Формировка красной смородины деревцем форум виноград
Формирование штамбовой формы у смородины. Полезно для начинающих
Штамбовые формы растений выглядят более декоративно, чем кустовые. Маленькое элегантное «деревце», с круглой кроной, усыпанное цветами, притягивает взгляды и является украшением любого сада.
Какие растения выращивают на штамбе
В штамбовой культуре выращивают розы, гортензии, калину бульденеж, хеномелес японский. Можно приучить расти на штамбе даже такие своенравные кустарники, как сирень или чубушник. Очень красивы штамбовые хвойники: пушистым каскадом спадают ветви можжевельников и плакучей лиственницы, компактными шариками выглядят ель обыкновенная и горная сосна.
Новым веянием последних лет стало формирование смородины на штамбе. Обычно таким образом формируют кусты красной чуть реже белой смородины. Но в форме деревца можно выращивать и черную смородину, а также крыжовник, йошту, иргу и другие ягодные кустарники. Небольшое деревце с идеальной круглой кроной, увешанное ягодами, настолько необычно и декоративно, что украсит даже цветник.
В садоводческих центрах сформированные штамбовые растения стоят значительно дороже. И дело не столько в трудоемкости формировки кроны, сколько в недостаточной грамотности садоводов. На самом деле в этом нет ничего сложного. Давайте рассмотрим формирование штамба на примере куста красной смородины.
Красная смородина на штамбе
Красная смородина отличается от черной более продолжительным сроком жизни и прочным скелетом. Если черная смородина плодоносит на прошлогодних побегах, то красная — на побегах второго года и более старших. Поэтому ее крону легче формировать, применяя ту же схему, что и при формировании плодовых деревьев.
Для формирования кроны верхушку саженца прищипывают. В течение трех лет ежегодно проводят формирующую обрезку куста смородины. Проводить ее нужно до начала сокодвижения — в марте или после того, как растение ушло в фазу покоя — в октябре. На второй год жизни из боковых побегов оставляют три-четыре наиболее хорошо развитых и равномерно распределенных по кругу — так формируется скелетные ветви 1-го порядка. Их так же прищипывают, чтобы простимулировать рост побегов 2-го порядка.
Удаляем прикорневую поросль
Черная смородина выпускает прикорневые побеги из спящих на корнях почках гораздо чаще, чем красная. Тем не менее, нужно следить за их появлением и своевременно их вырезать. Поскольку штамбовая форма позволяет легче ухаживать за приствольным кругом, не стоит этим пренебрегать. Нужно пропалывать сорняки, при необходимости поливать и рыхлить землю после полива.
Подкормка штамбовой смородины
Штамбовые растения нуждаются в питании, как и все прочие. Обычно за сезон проводится три подкормки. Весенняя (азотная) для того, чтобы растение дружнее пошло в рост, летняя (комплексное удобрение) для усиления плодоношения. И осенняя (фосфорно-калийная) для восстановления сил и подготовке к зиме.
Минусом штамбовых растений является дисбаланс между массой кроны и мощностью ствола. И если для штамбовых роз с мелкими цветами это не фатально, то для красной смородины, которая имеет крупные листья и массивные кисти ягод, разница между верхом и низом значительная. Чтобы ваше «деревце» не сломалось, нужно привязать его к опоре, а лучше растянуть между двумя опорами, еще на стадии формирования.
Формировка взрослого куста красной смородины на штамб
При желании можно превратить в штамб и взрослый куст красной смородины. Для этого нужно выбрать самый мощный побег. Другие побеги нужно вырезать до уровня земли. На оставленном побеге при необходимости обрезать на кольцо все боковые ветви на уровне формируемого ствола. Формирование кроны происходит по той же схеме, только сразу, а не в течение трех лет. Оставляется несколько удачно расположенных побегов скелетных ветвей и побеги 2-го и 3-го порядка.
Как видите, совсем не обязательно переплачивать за саженцы, сформированные в виде штамба, вы легко справитесь с этим самостоятельно.
О целесообразности выращивания смородины и крыжовника в штамбовой форме
Вы здесь
В редакцию пришло письмо от начинающего садовода Н.И. Кузнецовой из г. Первоуральска, в котором она пишет, что прочитала в одном из центральных садоводческих журналов статью, где настоятельно рекомендовалось заняться выращиванием черной и красной смородины и крыжовника в штамбовой форме. При этом в статье описывались способы формировки этих растений в полуштамбовой и штамбовой форме с помощью надевания на штамбик полиэтиленовой трубки и прививки на смородину золотистую и указывалось на большую перспективность и достоинства такой их культуры. Автор письма просит редакцию дать оценку целесообразности выращивания смородины и крыжовника в штамбовой форме в климатических условиях Свердловской области.
