Микроэлементы в почве для клубники
ЕвроХим: Система минерального питания для земляники садовой
При составлении системы минерального питания необходимо, в первую очередь, отталкиваться от биологических особенностей культуры, способа ее выращивания и планируемой урожайности.
В зависимости от региона выращивания разные сорта садовой земляники (клубники) будут вести себя по-разному, что связано с почвенно-климатическими особенностями территории и отзывчивостью сорта на них. От этого, во многом, будет зависеть реализация генетического потенциала урожайности. Вторым, но не менее важным, аспектом является система минерального питания, составленная с учетом всех вышеперечисленных факторов. Здесь речь идет уже о получении максимального урожая с наименьшими затратами. В этой связи, общая рекомендуемая схема внесения удобрений в каждом конкретном случае должна пересматриваться с точки зрения форм и дозировок продуктов. Например, на больший плановый урожай в Краснодарском крае нужно больше удобрений, а в Туле или Калуге чрезмерное увеличение доз приведет лишь к увеличению затрат при совсем незначительном росте урожайности.
Биологические особенности земляники
В среднем от начала вегетации земляники до начала цветения проходит около одного месяца. Цветение длится от 15 до 35 дней, период плодоношения – около 3 недель. Важно: закладка и дифференциация генеративных почек у земляники происходит осенью, в год, предшествующий плодоношению. Этот процесс стимулируют низкие температуры и уменьшение продолжительности светового дня (менее 12 часов). Из нижних почек на рожке формируются усы, из верхних – цветоносы, количество и жизнеспособность последних напрямую зависит от поступления фосфора, калия, магния, бора и цинка. Эти особенности и периоды необходимо учитывать при планировании схемы внесения удобрений, потребность в элементах питания на разных фенологических фазах неодинакова. Первый критический период поглощения приходится на момент возобновление роста плантации после перезимовки. Второй – в период бутонизации, когда происходит дифференциация органов цветка. Следующий наступает в момент начала формирования ягод и продолжается вместе с их дальнейшим ростом и наливом. Последний – это закладка новых цветочных почек.
В целом земляника произрастает на любых типах почв, но более подходящими являются песчаные и суглинистые, хорошо дренированные, слабокислые почвы (рН 5,5-6,5) почвы. Основная масса корней земляники располагается в 10-15 см слое. Содержание органики в нем должно быть более 2%. Вода для полива должна иметь: рН 6,5-7,5 и ЕС (электропроводность) менее 0,7 мСм/см, содержание хлоридов
Почва для клубники
Клубника – это самая популярная у садоводов ягода. Она неприхотлива, может расти почти на любой почве. Но чтобы получить высокий урожай и крупные сладкие ягоды, нужно соблюдать технологию ее выращивания. Основное условие – это правильный выбор места для клубничной грядки. Она должна быть на солнечном участке, защищенном от сквозняков. Но выбрав место и сорт, нужно еще выяснить, какую почву любит клубника. Подходящий грунт – это тоже важное условие хорошего урожая.
Какой должна быть почва
Данная плодовая культура будет расти на любой почве. Но если ее состав или кислотность неподходящие, ягоды будут невкусными, мелкими, а урожай маленьким. Часто клубника водянистая, гниет, листья мелкие, пожелтевшие. Это сильно зависит от условий выращивания. Поэтому каждый садовод должен знать, какую землю любит клубника.
Не подходит для клубники, если структура почвы глинистая, песчаная, торфяная и известковая. Первая плохо проводит воздух, задерживает влагу, быстро промерзает. Из-за недостатка кислорода рост растения замедлится. Песчаный грунт содержит мало питательных веществ, быстро нагревается под солнцем и теряет влагу. В торфяном и известковом грунте неподходящий для этого растения состав.
Самая лучшая почва для клубники садовой – супесчаная и суглинистая. Эти варианты отвечают таким требованиям:
Состав
Если на грядке нет супесчаной или суглинистой почвы, клубнику все равно можно посадить. Но нужно правильно подготовить место. Землю можно обогатить, добившись идеального состава для этой культуры. Обязательно вносится органика, торф, минеральные удобрения. Для каждого типа грунта требуются определенные добавки.
Кислотность
Клубника предпочитает слабокислую, почти нейтральную почву с ph 5,5-7. Тогда растение будет чувствовать себя комфортно и даст хороший урожай. Уровень ph можно определить с помощью лакмусовой бумажки. Нужно в стакан с водой окунуть узелок с землей. Потом туда опустить лакмусовую бумажку. На подходящую для клубники кислотность укажет ее окрашивание в любой оттенок голубого или зеленого.
Если почва сильно кислотная, будет страдать корневая система. В таком грунте мало азота, фосфора, калия, но избыток железа и алюминия. Растение будет плохо развиваться и может погибнуть. На повышенную кислотность указывают такие признаки:
Кислую почву обогащают известью. Процесс изменения кислотности длится несколько лет. Потребуется вносить по 40-50 кг извести на сотку, тщательно перекапывая участок. Но не подходит для выращивания клубники и щелочной грунт. В нем не хватает азота и фосфора, а много меди и цинка. В таких условиях страдает листва растения, скручивается, опадает. Для подкисления почвы используются органические удобрения.
