Малина мелкая первый год
Сайт для дачников, огородников, цветоводов
Малина от А до я. От посадки до сбора урожая
Малина — хорошо известная ягодная культура. Кусты малины начинают плодоносить на 2-й год после посадки, а на 3—4-й год они вступают в пору полного плодоношения и дают ежегодно в течение 12—15 лет хорошие урожаи.
Малина — ценный медонос. В благоприятные годы цветки малины некоторых сортов выделяют от 100 до 200 кг сахара на 1 га, а в годы со средними метеорологическими условиями — более 120 кг (многие сорта).
Наибольшее количество сахара на гектаре плантации выделяют цветки малины сортов Калининградская (176 кг), Латам (150 кг) и Колхозница (150 кг). Пчелы являются основными опылителями малины. При перекрестном опылении малины пчелами количество нормально развитых ягод значительно увеличивается.
Ягоды малины являются ценным продуктом питания в свежем и переработанном виде. Они содержат органические кислоты, сахара, ароматические и минеральные вещества, витамины и обладают высокими вкусовыми качествами. Малина широко применяется в народной медицине в качестве лечебного средства при простудных заболеваниях. Ягоды ее содержат органические кислоты, в том числе и салициловую, которая оказывает потогонное и жаропонижающее действие. При простуде пьют горячий напиток из сушеной малины, завариваемый как чай.
Из сока свежей малины изготовляют сахарный малиновый сироп, который используется для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Малина содержит от 17 до 25 мг% витамина С.
Малину в свежем виде потребляют непродолжительное время (30—45 дней), поэтому значительную часть урожая обычно перерабатывают в лечебные соки, сиропы, концентраты, варенье, компоты, мармелады, желе, повидло. В последнее время широко применяется консервирование ягод путем замораживания.
Климатические условия Ленинградской и смежных областей благоприятны для возделывания малины, поэтому эта культура заслуживает широкого распространения.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛИНЫ
Малина — многолетний полукустарник, относится к семейству розоцветных. Подземная часть куста малины многолетняя и состоит из корневища и придаточных корней, а надземная — из однолетних и двухлетних побегов.
Придаточные корни располагаются в верхних слоях почвы на глубине 30—40 см. При таком залегании корней малина требовательна к влаге. Разрастаясь, корни, как и корневища, способны образовывать побеги — корневые отпрыски.
Первоначально отпрыск имеет вид беловатого бугорка на поверхности корня, затем он вытягивается в длину и на нем ясно обозначаются белые чешуйчатые листочки. Зеленые листья образуются после выхода отпрыска на поверхность. Куст формируется из побегов, в большом количестве вырастающих у его основания.
1— двухгодичный oтподоносившнй стебель; 2 — одногодичный не плодоносивший стебель — побег замещения; 3 — корневой отпрыск вблизи куста; 4 — корневой отпрыск, не вышедший на поверхность; 5 и 6 — сильные корневые отпрыски, используемые в качестве посадочного материала
Однолетние побеги, как правило, не ветвятся. Они растут главным образом в высоту и толщину, достигая (в зависимости от сорта и условий произрастания) 1,5— 2 м. Вызревание побегов идет снизу вверх, при этом верхушка часто не дозревает. Самые сильные, хорошо развитые вызревшие почки находятся на средней части побегов. На второй год они дают боковые веточки, несущие цветки и завязи.
У двухлетних побегов малины рост в высоту и толщину резко замедляется и происходит в основном образование листьев, плодовых веточек и плодов. Отплодоносившие побеги засыхают. Их вырезают и уничтожают. Остаются выросшие за лето молодые побеги. Таким образом, куст малины ежегодно обновляется.
Побеги многих сортов малины полностью или частично покрыты шипами, которые бывают короткими и длинными, частыми и редкими, жесткими и мягкими.
Цвести малина начинает поздно — около середины июня, после весенних заморозков. Период цветения и созревания ягод у малины растягивается на 1—1,5 месяца, в зависимости от сорта, ухода и других условий. Ягоды малины созревают не одновременно. Собирать их начинают спустя месяц после начала цветения.
Почти все сорта малины самоплодны, так как имеют обоеполые цветы, однако при перекрестном опылении урожайность малины повышается в несколько раз. Исходя из этого, в хозяйстве рекомендуется выращивать не один, а 2—3 сорта.
Плод малины — сложная костянка, состоящая из мелких костянок, имеющих внутри косточку, в которой содержится семечко.
В диком состоянии малина растет в лесу. Сорта крупноплодной садовой малины произошли от этих диких видов. Для посадки необходимо выбирать те сорта, которые хорошо растут и плодоносят и районированы в данной зоне.
РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ
Малина размножается семенами, а также корневыми отпрысками, корневыми черенками, делением кустов. Семенное размножение применяют только при выведении новых сортов. При вегетативном размножении сортовые особенности малины сохраняются.
Размножение корневыми отпрысками. Все европейские сорта малины размножаются молодыми побегами — корневыми отпрысками, в большом количестве вырастающими ежегодно около куста. Эти однолетние отпрыски и служат основным посадочным материалом для закладки насаждений малины.
Количество их зависит от сорта малины, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. К осени побеги достигают нормального развития, и их можно использовать как посадочный материал.
В условиях Ленинградской области корневые отпрыски для посадки надо отделять и выкапывать осенью в начале листопада (конец сентября — первая половина октября).
Размножение малины корневыми отпрысками
При выкопке корневых отпрысков побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30—40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не менее 8—Юлш у основания с компактной корневой системой длиной 15—20 см> имеющей густую мочку.
Доброкачественный посадочный материал должен состоять из сильных, хорошо вызревших однолетних побегов, выкопанных в конце лета без повреждения корней. Обычно такие побеги вырастают на почвах, обильно заправленных органическими удобрениями, Каждый куст малины дает их по 10—15 штук. Но если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их ^удаляют в течение всего лета во время прополки или рыхления почвы, чтобы избежать сильного загущения плантации малины.
Размножение корневыми черенками
Этот способ применяют редко. Некоторые сорта малины, такие, как Новость Кузьмина, Усанка и другие, дают мало корневых отпрысков, поэтому при большой потребности в посадочном материале эти сорта размножают корневыми черенками, которые берут от плодоносящих кустов. Черенки заготовляют осенью.
Посадочный материал малины из однолетних побегов
Для получения черенков выкопанные корни разрезают на куски длиной 10—20 см. В течение зимы черенки хранят в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в хорошо удобренную почву.
При посадке черенки укладывают в бороздки рядами на глубину 10—12 см с расстояниями между ними в ряду 20 см и между рядами 70—80 см. Такая ширина междурядий необходима для обработки их конным культиватором. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета здесь производят несколько прополок и рыхлений почвы.
К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1—2 побегами и развитыми корнями.
Размножение зелеными побегами
Применяют этот способ редко и только для размножения пенных сортов.
В течение лета с плодоносящего участка выкапывают зеленые побеги с комочками почвы и пересаживают в питомник с хорошей почвой. После посадки и до укоренения растения несколько раз обильно поливают. К. осени вырастают хорошие кустики малины, пригодные для посадки на постоянное место.