Вопрос о выращивании подобных экзотических штамбовых форм смородины и крыжовника за время моей, сейчас уже перевалившей за 60 лет, садоводческой деятельности появлялся в популярной литературе много раз, но обычно быстро угасал. Связано это с рядом причин. И я уже однажды, правда давно, давал ответ на такой вопрос в «УС». Но время идет, и я решил еще раз ответить на вопрос.
Основными причинами малой популярности применения способа выращивания черной и цветной смородины, а также и крыжовника в штамбовой форме, по моему мнению, является следующее. Подобная форма выращивания данных ягодников противоречит их биологической природе особенностям роста. Рост подземной части растений указанных смородин в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, а у крыжовника – даже значительно дольше. Однако максимальный возраст надземных их побегов значительно меньше. Так, у черной смородины скелетные ветви могут жить только 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной, определенной природой, кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни.
При выращивании указанных смородин в штамбовой форме из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов срок жизни растений, конечно же, будет существенно ограничен и не будет превышать вышеуказанных сроков. Устроит ли такое садовода-любителя? Надо судить только ему. Правда, для смородины золотистой штамбовые формы роста вообще ни к чему, поскольку естественная высота ее кустов и так может достигать 3-3,5 и более метров.
Штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую вполне целесообразна для зон с умеренной зимой с небольшими морозами. В такой форме заложены и длительно эксплуатируются большие плантации крыжовника в Чехии, Германии, Голландии и ряде других западноевропейских странах. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.
Но главным ограничением штамбовых форм смородины и крыжовника в наших условиях является наш намного более суровый, чем в Западной Европе, климат. Исследования наших ученых, например Г.В. Васильченко в НИИ садоводства Сибири, показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а следовательно, и значительно лучше плодоносят не высокие кусты или деревца этих культур, а приземистые, хорошо заносимые снегом. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной – на 40-80%, а крыжовника – еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за два десятка лет.
Я тоже в свое время занимался опытами по выращиванию штамбовых форм черной и красной смородины и крыжовника с прививкой их на смородину золотистую. Выращивание смородины в такой форме не показало никаких преимуществ по сравнению с кустовой. Наоборот, их урожай значительно снизился. И я лет через 6-7 прекратил их выращивание. Но вот штамбовые формы крыжовника (сорт Свердловский) показали довольно неплохой результат при их ежегодном укрытии снегом. С этой целью они пригибались к земле и подвязывались к вбитому в землю колышку, а при выпадении первого снега – укрывались им. В одну из зим одно растение такого крыжовника из-за не очень надежной привязки его к колышку отвязалось и приняло вертикальное положение. Я этого не заметил, а была зима 1968-1969 годов с длительными сорокоградусными морозами. Ну и, конечно, вся привитая часть этого дерева вымерзла полностью. Подмерз и подвой – золотистая смородина. Дальше, после 10 лет роста, из-за плохой гибкости штамбиков смородины золотистой и сложности ежегодного пригибания таких деревец (а оставалось в то время еще два деревца) они были удалены из сада.
По моему мнению, штамбовая форма культуры черной, красной и белой смородины, а также крыжовника в Свердловской области абсолютно бесперспективна с хозяйственной точки зрения. Она может быть применена лишь в декоративных целях в периоды теплых зим. После суровых зим такие растения ожидают неминуемые выпады.
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Красная смородина в штамбовой форме (форме деревца)
КРАСНАЯ СМОРОДИНА КАК ДЕРЕВО СВОИМИ РУКАМИ
Оригинальная технология помогла нам вырастить дерево из саженцев куста красной смородины. Тем самым были достигнуты две важные цели: во-первых, получен большой урожай ягод и, во-вторых, обновлен садовый дизайн. Но для этого потребовалось несколько лет.
МАНИПУЛЯЦИИ С САЖЕНЦЕМ
Выбрав вместо традиционной кустовой низкоштамбовую форму, мы хотели, чтобы красная смородина росла на небольшом стволике, создавая подобие деревца. Поэтому накануне посадки удалили секатором у саженцев все почки между корнями, а также боковые побеги на стволике – невысоко, на протяженности 10-15 см от корней. Обрезку производили на почку, направленную вверх и наружу – это строгое правило. Так будет формироваться каркас низкоштамбового деревца.