Подготовка почвы
Если правильно подготовить почву для посадки клубники, ее можно выращивать на искусственных грядках или дома в горшках. Можно купить готовую смесь, но лучше использовать такие компоненты:
Можно также подготовить плодородный грунт для замены его на участке. Для этого весной нужно снять десятисантиметровый слой подзолистой земли в лесу. Уложить дерн пластами по 8 штук, проливая каждый слой навозной жижей. Полученные штабеля накрыть пленкой с отверстиями для воздуха. Периодически нужно проверять грунт, удалять сорняки. Подготовленная таким способом почва через 3 месяца станет пригодной для выращивания этой культуры.
Обработка
Правильная подготовка земли к посадке клубники включает ее обеззараживание. Это поможет избавиться от насекомых и грибковых заболеваний. Для посадки дома в горшочках или для рассады грунт рекомендуется прокалить в духовке полчаса. Для грядок применяется несколько способов обработки.
Удобрения
На качестве урожая земляники сильно сказывается плодородность почвы. В ней должно содержаться не менее 3% гумуса. Это азотные органические соединения, которые образуются из гниющих остатков растений с помощью микроорганизмов и дождевых червей. Добавляется компост, выдержанный навоз – их смешивают с грунтом напополам.
Обязательно также удобрять клубничную грядку минералами. Это делается перед посадкой. Некоторые удобрения вносят еще перед цветением и осенью. Особенно важно содержание нескольких веществ.
Предшественники клубники
Не рекомендуется на одном месте выращивать одну культуру более 4 лет. Это приводит к обеднению почвы, клубника может болеть, станет меньше плодоносить. Поэтому периодически ее пересаживают.
Но нужно следить, чтобы не посадить ее после тех культур, которые могут навредить. Прежде всего, это пасленовые. Особенно вреден картофель, так как он может заразить клубнику гнилью, грибковыми заболеваниями. Часто после картофеля в земле остаются личинки колорадского жука. После капусты, кабачков, топинамбура остается слишком обедненная на минеральные вещества почва, в которой клубника не сможет нормально развиваться.
Подготовка почвы и формирование грядок для клубники весной
Клубника (или садовая земляника) — самая первая и долгожданная ягода на даче. Для того чтобы каждое лето наслаждаться её неповторимым вкусом, необходимо правильно подготовить почву и грядки для посадки культуры. Состав и кислотность грунта имеют решающее значение для получения ароматного урожая.
Выбор места для клубники
Прежде чем приступить к подготовке почвы, определитесь с местом посадки клубники. От правильного выбора места зависит количество и качество урожая.
Место для посадки клубники должно обладать следующими характеристиками:
Чтобы получить крупные сладкие ягоды, надо сажать клубнику на хорошо освещённом месте
Клубнику выращивают на одном месте не более 4–5 лет. По истечении этого срока ягоды мельчают, снижается урожайность. Выбирая новое место, соблюдайте севооборот. Лучшими предшественниками являются:
Не сажайте ягоду после картофеля, огурцов и томатов. Эти культуры часто поражаются грибковыми заболеваниями, которые опасны и для клубники. На прежнее место ягоду можно вернуть не раньше чем через 4 года.
Выбирая место для посадки клубники, старайтесь, чтобы грядка не располагалась близко к деревьям. Однажды я ошиблась с выбором места, сделав грядку недалеко от яблони. Весной, когда листья ещё не распустились, клубника была полностью освещена солнцем. Затем из-за обильной листвы моя грядка добрую половину дня находилась в тени.
Подготовка почвы для посадки весной
Для того чтобы клубника давала обильный урожай, надо правильно подготовить почву для её посадки. Если вы планируете высаживать клубнику весной, грядку необходимо подготовить ещё с осени.
Для выращивания клубники лучше всего подходят супесчаные или суглинистые почвы. Они хороши тем, что:
Суглинистая почва более структурна и плодородна по сравнению с глинистой
Но не всегда садовый участок может отвечать таким требованиям. Улучшить структуру почвы можно различными способами:
От садоводов со стажем я слышала разные мнения по поводу добавления торфа в почву. Одни считают, что торф разрыхляет и обогащает её кислородом. Другие — что торф повышает кислотность почвы. Третьи предлагают на ведро торфа обязательно добавлять стакан золы, которая уравновесит кислотность.
На самом деле только верховой торф повышает кислотность, а для большинства культур используют низинный торф, который обогащает грунт необходимыми минеральными и органическими веществами, помогает удержать влагу в почве.
Для грядки с клубникой подходит только низинный торф
Глинистые почвы также можно улучшить с помощью древесных опилок. Готовят их так:
Чтобы получились перепревшие опилки, их надо залить раствором мочевины
Добавлять перепревшие опилки для улучшения почвы нужно под зиму, во время перекапывания участка.