Размножение делением куста
Этот способ применяется главным образом тогда, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста на каждой отдельной части его надо оставлять сильные хорошие корни и несколько здоровых молодых побегов. Части куста со старым корневищем брать не следует, их выбраковывают.
Из одного куста можно получить 5—6 новых.
На плантации малины необходимо ежегодно проводить апробацию растений.
При проведении апробации на маточных участках и обнаружении больных растений или засорителей необходимо удалять вместе с такими кустами все их однолетние побеги, а также всю корневую систему и корневища в радиусе до 2 м.
На маточных участках для хорошего развития растений применяют высокую агротехнику. Выделение чистосортных маточных насаждений и закладка маточных участков являются важными оздоровительными мероприятиями при выращивании ягодных культур.
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ МАЛИНЫ И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Так как малина многолетнее растение, то от качества отведенного участка будет зависеть состояние насаждений и урожайность.
Малина образует много корневых отпрысков, которые для своего развития требуют большого количества влаги и питательных веществ. Они хорошо растут и плодоносят только на богатых питательными веществами, рыхлых и хорошо увлажненных почвах.
Для малины выбирают участок с суглинистой или супесчаной, но достаточно влажной почвой. Подпочва должна быть легкопроницаемой. Засоренные корневищными сорняками участки без хорошей предшествующей обработки для малины непригодны.
На засоренных корневищами многолетних трав площадях до посадки малины следует 2—3 года выращивать пропашные культуры (например, картофель и капусту).
Малину можно высаживать только после того, как сорняки будут уничтожены.
Малина лучше всего произрастает на защищенных, теплых и влажных местах, но излишка влаги совершенно не выносит. В низинах она страдает от избытка влаги и весенних заморозков, а на участках очень сырых и с застаивающейся водой гибнет. Грунтовые воды на участках, предназначенных-для посадки малины, должны находиться не ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы.
Очень возвышенные места также непригодны для возделывания малины, так как зимой снег оттуда сдувается ветром и побеги подмерзают, а весной и летом стекает снеговая и дождевая вода, что ведет к быстрому пересыханию почвы.
При посадке малины надо выбирать места с ровной поверхностью или с небольшим южным, юго-западным или западным склоном, защищенным с севера от ветра.
На плантациях малины необходимо устраивать ветрозащитные опушки, которые могут ослабить силу ветра и способствовать снегозадержанию.
Чтобы молодые растения хорошо росли и давали высокий урожай, необходимо перед посадкой тщательно подготовить почву.
Участок под весенние посадки малины подготовляют с осени. Почву перепахивают на полную глубину пахотного слоя и одновременно вносят органические и минеральные удобрения: 50—60 т навоза или компоста, 5—6 ц суперфосфата или смесь 3 ц суперфосфата, 4— 5 ц фосфатной муки, 1,5—2 ц калийной соли на 1 га.
Лучшим удобрением под малину является навоз. При отсутствии навоза можно применять торф в виде торфо-навозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфо-фскальиый компост (1 часть фекалия на 4—8 частей торфа, в зависимости от влажности торфа). Кислые почвы известкуют, внося от 2 до 6 т извести на 1 га.
Хорошим удобрением для малины является древесная зола. Вносить ее можно как перед посадкой, так и во время вегетации малины при обработке почвы.
Весной перед посадкой малины тяжелые почвы перепахивают на глубину 15 см, а легкие только боронуют.
При осенней посадке за 2—3 недели до начала посадочных работ участок вспахивают на полную глубину пахотного слоя, а затем боронуют.
При осенней посадке за 2—3 недели до начала посадочных работ участок вспахивают на полную глубину пахотного слоя, а затем боронуют.
Если почва на участке недостаточно плодородна и с неглубоким пахотным слоем, а органических удобрений в хозяйстве не хватает для внесения на всю площадь, то для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30—40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют 3—4 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста.
Подготовленную для посадки малины площадь разбивают на прямоугольные кварталы (2—3 га). Между кварталами для прохода автотранспорта устраивают дороги шириной 4—6 м. Внутри кварталов делают вспомогательные дороги шириной 3 м. В кварталах намечают ряды посадки с направлением с севера на юг. На склонах ряды располагают поперек склонов.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Посадочный материал малины — это корневые отпрыски от лучших районированных сортов. Он должен отвечать следующим требованиям: быть чистосортным, не пораженным вредителями и болезнями, иметь хорошо развитые корни (длиной не менее 15—20 см) с густой мочкой и надземную часть, состоящую из однолетних побегов толщиной не менее 8—10мм у основания. Осенью побеги выкапывают, сортируют, укорачивают до 30—40 см (от корня) и удаляют листья. Поломанные и больные корни подрезают до здорового места. Затем побеги высаживают или же до весны прикапывают.
Место для прикопки саженцев малины должно быть несколько возвышенным, с ровной поверхностью. Укладывают растения в один ряд. Корни и часть стебля тщательно засыпают землей.
ПОСАДКА МАЛИНЫ
На приусадебном участке малину размещают на расстоянии 0,5 м между растениями и 1,5 м ряд от ряда.
При подвозке на участок саженцы прикрывают мокрой рогожей или мешковиной, чтобы предохранить корневую систему от подсыхания.
При необходимости перед посадкой производят обрезку корней саженцев. Кроме того, обрезают побеги (если они не были укорочены при выкопке) до 30—40 см длиной. Посадку производят по шнуру, опуская саженцы корнями в ямы. Корни расправляют так, чтобы они не загибались кверху, засыпают землей, уплотняя ее.
При посадке малины нужно прикорневые почки засыпать землей. Сажать малину надо на такую же глубину, на которой росли саженцы.
Посаженные растения поливают водой из расчета 1 ведро на 5 кустов, затем после просачивания воды в почву поверхность лунки мульчируют — засыпают тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа. При весенней посадке (особенно в сухую погоду) поливают 2— 3 раза.
Чтобы малину, высаженную осенью, предохранить от вымерзания, лунки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 8—50 см.
Для лучшей приживаемости саженцев их корни перед посадкой необходимо обмакнуть в болтушку — смесь из глины и коровяка, разведенных водой.
При посадке почва должна плотно прилегать к корням, чтобы между ними не оставалось пустот.
УДОБРЕНИЕ МАЛИНЫ
Малина ежегодно дает большой прирост побегов, поэтому она сильно истощает почву. Кроме того, часть взятых из земли питательных веществ каждый год в течение 12—15 лег уносится вместе со старыми вырезанными побегами и урожаем.
Для получения хороших урожаев малину необходимо ежегодно удобрять (табл. 9), Полуперепре-вший навоз является лучшим удобрением для этой культуры. Хорошо также действуют торфяные и другие компосты. Навоз вносят осенью или ранней весной из расчета до 40 т на 1 га.
Дополнительно к органическим удобрениям очень полезно применение минеральных: суперфосфата и калийной соли.
Нормы внесения удобрений
Нормы внесения подкормки
В зависимости от состояния растений иногда бывает необходимо в период формирования завязей на кустах малины применять дополнительное внесение минеральных удобрений в виде подкормки (табл. 10). Подкормку надо вносить во влажную почву.