Иначе говоря, избрали вариант вертикального кордона. Сам кордон и есть ряд стволиков (ветвей) с короткими (2-3 см) обрастающими веточками. Они же называются кольчагками, имеют хорошо развитые почки, заключающие в себе энергию плодоношения. Кстати, заложили кордон у южной стены дома и тем самым своеобразно ее задекорировали.
Для кордона специально выбрали сорта с длинной (до 20 см) плодоносящей кистью: голландский – Ровада и отечественный – Ненаглядная. Они зимостойкие, высокоурожайные, самоплодные, среднепозднего срока созревания.
ПОЛУЧЕНИЕ САЖЕНЦЕВ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
У здоровых 3-4-летних кустов в июле прищипнули верхушки длинных и самых сильных веток. Этот прием активизирует закладку побегов замещения, у которых много цветочных почек.
В конце лета выкопали эти кусты с большим комом земли, а затем в тазу с водой аккуратно смыли весь грунт. После этого разделили каждый куст, взяв качественные саженцы из прищипнутых ранее побегов. У каждого должны быть свои корни – это закон. А кривые, суховатые и невызревшие безжалостно удалили секатором. Срезы после деления обработали от грибковых болезней раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). А можно смазать садовым варом.
ЧТОБЫ СМОРОДИНА БЫЛА В ФОРМЕ ДЕРЕВА – ТЕХНИКА ПОСАДКИ
Сажая несколько побегов, предусмотрели необходимый интервал – не менее 1,5 м, чтобы растения чувствовали себя свободно и, когда вырастут, друг другу не мешали.
Корни аккуратно расправили по дну ямы и засыпали почвой из плодородного верхнего слоя. При этом саженцы немного приподнимали, слегка встряхивая. Благодаря этому почва плотнее прилегает к корням и заполняет воздушные пустоты между ними. В завершение работы ее можно аккуратно примять руками.
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ШТАМБОВОЙ СМОРОДИНЫ
Первую обрезку мы провели весной следующего года, валили пересекающиеся ветви, а также те, которые выросли или могли вырасти слишком низко.
В мае и начале июля полностью вырезали молодую поросль, в том числе и мягкую корневую.
В начале лета обрастающие побеги (на центральном проводнике) укоротили до 10 см, осенью было достаточно и 5 см.
Старались не повредить кольчаток, почки которых весной порадовали нас цветочными кистями.
Ненужные боковые побеги укоротили до 6 см.
Сильные ветви обрезали на почку, направленную наружу.
Укоротили наполовину молодые побеги на скелетных ветках.
Удалили все ветви, пораженные злостным вредителем – смородинной стеклянницей.
Наблюдая хорошую разветвленность у 2-летних ветвей, часть 3-летних побегов мы убрали полностью, у другой части, над сильным вертикальным побегом, укоротили концы на четверть.
Срезы диаметром более 8 мм замазали ездовым варом.
Мы использовали технику и приемы обрезки, рекомендованные садоводом-новатором, профессором R П. КУДРЯВЦОМ. На низкорослом штамбе должны быть ветви разных возрастов, но не обязательно всех. Сильные плодоносят, молодые готовятся их заменить. Очень важно, что нулевых побегов мы оставляли столько, сколько требуется для будущих замен. Таким способом не допускали загущения дерева.
Важный этап обрезки – омолаживание. К ней приступили в 6-8-летнем возрасте дерева, хотя можно и раньше: заметили, что длина побегов стала меньше 10 см – и за дело. Мы применили обрезку «на перевод», или на сильное боковое ответвление (обычно это крупный волчковый побег), сохранившее, однако, способность к росту. Ежегодно удаляли по 2-3 старые ветви. Этот прием способствовал нормальному отрастанию нулевых побегов. Как он выполняется, хорошо видно на рисунке.
Мы убедились, что у низкоштамбового деревца появился серьезный плюс по сравнению с кустом: не нужно удалять веток, растущих внутрь, практически нет сломанных, искривленных, переплетенных или трущихся друг о друга побегов. Есть и еще одно преимущество: если смородинный куст, как правило, отзывчив на обрезку ранней весной, когда почки спят, то деревце гораздо выносливей и менее капризно.
Когда мы окончательно сформировали плодоносящие деревца, то имели на каждом по 3 ветви в возрасте 1-8 лет, а всего около 25 разновозрастных ветвей.