Кислотность почвы
Клубника плохо растёт и плодоносит на кислых почвах. Оптимальный показатель pH 5,5–6, т. е. почва должна быть слабокислой или нейтральной.
Понять, что на вашем участке кислая почва, можно по следующим признакам:
Определить кислотность почвы можно с помощью обычного столового уксуса. Возьмите немного земли с участка и капните на неё кислотой. Если появятся пузырьки, значит, в почве присутствует известь и её кислотность нейтральна. Если никакой реакции нет — почва кислая.
А также можно определить кислотность специальным прибором — pH-метром.
Для определения кислотности почвы используют pH-метр
Чтобы снизить кислотность почвы, её нужно произвестковать:
Известь вносят весной или осенью при перекопке участка
Раскислить почву можно также с помощью древесной золы: на 1 м 2 почвы — 700 г золы. Кроме снижения кислотности, она прекрасно удобряет грунт: в золе содержится много микроэлементов, таких как калий, кальций, фосфор и др.
Хорошим раскислителем почвы является древесная зола
У меня на даче есть старая металлическая печка, которая осталась от прежних владельцев. Она долго стояла без применения. Однажды отключили электричество и печка оказалась незаменима. Теперь, помимо ароматного чая с дымком, у меня всегда есть древесная зола. Выгребаю её из печки, ссыпаю в небольшую бочку, плотно накрываю и храню в сухом месте.
Обеззараживание почвы
Чтобы молодые саженцы клубники не поражались болезнями и вредителями, почву необходимо обеззаразить. Обработать её можно по-разному.
Химический способ
Обработка почвы химическими препаратами уничтожает возбудителей заболеваний, но вместе с ними уничтожаются и полезные бактерии. К тому же химические элементы накапливаются в почве и влияют на качество урожая. Поэтому применяйте химический способ тогда, когда другие средства не дают результат.
Для обеззараживания почвы при посадке клубники используют:
Препаратами, содержащими медь, обрабатывайте почву один раз в пять лет. При частом их применении ухудшается качество почвы и снижается количество полезных бактерий.
Медный купорос используют не чаще чем раз в пять лет
Биологический способ
Обработка биологическими препаратами избавляет почву от патогенных микроорганизмов, личинок вредителей и заселяет её полезными бактериями. Можно использовать такие препараты перед посадкой клубники:
В удобрении Байкал-ЭМ содержатся полезные бактерии
К каждому препарату прилагаются подробные инструкции по применению.
Нельзя обрабатывать почву химическими и биологическими препаратами одновременно, интервал между обработками должен быть не менее 14 дней.
Агротехнический способ
Агротехнический способ включает в себя организацию правильного севооборота и грамотное распределение посадок. Благодаря периодической смене культур (о чём сказано выше) в почве не распространяются болезнетворные инфекции и вредители.
Грядки клубники не располагают возле малины, капусты, топинамбура. А вот чеснок и корневая петрушка отлично соседствуют с этой культурой. Их можно высаживать в междурядьях для отпугивания вредителей специфическим запахом. Для этой же цели вдоль грядок с клубникой высаживают календулу и бархатцы.
Календула не только отгоняет вредителей от клубники, но и украшает огород
Я семена календулы и бархатцев разбрасываю по всему участку. Лишние растения, которые мешают росту садовых культур, я выдёргиваю и использую как мульчирующий материал. Яркие цветы не только отпугивают вредителей, но и украшают участок. В конце лета собираю семена и использую для посева весной.
Для обеззараживания небольшой грядки под клубнику можно перед посадкой пролить её кипятком, который уничтожит болезнетворные микроорганизмы и личинки вредителей, перезимовавших в почве.
Удобрение почвы перед посадкой
Для лучшей приживаемости саженцев клубники и хорошего урожая ягод в почву перед посадкой надо добавить удобрения. Как уже говорилось ранее, если вы планируете сажать клубнику весной, то почва готовится осенью. Лучшим временем считается сентябрь.
В качестве удобрения на 1 м 2 почвы используется такой состав:
Калимагнезия эффективна для культур, чувствительных к хлору
Удобряют почву следующим образом:
Землю перекапывают вместе с удобрением на глубину штыка лопаты
Весной, за две недели до посадки, равномерно рассыпают и заделывают граблями на 1 м 2 почвы:
Использовать в качестве удобрения свежий навоз нельзя, так как он сожжёт нежные корешки клубники. А также нежелательно использовать удобрения, содержащие хлор.
Теплоизоляция грунта
Для регионов, где возможны длительные возвратные заморозки, целесообразно сооружать для клубники тёплые грядки. Они плодородны и служат для теплоизоляции грунта. Принцип изготовления таких грядок прост — они должны состоять из трёх основных слоёв:
Существует несколько видов тёплых грядок.
Грядка-короб
Такой вид грядки используют на участках, где высокий уровень грунтовых вод. Из досок (или шифера) сколачивается короб и послойно наполняется сухими ветками, органикой и землёй.