УХОД ЗА МАЛИНОЙ
Хорошее развитие растений и получение высоких урожаев зависят от ухода за плантацией. При хорошем и правильном уходе и соответствующем удобрении малина может давать высокие урожаи в течение 12— 15 лет.
Как за молодыми, так и за плодоносящими насаждениями малины следует тщательно и своевременно ухаживать. Нужно проводить рыхление плантаций, не допускать уплотнения и иссушения почвы, произрастания сорняков, правильно бороться с вредителями и болезнями малины, вносить удобрения.
В междурядьях малины в течение первых двух лет можно высаживать какую-либо однолетнюю культуру (овощи, корнеплоды), но в этом случае необходимо увеличить дозу внесения удобрений.
Уход за молодыми насаждениями
Весной, как только растения тронутся в рост, нужно выявить среди них погибшие и заменить новыми. В течение лета почву рыхлят несколько раз: в междурядьях на глубину 8— 10 см, а в рядах — на 4—6 см. В первые годы возделывания малины необходимо вызвать сильный рост побегов. Для этого на молодые посадки вносят навоз или компост в виде мульчи и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения рассеивают в рядах перед весенним рыхлением, которое проводят возможно раньше (как только просохнет почва). При осенней перекопке мульчу заделывают в почву как удобрение.
Как только молодые растения хорошо укоренятся, их полезно подкормить навозной жижей, в 2—3 раза разбавленной водой. Жижу вносят в бороздки, проведенные вдоль рядов по обеим их сторонам, из расчета 1 ведро на 4 растения.
При подкормке растворами минеральных удобрений на ведро воды берут 25—30 г аммиачной селитры, 50— 60 г суперфосфата и 30—40 г калийной соли и вносят это количество в расчете на 4 растения.
Побеги малины гнутся и ломаются в особенности при сильных ветрах. Чтобы избежать этого, а также создать условия для механизированной обработки междурядий, весной побеги следует подвязать. Делают это разными способами.
Лучшим является подвязка на шпалеры. Вдоль ряда кустов малины вбивают колья на расстоянии 5—6 м друг от друга и по ним натягивают в 2—3 ряда проволоку. К этой проволоке подвязывают побеги. При такой подвязке побеги получают большой доступ воздуха и солнечных лучей и равномерно развиваются, а ягоды лучше и дружнее вызревают.
Уход за плодоносящими насаждениями
Весной и в первую половину лета необходимо проводить особенно тщательный уход за почвой.
При весеннем рыхлении в ряды вносят минеральные удобрения в сухом виде.
Вслед за первым рыхлением почву в рядах мульчируют торфом, навозом, торфокомпостом или перегноем слоем толщиной 6—8 см и шириной 60 см. Осенью при перепашке междурядий мульчу заделывают в почву в качестве удобрений.
В течение лета проводят 3—5 рыхлений, одновременно выпалывая сорняки.
Сразу же после сбора урожая необходимо провести рыхление почвы в междурядьях, а также прополку и мотыжение в рядах около кустов.
Чтобы повысить урожайность малины, плодоносящие кусты в период завязывания ягод нужно 1—2 раза подкармливать.
Для этой цели берут навозную жижу, коровяк, фекалий или птичий помет, разбавляют водой и поливают из расчета 1 ведро готового раствора на 4—6 кустов малины. Навозную жижу разбавляют в 2—3 раза, коровяк — в 4—5 раз, фекалий — в 8—10 раз, птичий помет — в 15 раз.
В сентябре в бороздки вносят по 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Эта подкормка способствует закладке цветочных почек для урожая будущего года.
Летом в междурядьях необходимо вырезать все слабые молодые побеги, оставляя лишь „наиболее сильные для получения посадочного материала. В середине августа, чтобы ускорить созревание и закалку побегов замещения, подрезают у них верхушки. Это обеспечит прекращение роста побегов и быстрое их одревеснение. Для замещения оставляют до 12 хорошо развитых побегов на куст.
Отплодоносившис побеги малины засыхают, поэтому ежегодно после сбора урожая их вырезают около поверхности почвы и сжигают. Такая низкая вырезка нужна для того, чтобы со временем не образовалось скопления сухих побегов, мешающих появлению молодых.
Куст малины каждый год дает много молодых отпрысков у основания для замены старых отпло-доносивших веток, а также большое число корневых отпрысков на некотором расстоянии от основания и в междурядьях.
Одновременно с вырезкой отплодоносивших сухих веток удаляют все лишние и слабые побеги, оставляя более сильные в количестве 20—30 шт. на 1 пог. м. Невырезанные и подмерзшие зимой верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Во избежание распространения вредителей и болезней все вырезанные побеги и верхушки сжигают.
Установлено, что больше всего ягод малины образуется в средней части побегов. Поэтому у однолетних побегов в середине августа прищипывают или обрезают верхушки.
После прищипки на побегах интенсивно развиваются боковые ветки. На следующий год плодоношение будет более обильным, а ягоды лучше и крупнее. Если эта работа летом не выполнена, то весной следующего года верхушки обрезают.
Побеги многих сортов малины не выдерживают сильных морозов — подмерзают, в особенности верхушки. Осенью до наступления морозов побеги малины пригибают к земле. Пригнутые кусты покрываются выпадающим снегом. Это предохраняет побеги от вымерзания. Кроме того, они меньше обламываются в течение зимы. Пригибание производят так: вершину одного куста привязывают к основанию другого или два куста связывают вместе, пригнув их вершинами друг к другу. Ранней весной (до распускания почек) малину развязывают.
СБОР УРОЖАЯ МАЛИНЫ
Первый урожай — на второй год после посадки малины — бывает незначительным. В полное плодоношение эта культура вступает на четвертый год после посадки.
Ягоды малины начинают созревать во второй половине июля, и сбор их кончается в августе. Поэтому период плодоношения малины растянутый. Основную массу урожая собирают в первые 20 дней.
Во время наиболее интенсивного созревания ягод сбор их производят через каждые 1—2 дня, в зависимости от погодных условий.
Собирают малину рано утром или вечером, но лучше утром в сухую погоду, когда сойдет роса. Ягоды малины очень нежны, при неосторожном обращении с ними сильно мнутся и быстро портятся. Отрывать ягоды следует вместе с плодоножкой. в таком виде они лучше переносят перевозку. Снимать ягоду нужно спелой, но нс перезрелой. Если ягоды сразу поступают на техническую переработку, где не требуется сохранения формы ягоды (например, приготовление джема, повидла, сока и т. п.), снимать их можно без плодоножки. Для лучшей транспортировки на дальние расстояния ягоды собирают слегка незрелыми (легкое покраснение).
Для сбора используют драночные корзины или решета вместимостью 2—4 кг. Тара больших размеров непригодна, так как ягоды, лежащие на дне, будут мяться. Пересыпать ягоды из одной корзины (или решета) в другую нельзя. Собирать малину надо в те же корзины или решета, в которых они будут отправлены для реализации. Больные и поврежденные ягоды откладывают в отдельную тару.
Ягоды малины не обладают хорошей лсжкостыо, а потому после сбора подлежат быстрой реализации. При необходимости их можно некоторое время хранить в холодном, хорошо проветриваемом помещении, а лучше всего в холодильнике или на леднике, где при температуре 0° ягоды можно держать до пяти дней.
