Формирование смородины в шпалеру
Формирование смородины в шпалеру
Д-р Павел Михальский
университет естественных наук в Люблине
Новая технология производства высококачественных ягод смородины красной при выращивании на шпалере
Выращивание красной или белой смородины в течение многих лет рассматривалось как менее выгодное занятие, нежели выращивание черной. Несмотря на более высокую урожайность красной смородины, черная по-прежнему доминирует в этой области. Это следствие установления низких цен на ягоду, которые диктуют перерабатывающие предприятия. Развитие торговли через логистические центры показали возможность экономического развития рынка ягод красной смородины, предлагаемых в качестве продукта для непосредственного употребления в пищу (в свежем виде). Для того, чтобы сделать красную смородину привлекательной для потребителя, должна быть обеспечена система маркетинга продукции и соответствующая упаковка ягод.
Польские климатические условия очень хорошо подходят для получения высококачественных ягод смородины, а выращивание на шпалере позволяет получать крупные, одномерные, чистые ягоды. Наиболее оптимальным расстоянием, особенно для механизированной уборки, является расстояние 3 х 0,5 м, что позволяет разместить на 1 га. 6667 растений. Использование расстояния между растениями 0,5 м позволяет уменьшить расстояние между рядами до 2,5 м и разместить даже 8000 кустарников на одном гектаре. Плотная посадка способствует получению более высоких урожаев на единицу площади. Это очень актуально при выращивании в туннелях, в которых смородину высаживают по схеме 1,2-1,3 х 0,3-0,5 м, а количество растений на 1 га. доходит до 25-27 тыс. Уплотнение посадки очень важно, потому, что это напрямую влияет на потенциал продуктивности насаждений. Если предположить, что с одного куста планируется получение 1 кг. ягод, то урожайность плантации может составить 7-8 или 25-30 т./га, и в действительности находится посередине этого диапазона.
Сорта
Для выращивания на шпалере, как в Польше, так и в странах Европы рекомендуются сорта: Ровада, Рондом, а их альтернативой могут быть также сорта: Йонкер ван Тетс или Татран. Все эти сорта очень урожайны и мало подвержены грибковым болезням. Они различаются между собой по силе роста, размеру плодов, их качеством и срокам созревания.
Рондом
Отличается зимостойкостью, высокой урожайностью (10 т/га), устойчивостью к американской мучнистой росе и антракнозу. В слабой степени поражается септориозом. Засухоустойчивый, но в ущерб урожайности.
Ролан
Выведен в Нидерландах скрещиванием сортов Йонкер ван Тетс и Роте Шпетлезе. Продуктивность высокая (6-7 кг с куста). Вступает в полное плодоношение уже на 3-й год после посадки и плодоносит очень обильно.
Зимостойкий сорт. Обладает комплексной устойчивостью к грибным заболеваниям, в слабой степени повреждается смородинным почковым клещом.
Розетта
Растения этого сорта характеризуются быстрым ростом. Плоды средние и крупные и очень вкусные. Кисти длинные, ягоды ярко-красного цвета.
Сорт позднего созревания, выведенный голландскими селекционерами. Куст мощный (до 1,5 м высотой), плотный, побеги располагаются вертикально.
Смородина на шпалере может формироваться на один, два или три скелетных побега, при этом используется 2-4 проволоки. Нужно помнить, что чрезмерная загущенность побегов отрицательно влияет на качество плодов в кисти. Рекомендуется, чтобы расстояние между скелетными побегами составляло около 25 см.
Выращивание смородины на шпалере является довольно дорогостоящим вложением, и своим видом напоминает интенсивный сад яблони. Как и в случае с яблоней, должна быть установлена опорная конструкция. Для этой цели могут быть использованы бетонные столбы или пропитанные деревянные столбы. Более долговечны бетонные опоры. Между столбами натягивается проволока, а уже с ней соединяются приспособления для закрепления побегов. Такими конструкциями могут быть бамбуковые столбики или деревянные рейки, а также трубы из металла или пластика. К металлическим трубам или бамбуковым палочкам крепятся побеги смородины, в противном случае, под тяжестью урожая эти побеги могут ложиться на землю, а ягоды могут быть повреждены. Учитывая повышенную интенсивность выращивания, рекомендуется смонтировать систему орошения. Дополнительными приспособлениями могут быть козырьки из пленки, которые защитят ягоду от дождя. Посадка растений на черное мульчирующее агроволокно или агроткань поможет предотвратить рост сорняков и защитить ягоды от грязи.