В тёплой грядке-коробе клубника не боится возвратных заморозков
Грядка-траншея
Там, где грунтовые воды проходят низко и не затапливают участок, делают грядку-траншею.
Для изготовления тёплой грядки выкапывают траншею на штык лопаты
Комбинированная грядка
Такая грядка более сложна в изготовлении, но оправдывает своё предназначение. Делается она так:
Комбинированная грядка сочетает в себе грядку-траншею и грядку-короб
Формирование грядок для посадки клубники
Для посадки клубники имеется много вариантов формирования грядок.
Простой способ
Самым распространённым способом является посадка саженцев клубники на простые грядки. Их не поднимают и не огораживают. Лишь между рядами клубники делают борозды шириной 30–40 см и глубиной 15–20 см. В них будет скапливаться лишняя вода после полива и дождя. А ещё по ним удобно ходить, собирая урожай.
Между рядами клубники делают борозды, по которым удобно ходить
Ковровая посадка
Очень прост в уходе ковровый способ посадки клубники. Растения расселяются на свободные места и покрывают почву сплошным ковром. В результате удерживается влага и подавляется рост сорняков. Однако со временем ягоды мельчают, так как посадки становятся слишком густыми.
Клубнику можно сажать ковром и лентами в несколько рядов, в последнем случае снижается возможность мельчания ягод
Посадка на гребни
Вариантом простой грядки является посадка на гребни. При этом достигается несколько целей:
Однако такие грядки довольно трудоёмки в плане прополки.
Видео: посадка клубники на гребни
Низкая немецкая грядка
Всё большую популярность приобретают грядки под клубнику по немецкой технологии. При этом между рядами клубники делаются не простые борозды, а устанавливаются ограждения из досок, шифера или кирпича.
Немецкие грядки под клубнику можно сделать любой формы
Формирование немецкой грядки:
Вокруг выкопанной траншеи устанавливают невысокое ограждение
Посаженную клубнику лучше замульчировать
Полив низких грядок проводят с осторожностью. Лучше всего поливать лейкой, делая круговые движения, чтобы не размыть грунт возле корней. Если же для полива используется шланг, то обмотайте его конец тканью, хорошо пропускающей воду. В этом случае нужно поливать под корень растения.
Высокие грядки из шин или бочек
Когда на участке мало места, можно сделать высокие вертикальные грядки из старых автомобильных шин или бочек. Такие грядки обладают рядом достоинств:
К недостаткам относятся:
Не все сорта клубники можно вырастить в шинах или бочках. Опытным путём садоводы пришли к выводу, что лучше всего сажать ремонтантные сорта, которые хорошо развиваются и плодоносят при различных условиях выращивания (например, Елизавета 2).
Грядка из автомобильных шин
Удобнее всего использовать шины разных размеров. Порядок действий:
Для изготовления высокой грядки у каждой шины срезают верхнюю часть
Удобнее всего использовать шины разного размера
Если шины одного диаметра, то проделайте в каждой шине отверстия диаметром 7–10 см на расстоянии 15–20 см, заполните грунтом и посадите клубнику. Для равномерного полива обязательно вставьте трубку с отверстиями диаметром 5 см по всей длине. Шланг наденьте на конец трубки и включите воду.
Видео: посадка клубники в автомобильные шины
Грядка из бочки
Бочка для выращивания клубники может быть из любого материала — металлическая, пластиковая или деревянная. Не используйте бочки после солёной рыбы и химикатов.
Подготовьте бочку к посадке клубники:
Проделайте ячейки по боковым стенкам бочки
Диаметр трубки не должен быть больше чем 1/3 диаметра бочки
Можно сажать клубнику в деревянную и железную бочку
Посадка под агроволокно
Очень удобен способ выращивания клубники под агроволокном (спанбонд или лутрасил). Приобрести его можно в любом магазине для садоводов. Как правило, агроволокно используют чёрного цвета.
Последовательность действий такова:
По краям грядки можно закрепить спанбонд камнями
Чтобы удобнее было сажать клубнику, можно загнуть углы агроволокна в месте разреза
При посадке клубники используют агроволокно чёрного цвета
Мульчирование грунта
Мульчирование клубничных грядок является необходимым условием выращивания хорошего урожая ягод. Оно необходимо, чтобы:
Даже в сырую погоду ягоды на замульчированной грядке будут чистыми и не сгниют
В качестве мульчирующего материала используют:
Фотогалерея: мульчирование грядок клубники
Видео: как посадить клубнику весной
На хорошо подготовленной почве, с соблюдением всех правил при формировании грядок можно несколько лет подряд собирать отличный урожай вкусных и ароматных ягод клубники.
Почва под клубнику
Почва под клубнику
Если говорить коротко о том, что самое главное для успеха с данной якобы простой ягодой, то это «со-со-со» – сорняки, сорт и состав почвы под клубнику.