Для перевозки на дальние расстояния корзины с собранными ягодами увязывают в паки, так же как и землянику. В жаркое время перевозить малину не рекомендуется.
Малина: описание и агротехника выращивания
Наряду с крыжовником растение малина пользуется высокой популярностью у дачников. Из-за способности к быстрому росту и активному распространению по саду многие считают этого кустарник сорным. Действительно, без своевременной формовки и обрезки кусты малины способны занять большую часть территории, угнетая другие культуры. Однако если знать, как правильно делать обрезку малины, этого не произойдет. Вашему вниманию – описание растения малина и его лучших сортов, а также агротехнические советы по выращиванию культуры.
Описание кустов малины и фото частей растения
Малина относится к семейству Розоцветные. Родина — Центральная Европа, Азия, Америка.
Малина относится к растениям, ягоды которого люди использовали с незапамятных времен. Семена ее археологи неоднократно обнаруживали при раскопках стоянок человека, относящихся к каменному и бронзовому веку. Дикорастущая малина очень широко распространена в Европе и в Азии. Впервые она была описана римским ученым Плинием Старшим (I в. н. э.). Позднее ботаник Карл Линней (XVIII в.) дал название собственно малине.
Несмотря на раннее знакомство людей с малиной, данные о ее возделывании относятся к позднему времени. Так, малину с красными и белыми плодами начали культивировать в Германии и Англии с XVI в., в России – с XVII в., в Америке – с конца XVIII в. Более точные сведения о сортах малины относятся к XIX в.
Все разнообразие культурных сортов малины произошло от следующих трех видов: красной малины, которая включает в себя хорошо различимые два подвида – европейскую красную малину и американскую щетинистую; черной, или ежевикообразной, малины и пурпуровой малины, которая является межвидовым гибридом от спонтанного скрещивания черной ежевикообразной и американской щетинистой малины.
Далее приведены фото и описания видов малины, перечисленных выше:
Красная малина на фото
Черная малина на фото
Пурпурная малина на фото
Европейская красная малина представляет собой многолетний кустарник, распространена в Европе и Азии. Имеет прямостоячие или со слегка свешивающимися верхушками шиповатые побеги. Однолетние побеги имеют зеленый цвет, двухлетние – серо-коричневый. Плод красного или желтого цвета, продолговатый или полушаровидный. Размножается корневыми отпрысками. Родоначальник большой группы сортов (Новость Кузьмина, Усанка и др.).
Американская щетинистая малина на фото
Американская щетинистая малина – многолетний кустарник с прямостоячими побегами. Как однолетние, так и двухлетние побеги сильношиповатые и железистые. Однолетние побеги зеленовато-пурпуровые, двухлетние – красновато-коричневые. Плоды красные, у некоторых сортов – желтые. Размножается корневыми отпрысками. Распространена главным образом в Северной Америке.
Сорта этой малины:
Мальборо,
Латам,
Ньюбург (Новость) и другие – выращивают и в России.
Черная ежевикообразная малина имеет аркообразные, покрытые шипами побеги. Однолетние побеги зеленые с сильным сизым или лиловым налетом, двухлетние – темно-коричневые. Плод легко отделяется от цветоложа. Размножается укоренением верхушек побега. Распространена в Северной Америке.
Пурпуровая малина является гибридом красной щетинистой и черной малины. Имеет тот же характер роста, что и черная малина, и размножается тем же самым способом. Распространена в Америке.
Малина обыкновенная, или лесная (R. idaeus), — многолетний листопадный полукустарник высотой 1 — 2 м. При описании кустов малины стоит отметить, что в отличие от других ягодных культур у этого растения ветки двулетние, и плодоносят они только один раз, а корневище (подземный стебель) многолетнее. Листья тройчатые или перисто-сложные. Цветки белые, обоеполые, собраны в кистевидное соцветие. В зависимости от региона цветет в мае — июне, плоды созревают с конца июня и до сентября. Плод — сборная костянка красного, желтого и даже черного цвета.
Малина – типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и отходящих от него боковых придаточных корней, и надземной частью, представленной однолетними побегами и двухлетними стеблями.
Малина относится к кустарникам с двухлетним циклом развития надземной части. В 1-й год побеги растут в глубину и толщину. Их высота достигает 2 – 2,5 м. На них вкладываются пазушные почки. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. После плодоношения стебли усыхают.
Одна из особенностей малины заключается в том, что основная масса её корней залегает в верхних слоях почвы на глубине 30 – 40 см, поэтому малина очень нуждается во влаге и питательных веществах. Однако на плодородных легких почвах корни могут проникать на глубину до 90 см. На тяжелых, малоплодородных почвах, особенно при плотном подстилающем слое, основная масса жизнедеятельных корней располагается в поверхностном слое – на глубине 15 – 25 см. Хорошо развитая корневая система способствует ежегодному образованию мощной надземной части, обусловливая высокую урожайность растений. С возрастом по мере обособления корневых отпрысков и старения основного корня (корней) корневая система куста ослабевает.
Молодые растения, полученные от размножения одревесневшими и зелеными отпрысками и корневыми черенками, стержневого корня не имеют: их корневая система представлена корневой мочкой и придаточными корнями, разрастающимися в разные стороны. Длина последних зависит от типа почвы, ее механического состава и плодородия.
Важная биологическая особенность малины – растянутость роста побегов. Их вызревание начинается в конце вегетации. Многие сорта не успевают своевременно сбросить зеленые листья и уходят с ними в зиму. Листья у малины непарноперистые, с пятью или тремя листочками. На побегах замещения к концу сезона образуется до 40 – 45 листьев. Наиболее развиты они в средней трети побега. При недостаточном освещении в нижней части листья недолговечны и опадают в середине лета.
В пазухах листьев обычно закладывается по две сериальные почки – основная и дополнительная. Дополнительная почка располагается под основной и часто скрыта черешком листа. Кроме них под кроющими чешуями основной почки оформляются боковые зачатки почек. При вымерзании основной и дополнительной почек они могут дать слабые плодовые веточки.
В соответствии с ростом листьев наиболее крупные и развитые почки находятся в средней части побега, более слабые – у его основания. При загущенных посадках и плохом освещении этот недостаток усугубляется.
Дифференциация цветковых зачатков у малины начинается в конце июля – начале августа с верхней зоны средней части побега. Осенью верхние почки побега интенсивнее проходят дифференциацию цветковых зачатков, уходят в зиму с более развитыми зачатками цветков и дают самые ранние ягоды.
Некоторые сорта малины в год развития побега замещения распускают осенью верхние почки, которые вступают в плодоношение. В средней полосе поздние ягоды обычно не вызревают и уходят в зиму зелеными, верхушки побегов вымерзают. Цветки у малины обоеполые, поэтому даже односортные посадки дают хороший урожай. Но переопыление цветков разных сортов дает лучшие результаты по количеству и качеству ягод.
Однолетние побеги (побеги замещения и корневые отпрыски) в первый год жизни растут в толщину и длину, достигая 1,5 – 2 м и более. Рост их в течение лета протекает неравномерно. Вначале молодые побеги растут медленно, с наступлением тепла (в июне) темп их роста сильно возрастает, а к концу вегетации рост полностью прекращается. Если вначале побег растет всеми частями и до созревании урожая образует 16 – 17 междоузлий, то затем он растет верхушкой, формируя новые, более короткие междоузлия. Всего на побеге в зависимости от почвенно-климатических и сортовых особенностей вырастает до 40 междоузлий.