ПОДКОРМКИ И ПОЛИВЫ СМОРОДИНЫ В ФОРМЕ ДЕРЕВА
Красная смородина – культура интенсивная, она забирает из почвы много питательных веществ. Их запас на легких почвах истощается через 1-2, на тяжелых – через 2-3 года.
Каждый год мы проводили 3 подкормки: первую – едва земля оттает на штык лопаты, вторую – после цветения, в момент формирования завязей, и третью – через неделю после второй. Весной вносили 15 г мочевины или 25 г аммиачной селитры (на 1 кв. м). Почву немного рыхлили, заделывая удобрения, за пределами кроны перекапывали, не повреждая корней. После цветения: 10 л разведенного коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Эта подкормка лучше работает так: на расстоянии 40-50 см от ствола делали вокруг побега кольцевую канавку глубиной 10 см. Сначала насыпали в нее полстакана древесной золы, затем наливали полведра жидкого коровяка. Жижа постепенно впитывалась, после чего мы засыпали канавку мульчей. Обычно мульчировали перегноем, ботвой томатов и картофеля. Кстати, зеленая мульча защищала приствольный круг от гусениц огневки. Летние подкормки старались проводить в дождливую погоду или совмещали с поливами.
Описанным способом можно вырастить деревца белой (розовой, кремовой) смородины.
КРАСНЫЙ «УКСУС» СВОИМИ РУКАМИ
Как использовать красную смородину, знает любая хозяйка. Мы, например, применяем ее в качестве замены уксуса. Вымытые ягоды опускаем в дуршлаге на 3-4 секунды в кипящую воду. Когда они размякнут, получаем сок. Прямо с мякотью разливаем его по банкам, закрываем крышками и держим в холодильнике.
Такой концентрат служит консервантом и заменяет уксус, небезопасный для пищевода и желудка. Добавляем его в овощные маринады по 0,5 стакана на 3-литровую банку. Его также можно смело пить зимой тем, у кого нет противопоказаний.
Смородиновое деревце
Была середина августа. Ягоды почти все собрала. Я выбрала 4 ветки. Выбирала молодые (но не прирост этого года!), не плодоносившие еще, чтобы были прямостоячие, без изгибов до высоты 70-80 см. Их оставила, а остальные безжалостно вырезала, чуть заглубившись в землю.
Оставшиеся ветки обрезала (острым секатором) на высоте 70-80 см, замазала масляной краской срезы. Обрезала все листочки и побеги почти на всем штамбе, оставив только проснувшиеся почки в верхней части, если они были. У меня на 2-х были, на двух других – нет (рис.2).
Замульчировала землю под кустом. Удобрения – мульча, перегной, фосфорные и калийные удобрения, полив. На этом работа этого года кончилась.
2 год. Куст весной пустил много молодой поросли от корней. Вырезала их. На штамбах проснулись спящие почки и пустили ростки – листики. Оставила по 3- 4 побега на каждом штамбе в верхней четверти, ближе к верху (рис.3).
Прошла пара месяцев, у каждого из новых побегов прищипнула кончик роста по достижении ими 30-40 см. Продолжала удалять появляющуюся поросль. Удобрения – такие же как в первый год, но добавила в начале лета азотные, уменьшив концентрацию наполовину, чтоб поросли было поменьше.
Так прошло еще одно лето. Ягод, конечно, не было. Красная смородина плодоносит на веточках (плодушках) двух-трехлетнего возраста.
3 год. Весна. Вырезала прикорневую поросль. Удалила на штамбах внизу проснувшиеся ростки. На прищипнутых побегах появились свои побеги и плодушки. Их я оставила все (рис.4).
Куст стал «пушиться», приобрел форму деревца, высота – около 1,5 м, и на некоторых веточках появились ягоды. Кстати, на листьях не было ни красноты, ни пузырей (листовая галлица, по-моему). В третий год ягод было маловато. Удобрения – аналогично предыдущим годам, но азотные в начале года – полностью. Даже по снегу раскидала в начале апреля, как обычно делаю подо всеми деревьями и кустарниками.
4 год. Весну начала с обрезки и удаления поросли, как прикорневой, так и на штамбах. Удобрение – полное. Кисти на кустах были длинные, 12-15 см, без пропусков. Висели «пучками», удобно было собирать. Ягоды – крупные, чистые. У меня никогда не было таких: как крупная черная смородина. (рис.5, 6).