Если вы все эти три пункта выполните по лучшему разряду (чистота уровня «почти ни травинки», плодородие на уровне «верхней планки золотой середины», сорт «от Айтжановой» или «от Говоровой»), то получите свое нехилое количество ягод, даже если ошибетесь с плотностью размещения, предшественником, поливом и т. д.
Сейчас мы говорим о составе почвы для клубники, об особом ее плодородии.
По большому счету, какой-то особой своей почвы для клубники вовсе не требуется (это не голубика и прочие обитатели верещатника, которым нужна торфяная земля, и не тюльпаны, требующие только песчаный грунт).
Учитывая, что клубника должна свободно гулять по огороду и цветнику в частой ротации (плодосмене), вас скорее должно заботить создание единой, устраивающей все культуры по плодородию и величине рН почвы вашего огорода и цветника.
Если говорит об идеале, то эта почва должна быть среднесуглинистая, то есть обязательно содержать заметную долю песка при общей глинистости, иметь при этом высокое содержание гумуса за счет ежегодного внесения различного органического материала на ваш выбор, а также рН = 6–7.
Плодородие – это постоянно изменяющаяся величина. Это равновесие, которое ежегодно балансирует: вынос веществ – внос веществ. Его нам никак нельзя пускать на самотек.
Его нужно уметь понимать и контролировать. И лучше понемногу повышать плодородие участка, нежели понемногу терять. Одним словом, отслеживать, что, куда и когда вносил и не забывать вносить.
Возможно, это умение и делает растениевода, потому что, согласно моей излюбленной присказке, «все остальное можно прочесть на пакетике с семенами».
Итак: вынос веществ из почвы и вброс веществ в почву. Вещества – это весь богатый набор элементов питания.
Урожай, ботва и сорняки – целых три «утечки» – постоянно уносят полный набор элементов (в климатических условиях средней полосы имеет место промывной водный режим, это четвертая «утечка» – талые воды, они хотя и несильно, но обедняют почву).
Заметьте, уносят не только азот и калий, а полный набор элементов, необходимых растению, и в значительном количестве. В результате чаще всего почва незаметно обедняется по целому ряду микроэлементов.
Я делаю на этом акцент потому, что ежегодно в качестве удобрения наши люди чаще всего наскоро вносят купленную примитивную азотную минералку, где в лучшем случае присутствуют еще калий с фосфором.
Либо покупают флакончик действительно хорошего и дорогого полного удобрения, но ведь всего 1–2 флакончика! На сотки попадают ничтожные количества микроэлементов по сравнению с могучим выносом.
Я все это наблюдал постоянно, потому что как почвовед первым делом всегда интересуюсь, как удобряется участок, в чем заключается системное удобрение, и сразу видны все промахи.
Есть занятные примеры того, как владельцы участков нарушали баланс поступления веществ в почву. Кто-то все накладывает и накладывает листву в компостный ящик, позабыв, когда начал.
Где-то прочел, что надо закладывать собранные листья на сопревание, и так и накладывает лет десять, а рядом стоит ольха, давно запустившая туда снизу корни и все ими пронизавшая, и кормится себе.
Пропало удобрение… Вы усмехнетесь, но я такое встречал не раз.
Таким образом, чаще всего годами вынос веществ превышает внос.
В итоге полно таких незаметно обедненных почв, на которых вы просто не сможете вытянуть высокий урожай ягод при самых урожайных сортах. Даже если внесете нитрофоску или чтолибо подобное.
Там просто не хватит кобальта, цинка, молибдена, бора, а может быть, даже кальция с магнием или железа.
Обеднение почвы из года в год по каким-либо элементам обычно тянет за собой и усугубление почвенной кислотности.
Владелец участка и не подозревает, что, проворонив баланс кальция, внося при этом физиологически кислые удобрения, он добился того, что у него в почве рН уже равен 3,5–4.
Это получается не сад, а больница. А что, думаете, мало таких садов?
Типичный пример обеднения почвы, когда хозяева цветника с редкими декоративными растениями удобряют их только карбамидом (сугубо азотное удобрение) и суперфосфатом (сугубо фосфорное).
Ну или нитрофоской (сугубо азотно-фосфорно-калийное). Спрашивается, а все остальные элементы питания где? Ведь каждый год из цветников увозятся тачки отработанной ботвы и сорняков.
С огорода уносятся сами овощи, а затем и жухлая ботва. С плантации клубники – ведра старых красных листьев вместе с усами (а это серьезная утечка питания, так как усам растение щедро отдает все лучшее, много азота).
Килограммы элементов питания покидают с ними почву.
Большинство садоводов все это теряет, выбрасывает. И почти не возобновляет!
Так и идет обеднение почвы, ибо даже при высоком содержании NPK (азот, фосфор, калий) при дефиците какого-либо микроэлемента она не является плодородной.
Примечательно, что вместо того чтобы собраться с духом и внести уже любое богатое по составу удобрение, которое сразу все восполнит и выправит вместе с почвенной кислотностью (зола, компост, навоз, птичий помет, наконец, жидкие гуматы с полным набором микроэлементов), обладатель хиреющих редкостей предпочитает носить почву на анализ или устраивать дознание на форумах, чего же не хватает его больным любимцам.
В смысле, что у него в целом-то почва нормальная, плодородная, вот только чего-то одного не хватает, скорее всего, железа, на хлороз больно похоже…
На мой взгляд, беда в том, что большинство людей считает выращивание растений делом невероятно простым. И эта недооценка сложности относится в основном к составу почвы.
Садовод склонен видеть главные сложности в обрезке, нежели в почве (относительно клубники его больше волнует вопрос, правильно ли полностью скашивать на плантации всю листву после сбора урожая, чем восполнение питания).
Умелый растениевод – я не пишу здесь клубниковод, так как речь идет о почве всего участка – следит за возвратом всех элементов питания.
Он знает состав всех удобрений, знает потребности растения. И потому гибко обрабатывает встречающуюся в литературе информацию о питании своих грядок.
Пример.
Вот встречаешь в литературе рекомендацию: «Почву под клубнику не известкуют». Имеется в виду, что эта культура хорошо растет на умеренно кислой почве при широком диапазоне рН = 4–6 и что известкование как прием, устраняющий кислотность, ей не нужен.
По этой рекомендации часть садоводов не внесет и золу: все же знают, что зола – это аналог известняковой муки для снижения почвенной кислотности…
Но, друзья, разве клубнике не нужен кальций как элемент питания? Она что, особенная? Все растения потребляют кальций в большом количестве: пусть и не в таком, как макроэлемент, как калий, но и не в таком мизерном, как медь.
И все сорняки его потребляют, отчего практически в любой почве средней полосы ощущается острая нехватка кальция (кроме разве что дерново-карбонатных, на залежах известняка).
Значит, ваша рекомендация – запрет на внесение извести – сбивает с толку рядового садовода! Ведь он понимает ее буквально, превращая в догму.
В среднем каждая сотка вашего участка на выносе кальция с урожаем, ботвой и с грунтовой водой теряет ежегодно 2–3 кг карбоната кальция.
Это те минимальные количества, которые в средней полосе на кислых почвах необходимо вносить ежегодно. А вы говорите, «известь не вносят»…
Известняковая мука более доступна, чем зола, стоит она относительно недорого. Иногда вместо нее следует вносить доломитовую муку как источник магния – тоже очень важного элемента питания любого растения.
Что же такое плодородие? Это когда все элементы питания в почве присутствуют с некоторым избытком. С небольшим, но все-таки изобилием для каждой культуры, исходя из ее «прожорливости».
Для каждой культуры есть некий средний, оптимальный уровень запаса питания в почве, золотая середина. Этот уровень в личном саду вам придется определять только опытным путем.
Перебрать немного допустимо. Чем более состав почвы с помощью удобрений стал сбалансированным, тем сильнее можно повышать планку.
Так, перегной (хорошо перепревший навоз, или бесфекальный компост, или листовую землю) можно вносить в высоких дозах по 2–3 ведра на квадратный метр.
Это безопасно, так как перегной хорошо сбалансирован по элементам питания (ну разве что добавить еще стакан золы для подтягивания какого-нибудь микроэлемента).
Сильный же избыток какого-то одного или нескольких элементов – это уже перекорм.
Перекорм ОЧЕНЬ опасен для растений, особенно азотом, потому что он заканчивается болезнями, гнилями, а на клубнике еще и дает сначала явление жировки: рост огромных листьев при измельчании ягод.
Заметим, что для создания общего небольшого избытка почти всех питательных элементов идеально подходит зола. В принципе можно было бы любой огород с клубникой удобрять ею одной, если бы не одно «но».
В ней есть все кроме азота, поэтому с золой всегда очень хорошо сочетается фекальный компост, или свежий навоз, или птичий помет (но только от своей домашней птицы, так как с птицеферм можно занести всякую хлорку и другую бытовую химию).
Отдельный разговор про фосфор.
Как известно, этот макроэлемент сильнее азота и калия закрепляется в почве. Он менее подвижный, поэтому значительная часть его становится недоступной растениям.
Точнее, временно закрепленным, так как в почве всегда имеет место равновесие между «оторванным» микробами фосфором и прикрепленным обратно к так называемому почвенному поглощающему комплексу.
Корневые волоски имеют возможность питаться. Главное, чтобы фосфор принципиально был, а микробы его достанут для растений.
Многие растениеводы разумно стараются сделать повышенный запас фосфора в почве, чтобы многолетние растения, которым предстоит суровая зима, не дай Бог не остались бы без доступного им фосфора.
Для этой цели лучше всего подошла бы фосфоритная или костная мука (и там и там фосфат кальция).
Самодельное удобрение из прокаленных в костре и растолченных костей (предварительно вымоченных в воде от поваренной соли) – любых, включая рыбьи – это полезный вклад в копилку плодородия.
Микробы (почвенные грибы) рано или поздно чисто химическим путем сделают их фосфор доступным для растений.
Чем больше при этом гумуса содержит почва, тем доступнее фосфор для растений из любых соединений.
Как вариант создания запаса фосфора в почве – внесение золы с осени: талая вода вымоет часть калия как более растворимого, тем самым повысив долю фосфора.
Правда, этот способ не всем доступен: он хорош только для тех, кто отапливает дровами и золы имеет в избытке.
В этом случае золу можно вносить и по 3 стакана на квадратный метр. Подводя итог, можно сказать, что опытный растениевод всегда следит как за нижними пределами содержания питания в почве, так и за верхними.
Если, по его мнению, нижние пределы подходят к черте голода, он вносит какое-либо богатое по составу удобрение, компост или золу, а при наличии – их вместе (только лучше не единовременно, а с паузой).
Я могу с уверенностью сказать всем любителям минеральных удобрений: будьте благоразумны, вы и близко не агрономы, с минеральным питанием вы не справитесь!
Оно всем кажется таким простым… Четко учесть все-все надобности растения вплоть до последнего йода и селена, дать все это в нужном по пропорциям количестве – это может только агроном.
Даже если будете придерживаться инструкций на упаковке (я и не сомневаюсь, что вы все делаете по ним), вы чего-нибудь не учтете.
Вот простой пример. Вы разве знаете, что микроэлемент – это металл, который необходим растению только в микроколичестве.
Он приносит пользу в очень узком диапазоне концентраций, а если его стало больше, уже приносит вред.
Если знаете, то почему же тогда спокойно соглашаетесь поливать свои растения медным купоросом или марганцовкой? И тот и другой – микроэлементы.
Выходит, вы по-настоящему многих вещей о питании растений не знаете. Вы пытаетесь подражать агрономам вместе с сотоварищами на форумах, а тот, кто играет в агронома, все равно не настоящий агроном.
Вам разумнее обходиться только набором натуральных удобрений, потому что в них есть сразу все, можно особо не ломать голову, а по возможности просто комбинировать их, дополнять одно другим, тогда точно не ошибетесь.
Зола – продукт сжигания растений, это натуральное удобрение.
Известняк, фосфоритная мука – это тоже удобрения животного происхождения.
Опилки, солома, опавшая листва с деревьев, хвоя, наконец, торф – также натуральные удобрения, которые обогащают почву, не принося ей вреда перебором каких-то элементов.
Хотя недостаток каждый из них может вызвать: выращивать клубнику на одном лишь торфе или соломе – ошибка.
Мне известно, насколько сложно горожанину обеспечить питанием огромную площадь (6–10 соток и более) под посадками.
Некоторым сельским жителям проще, так как они имеют если не золу, то источник относительно дешевого навоза.
А где взять ведра органики или стаканы золы на каждую грядку горожанину? Тем не менее грамотный и дальновидный подход к земледелию говорит о том, что минеральные удобрения их не заменят.
Исходя из реалий загородной жизни дачника, можно предложить давно разработанный способ утилизировать всю ботву без исключения, какой бы инфицированной она ни казалась.
Это пропускание ее через пластиковую бочку с травяным удобрением.
В бочке с зеленым материалом (скошенная газонная трава, сорняки) идет брожение, при попадании туда все микроорганизмы и возможные вредители (земляничный клещ, нематода) погибают за несколько дней в жестких анаэробных условиях.
Заодно клетчатка пропитывается азотом. Таким образом, каждую неделю мы вынимаем оттуда ферментированный растительный материал, который ускоренно разлагается либо в компостной куче, либо при вкопке на грядки, служа удобрением.
Последний способ предпочтительнее.
Другим источником азота, который полностью покрывает нужды садового участка, являются отходы дачного туалета. Их равномерно вкапывают в приямки на свободные грядки или в междурядья.
А если вас так завораживает минералка – вон, есть отличный объект: цветы-однолетники, на них ставьте все смелые эксперименты, хоть залейте их растворами, потому что они всего на один сезон, а потом с глаз долой, из сердца вон.
Клубника – это другое: во-первых, идет в пищу, во-вторых, многолетнее растение. Любая серьезная ошибка с питанием сразу скажется на зимовке.
На неудачной зимовке сказывается и изначальный, хронический недостаток азота, и калия, и недостаток подвижного фосфора, и недостаток любого из микроэлементов.
По этой причине я предпочитаю не довольствоваться, согласно традиционным методикам, лишь внесением удобрений один раз перед посадкой.
Помимо этого первого внесения, считаю уместным еще и ежегодно весной подбавлять под кусты золу с перегноем с последующим зарыхлением.
Скромное количество, чтобы на всякий случай около корней всегда был резерв свежего питания. Оно растению перекорма не устроит.
Если же вы сильно превысили порог среднего количества питания, то перед клубникой сажаете культуру, которой даже необходим избыток данного элемента.
Так, при внесении на грядку с целью поднятия ее общего плодородия свежего навоза, фекального компоста или птичьего помета вам сначала лучше посадить что-либо нитрофильное (потребляющее много азота): раннюю капусту, салат, горох, петрушку – за два месяца (с середины мая по середину июля).