Утолщение побегов обычно заканчивается с прекращением их роста в длину. Одновременно с ростом побега в каждом узле на нем образуются листья. Рост их продолжается около месяца. Развитие листьев на побеге происходит также неравномерно: в средней части побега листья крупнее, чем в нижней и верхней. При высоком темпе роста побегов в конце мая – июне нижние листья скоро оказываются в условиях затенения, рано желтеют и опадают. Осенью сбрасывают листья только отдельные сорта, у большинства сортов листья опадают только после первых заморозков. В пазухах листьев формируются 2 – 3 почки – основная и дополнительные (запасные). У некоторых сортов образуется только по одной почке. Почки прорастают, как правило, только в следующем году. Исключение составляют ремонтантные сорта, почки которых прорастают осенью, образуя соцветия и плоды, вызревающее обычно только в благоприятных условиях Центрально-Черноземного района России.
К осени побеги заканчивают рост и древеснеют (вызревают). Одревеснение начинается с нижней части побега и постепенно идет вверх. Хорошее вызревание побегов является необходимым условием для подготовки растений к перезимовке. Время вызревания побегов зависит от сорта, погодных условий и агротехники. Влажное и дождливое лето затягивает рост и вызревание побегов. Такое же действие оказывают и азотные удобрения, внесенные в поздние сроки, при этом наблюдается сильный затяжной рост побегов. Они не успевают вызреть и подмерзают.
У многих сортов малины даже в благоприятных условиях верхушки побегов не вызревают и, как правило, зимой подмерзают. Однолетние побеги малины в период вегетации имеют зеленую окраску, а к осени у большинства сортов они окрашиваются в различные оттенки красного цвета.
На второй год перезимовавшие (уже двухлетние) стебли не растут ни в высоту, ни в толщину, а вегетация возобновляется пробуждением пазушных почек, из которых развиваются боковые плодовые веточки с листьями, заканчивающиеся соцветием. Из пазушных почек плодовых веточек также развиваются соцветия, несущие 1 – 3 цветка.
По силе развития плодовые веточки неодинаковы, что обусловлено в первую очередь развитием почек, из которых они сформировались, и местоположением их на побеге. Самые верхние почки дают короткие плодовые веточки с малым количеством цветков, а из нижних почек вырастают длинные веточки также с небольшим количеством цветков. Наиболее продуктивными являются плодовые веточки, расположенные в средней части побега. Они обладают умеренным ростом, имеют наибольшее количество соцветий и цветков и на них вызревают самые крупные плоды. С них собирают основной урожай.
Цветение (и созревание плодов) у малины неодновременное: сначала распускаются верхние соцветия на плодовой веточке, а в них – самые верхние бутоны, затем нижние плодовые веточки – последовательно по побегу.
Период цветения и плодоношения растянутый, у различных сортов в разные годы он продолжается 20 – 45 дней. Цветение начинается обычно в середине июня, после возвратных весенних заморозков, поэтому цветки малины не повреждаются низкими температурами.
Цветки малины обоеполые, поэтому все сорта самоплодны, однако, при перекрестном опылении количество нормально развитых ягод и процент их завязывания значительно увеличиваются.
Как видно на фото, цветки растения малина мелкие, белые, пятилепестковые, с большим количеством пестиков и тычинок:
Плод – сложная костянка, состоящая из большого количества мелких костянок, которые соединены между собой и прикреплены к разросшейся мягкой белой плодоножке. Внутри каждой костянки находится семечко. В практике плод малины принято называть ягодой. Величина этих частей растения малина, их окраска, вкус, время созревания – сортовой признак.
Листья непарноперистые, с пятью или тремя листочками, на длинных черешках. Побеги и стебли большинства сортов малины частично или полностью покрыты шипами разной длины, жесткости и густоты.
После созревания ягод двухлетние стебли вместе с плодовыми веточками усыхают и отмирают, их необходимо вырезать и сжечь. Куст возобновляется за счет выросших за лето однолетних побегов.
Условия выращивания малины на участке
Малина светолюбива. Она чутко реагирует на недостаток света: у нее вытягиваются междоузлия побегов, позже созревают ягоды, ухудшается вызревание тканей стеблей, что снижает зимостойкость культуры. При загущении в ряду на нижней части побегов формируются слабые почки, практически не дающие урожая. В таких условиях побеги замещения сильнее поражаются грибными заболеваниями. При поверхностном расположении корней малина требовательна к влаге, но страдает от избыточного переувлажнения почвы. Наибольшую потребность во влаге почвы и воздуха она испытывает в период созревания ягод и интенсивного роста побегов.
Одно из важных условий выращивания малины – хорошая освещенность. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие, период их роста удлиняется, и они не успевают подготовиться к зиме. Боковые плодовые веточки на плодоносящих побегах также затягивают рост и начало созревания ягод, при этом качество ягод снижается. В условиях затенения растения ягоды больше поражаются болезнями и повреждаются вредителями.
Не только для хорошего роста, но и для плодоношения малины требуется достаточный запас влаги в почве. Наибольшая потребность в воде у растений в периоды роста побегов и начала созревания ягод. Избыточного переувлажнения почвы и близкого залегания грунтовых вод малина не переносит, так как ее корни не выдерживают даже кратковременного затопления. Для малины важна влажность не только почвы, но и воздуха. В сухих районах малина растет и плодоносит значительно хуже, чем в местах с влажным климатом.
Малина не относится к зимостойким растениям, хотя ее дикие виды заходят довольно далеко на север. Большее или меньшее подмерзание побегов наблюдается не только в суровые, но и в относительно благоприятные зимы. На зимостойкость сортов малины влияют как способность вовремя завершать ростовые процессы и закалку тканей побегов, так и продолжительность периода покоя, способность сохранять или вновь приобретать закалку после оттепелей.
Одна из особенностей выращивания малины заключается в этом, что это растение не отличается высокой зимостойкостью, так как побеги не имеют плотного защитного слоя коры и при сильных морозах часто подмерзают до уровня снегового покрова. Большинство сортов малины не переносит морозов ниже 30 °С, и только отдельные сорта выдерживают зимы с морозами в 35 °С. В некоторых зонах нашей страны побеги малины погибают в зимний период не только от низких температур, но и от зимнего высыхания. Побеги высыхают при сильных зимних ветрах во время потепления, когда оттаявшая древесина отдает воды больше, чем необходимо для жизнедеятельности тканей побега, а влага из корней в побеги еще не поступает.
Высокая устойчивость малины к отрицательным температурам наблюдается в ноябре – декабре, когда почки и ткани стеблей выдерживают мороз до 30 или 35 °С. Оттепели, которые в средней полосе часто наблюдаются в январе, феврале, резко снижают ее морозостойкость. После оттепелей почки и кора малины повреждаются при температуре минус 25 или 30 °С.
