съеденных птицами ягод.
Удобство сбора урожая заключается в том, что через густые заросли пробираться довольно трудно. Прореженные же кустарники выглядят более аккуратно. К тому же, в зарослях трудно замечать ягоды, растущие в глубине кустарника.
Оптимальные сроки
Для весенней обрезки существует три варианта сроков проведения:
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Первые два – наиболее предпочтительны, однако использовать их могут только опытные садоводы. Не каждый человек способен в этот период отличить здоровый побег от больного.
Последний вариант больше подходит для начинающих садоводов. Когда на ветках начинают распускаться первые листочки, уже становится четко видно, какие побеги ослаблены. Так неопытный в обрезке человек сможет понять, какие стебли надо удалить.
Перед проведением весенней обрезки обязательно надо ознакомиться с прогнозом погоды. Это надо для того, чтобы убедиться, что заморозков после обрезки не ожидается. Ослабленное механическим вмешательством, растение понижений температуры может не перенести.
Основные правила и рекомендации
Существуют общие принципы, которых надо придерживаться при обрезке всех культурных кустарников. Также есть некоторые особенности для каждого вида и сорта, в том числе, и для малины.
Так, например, нужно обращать внимание на следующие параметры, которыми надо руководствоваться при обрезке:
Обрезать малину можно только специальными приспособлениями. Кроме того, их обязательно надо поддерживать в хорошем состоянии. При длительном использовании инвентарь нужно периодически точить и очищать от ржавчины. Некачественный инструмент наносит травмы растению, ухудшая качество обрезки.
В целом, на 1 м2 по итогам обрезки должно остаться не более 30 побегов длиной по 0,50 м. Из одного куста допустимо оставлять 5-15 побегов. Количество зависит от способа посадки. В рядовых посадках наибольшее число допустимых побегов на одно растение, при кустовом – наименьшее.
Чем отличается обрезка обычных сортов от ремонтантных?
Может сложиться впечатление, что ремонтантная малина вообще не нуждается в обрезке. Ведь те качества, которых добиваются при обрезке обычной малины, ремонтантной присущи генетически.
Однако это не так, потому что даже ремонтантной малине необходимо проводить санитарную обрезку. Это тот минимум, который следует выполнять для всех древесно-кустарниковых плодовых пород. Кроме того, спустя неделю после весенней санитарной обрезки на 10-15 см укорачиваются макушки побегов. Это стимулирует рост и урожайность.
Уход за растением
Весенний уход за кустами малины заключается в следующих процедурах:
Полив для малины крайне необходим при наступлении даже минимальной засухи. Это обусловлено тем, что данный кустарник имеет поверхностную корневую систему. Поэтому глубокие грунтовые воды оказываются недосягаемыми для малины.
Подкармливают малину в период цветения с использованием органических и минеральных удобрений. Из органических подходит коровяк, перегной или куриный помет. А вот для минеральной подкормки лучше выбирать фосфорно-калийные удобрения.
Мульчирование является необязательным мероприятием, но полезным. Эта процедура облегчит жизнь садовода, позволяя меньше времени и ресурсов тратить на полив. Дело в том, что мульча задерживает влагу в верхних слоях почвы, не давая ей испаряться, в отличие от травянистых растений, которые являются конкурентами для малины.
Для предупреждения появления очага вредителей и болезней используют пестициды. В целях профилактики они используются в разбавленном виде.
Как повысить урожайность?
Для повышения урожайности малины следует выполнить комплекс мероприятий:
Выполнение всех этих процедур улучшает общее состояние кустарников. А ведь оно напрямую влияет на урожайность малины.
Как выбрать лучшие сорта для юга России?
Как правило, выбор сортов, подходящих для определенной местности, не составляет особого труда. В окрестных питомниках выращиваются сорта, подходящие для данных климатических условий. Поэтому из ассортимента местных хозяйств можно выбрать любой понравившийся сорт.
Однако, если покупка саженцев планируется в другой местности, стоит вооружиться информацией об интересующих сортах.
Проверены временем такие сорта как:
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
10 способов выращивания малины (формирование куста)
Как вырастить малину – способы и технологии формировки
Малина – одна из немногих культур, для которой разработано несколько довольно разных
систем формирования надземной части. Надеемся, что известный специалист по малине и автор одной из приведенных здесь технологий (на горизонтальной шпалере) кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Иванович Ярославцев поможет вам определиться, как лучше всего сформировать те сорта малины, которые растут на вашем участке.
Как истинной даме-красавице малине (большинству сортов) требуется надежная опора. В соответствии с типом такой опоры системы формирования надземной части растения делят на коловую и шпалерную. Для подавляющего большинства современных сортов летнего срока созревания пригодны обе эти системы, но имеются и предпочтения.
Наиболее распространена традиционная коловая система содержания малины (рис. 1). При ней сохраняют кустовое размещение (принятое при посадке), а все отпрыски, выросшие между кустами, удаляют в раннем возрасте (когда они еще только-только достигают высоты 5-10 см) вместе с сорняками в процессе ухода за почвой.
Оставленные на плодоношение побеги замещения и отпрыски в радиусе до 30 см от центра куста «плотным снопом» фиксируют к колу на высоте 50-60 см и 160-180 см. Макушки побегов срезают на высоте до 200 см или сгибают дугой и также фиксируют к колу на высоте 160-180 см.
Но часто этого не делают, как в случае с сортами с умеренным ростом новых побегов и с остойчивыми побегами (Спутница, Карнавал, Ивановская, Калининградская, Кэнби, Ветен, Милтон, Рубиновая, Скромница, Обильная, Награда, Пересвет и им подобные). Достоинства системы: простота выполнения. Недостатки: трудоемкость.
Традиционная коловая система теперь усовершенствована, см. рис. 2 (арочно-коловая) и рис. 3 (коловая узко- и широковеерная).
Оставленные на плодоношение стебли каждого куста разделяют на две части: одну (левую) фиксируют на разных высотах (веерно) на левом коле, а другую (правую) – на правом. Молодые побеги растут в свободной зоне в центре куста. Все отпрыски между кустами устраняют, когда мотыжат почву. Верхушки подвязанных к кольям побегов слегка укорачивают.
При арочно-коловой системе колья остаются в центре кустов. Стебли, оставленные на плодоношение, делят на две части и все вместе («пучком») левые побеги второго куста наклоняют к колу в первом кусте и фиксируют на нем, все правые побеги второго куста наклоняют к колу в третьем кусте и фиксируют их на нем вместе с левыми стеблями четвертого куста (рис. 2). Далее в отношении новых молодых побегов могут быть такие варианты:
1) побеги замещения растут в центре каждого куста, а отпрыски между кустами устраняют, когда мотыжат почву;
2) в мае-июне удаляют как отпрыски, так и побеги замещения – так поступают на плантации с цикличным плодоношением (читайте о ней ниже);
Для веерных и арочно-коловой систем годятся большинство сортов с высокими и достаточно гибкими побегами – Барнаульская, Алый парус, Киржач, Кокинская, Беглянка, Гусар, Метеор, Солнышко, Карнавал и т.п.; для узковеерной – менее рослые Новость Кузьмина, Ньюбург, Оттава, Лазаревская, Сполох.
Оставленные на плодоношение стебли приходилось укорачивать до высоты 160-180 см – как у сортов с поникающими верхушками, так и у прямостоячих. Интерес к этой системе возрождается с использованием сортов типа Таруса (стебли невысокие, остойчивые, в малом числе).
Достоинства системы: простота, экономичность.
Недостатки: недобор урожая, снижение качества ягод, излишнее загущение и опасность в связи с этим развития инфекционных заболеваний (пурпуровая пятнистость и др.).
Еще большее разнообразие характерно для шпалерной системы. Установив краевые столбы и натянув между ними две нити проволоки на высоте 50 см и 160-180 см для фиксации на них оставленных на плодоношение стеблей, превращаем свободную ленточную (рядовую) систему в вертикальную плоскую шпалеру (рис. 5).
Верхушки стеблей удаляем на высоте 200-210 см. Чтобы полнее использовать потенциал высоких стеблей, их можно наклонить вдоль ряда и зафиксировать на верхней проволоке, привязав или переплетая.
Получится наклонная плоская шпалера (рис. 8). Можно обе нити проволоки расположить вместе на одной высоте (160-180 см), зажав между ними оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити проволоки не расходились, их соединяют скобочками.
Получается свободная плоская шпалера (рис. 7). Верхушки стеблей срезаем на высоте 200-210 см.
Без опоры в виде шпалеры практически невозможно выращивать так называемые крупноплодные сорта (Патриция, Арбат, Анфиса, Желтый гигант, Краса России, Мираж) по причине очень высокой нагрузки урожаем, а из старого сортимента – растения с тонкими склоняющимися стеблями (Киржач, Рубин болгарский, Гусар, Беглянка) и особенно с поникающими верхушками (Новость Кузьмина, Метеор, Челябинская крупноплодная, Алый парус, Кокинская, Сполох, Малаховка).
Достоинства названных шпалерных систем: относительная простота, и главное, возможность выращивать сорта с тонкими неостойчивыми стеблями и свисающими верхушками.
Недостатки: загущение молодыми побегами, мешающими сбору урожая, недоступность насаждений для химической защиты от вредителей и болезней во время цветения и созревания урожая.
Разделить в пространстве плодоносящие стебли и молодые побеги призваны вертикальная свободная (рис. 6), два варианта двусторонней наклонной (рис. 9) системы и горизонтальная шпалера (о ней мы расскажем в следующем номере) (рис. 10).
При формировке по типу вертикальной свободной шпалеры и плодоносящие стебли, и молодые побеги оказываются между двух нитей проволоки, натянутых на удалении 30-40 см друг от друга на высоте 160-180 см. Нити проволоки фиксируются на концах поперечных реек на краевых столбах.
Устройство шпалеры для двусторонней наклонной системы формирования надземной части растений малины идентично вертикальной свободной.
Но в этом случае оставленные на плодоношение стебли фиксируются – часть на левой проволоке, часть на правой, а образующаяся в центре свободная зона «бронируется» для молодых побегов (вариант 1). Можно все стебли фиксировать на одной проволоке, а вторую
оставить для удержания от полегания молодых побегов (вариант 2).
При системах 1,5,6,7 на сортах с низкой побего-образующей способностью (Кэнби, Награда, Гусар и т.п.) и в первые год-два после посадки обычных сортов полезным может быть метод двойной обрезки молодых побегов: первую обрезку проводят в июне, вторую либо в августе, либо уже апреле следующего года, в результате побеги сильно ветвятся, нагрузка плодовыми образованиями увеличивается, но больше требуется заботиться о питании и водообеспечении.
При системах с 1-й по 9-ю возможно создать плантации с цикличным плодоношением. С интервалом один-два года закладывают две плантации по типу традиционных, и в чередующиеся (четный и нечетный) годы плодоносят то одна, то другая. Также то на одной, то на другой в промежуточные годы растут молодые побеги.
В год плодоношения молодые побеги высотой не больше 15-20 см удаляют при мотыжении в конце мая. Этот момент очень важен. Преимущества такого способа очевидны: уход проще, качество урожая выше, тщательнее сбор, возможны химические обработки в год роста.
Но есть и недостатки: плантация в целом занимает в 2 раза большую площадь, а урожай по погодным условиям может и не достигнуть двукратного увеличения. Разделение стеблей и побегов в пространстве достигается при устройстве горизонтальной шпалеры.
Выше мы подробно рассмотрели варианты коловой и шпалерной систем формировки малины. Сейчас речь пойдет о двух особых способах выращивания – на горизонтальной шпалере и по принципу кочующей плантации.
При горизонтальной системе формировки малины (см. рис.) для шпалеры используют столбы, состоящие из 3 основных частей: 1 – устойчивой, заглубленной в почву на 50 см и на столько же возвышающейся над ее поверхностью, 2 – закрепленного на ней шарнира, 3 – мобильной части на шарнире, которую можно перемещать то в вертикальное, то в горизонтальное положение. Концы соседних мобильных реек соединены между собой натянутой вдоль ряда проволокой. Вторая такая же нитка проволоки соединяет основания соседних реек.
Осенью после удаления отплодоносивших стеблей или весной после подъёма перезимовавших мобильные рейки переводят в вертикальное положение и закрепляют на них нити проволок. Оставленные на плодоношение стебли крепят к проволоке. Почву по сторонам ряда рыхлят, одновременно удаляя сорняки, при необходимости внося удобрения. Затем всю
шпалеру вместе с закрепленными стеблями переводят в горизонтальное положение – «заваливают». Из почек на горизонтальных стеблях вырастают плодовые веточки – вертикально вверх. У основания кустов в стороне от лежащих в горизонтальном положении плодоносящих стеблей вырастают молодые побеги замещения. Происходит естественное размежевание в пространстве плодоносящих стеблей и молодых побегов. После сбора урожая все старые стебли срезают у основания. Мобильные рейки переводят в вертикальное положение. Если есть необходимость пригибать выросшие за лето побеги на зиму, их подвязывают к проволокам и шпалеру переводят в горизонтальное положение.
Требования к сортам для выращивания на горизонтальной шпалере: умеренно рослые, гибкие, с прочными (остойчивыми) соцветиями (такие как Кэнби, Награда, Оттава, Карнавал).
Оправдывает себя и технология возделывания малины по принципу кочующей плантации. Площадь, отведенная под малину, используется не вся сразу. Сначала приобретают и высаживают небольшое количество суперэлитных, обеззараженных саженцев в количестве на один ряд. В первый год саженцы укореняются, и корни их разрастаются в радиусе до 60-90 см. Во второй год к осени они уже проникают в более удаленную зону в радиусе 120-180 см. Весной третьего года появляются отпрыски, в т.ч. и на этих корнях.
При обработке почвы оставляют отпрыски на удалении 150-180 см от материнских растений и именно за счет них формируют новый ряд – второй. С прочими отпрысками между первым и вторым рядами поступают как с сорняками или заготавливают их для реализации в качестве посадочного материала, памятуя, что они – потомство суперэлитных растений. Уже через год на корнях растений второго ряда появляются новые отпрыски, за счет которых создается третий ряд – на удалении 150-180 см.
И так далее. После 3-5 лет плодоношения первые ряды по очереди корчуют, заменяя их новыми за счет самораспространения корневой системы. Дойдя до границы отведенного под малину участка, начинают обратное движение. Освобождающуюся временно площадь занимают овощными культурами, травами, идущими на корм животным, или сидератами.
Преимуществ у данного способа много: использование суперэлитного посадочного материала (не дешевого, но при штучном использовании малозатратного); дальше саженцы не требуются, отпрыски растут без повреждения корней, а значит и без стресса, и без проникновения вредителей и возбудителей болезней через раны на корнях; плантация регулярно самообновляется – она всегда молодая, не загущенная, урожайная, здоровая, на плодородной почве; возможен частичный возврат средств, затраченных на высококлассный посадочный материал, за счет реализации теперь уже элитного, т.е. на категорию ниже, но все-таки более ценного посадочного материала, чем рядовые отпрыски.
Заготавливать элиту можно так: брать в междурядьях с комом земли уже с конца мая при высоте не больше 20 см, но лучше по достижении 10-12 см, и либо сразу высаживать на постоянное место, либо доращивать в защищенном грунте до осени. Такие саженцы называются «крапивкой». Используя их, экономим год на создание плантации. «Крапивка» осенних сортов, высаженная на постоянное место весной, позволяет получить небольшой урожай в первую же осень.
Минус лишь один – на создание кочующей плантации требуется много времени.
Е.ЯРОСЛАВЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Саду рад!
10 способов выращивания малины (формирование куста)
Как вырастить малину – способы и технологии формировки
систем формирования надземной части. Надеемся, что известный специалист по малине и автор одной из приведенных здесь технологий (на горизонтальной шпалере) кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Иванович Ярославцев поможет вам определиться, как лучше всего сформировать те сорта малины, которые растут на вашем участке.
Как истинной даме-красавице малине (большинству сортов) требуется надежная опора. В соответствии с типом такой опоры системы формирования надземной части растения делят на коловую и шпалерную. Для подавляющего большинства современных сортов летнего срока созревания пригодны обе эти системы, но имеются и предпочтения.
Наиболее распространена традиционная коловая система содержания малины (рис. 1). При ней сохраняют кустовое размещение (принятое при посадке), а все отпрыски, выросшие между кустами, удаляют в раннем возрасте (когда они еще только-только достигают высоты 5-10 см) вместе с сорняками в процессе ухода за почвой.
Оставленные на плодоношение побеги замещения и отпрыски в радиусе до 30 см от центра куста «плотным снопом» фиксируют к колу на высоте 50-60 см и 160-180 см. Макушки побегов срезают на высоте до 200 см или сгибают дугой и также фиксируют к колу на высоте 160-180 см.
Но часто этого не делают, как в случае с сортами с умеренным ростом новых побегов и с остойчивыми побегами (Спутница, Карнавал, Ивановская, Калининградская, Кэнби, Ветен, Милтон, Рубиновая, Скромница, Обильная, Награда, Пересвет и им подобные). Достоинства системы: простота выполнения. Недостатки: трудоемкость.
Традиционная коловая система теперь усовершенствована, см. рис. 2 (арочно-коловая) и рис. 3 (коловая узко- и широковеерная).
При арочно-коловой системе колья остаются в центре кустов. Стебли, оставленные на плодоношение, делят на две части и все вместе («пучком») левые побеги второго куста наклоняют к колу в первом кусте и фиксируют на нем, все правые побеги второго куста наклоняют к колу в третьем кусте и фиксируют их на нем вместе с левыми стеблями четвертого куста (рис. 2). Далее в отношении новых молодых побегов могут быть такие варианты:
1) побеги замещения растут в центре каждого куста, а отпрыски между кустами устраняют, когда мотыжат почву;
Достоинства системы: простота, экономичность.
Недостатки: недобор урожая, снижение качества ягод, излишнее загущение и опасность в связи с этим развития инфекционных заболеваний (пурпуровая пятнистость и др.).
Еще большее разнообразие характерно для шпалерной системы. Установив краевые столбы и натянув между ними две нити проволоки на высоте 50 см и 160-180 см для фиксации на них оставленных на плодоношение стеблей, превращаем свободную ленточную (рядовую) систему в вертикальную плоскую шпалеру (рис. 5).
Верхушки стеблей удаляем на высоте 200-210 см. Чтобы полнее использовать потенциал высоких стеблей, их можно наклонить вдоль ряда и зафиксировать на верхней проволоке, привязав или переплетая.
Получится наклонная плоская шпалера (рис. 8). Можно обе нити проволоки расположить вместе на одной высоте (160-180 см), зажав между ними оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити проволоки не расходились, их соединяют скобочками.
Получается свободная плоская шпалера (рис. 7). Верхушки стеблей срезаем на высоте 200-210 см.
Достоинства названных шпалерных систем: относительная простота, и главное, возможность выращивать сорта с тонкими неостойчивыми стеблями и свисающими верхушками.
Недостатки: загущение молодыми побегами, мешающими сбору урожая, недоступность насаждений для химической защиты от вредителей и болезней во время цветения и созревания урожая.
Разделить в пространстве плодоносящие стебли и молодые побеги призваны вертикальная свободная (рис. 6), два варианта двусторонней наклонной (рис. 9) системы и горизонтальная шпалера (о ней мы расскажем в следующем номере) (рис. 10).
При формировке по типу вертикальной свободной шпалеры и плодоносящие стебли, и молодые побеги оказываются между двух нитей проволоки, натянутых на удалении 30-40 см друг от друга на высоте 160-180 см. Нити проволоки фиксируются на концах поперечных реек на краевых столбах.
Устройство шпалеры для двусторонней наклонной системы формирования надземной части растений малины идентично вертикальной свободной.
оставить для удержания от полегания молодых побегов (вариант 2).
При системах 1,5,6,7 на сортах с низкой побего-образующей способностью (Кэнби, Награда, Гусар и т.п.) и в первые год-два после посадки обычных сортов полезным может быть метод двойной обрезки молодых побегов: первую обрезку проводят в июне, вторую либо в августе, либо уже апреле следующего года, в результате побеги сильно ветвятся, нагрузка плодовыми образованиями увеличивается, но больше требуется заботиться о питании и водообеспечении.
При системах с 1-й по 9-ю возможно создать плантации с цикличным плодоношением. С интервалом один-два года закладывают две плантации по типу традиционных, и в чередующиеся (четный и нечетный) годы плодоносят то одна, то другая. Также то на одной, то на другой в промежуточные годы растут молодые побеги.
В год плодоношения молодые побеги высотой не больше 15-20 см удаляют при мотыжении в конце мая. Этот момент очень важен. Преимущества такого способа очевидны: уход проще, качество урожая выше, тщательнее сбор, возможны химические обработки в год роста.
Но есть и недостатки: плантация в целом занимает в 2 раза большую площадь, а урожай по погодным условиям может и не достигнуть двукратного увеличения. Разделение стеблей и побегов в пространстве достигается при устройстве горизонтальной шпалеры.
Осенью после удаления отплодоносивших стеблей или весной после подъёма перезимовавших мобильные рейки переводят в вертикальное положение и закрепляют на них нити проволок. Оставленные на плодоношение стебли крепят к проволоке. Почву по сторонам ряда рыхлят, одновременно удаляя сорняки, при необходимости внося удобрения. Затем всю
Требования к сортам для выращивания на горизонтальной шпалере: умеренно рослые, гибкие, с прочными (остойчивыми) соцветиями (такие как Кэнби, Награда, Оттава, Карнавал).
Оправдывает себя и технология возделывания малины по принципу кочующей плантации. Площадь, отведенная под малину, используется не вся сразу. Сначала приобретают и высаживают небольшое количество суперэлитных, обеззараженных саженцев в количестве на один ряд. В первый год саженцы укореняются, и корни их разрастаются в радиусе до 60-90 см. Во второй год к осени они уже проникают в более удаленную зону в радиусе 120-180 см. Весной третьего года появляются отпрыски, в т.ч. и на этих корнях.
И так далее. После 3-5 лет плодоношения первые ряды по очереди корчуют, заменяя их новыми за счет самораспространения корневой системы. Дойдя до границы отведенного под малину участка, начинают обратное движение. Освобождающуюся временно площадь занимают овощными культурами, травами, идущими на корм животным, или сидератами.
Заготавливать элиту можно так: брать в междурядьях с комом земли уже с конца мая при высоте не больше 20 см, но лучше по достижении 10-12 см, и либо сразу высаживать на постоянное место, либо доращивать в защищенном грунте до осени. Такие саженцы называются «крапивкой». Используя их, экономим год на создание плантации. «Крапивка» осенних сортов, высаженная на постоянное место весной, позволяет получить небольшой урожай в первую же осень.
Е.ЯРОСЛАВЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Малина – это необыкновенный кустарник, который плодоносит вкуснейшими ягодами с нежным ароматом и уникальными целебными свойствами. Плодоносят побеги только на второй год посадки, после чего побеги-двухлетки отмирают. И вот на этом этапе садоводы-новички сталкиваются с необходимостью первого ухода за кустами малины.
Когда обрезать малину?
Опытные садоводы знают, что у кустов малины есть одна характерная особенность. Ее двухлетние побеги после плодоношения отмирают и их необходимо обрезать. Такой уход станет залогом урожая малины в следующем году. Поэтому важно делать это правильно и вовремя.
Побеги, которые уже отплодоносили, в конце лета обрезают под самый корень, желательно ближе к уровню земли, чтобы не оставлять пеньки. Удаляя старые побеги, можно провести и удаление слабых и больных побегов. Оптимальное количество, которое нужно оставить на 1 метре участка – 8-12 побегов, им будет достаточно света и места для хорошего плодоношения в следующем году. Весь вырезанный сухостой нужно убрать с участка и сжечь.
Опытные садоводы рекомендуют ранней весной укоротить верхушки на 10-15 см, обрезая побеги до первой почки. Так замедляется рост побегов, питательные вещества поступают к почкам, что даст возможность получить отличный вызревший урожай в середине лета.
Советы для повышения урожайности малины
Чтобы урожай малины созревал не одновременно, а на протяжении всего лета, специалисты рекомендуют производить обрезку разных кустов малины на разную высоту. Для этого нужно разделить все кусты малины на три части. Первую часть малины ранней весной следует обрезать как обычно на 10-15 см, вторую часть малины срезают на половину ее высоты, а от третьей части оставляют побеги длиной всего 15-20 см. В той последовательности как вырезаны кусты, и будут созревать полезные ягоды.
Многие садоводы советуют для повышения урожайности использовать метод двойной обрезки. Для этого в начале лета у кустов высотой около 1-1,2 м обрезают 5-7 см от верхушки. Из-за такой обрезки питательные вещества начинают активно поступать к боковым почкам, и к началу осени вырастает 4-8 сильных молодых боковых побегов длиной 50 см. Необходимо эти молодые побеги обязательно пригнуть к земле, чтобы они зимовали под снегом. Ранней весной боковые побеги укорачивают на 10-15 см, что гарантирует появление новых веточек и высокую урожайность.
Важно обрезать малину, придерживаясь советов бывалых садоводов, так как из-за поздней обрезки можно лишиться урожая, ведь вымерзнут молодые побеги. Метод двойной обрезки можно использовать для любого сорта малины. Для получения большого урожая необходимо тщательно следить за тем, чтобы вовремя осуществлялись все агротехнические мероприятия, чтобы кусты малины были политы и подкормлены.
Обрезка однократно плодоносящих сортов
Обрезая малину, опытные садоводы рекомендуют обязательно учитывать, к какому сорту относится куст, плодоносит он один раз в сезон или несколько. Обрезка имеет некоторые особенности. Сорта, которые плодоносят один раз за период вегетации, обрезают согласно процедуре, описанной выше, т. е. соблюдая следующие этапы:
Обрезка ремонтантных сортов малины
Ремонтантные сорта малины появились совсем недавно. Эти сорта дают возможность получать урожай два раза в год. В первые два года уход за малиной ремонтантных сортов вполне обыкновенный: полив, рыхление, подкормка. После первого плодоношения часть побегов отмирает и их необходимо обрезать. Оставшиеся побеги принесут плоды в следующем году.
Лучше обрезать ремонтантные сорта поздней осенью, собрав все последние ягоды. После снятия урожая необходимо срезать всю надземную часть малины. Весь собранный с участка мусор тщательно собирают и сжигают, чтобы не допустить распространения болезней. Садовый участок нужно взрыхлить на небольшую глубину и обильно полить.
На следующий год весной такие однолетние побеги будут сильными и здоровыми. И, следовательно, дадут отличный урожай. Так как малина была обрезана под самую землю и надежно укрыта под снегом, это гарантирует быстрое восстановление побегов и почек. А из-за того, что над землей на зиму не оставалось побегов – эти кусты будут здоровыми, вредителям просто негде было скапливаться.
Для того чтобы получить ранний урожай ремонтантных сортов малины, можно ранней весной очистить побеги от снега и накрыть их черной пленкой. В таких условиях период вегетации начнется на две недели раньше.
Уход за кустарниками малины, конечно, дело хлопотное. Но если сделать все правильно, то малина порадует садоводов щедрым урожаем удивительно ароматных ягод. А ее целебные свойства нельзя сравнить ни с какими лекарствами от простуды. Поэтому очень важно вырастить отменный урожай и сохранить его впрок.
Малина: условия выращивания, посадка, уход — Энциклопедия, статьи
Условия выращивания малины
Требования к выбору участка
Малину целесообразно размещать массивом вдоль изгороди на участке. Её желательно изолировать от растений, имеющих общих с ней вредителей и болезни (картофель, земляника, томат, перец). На одном месте малину можно выращивать не более 8-9 лет, так как в дальнейшем снижается урожайность, побегообразовательная способность, происходит накопление болезней и вредителей, а также обедняется почва.
После раскорчёвки малинника на это же место можно высаживать малину не раньше, чем через 3-4 года Если обнаружены растения с признаками вирусных заболеваний, то на том же месте малину вообще не следует сажать.
Требовательность малины к освещению
Из всех ягодных культур наиболее требовательна к освещению малина, Она не выносит затенения.
Требовательность малины к влаге
Малина болезненно реагирует на недостаток влаги, что обясняется большой листовой поверхностью, испаряющей много воды, и залегающей неглубоко корневой системой. Однако малина не переносит и переувлажнений, так как недостатка кислорода приводит к отмиранию корней. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 1,5м.
Малина предъявляет требования и к влажности воздуха. Жара и сухость воздуха в период формирования урожая иссушают и деформируют ягоды, резко снижают урожай и его качест-во. Это важно для южных районов.
Требовательность малины к плодородию почвы
Малина требовательна к плодородию почвы, и лучше растёт на рыхлых почвах (лёгких суглинках), богатых органическими и минеральными веществами.
Кислотность почвы для малины должна быть около рН 5,8-6,7.
Важно, чтобы почвы была свобода от сорняков, особенно многолетних (пырей и др.).
Участок, отведённый под малину, должен быть заранее подготовлен.
Сроки и способы посадки обычной малины
Посадку малины проводят как осенью, так и весной. Весеннюю посадку проводят в возможно ранние сроки. Глубина посадки должна быть до уровня корневой шейки. На лёгких почвах допускается заглубление шейки на 3-5 см. Надземную часть укорачивают до 30см.
Саженцы, у которых обнаружены на корнях опухоли рака, либо сильно поражен главный корень или корневая шейка, сжигают.
После посадки участок малины хорошо поливают и мульчируют перегноем, торфом или другим материалом.
Наиболее распространённая схема размещения растений — расстояние между строками (рядами) 1,5-1,8м, между растениями в строке 0,5-0,6м.
В течение первых двух лет из сильных отпрысков формируют полосы, ширину которых доводят до 30-40 см, а все побеги за её пределами уничтожают при обработке почвы. В более широких полосах растения малины будут затенять друг друга и урожай будет снижаться. На одном погонном метре полосы должно быть 15-20 однолетних побегов.
В приусадебном садоводстве широко применяют кустовое шпалерное выращивание малины (по шотландскому способу). При этом создаётся шпалерный ряд с кустами на расстоянии 70 см друг от друга, а вся поросль между кустами уничтожается. При закладке в каждую посадочную лунку сажают по 2 саженца. В каждом кусте в дальнейшем поддерживается 7-9 плодоносящих побегов; их подвязывают к проволочной шпалере с интервалом 8-10 см. При таком способе выращивания получают 3-4 кг и более ягод с куста.
Применяют иногда гнездовую посадку малины. Для этого вбивают кол, вокруг которого по окружности диаметром примерно 80 см высаживают саженцы. К колу в дальнейшем в виде снопа подвязывают все стебли на высоте 1,2-1,4 м. Такие зелёные колонны вдоль дорожек сада являются хорошим украшением.
В приусадебном садоводстве применяются и способы промышленного выращивания малины.
Уход за обычной летней малиной
Уход за малиной в первый год вегетации
Задача в первый год — вырастить полноценные кусты малины.
Рано весной удаляют утепляющий материал и рыхлят почву на глубину 4-5 см. В течение лета проводят поливы, рыхления, прополки. Глубина рыхления — 4-5 см. Когда саженцы приживутся и вырастут на 15-20 см новые побеги замещения, старую надземную часть удаляют, чтобы не бвло бы плодоношения в первый год вегетации.
При отставании в росте побегов, делают подкормку, в основном азотом. Полезно подкормить раствором мочевины (30г мочевины на 10 л воды), по 1-1,5 л под куст, 2-3 раза с интервалом в две недели. А лучше навозной жижей, разбавив водой в 6-8 раз; поливать 4-5 л на куст.
После 20 июня азотом подкармливать не следует, т.к. это приведёт к затягиванию периода роста поздней осенью и снижению зимостойкости побегов не успевших подготовиться к зиме.
Зимой при отсутствии снега высаженные кусты малины укрывают (соломенными матами, камышом, хвоей и т.п.).
В Брянской госсельхозакадемии считают возможным в борьбе с пыреем ползучим применение гербицида раундап в междурядьях плодоносящей малины, путём опрыскивания раствором раундапа (100 мл на 4 л воды). Опрыскивать следует в середине апреля, когда молодые побеги ещё не появились, а сорняки зеленеют листьями.
Уход за малиной во второй и последующие годы
Обрезка и формирование малины
Прореживают однолетнюю поросль, оставляя наиболее сильные и лучше расположенные побеги замещения, обычно не более шести в кусте. Делают это летом (при вырезке отплодоносивших побегов), осенью и окончательно весной.
Весной верхушки побегов ещё укорачивают на 15-20 см, до живой почки или до высоты 1,8 м, в результате чего увеличивается размер ягод, а урожай не снижается.
Под тяжестью урожая плодоносящие стебли малины часто поникают, что ухудшает качество ягод и снижает урожай. Поэтому побеги подвязывают к кольям или к шпалере. Простой способ удержания стеблей от полегания — натяжение двух рядов проволоки в полосе малины, на высоте 1,2 м от земли. Все стебли пропускают между двумя проволоками, которые через каждые 1,5-2 м схватывают поперечными проволочками или обычным шпагатом.
Без опоры можно выращивать только штамбовые сорта (с прочными прямостоячими стеблями), с обязательной подрезкой верхушки побега.
Метод обрезки для удлиннения периода сбора ягод малины
Укорачиванием побегов в разной степени рано весной добиваются удлиннения периода летнего сбора и потребления свежих ягод малины. У одних побегов обрезают только подмёрзшие верхушки; у других — укорачивают стебли на одну треть; у третьих — наполовину; некоторые срезают на пенёк высотой 10-15 см. В результате сначала созревают ягоды на слабо обрезанных стеблях, несколько позднее — на стеблях, укороченных на одну треть, затем — на укороченных наполовину; на стеблях, срезанных на пенёк, ягоды созревают к концу августа.
Использованные материалы: dachmir.com.ua/agricultural_engineering/berries/raspberry1/malina-v-nachem-sadu.php
Вредители и болезни малины
Определить вредителя или возбудителя болезни можно по характеру повреждений. Для облегчения выполнения этой задачи, приводится Определитель распространенных вредителей плодовых и ягодных культур
Для правильного применения пестицидов прежде всего ознакомьтесь с Правилами по защите растений от вредителей и болезней.
Можно также ознакомиться с совремённой программой защиты малины от вредителей и болезней, вставив в адресную строку браузера: asprus.ru/blog/programma-zashhity-maliny-ot-vreditelej-i-boleznej/.
Биологические препараты для защиты малины от болезней
Исследования показали, что можно выращивать малину, применяя вместо фунгицидов биологический препарат Поливерсум ВР. Кроме того, этот препарат увеличивает количество ауксинов в растении, а это помогает усвоению кальция клетками плодов. Благодаря этому получаются высококачественные ягоды, плотные и с хорошей транспортабельностью. Поливерсум активизирует иммунную систему растений, что помогает в борьбе с болезнями.
Первую обработку Поливерсумом надо проводить сразу после начала вегетации, поскольку в этот период иммунная система растения больше всего нуждается в стимулировании для защиты малины от грибковых болезней.
Надо ли малину мульчировать?
Да, обязательно. Малина хорошо реагирует на мульчирование, что обеспечивает оптимальные условия воздушного, водного и теплового режимов и способствует борьбе с сорняками.
Делают это, как минимум, два раза в год:
• Осенью — соломистым или другим навозом, листьями, торфом, компостом и т.п., желательно слоем 6-8 см.
• И рано весной до начала вегетации — мелкими веточками от обрезки.
Летом, желательно подсыпать мульчу по мере её высыхания, — скошенной травой и сорняками от прополки.
Полезны ли жидкие подкормки для малины?
Очень полезны. Скошенная трава, выполотые сорняки, навоз, птичий помёт, компост, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок.
Для полива малины раствор настоя разбавляют: коровяк 4-5 частями воды, птичий помет 10-12, навозную жижу 6-8 частями. На каждый куст расходуют по 5 л рабочего раствора. Вносить его лучше в нарезанные по обе стороны ряда кустов бороздки глубиной 8-10 см.
Первую подкормку малины дают после цветения — для роста ягод, Вторую после снятия урожая — для закладки цветочных почек для будущего урожая.
Основные ошибки выращивания малины
1. Достаточно ли малине освещенности? Очень часто, нет. Это первая ошибка. А ей надо много света, и она не терпит тень.
2. Новые сорта малины высаживают на том же месте, где росла старая малина. Тщательно очистить и удалить все корни невозможно. Старая малина прорастает даже из мелких корешков. Отличить эти побеги от побегов малины нового сорта очень сложно. Крупноплодные сорта дают совсем мало поросли, а старые сорта растут массой. И садовод начинает снова выращивать мелкие ягоды своей старой малины.
3. Перед посадкой в спешке не внесли нужное количество органических удобрений. Зачастую это правило игнорируется. Чтобы добиться успехов, опытные фермеры в каждую посадочную ямку добавляют 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста и 1 литр золы, перемешивают с почвой и сажают малину.
4. Не обеспечивается должный полив. Влесу самые крупные ягоды на кустах, выросших в небольшой ложбинке, где влаги больше. Поливать малину надо обильно ведро воды на взрослый куст. Частота полива — такая, чтобы почва всегда была влажной. Ещё лучше, чтобы вода не растекалась, малину сажать так, чтобы после посадки образовалась траншея глубиной около 10 см от уровня почвы и шириной около метра.
5. Почва не замульчирована. Мульча же препятствует росту сорняков и образованию корки на почве, сохраняет её влажной, а также рыхлой, что обеспечивает аэрациюпочвы. Без мульчи приходится часто рыхлить почву, тем самым повреждая корни.
6. Допускается разрастание побегов до зарослей, и малина сама себя затеняет, ей не достаточно питания. Это ведёт к вырождению сорта. Летом надо удалять мелкую поросль, а осенью окончательно проредить кусты, оставив в каждом не более 5-6 крупных побегов замещения на куст (у ремонтантных однолетних сортов — срезать все побеги полностью).
7. Не проводились органические и минеральные подкормки. От этого конечно же постепенно снижается урожай, побеги замещения и ягоды мепьчают, кусты израстаются.
8. Если малина не обновляется. При появлении израстающих побегов (фото) они не удалялись, а это надо делать безжалостно и малинник обновлять.
9. Вместо супер-крупных стали получаться мелкие ягоды. Недостаток гена супер-крупноплодности — его нестабильность. Признак этого гена — длинные чашелистики. Поэтому, если при цветении крупноплодного сорта малины видны короткие чашелистики, то такие кусты надо выкорчёвывать. По этой же причине при покупке крупноплодных сортов не в питомнике, могут попасться переродившиеся растения, уже утратившие ген крупноплодности.
Приемы формирования малины, уход за побегами
Уход за побегами малины, нормировка побегов малины
Кусты малины формируют за счет вновь отрастающих побегов. На зиму оставляют все выросшие побеги, так как это способствует накоплению снега. Весной после схода снега удаляют поломанные, слабые, больные и поврежденные побеги и отбирают лучшие по 15. 18 на 1 м (4. 6 побегов на куст).
Рис.1 Обрезка малины
Можно увеличить рисунок
Обрезка малины весной и по окончании плодоношения (рис.1)
Кроме, того по необходимости, проводят омолаживание куста выкопкой старого корневища.
Рис.2 Подвязка стеблей малины к кольям
Можно увеличить рисунок
Создание и формирование шпалер малины
1. Вертикальная плоская шпалера с одной ниткой проволоки; стебли привязывают, приплетают или закрепляют фиксаторами многократного пользования.
2. Вертикальная без опорная шпалера (способ А. Д. Бобнева): стебли сплетают между собой без проволоки и опор.
3. Вертикальная плоская шпалера: верхушки высоких необрезанных стеблей изогнуты дугой и зафиксированы.
4. Такая же шпалера: высокие необрезанные стебли наклонены вдоль ряда и зафиксированы.