Они подсократят избыток азота, дав сочную крупную продукцию (отличный урожай!) и можно будет спокойно сажать клубнику, так как часть навоза или компоста останется.
При избытке в почве калия сажают ту же белокочанную капусту, а, скажем, при избытке натрия – свеклу.
Вывод
Сравнивая урожайность сортов, у кого она выше, по сколько кг ягод с квадратного метра какой сорт дает, садоводы забывают простую истину: урожай мы все равно получаем по плодородию почвы. По степени плодородия на грядках у людей порой наблюдается такая значительная разница, что она перебивает те граммы, которыми отличаются между собой сорта! В общем-то, все современные сорта высокоурожайные.
Это факт, что большинство дачников и сельских жителей практически не разбираются в плодородии, несмотря на то, что всю жизнь что-то у себя сажают.
Да если все они сажают из года в год на одном и том же месте картошку, помидоры и клубнику – о каких знаниях тут можно разговаривать!
Состав почвы для большинства остается терра инкогнита. Говорю объективно: скажите, многие ли способны вырастить, скажем, кочан капусты калибра ведра?
Про того, кто умеет выращивать такую капусту, я уверенно скажу, что он чувствует плодородие. Но ведь таких людей очень мало…
Повторю для пущей верности мысль, что под клубнику сделать нужную почву даже еще сложнее, чем под белокочанную капусту.
Ведь капуста – всего-навсего нитрофил, под нее надо просто внести побольше азота в любом виде (по принципу «кашу маслом не испортишь»).
Клубника же от свежего навоза, от птичьего помета или фекального компоста пойдет в жировку: даст высокую густую листву, а ягодки мелкие.
Ей нужна «верхняя планка умеренности», если так можно сказать. Почва богатая и при этом умеренная. А совсем не дашь под нее азотное удобрение или дашь его средне – не доберешь урожай.
Сравнение с белокочанкой полезно, оно настроит вас на мысль, что клубнику все-таки надо изрядно удобрять сначала, удобрять затем ежегодно.
Прежде всего не забывать про азот, но он не должен преобладать. Азота нужно много, и фосфора с калием, да и всех остальных элементов питания тоже должно быть много.
Лишний раз не помешает предупредить, что именно по свежему навозу и особенно по фекальному компосту обычно сильнее всего привязываются земляничные клещи или нематоды.
Обилие азота в соках растений заставляет их бурно размножаться, а естественный иммунитет тканей всегда ослабляется при нарушении обмена веществ (сильный перекос в сторону какого-то элемента питания или вещества).
Сбалансированность питания – это основной залог здоровья организма, и как бы ни был необходим азот для любого растения, его «выпирание» многим вредит.
Наблюдения за различными садовыми растениями показывают, что есть разряд «типично азотных» вредителей – это сосальщики тля и клещи.
Тля сама зеленая, ведет свой фотосинтез – фактически растение на растении, – поэтому для нее азот является таким же удобрением.
Вывод
Надеюсь, мне удалось передать ту мысль, которую было так непросто сформулировать. Мысль о верхней планке золотой середины: о том, что ее лучше всего брать не из руководств, а найти опытным путем. Каждый участок индивидуален, вам следует поэкспериментировать с разными количествами удобрений, чтобы найти свою золотую середину.
В заключение статьи надо сделать обобщающий вывод: вообще клубника – это очень гибкая к почвам ягодная культура, и с нашей помощью, после соответствующих добавок, она может расти в средней полосе на любом типе почв.
Надо только знать, что добавлять на каждом из них.
Так, клубника очень хорошо растет на черноземе, здесь ее с успехом можно сплошь мульчировать торфом, который немного подкисляет почву, а органические удобрения можно вносить в небольших количествах.
На дерново-подзолистой и серой лесной почве, наоборот, нужно немного устранить почвенную кислотность и попутно вносить побольше разной органики, а если требуется, добавлять песок.
На песчаной почве подзолов очень желательно добавлять глинистый грунт, помимо раскисления и внесения высоких доз органики.
На торфянике клубника тоже сможет расти, здесь вносят в первую очередь побольше речного песка, желательно с крошкой известняка в его составе, затем глину и, конечно же, навоз или компост.
Зола рекомендуется везде.
Вообще, чем больше разных удобрений вносить, тем благодарней отзывается почва под все последующие культуры при чередовании с ней. Ведь мы каждый раз делаем почву под весь сад, а не только под клубнику.
И еще одно «утешение».
Если какой-то сорт клубники на слуху, известен, если он широко распространен не только у нас в стране, но и в нескольких странах Европы как промышленный, короче, сорт-лидер, то можно наверняка сказать, что это очень гибкий к почвенным условиям сорт.
Он одинаково успешно растет и на глине (суглинках), и на песке (супесях), а там уж все зависит от внесенных удобрений и прочей агротехники.
У нас классическим таким примером был сорт Фестивальная – поистине клубника настоящего мирового уровня, только сугубо для нашей страны