При выращивании малины на участке из-за сильных ветров во время оттепелей может происходить гибель побегов, когда они оттаивают, а почва остается замерзшей. В это время корни не подают влагу в надземную часть и ее испарение идет из стеблей через слабую покровную ткань. При этом древесина побегов не буреет, как это бывает при подмерзании. Такие стебли в начале вегетации распускают почки, но в дальнейшем вместе с появившимися листьями высыхают до уровня поражения. Подобное усыхание может проявляться в зависимости от степени повреждения тканей до фазы созревания ягод, когда стебли усыхают вместе с плодовыми веточками и созревающими плодами.
Для малины непригодны замкнутые котловины, низины, плохо спланированные участки с западинами, где длительное время застаиваются талые и дождевые воды, задерживаются массы холодного воздуха. С открытых вершин склонов зимой сдувается снег, в результате чего подмерзают молодые побеги, а летом на таких участках растения страдают из-за недостатка влаги.
Вегетативный способ размножения малины
Основным способом размножения малины, является вегетативное размножение корневыми отпрысками, которые ежегодно образуются около куста и могут служить посадочным материалом.
Для размножения малины на приусадебном участке посадочный материал лучше приобрести на опытной станции или в специализированном хозяйстве. Это очень важно, так как малина подвержена поражению различными вирусными заболеваниями, резко снижающими продуктивность растений. Вирусные и другие опасные заболевания и вредители передаются через посадочный материал. Количество отпрысков для вегетативного размножения малины, которые возникают на корнях малины из придаточных почек, зависит от сорта, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4 – 5-летнего возраста. Прежде всего они появляются в местах скопления мочек корней, где имеются благоприятные условия для развития мелких всасывающих корешков. Усиленному прорастанию почек способствует поверхностное расположение корней. Почки закладываются на корнях диаметром более 1 мм. На одном растении их может быть 2 тыс. и более. Из этого числа прорастает в побеги всего около 5%. Таким образом, на 1 м образуется около 50 отпрысков.
В условиях любительского садоводства наиболее приемлема уплотненная схема посадки 90 – 100×30 – 50 см. Однако необходимо иметь в виду, что корни малины могут уходить в сторону на значительное расстояние, поэтому между сортовыми полосами следует оставлять расстояние не менее 3 м и сажать по соседству сорта, резко отличающиеся по апробационным признакам побегов.
Соблюдая агротехнику выращивания малины, осенью перед посадкой корневые отпрыски обрезают, оставляя длину (от корня) 30 – 40 см, отделяют от маточного растения и выкапывают. Для посадки берут хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 1 см и имеющие у основания 1 – 2 крупные почки с хорошо развитой мочкой корней.
Сорта малины, образующие небольшое количество корневых отпрысков, размножают корневыми черенками. Осенью, когда заканчивается рост растений, на расстоянии не менее 30 – 40 см от маточного растения выкапывают корни и разрезают их на отрезки длиной 10 – 20 см и толщиной в карандаш. Черенки хранят до весны в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в школку или парник, где почва должна быть плодородной, хорошо подготовленной, свободной от сорняков.
В школке нарезают бороздки глубиной 5 – 10 см, раскладывают в них черенки сплошной цепочкой, присыпают почвой, обильно поливают и мульчируют. Расстояние между бороздками 70 см. В парниках корневые черенки раскладывают в бороздки, сделанные маркерной доской на расстоянии 10 см один от другого.
В течение лета осуществляют уход за саженцами, вырастающими из корневых черенков. Он заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. Можно высаживать черенки и осенью, в этом случае отпадают заботы по их хранению, а выход саженцев при различных, но своевременных сроках посадки практически одинаков.
Размножение малины зелеными черенками (с видео)
Хороший эффект дает размножение малины зелеными черенками, которые нарезают с молодых корневых отпрысков, образующихся в начале лета.
По мере достижения корневыми отпрысками 2 – 3 см высоты и образования 2 – 3 листочков их срезают у самой поверхности почвы или с бесцветной частью стебля, обрабатывают ростовыми веществами с целью повышения укореняемости и укореняют в теплицах или парниках в условиях искусственного тумана. Субстрат готовят из торфа, дерново-перегнойной почвы и песка в соотношении 1:1:2 или смеси торфа с песком (1:1). Период укоренения составляет 3 – 4 недели. Укоренившиеся черенки пересаживают на доращивание в школку или в парники, где они развиваются в стандартные побеги, осенью их выкапывают.
В оптимальных условиях приживаемость зеленых черенков при размножении малины составляет 60 – 90%, а выход стандартных саженцев – до 80%. К преимуществам этого способа относятся: возможность быстрого размножения небольшого количества элитных растений, исключение повторного их заражения болезнями и повреждения вредителями.
Посмотрите видео «Размножение малины черенками», чтобы лучше понять, как выполняется этот агротехнический прием:
Размножение малины с помощью зеленых корневых отпрысков
Особо ценные сорта размножают зелеными корневыми отпрысками. По мере выхода корневых отпрысков из почвы их выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания или сразу же на постоянное место. После посадки растения притеняют, систематически поливают. К осени из них вырастают хорошо развитые стандартные однолетние побеги.
Существует еще один способ размножения малины с помощью корневых отпрысков. Для получения полноценных саженцев от лучших маточников ранней весной, когда почву укрывают мульчей, нужное количество маточников (в возрасте не моложе 3 лет) желаемой для размножения малины в радиусе 1 м не укрывают, в результате чего появляется и идет в рост довольно много порослевых ростков. Как только они достигнут 15 – 20 см, почву укрывают мульчей так, чтобы оставленные ростки росли выше мульчи, а корневой маточник удаляют. Затем делают прорывку ростков таким образом, чтобы росли они не ближе 10 см друг от друга.
Лишенные маточника, оставленные на выращивание порослевые ростки начнут активно развивать собственные корни и к осени преобразуются в саженцы, которые обрезают на высоте 40 – 50 см и выкапывают для пересадки. Выкапывают их, когда саженцы уже созреют, т. е. прекратится их рост, примерно во второй половине сентября – начале октября. Момент созревания (прекращения роста саженцев) можно определить визуально, наблюдая за интенсивностью увядания листьев отрезанного от корня стебля.
Размножение кустов малины семенами
Иногда размножение малины производится семенами, причем лучшие всходы дают семена из вполне вызревших и даже несколько перезревших ягод. Отжав из них сок через марлю, семена сразу негусто высевают в ящики с хорошо увлажненной легкой питательной почвой, присыпают землей или песком слоем в 2 – 3 раза более толстым, чем величина семян. Прорастают они долго. Часть их дает всходы весной следующего года, часть – только на следующее лето или даже через 2 – 3 года.
Ящики с посевами хранят в холодных парниках, в саду (не на солнцепеке) или в прохладном подвале. Очень важно, чтобы земля не пересыхала, но сильный дождь может легко повредить всходы.
Когда сеянцы разовьют 3 – 4 листочка, их пикируют в холодные парники, открытый грунт, а еще лучше в торфоперегнойные, бумажные или обычные горшочки, тогда при пересадке корни не будут повреждаться. Место для пикировки должно быть защищено от ветров и хорошо удобрено: на 1 м2 вносят б кг перегноя, 40 – 50 г суперфосфата, 30 – 45 г сернокислого аммония, 60 – 90 г золы или вместо нее 30 г калийной соли. Пикируют сеянцы в пасмурную погоду – в течение всего дня, а в жаркую – в вечерние часы. Распикированные сеянцы в первое время притеняют от солнца ветками или рогожей, а поливают по вечерам.