Формировка молодых кустарников заключается в правильной обрезке скелетных веток и занимает не более трех лет. Этот метод основан на распределении и удержании в вертикальном положении побегов, а также устранении излишнего количества побегов, которые появляются из корневой шейки или скелетных побегов. Скелетные побеги по мере роста должны крепиться к опорам (бамбуковым палочкам и т.д.). Боковые побеги (побеги второго порядка), направленные в междурядье, рекомендуется удалять или укорачивать.
Одной из проблем может быть загущение побегов в верхней части. Для поддержания свободной формы куста, используется прищипка неодревесневших боковых побегов (за третьим — четвертым листом) или обрезка боковых побегов до длины 10-15 см. С другой стороны, когда смородина вступает в период плодоношения, должна быть проведена летняя обрезку боковых побегов за 7-10 дней до запланированной даты сбора урожая. Эта процедура способствует более одномерному созреванию ягод в кистях. Начиная с третьего, четвертого года после посадки кусты нужно омолаживать методом постепенной (цикличной) замены побегов. Все побеги старше 3 лет удаляются, и на их месте выращиваются однолетние побеги. Это может быть сделано путем срезки старой ветви на 3 или 4 почки, срезая его над молодым побегом, а в идеале замена на побег, растущий из корневой шейки.
Оценка урожайности сортов
Для изучения были взяты пяти- и шести-летние растения, которые росли на четырех делянках с разной густотой посадки (3 х 1 м (контроль) — с формировкой на четыре побега; 3 х 0,75 м — с формировкой на три побега; 3 х 0,5 м — с формировкой на два побега и 3 х 0,25 м — с формировкой на один побег). При такой посадке на площади 1 га может поместиться соответственно: 3333, 4444, 6666 и 13 333 шт. растений. Результаты показали, что эти два сорта характеризуется высокой урожайностью. Самая высокая урожайность с куста была отмечена на контрольном участке (3×1 м.), и самая маленькая на участке, где кусты посажены 3 х 0,25 м. (схема 1). Этого можно было ожидать. Но в сочетании с уплотненной посадкой урожайность колебалась от 19,4 до 35,6 т./га. (схема 2). Стоит подчеркнуть, что значительно выше урожайность (44%) и значительно крупнее ягоды (64%) были у сорта Ровада.
Продолжительность хранения ягод
Ягоды красной смородины характеризуются возможностью длительного хранения. Она до трех месяцев может храниться при температуре 0 °С, а при хранении в условиях контролируемой атмосферы — до 5 месяцев. Таким образом, это позволяет расширить период торговли ягодой. Во время хранения в контролируемой атмосфере рекомендуемая концентрация кислорода и углекислого газа соответственно: 2% О2 и 20% С02. Исследования показали, что избыток углекислого газа более 20% приводит к неблагоприятным изменениям в цвете ягод, что делает невозможным реализовать плоды для свежего употребления.
Выращивание смородины на шпалере: настолько ли этот способ хорош
Дачники и владельцы небольших приусадебных участков ощущают нехватку места для посадки овощей и ягод. Например, чтобы уплотнить посадки и получить большой и качественный урожай смородины, рекомендуется выращивать ее на шпалерах — они занимают небольшую площадь, а урожай можно получить выше, чем при посадках обычным образом. Но настолько ли хорош способ выращивания смородины на шпалере, можно понять, только опробовав его в собственном саду.
Конструкция шпалер
Даже не имея строительных навыков, можно самостоятельно соорудить несложные шпалеры, причем используя подручный материал. При изготовлении следует учитывать размеры будущего растения и его возможности роста. Чем объёмней выбранный сорт, тем надёжней и прочнее должен быть каркас.
Размеры и формы конструкции бывают различными. Это может быть квадрат, прямоугольник, треугольник. От размера ячеек зависит устойчивость сооружения.
Для обустройства шпалер понадобятся:
На установленные столбы натягивается проволока или набиваются деревянные планки, на которые крепятся побеги смородины. Для подвязки используются синтетический или садовый шпагат, вязальная проволока либо пластиковое крепление.
К дополнительным приспособлениям относится система орошения для полива и козырьки из плёнки для защиты ягод от дождя. Чтобы не допустить роста бурьяна и защитить ягоды от грязи, растение лучше высаживать под агроткань или агроволокно, покрытые слоем мульчи.
Поместить шпалеру можно около дорожки, у стен дома, вдоль забора или вместо него. Лучше всего устанавливать её с севера на юг. Если шпалер несколько, то расстояние между ними должно быть не менее 2 м.
Выбор сорта и посадка
Шпалерный способ подходит практически для всех сортов красной и белой смородины, таким образом можно выращивать и многие сорта черной. Главное, чтобы они обладали хорошей гибкостью. Немаловажными показателями являются умеренная ростовая активность растения, высокая урожайность, крупная ягода, устойчивость к болезням и вредителям.
Предпочтение следует отдать высокорослым культурам, которые прямо растут и имеют среднюю раскидистость. Завязываемость ягод должна быть не менее 90%, продуктивность более 4 кг с куста, длина кисти до 12 см, а желаемая ягода не менее 0,8 г. Нелишним будет десертный вкус ягоды. Для возделывания на сооружении пригодны такие сорта:
Лучше выбирать те сорта, которые хорошо акклиматизированы в регионе. Главное условие — почва. Грунт должен быть глубоко дренированным, плодородным и хорошо обеспеченным влагой.
Для посадки пригодны однолетние и двухлетние культуры. Кусты с 3−5 побегами сажают в грунт без наклона, утопив корневую шейку до 6 см. Под каждый саженец выливают ведро воды. Расстояние между кустами должно быть не меньше 50 см. После посадки ветки обрезают до 3 почек, оставляя нетронутым основной побег.
За год формируют основной побег, подвязывая его по мере роста. В конце июня боковые ветви обрезают, оставляя на них прирост до 10 см. К осени на них нарастут побеги второго порядка, которые во время второй обрезки уменьшают на 3 см. На основном побеге удаляют годовой прирост, оставляя 20 см. Обрезку проводят до тех пор, пока центральный проводник не достигнет запланированной высоты.
Уход за растением
Смородина, выращенная на шпалере, не требует особых хлопот. При отсутствии дождей её поливают по периметру кроны не менее одного раза в неделю объёмом 20−30 л. Из-за того, что ветки кустов подняты земля быстро высыхает. Поливать смородину стоит тогда, когда солнце сядет, чтобы за ночь влага смогла пропитать корни. Полив прекращают, как только ягоды нальются и начнут окрашиваться.
На третий год посадки стоит провести санитарную обрезку кустов. Необходимо удалить все ветки, ушедшие по сторонам или сильно загущающие куст.
Во время посадки лунки должны быть заправлены органическими и минеральными удобрениями. В период роста культуры её подкармливают микроэлементами. После сбора урожая стоит внести по 20 г суперфосфата и калия растворив их в 10 л жидкости. Химическую подкормку можно заменить золой. Её подсыпают под каждый куст по 200 г ранней весной и в середине августа.
Правильный уход за растением гарантирует получение стабильного урожая в течение 20−25 лет.
Преимущества шпалерного способа
В России шпалерный метод выращивания смородины не так широко распространён, как в Европе. Но ежегодно всё больше собственников дач и приусадебных участков убеждаются в преимуществе такого приёма. К достоинствам технологии выращивания ягод на конструкции можно отнести:
Несмотря на то что выращивание растений шпалерным методом требует некоторых затрат, они быстро возмещаются. Кроме того, вертикальная ухоженная посадка смородины станет украшением любой дачи или приусадебного участка.
Как вырастить смородину на шпалере?
Добавление статьи в новую подборку
Вы считаете, что смородина может расти только в форме куста? Как оказалось, она отлично плодоносит и на шпалерах, в составе «плодовых стенок». Сейчас мы расскажем о новой технологии подробнее.
Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Связано это с тем, что на Западе, в отличие от стран бывшего СССР, ягоды предпочитают употреблять в свежем виде в составе миксов, фруктовых наборов и т.д.
Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще. Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.
Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.
Учитывая, что с одного «смородинового дерева» получается не так много ягод, для выращивания на продажу необходимо иметь участок от 10 соток, поскольку технология посадки предполагает высаживание в одну или несколько линий.
Особенности посадки саженцев
Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.
Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.
Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.
В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).
Оценка состояния смородины
Подготовка к обрезке
Подвязка к шпалере
Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение). Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.
При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.
Обрезка смородины на шпалере
Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые). Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.
Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.
В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную. Проволоку использовать не рекомендуется, т.к. она со временем начнет передавливать утолщающиеся побеги, и подвязку придется периодически ослаблять.
Смородина на шпагате
Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.
Обрезка второго ствола
Устранение второго ствола
Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям:
Обрезка и формировка
Отличия «шпалерного метода» от обычного
Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).
Обрезка боковых побегов
Обрезка веток у земли
Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.
Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.
Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.
Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.
Выращивание смородины на шпалере – процесс несложный и очень увлекательный. Соблюдайте описанные выше правила и тогда сможете получать крупные и сладкие ягоды, которые по достоинству оценят ваши домочадцы.
Как выращивать смородину на шпалерах
Татьяна Жидехина пишет:
смородину можно выращивать не только в кустовой форме, из нее можно делать плодовые «стенки».ВНИИС им. И. В. Мичурина (г. Мичуринск) вот уже 12 лет разрабатывает такую технологию.
Первая опытная плантация красной и черной смородины на шпалерах была заложена в нашем институте в 2001 году. Мы посадили растения плотными рядами (с шагом в 30 см, расстояние между рядами 4 м). Такая густота позволила быстро сформировать продуктивные полосы насаждений, но в дальнейшем кусты стали стремительно загущаться.
Тем не менее в целом шпалерный способ нам понравился. При нем ветви оказываются подняты над землей, и это дает массу преимуществ: удобно обрабатывать почву, складываются хорошие условия для опыления (а значит – плодов завязывается больше). А самое главное: значительно облегчается сбор урожая. Поэтому мы продолжили эксперимент, но на новом участке, где кусты в ряду растут через 0,75 и 1,0 м.
Для подвязки побегов можно использовать фабричные пластиковые крепления, вязальную проволоку, садовый или синтетический шпагат. Фиксировать стебли нужно крепко, но не перетягивать, чтобы веревка не врезалась и не ломала ветви.
Плодовая стена (шаг 0,75 м). Фото из личного архива Татьяны Жидехиной
Опоры: важна прочность
Шпалеру можно разместить вдоль забора или вместо него, у стены дома или около дорожки. Однако в качестве опор нельзя использовать ни штакетник, ни рабицу.
Подойдут железобетонные или обычные деревянные столбы либо железные трубы высотой 2,0–2,5 м. Несущие (крайние) опоры обычно снабжают проволочными оттяжками – для устойчивости. Однако достичь нужного эффекта можно проще: установить столбы под наклоном примерно в 20° к внешним концам ряда. Если ряд длинный, то обязательно добавляют и промежуточные столбы на расстоянии 6–8 м друг от друга. Нижние концы опор следует обработать гудроном или антисептиком на ту высоту, на которую их планируется заглубить в землю (обычно это около 50–70 см), чтобы защитить их от коррозии или гниения.
Черная смородина Чернавка. Фото: Из личного архива / Татьяна Жидехина
На столбы на высоте 0,5; 1,0; 1,5 м крепится проволока так, чтобы она не провисала и не отклонялась в стороны под тяжестью растений. Проволоку лучше брать оцинкованную (иначе шершавая поверхность будет сильно травмировать ветви), диаметром 3–4 мм.
Сорта: выбираем лучшие
Выращивание «стенок» на шпалере требует дополнительных затрат средств и труда. Нет смысла вкладывать все это в ненадежную смородину. Поэтому в первую очередь сорта должны быть зимостойкими, уметь переносить засуху и обладать устойчивостью к болезням и вредителям. При этом предпочтение лучше отдать средне-, высокорослым, пряморослым, среднераскидистым сортам с умеренной ростовой активностью. Важна завязываемость ягод – не менее 50% для смородины черной и 90% – для красной, а также продуктивность – более 3–4 кг. Присмотритесь к длине кисти – 6–8 см у смородины черной и 10–12 см у красной. Желаемая масса ягоды – более 1 г у смородины черной и 0,8 г у красной. Конечно, десертный вкус ягод – дело совсем не лишнее!
Красная смородина Виксне
В ЦЧЗ для возделывания на шпалере вполне пригодны: Изумрудное ожерелье, Киевский великан, Маленький принц, Тамерлан, Юбилейная Копаня (смородина черная) и Виксне, Дарница, Йонкер ван Тетс, Примус, Смольяниновская, Станса и Ярославна (смородина красная).
Формировка: требует внимания
Для посадки используют саженцы-двухлетки с 3–5 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75–1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.
На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 3–4, выбрав те из них, которые располагаются в плоскости проволочной шпалеры. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке.
Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в следующие год-два стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год из нулевых ветвей отбирают еще 1–2 и подобно первым крепят веером, чтобы все вместе они равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения. Как только куст достигнет верхней проволоки, ветви обрезают с целью перевода на нижерасположенные боковые веточки. У всех сильнорастущих сортов побеги продолжения следует укорачивать примерно на 5–6 почек. Пока плодовая стена не сформируется окончательно, необходимо ежегодно вырезать вновь отрастающие прикорневые побеги и укорачивать боковые.
Омолаживание скелетных ветвей следует начинать с 4–5–6‑го года после посадки в зависимости от биологических особенностей культуры и конкретного сорта путем перевода на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из прикорневых побегов. В этом случае заранее необходимо побеспокоиться о том, чтобы в кусте осталось столько нулевых побегов, сколько потребуется для замены.
Если посадочные ямы были хорошо заправлены удобрениями (минеральными и органическими), смородину черную рекомендуется подкармливать микроэлементами в период интенсивного роста завязи. Сразу после плодоношения под каждый куст следует внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и бесхлорного калия на 10 л воды. А те, кто не желает использовать много химии, могут применять обычную золу – по полулитровой банке под каждый куст дважды за сезон – рано весной и в середине августа.