Если семена не удалось высеять сразу после сбора ягод, их смешивают с песком, насыпают в матерчатые мешочки, зашивают, намачивают и раскладывают на дно ящика, покрытого влажным песком, отделяя мешочек от мешочка; затем засыпают сверху влажным песком. Ящик ставят в неглубокую ямку, покрывают слоем земли 6 – 10 см и притеняют, чтобы семена не пересыхали. Так хранят до посева в следующем году.
Уход за малиной: подкормки и удобрения
При выборе места выращивания малины и успешного ухода за кустарниками в садах необходимо учитывать ее способность образовывать многочисленную поросль, потребность в хорошем питании, освещении и защите от низких температур и господствующих ветров. Лучше всего отводить под малину участки, защищенные деревьями, постройками или заборами, что не только предохраняет от ветра, но и создает условия для накопления снега.
Нельзя сажать малину на низких участках и западинах. Избыточно увлажненные участки необходимо осушить. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м от поверхности почвы.
Недопустимо высаживать малину в междурядьях плодовых деревьев. Это ухудшает водный и питательный режимы и затрудняет уход за деревьями и малиной. Кроме того, в этом случае невозможно использовать систему защитных мер по борьбе с вредителями и болезнями, так как набор средств защиты и сроки их применения для этих культур различны.
Лучше размещать малину отдельной полосой или вдоль изгороди на границах участка.
Учитывая, что малина растет и плодоносит на одном месте 8 – 10 лет и сильно истощает почву, подготовку почвы под посадку малины проводят заранее. Очень отзывчива малина на внесение органических удобрений, лучшим из которых является перепревший навоз. При недостатке его применяют различные компосты. В качестве калийного удобрения используют древесную золу. Она ценна тем, что в отличие от хлористого калия не содержит хлора, который угнетающе действует на корни малины.
Лучшие по механическому составу почвы для малины – хорошо дренированные средние суглинки. Песчаные почвы могут быть пригодны при хорошей заправке органическими удобрениями и обильном поливе. Допустимы и глинистые почвы, если они не затопляются. Засоления почвы малина не переносит. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах рН 5,8 – 6,7.
Под весеннюю посадку почву готовят с осени, под осеннюю – за 1 – 1,5 мес. Почву перекапывают, удаляя корневища многолетних сорняков, разбрасывают органические и минеральные удобрения и снова перекапывают с целью их заделки.
Если малину закладывают на том же участке, где она росла и раньше, то почву готовят минимум 4 года. В этом случае сразу после уборки урожая старые кусты выкапывают, сжигают и готовят почву вышеуказанным способом. В последующие годы участок занимают разными культурами.
В первый год желательно посеять медоносы, которые в период цветения нужно измельчить и заделать в почву. В следующие два года здесь можно высадить овощные культуры – свеклу, морковь, огурцы, кабачки, патиссоны и др. В год посадки участок также занимают овощами (лук, редис, салат, укроп на зелень), которые рано убирают. После уборки овощей почву готовят для посадки малины.
На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.
Количество вносимых подкормок при уходе за малиной зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На бедных почвах перед посадкой вносят на 1 м2: 10 – 15 кг органических удобрений, 30 – 45 г фосфорных и 20 – 30 г калийных (или 400 г золы). На почвах средней и высокой окультуренности – 10 – 12 кг органических удобрений, 20 – 45 г фосфорных и 15 – 25 г калийных (или 300 г золы).
Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами на глубине не менее 30 – 35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.
Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти долго, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40 – 50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м2. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60 – 80 см, глубина – 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300 – 600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.
Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3 – 0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5 – 2 м.
Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4 – 5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2 – 3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м2. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.
Посадка и уход за кустами малины в открытом грунте
Технология посадки и ухода за малиной в открытом грунте включает в себя следующие мероприятия: разбивка участка, выкопка ям или борозд (траншеи), подготовка саженцев к посадке, их раскладка, засыпка корней, уплотнение почвы, полив, мульчирование и обрезка растений.
При посадке кустов малины саженцы чаще всего размещают в один или несколько рядов. Расстояние между ними при однорядном размещении и ленточном возделывании – 0,3 – 0,7 м (в зависимости от сортовых особенностей). При многорядном размещении растения сажают ленточным способом.
Сажают малину в посадочные ямы диаметром 30 м, глубиной 40 см или в борозды. Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг корней уплотняют, чтобы она прилегала к корням. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а прикорневые почки были бы засыпаны землей и не оголялись после полива. После посадки производят обильный полив, особенно весной, затем почву около саженцев мульчируют торфом или перегноем, чтобы при весенней посадке сохранить влагу в почве, а при осенней – предохранить корни от вымерзания зимой. В качестве мульчирующего материала можно также использовать измельченную солому, торфо-навозные компосты, перепревшие опилки, дробленую кору, свежескошенную траву, хороши для этой цели и светонепроницаемые пленки.
На участках с близким стоянием грунтовых вод и в районах, где часто идут дожди, малину лучше сажать на гряды или холмики, а на недостаточно увлажненных почвах – в борозды. После посадки стебли саженцев обрезают на высоте 20 см или у самой земли.
Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2 – 3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30 – 40 см.
Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2 – 3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. При уходе за малиной мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6 – 8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.
Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2 – 3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один – два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40 – 50 см, при однократном поливе норма составляет 30 – 40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2.
Подпорка кустов малины
Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для подпорки кустов малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3 – 4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10 – 20 м.
Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2 – 1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60 – 70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.
Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2 – 3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.
Еще проще шпалеры садоводы могут изготовить из тонких жердей.
Уход за малиной и видео подготовки кустов к зиме
Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.
При уходе за малиной для подготовки кустов к зиме и защиты повреждения низкими температурами побеги пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30 – 40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. Иногда около ряда малины делают борозду глубиной 15 – 20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.
Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Подмерзшие стебли дадут урожай меньше, чем непригнутые. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.
На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3 – 4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20 – 25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2 – 3 дня в зависимости от погоды.
На видео ухода за малиной показано, как подготовить кусты к зиме:
Лучшие сорта малины: фото и описание
Следует знать, что при выборе сорта любой ягодной культуры следует обращать внимание на время созревания, размер, цвет и назначение ягод, урожайность, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. Однако к выбору малины можно подойти творчески. Например, выбранный сорт устраивает вас по всем показателям, кроме зимостойкости. В этом случае нужно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от сквозняка и ветра, где быстро накапливается снег.
Что касается устойчивости к болезням и вредителям, если вы приобретете здоровый посадочный материал и будете ухаживать за ним по всем правилам агротехники, то малина обязательно будет радовать вас хорошим урожаем.
Чтобы вам было легче ориентироваться в богатом ассортименте, который предлагают специализированные магазины, мы расскажем об основных характеристиках наиболее распространенных сортов малины.
Ниже представлены фото и описание сортов малины, пользующихся особой популярностью у садоводов.
Бабье лето. Ягоды среднего размера (2,5–3 г), первый урожай приходится на конец августа. Высота куста – 1–1,5 м, количество побегов – 10–15 шт/м, сорт отличается большим количеством шипов.
Бабье лето 2. Масса ягод составляет 3–3,5 г. Ягоды созревают в первой декаде августа. Высота куста – 1,2–1,6 м, количество побегов – 10–15 шт/м. Сорт отличается большим количеством шипов. Созревает в среднем 80–90 % ягод.
Бальзам
Ягоды среднего размера (2,5–2,9 г), куст невысокий (до 1,8 м), со средним количеством побегов (15–20 шт/м). Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью.
Барнаульская. Отличается более мелкими, чем у предыдущих сортов ягодами (2–2,5 г). Куст очень высокий (более 2,5 м), побегов до 25 шт/м. Сорт характеризуется средним количеством шипов и высокой зимостойкостью.
Беглянка. Ягоды янтарно-золотистые, массой 3–3,5 г. Куст высотой 1,5–2 м, побегов образуется 15–20 шт/м. Сорт зимостойкий, отличается малым количеством шипов на кусте.
Бригантина. Отличается крупными ягодами (3–3,2 г). Куст средней высоты (1,8–2 м), количество побегов – 15–20 шт/м, шипов мало. Сорт обладает устойчивостью к морозам, однако в отдельных случаях происходит кольцевое подмерзание стебля на уровне снежного покрова.
Вера. Ягоды среднего размера (2–2,7 г). Кусты среднего размера (1,5–2 м), с умеренным количеством побегов (15–20 шт/м). Они шиповатые со свисающими верхушками. Зимостойкость удовлетворительная.
Награда. Высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания. Кусты высокие, прямостоячие, диаметр стебля у основания до 20 мм. Побеги первого года зеленые, к осени красноватые, с восковым налетом.
Как видно на фото, у этого сорта малины шиповатость слабая, шипы в основном расположены в нижней части:
Ягоды крупные (масса одной ягоды до 3 г), с хорошими вкусовыми качествами. Ягоды хорошо скреплены с плодоножкой, осыпаемость слабая. При хорошем уходе и регулярных поливах урожайность составляет 100 – 120 кг и более с 1 сотки.
Юбилейный. Это высокоурожайный сорт, урожайность с 1 сотки составляет 100 – 120 кг и более. Кусты высокие, прямостоячие. Побегообразовательная способность средняя. Ягоды крупные, массой до 3 г, срок созревания среднеранний. При описании этого сорта малины стоит отметить его устойчивость к поражению грибковыми и вирусными болезнями. Зимостойкость средняя.
Маросейка. Новый перспективный сорт. Срок созревания среднеранний. Кусты средние, несколько раскидистые 1,2 – 1,7 м высотой, прямостоячие, побеги толстые, у основания до 2 см, без шипов. Побегообразовательная способность ниже средней. Ягоды крупные, масса одной ягоды достигает 6 г, мякоть нежная, сладкого вкуса, с приятным ароматом. При созревании они долго не осыпаются. В средней полосе хорошо зимует под снегом. При хорошем уходе способен давать 4 – 5 кг ягод с 1 куста.
Столичная. Современный перспективный сорт, при хорошем уходе способный давать до 4 – 5 кг ягод с куста. Срок созревания среднепоздний. Кусты средней высоты – 1,5 – 2 м. Этот сорт имеет особенность: почти не образует корневой поросли. Побегов замещения также бывает мало, побеги толстые, бесшиповые. Ягоды крупные, масса одной ягоды до 8 г, мякоть плотная, хорошего вкуса, с приятным ароматом. При созревании ягоды держатся 3 – 4 дня. В средней полосе России хорошо зимует под снегом.
Алый парус. Куст высокий (1,8 – 2,2 м), полураскидистый. Однолетние побеги толстые, со склоняющимися верхушками, без шипов, к осени ярко-красные, со средним восковым налетом. Ягоды средние (2 – 2,5 г), красные, конической формы, хорошего кисло-сладкого вкуса, раннего срока созревания. Сорт зимостойкий.
Высокая. Куст высокий (2 – 2,3 м). Побеги прямые, толстые, шиповатые, со слабо поникающей верхушкой, к осени пурпуровые, с заметным восковым налетом. Листья некрупные, слабоморщинистые, зеленые. Ягоды средние (до 2,5 г), малиновые, шаровидной формы, с прочно скрепленными костянками, хорошо скреплены с плодоножкой, хорошего вкуса, со слабым ароматом, позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Устойчивость к грибковым заболеваниям средняя.
Калининградская (Прусская). Зарубежный сорт. Куст высокий (выше 2,5 м), полураскидистый, со слабой побегообразовательной способностью. Побеги мощные, неопушенные, среднешиповатые, с восковым налетом, длинные, к осени побеги имеют красноватую окраску. Ягоды крупные (2,8 – 4 г), красные, с крупными неоднородными костянками, непрочно скрепленными между собой, сладкие, хорошего вкуса, с ароматом, среднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Неустойчив не только к вирусным, но и к грибковым заболеваниям.
Новокитаевская. Куст среднего размера (1,5 – 2 м), пряморослый, со свисающими верхушками побегов. Однолетние побеги средние, зеленые, к осени светло-коричневые, со слабым, восковым налетом, без опушения, среднешиповатые. Ягоды средней величины (2,5 – 3 г), темно-красные или малиновые, конической формы, хорошего кисло-сладкого вкуса. Костянки среднего размера, хорошо сцепленные. Сорт раннего срока созревания. Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням средняя.
Новость Кузьмина. Куст средней мощности (1,5 – 2 м), полураскидистый, со средней побегообразовательной способностью. Побеги прямостоячие у основания и слабодугообразно изогнутые к верхушке, зеленые, без опушения, к осени светло-коричневые, с восковым налетом, среднешиповатые. Ягоды средней величины (2 – 3 г), темно-красные или малиновые, красивой тупоконической формы, десертного вкуса, ароматные, раннего срока созревания. Сорт зимостойкий. Неустойчив к вирусным и грибковым болезням, но относительно вынослив к ним. Поражается дидимеллой и повреждается побеговой галлицей, но урожай успевает созреть до отмирания стеблей, поэтому потери менее ощутимы по сравнению с другими сортами.
Павловская. Куст сильный, прямостоячий, со средним количеством отпрысков, Однолетние побеги прямые, сильные, зеленые, к осени с фиолетовым оттенком, с восковым налетом, шиповатые. Ягоды крупные (3 – 3,5 г), округлой формы, темно-малиновой окраски, с крупными, сцепленными костянками, хорошего вкуса, средней транспортабельности, среднепозднего срока созревания. Урожайность высокая, зимостойкость средняя. Грибковыми болезнями (антрикнозом и дидимеллой) поражается сильно. Рекомендован для Северо-Западного района Нечерноземной зоны России.
Малина — всеми любимое растение. Ягоды ее прекрасны в свежем виде, а также из них изготавливают варенье, соки, компоты, джемы и проч. Декоративна она благодаря красивым листьям, цветкам и эффектным плодам. Кустарник малины рекомендуется выращивать рядовым или кустовым способом.
Лучшие сорта для средней полосы России: