Можно ли прикопать малину до весны
5 правил успешной прикопки саженцев
Осень – лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев, в это время питомники предлагают богатый ассортимент качественного посадочного материала. Весной от всего этого изобилия останется несколько нераспроданных саженцев, поэтому откладывать покупку нет никакого смысла.
И все же страшно… А вдруг не перенесут молодые деревца бесконечных осенних дождей и суровых зимних морозов? Не лучше ли посадить их весной? Сирень, смородину, высоко зимостойкие сорта яблонь можно сажать на постоянное место до 15 октября. Посадку же груши, вишни, сливы или не зимостойкой яблони лучше, действительно, отложить до весны, а купленные саженцы на зиму прикопать. Правильно прикопанные деревца отлично перезимуют и сохранятся до момента высадки.
5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:
А теперь подробнее о каждом…
Выбор места для прикопочной канавки
Место прикопки должно быть сухим и высоким, защищенным от ветра. Недопустимо, чтобы осенью и весной там застаивалась вода.
Не стоит прикапывать саженцы рядом с зарослями травы, компостной кучей, грудой соломы, сена и любой другой органики – там могут зимовать грызуны, для которых молодые деревья станут лакомым кусочком в голодную зимнюю пору.
Очень хорошим метом для прикопочного участка может стать грядка вдоль южной стены какой-нибудь постройки.
Процесс прикопки саженцев
Этап 1. Подготовка канавы
Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).
Этап 2. Укладка саженцев в канавку
Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.
Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.
Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.
Чтобы не забыть названия сортов, их рекомендуют писать маркером на кусочках пластика или алюминия и привязывать к саженцу синтетическим шнуром или проволокой.
Растения укладывают в подготовленную канавку на расстоянии 15-25 см. друг от друга так, чтобы корни смотрели на север, а кроны – на юг, таким образом предохраняя саженцы от перегрева в солнечные осенние дни.
Этап 3. Засыпка саженцев почвой
Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.
После прикопки важно утрамбовать землю лопатой или слегка утоптать для обеспечения хорошего контакта корней с землей.
Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.
Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.
Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев
Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября – начала ноября, ничем укрывать не нужно.
Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.
Ветки тоже не стоит оставлять «на воле», их лучше прикрыть срезанными ветками колючего шиповника или ежевики, чтобы защитить веточки не только от морозов, но и заодно от мышей. Ни в коем случае нельзя закрывать ветки пленкой или любым другим укрывным материалом – велика вероятность, что саженцы сопреют весной.
На этом осенняя прикопка саженцев закончена.
Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.
В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.
Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.
К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.
Весенняя посадка малины при разных способах размножения
Казалось бы, малина — старый добрый кустарник, выращиваемый ещё нашими бабушками, и все секреты и тонкости ухода за этой ягодой давно известны. Но почему-то у одних садоводов ветви сгибаются под грузом ягод, а у других — раз, два и обчёлся. И дело тут не только в сортах, плохой почве и отвратительной погоде. Малина любит внимание, а чтобы ягоды были сладкие и крупные, за растением нужно поухаживать. Первый и самый ответственный шаг — правильная посадка.
Можно ли сажать малину весной
Сроки посадки малины во многом зависят от климатической зоны и сложившихся погодных условий. Сажать малину можно и весной, и осенью, но в южных районах лучший период — осенний, а в средней полосе и более северных регионах — весенний. Обусловлено это тем, что на юге после короткой весны стремительно наступает жаркое лето и саженцы, высаженные в марте — апреле, не успев как следует укорениться, попадут под воздействие экстремально высокой температуры. Приживание кустарника произойдёт и в этих условиях, но будет нелёгким.
В районах с более холодным климатом предпочтительнее весенняя посадка. Саженец малины, высаженный в апреле, успеет укорениться до наступления жары, а с приходом летнего тепла тронется в рост. Осенняя посадка в средней полосе также возможна, но при наступлении ранних заморозков и отсутствии снега молодые растения могут погибнуть.
Весенняя посадка малины
Лучшее время для весенней посадки малины — вторая половина апреля. В зависимости от погоды и климатической зоны сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону, но желательно провести это мероприятие до раскрытия почек.
Лунный календарь на 2018 год считает лучшими днями для весенней посадки малины 7–8, 20–22 апреля и 4–6, 18–19 мая.
Посадку малины нужно начинать с выбора участка. Идеальным будет солнечное проветриваемое место, но и высаженные вдоль ограды саженцы хорошо приживутся и порадуют урожаем. Тень от забора, особенно в полуденные часы, защитит ягодник от палящих лучей. Главное, чтобы малина не оказалась без солнца длительное время в течение дня.
Почвы малина предпочитает нейтральные или слабокислые. Если на участке кислый грунт, то перед посадкой саженцев необходимо провести раскисление — внести под перекопку мел или доломитовую муку.
Малину нельзя высаживать там, где до неё росли картофель, помидоры или клубника. У этих растений общие заболевания с малиной, поэтому посадку после этих культур можно проводить только через три года.
Подготовка ямы и высадка малины
Размеры посадочных ям (траншей) во многом зависят от почвы — чем беднее грунт, тем больше глубина и ширина места под посадку. Обычно углубления копают на 50 см в ширину и 40–50 см в глубину.
Посадочные ямы или траншеи для весенней посадки желательно подготовить осенью. Это делают так:
Часто бывает, что нет возможности сразу посадить купленный саженец малины и нужно его сохранить в течение одного-двух дней. В этом случае следует обернуть корни влажной тканью и поставить растение в полиэтиленовый пакет. Хорошо, если есть возможность поместить свою покупку в прохладное место, например, в неотапливаемый гараж или сарай. Ни в коем случае нельзя оставлять саженец на солнце или ставить в ведро с водой более чем на час — молодое растение, скорее всего, этого не выдержит. Если купленный куст малины нужно сохранить длительное время, лучше всего его прикопать в тени.
Посадка малины в ямы:
Саженец малины устанавливают в центр ямы и присыпают землёй
Высаженные саженцы обрезают, оставив 5–6 почек
Вот и все тонкости. Для хорошего развития и богатого урожая малине понадобится пространство, поэтому расстояние между ямами должно быть 80–100 см, а между рядами 1,5 метра.
Посадка траншейным способом
Многие садоводы предпочитают траншейную посадку малины. Проводится она в основном так же, как посадка в ямы. Расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м, а расстояние между саженцами 40–50 см.
Мульчирование поверхности в траншее сохранит влагу и улучшит микроклимат почвы
Специалисты советуют на глинистых почвах сажать малину на гребень, то есть после посадки растения должны оказаться на 10–15 см выше уровня земли. Такой способ убережёт саженцы от застоя воды в грунте, который нередко случается на глинистых участках после дождя или весеннего таяния снега.
Посадка малины в траншеи зависит от вида грунта: если почва влажная — высаживают на гребни, если сухая — применяют углублённый способ
Свою малину я посадила пять лет назад весной в траншеи вдоль забора. Участок нам достался тот ещё — администрация нарезала степь целинную. Почва — бедный суглинок, поэтому посадка в траншеи с углублением оказалась вполне подходящей. Траншеи заправила комплексным минеральным удобрением, добавила золы, а вот без органики пришлось обойтись — не было ни навоза, ни компоста. В течение лета мульчировала скошенными сорняками и поливала зелёным удобрением. На второй год собрали первый урожай, небогатый, но для нас и это было хорошо. Дальше дело пошло лучше — плодородие почвы от мульчи и регулярных поливов повысилось, а увлажнять траншеи гораздо легче, чем ямы. Кусты у меня растут в два ряда, на шпалерах, что очень удобно. Малина разрослась и начиная с третьего года, удивляет и радует отличным урожаем хоть и не очень крупных, но сладких и ароматных ягод.
Видео: как подготовить траншею
Особенности посадки «штамбовой» малины
Малину для формирования в виде «малинового дерева» чаще всего высаживают в ямы шириной 50 см и глубиной 50 см. Так как из побега формируют штамб, то расстояние между кустами должно быть больше, чем для обычной малины — 1 м между растениями в ряду и 2 м между рядами. В остальном посадка ничем не отличается от обычной.
Штамбовую малину обычно высаживают в ямы
Способы весенней посадки малины
Весна — лучшее время для размножения малины черенкованием. Черенки могут быть корневыми — отрезки корней с ростками и зелёными — нарезанными из побега. И те и другие хорошо укореняются, при этом молодому растению передаются все сортовые качества маточного куста.
Размножение корневыми черенками
Корневые черенки заготавливают весной, при пересадке малины на новое место. Отрезки корней с боковыми ответвлениями отделяют от основного корня и высаживают на подготовленное место. Лучше всего для этих целей подойдёт рассадная грядка с плодородной землёй, устроенная в тенистом месте. Если пересадка малины не планируется, можно аккуратно откопать горизонтально отходящий от куста корень, отрезать и поделить на черенки.
Примерно через месяц на корневых черенках появятся молодые растения
Пошаговый процесс работы с корневыми черенками:
Подготовленные корневые черенки укладывают в бороздку
Под плёночным укрытием сохраняются повышенная влажность и тепло, а это необходимые условия для укоренения
В парнике должна поддерживаться температура воздуха 22–25 о С и высокая влажность.Чтобы черенки не выпрели, тепличку необходимо каждый день проветривать. В пасмурную погоду достаточно открыть парник один раз в день на 10–15 минут. В жаркие солнечные дни лучше оставлять доступ воздуха, приподняв плёнку с одной стороны, иначе всходы могут сгореть.
Как только появятся молодые ростки, плёнку необходимо заменить на агроволокно. Совсем открывать грядку нежелательно — пока саженцы не подрастут, им требуются тепличные условия — повышенная влажность воздуха и отсутствие ветра. Окрепшие и подросшие растения переносят на постоянное место с комом земли, выбрав для пересадки тихий пасмурный день.
Посадка зелёных черенков малины для выращивания саженцев
Зелёные черенки нарезают из молодых крепких побегов малины, которые обычно появляются в конце мая — начале июня. Укоренять черенки можно дома в контейнере, но лучше устроить небольшой парничок в тенистом уголке сада. Важно поддерживать высокую влажность при укоренении и следить, чтобы температура воздуха была 22–25 о С.
Пошаговый процесс размножения зелёными черенками:
При подготовке черенка малины для укоренения убирают все нижние листья
Зелёные черенки укореняют в смеси песка с землёй или в чистом влажном песке
На укоренение обычно уходит около месяца и всё это время тепличку необходимо ежедневно проветривать в течение 10–15 минут. Когда росток тронется в рост, саженец можно высадить на постоянное место в сад. Молодое растение желательно прикрыть колпаком из агроволокна — это убережёт саженец от солнца и ветра, а приживание на новом месте пройдёт безболезненно.
Размножение корневыми отпрысками
Корневые отпрыски вырастают из придаточных почек, расположенных под землёй. У такого саженца сформированы корневая система и стебель, поэтому его можно отделить от материнского растения и сразу пересадить на новое место.
Отпрыски вырастают из придаточных почек, расположенных на корневище малины
Лучше брать небольшие отпрыски высотой до 20 см. Схема посадки 10х30 см. Верхушку саженца нужно удалить и оборвать треть всех листьев.
Работы производят в пасмурную или дождливую погоду, а также притеняют саженцы в первые две недели.
Видео: посадка малины корневыми отпрысками
Особенности весенней посадки в регионах
Весенняя посадка малины в регионах проводится по уже описанным схемам. Различие может быть связано со сроками — на Украине, в Белоруссии и других относительно тёплых районах весеннюю посадку начинают в начале апреля, а в Ленинградской области, на Урале, в Сибири малину высаживают немного позже — со второй половины апреля до конца мая.
Хочется обратить внимание на выбор сорта. Посадочный материал желательно покупать в местных питомниках — тогда не будет неприятных сюрпризов. Саженцу, выращенному на Украине или на Кубани, нелегко придётся в Алтайском крае, ведь там и зимы холоднее, и солнца меньше. А местные производители предложат районированные сорта, которые прекрасно приживаются и плодоносят в этой местности. У каждого серьёзного питомника есть свой сайт с каталогом растений. Перед покупкой саженцев не поленитесь, ознакомьтесь с описанием предложенных сортов — это поможет сделать правильный выбор.
Специалисты в местных питомниках помогут определиться с сортами и дадут рекомендации по уходу за малиной
Весенняя посадка малины — приятные хлопоты садовода. Если подойти к этому делу серьёзно и обстоятельно — выбрать подходящие для местности сорта, способ посадки, соответствующий типу почвы, и достойное место в саду, то успех не заставит себя ждать, ведь дальнейший уход за растением совсем несложен.
Особенности посадки малины весной: сроки, правила
Самое подходящее время для посадки малины весной наступает с середины апреля. Весенняя закладка малинника особенно хороша там, где велик риск подмерзания саженцев – в местностях с тяжелыми глинистыми или каменистыми почвами, в районах с бесснежными ветреными зимами.
Первое правило весенней посадки малины: не упустите время
Посадочные работы следует завершить как можно раньше. Ведь растению предстоит тяжелая многоэтапная работа. Саженец должен суметь:
И на все на это растению отводится время от момента посадки до начала октября или даже середины сентября.
Полезные статьи о малине:
Подготовка почвы для укоренения саженцев
Посадочный материал – корневые отпрыски, выросшие на корневищах маточного растения, – созрели еще к предыдущей осени. Малиновые кусты, как правило, разделяют в сентябре – в тот момент, когда вновь выросшие стебли приобретают красноватый оттенок и закладывают их на хранение, если посадка планируется только весной. В регионах, где посадка зимой чревата большими потерями, отпрыски прикапывают. Садоводы утверждают, что прикопанные саженцы – все переносят первую зиму, а из посаженных осенью выживают только 30-50%.
Важный аспект – предпосадочная подготовка участка. Черноземную почву вскапывают на полный штык. На каштановых суглинках, обедненных грунтах выполняют перевал:
В итоге должна получиться яма глубиной 30–40 см.
Органику добавляют из расчета 3–3,5 кг вещества на куст. Если навоз в дефиците, в лунки вносят минеральные удобрения: суперфосфат – 30 г, соль калия – 10 г, мочевину или селитру – 15 г. Лучше всего применять комбинированный способ: удобрения вносят совместно в половинных порциях.
При подготовке почв для посадки малины уделяют большое внимание избавлению от сорняков. Тщательно удаляют корневищные и корнеотпрысковые растения. Землю обрабатывают препаратами для уничтожения личинок проволочника, майского жука.
Посадочные ямы следует заготавливать заранее. При планировании работ этот нюанс также учитывают: сажают малину весной, когда почва в лунках уже осела, грунт уплотнился. После выполнения земляных работ следует подождать с заделкой черенков хотя бы три недели.
Малина подвержена вирусным и грибковым заболеваниям, поэтому качеству посадочного материала уделяют большое внимание: ведь малинник закладывается на 8–10 лет. Старые плантации с пораженными растениями мало подходят для заготовки саженцев. Для посадки отбирают здоровые экземпляры со сформировавшимися мочковатыми корнями длиной около 15 см. Лучшими саженцами считаются те, у которых корневая шейка имеет толщину от 8 до 10 мм.
Как расположить малинник на участке
Схему высадки саженцев малины весной выбирают, исходя из собственных предпочтений. Ленточные посадки хороши на обширных плантациях. В этом случае растения сажают под линейку с интервалом 0,5 м. Для поддержания кустов по краям ряда вкапывают колья, между которыми натягивают шнур в три яруса. Между полосками оставляют проходы шириной 1,25 м. За ленточными насаждениями легко ухаживать, однако шпалеры превращают сад в маленькую ферму.
Более декоративно выглядят куртины – островки малины из 5–6 растений. Группы растений высаживают вокруг столбика, к вершине которого снизу протянуты шнуры. Такие пирамидальные посадки занимают достаточно мало места, к растениям сохраняется удобный доступ.
После окончания весенней посадки малину остригают: оставляют лишь коротыши длиной 15–20 см. Растения обязательно поливают, даже если земля при посадке была влажной.
Как прикопать малину осенью
Садоводам
и огородникам
Как прикопать саженцы на зиму
«Как прикопать саженцы на зиму? Какие саженцы можно прикапывать на зиму? Как подготовить саженцы к прикопке на зиму?» – Буквально за последнюю неделю нам ежедневно и по нескольку раз задавали эти и другие вопросы, связанные с зимней прикопкой саженцев.
Поэтому сегодня мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые волнуют наших постоянных посетителей.
Только сначала хотим проинформировать вас: всегда лучше сразу посадить растение на постоянное место, избегая прикопок и прересадок. Для этого лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой (они стопроцентно приживаются) непосредственно перед посадкой.
В этом мы с удовольствием вам поможем. У нас вы можете приобрести любой качественный сортовой посадочный материал с ЗКС в нужные вам сроки. И таким образом избавите себя от дополнительной трудоемкой работы.
Для чего осенью не сажают, а прикапывают саженцы?
Андрей Попов, г. Казань
На большей части территории России (кроме южных регионов), посадку плодовых деревьев и кустарников заканчивают 25 – 27 октября. В более северных регионах – еще раньше. Затем могут наступить устойчивые заморозки, земля промерзнет, и саженцы не успеют укорениться.
Речь здесь идет только о саженцах с открытой корневой системой. Поэтому в конце октября – ноябре (до промерзания почвы) саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников не сажают, а прикапывают до весны.
Прикопанные растения, уложенные в траншеи или прикопанные ямы под углом 40 – 45 градусов, на 2/3 находятся в земле, и слой почвы над корнями значительно толще, поэтому нет опасности того, что они замерзнут в зимние холода.
А если сверху корневую систему еще утеплить, они точно доживут до весны, когда их спокойно можно будет посадить на постоянное место.
В прикоп идут также слабые растения и теплолюбивые культуры, которым нужно больше времени и сил для укоренения. Ведь посадка – это определенный стресс, который не каждое деревце или кустик могут пережить.
По статистике, в первую зиму после посадки вымерзают до 35 % всех растений, а в прикопе выживают все 100 %!
Расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить и прикопать поздно купленные саженцы на зиму, чтобы они «дожили» до весны.
Ольга Аксенова, г. Екатеринбург
Очень важно правильно выбрать место для прикопа саженцев. Оно должно находиться на возвышении, чтобы постоянно быть сухим и не заливаться дождевыми и талыми водами. Иначе ваши саженцы могут просто сгнить.
Рядом не должно быть набросанной соломы, компостных или навозных куч и любых других мест, где могут зимовать грызуны, которые с удовольствием съедят ваши вкусные, молодые растения.
Прекрасным местом может стать грядка у южной стены дома, ориентированная с запада на восток.
На выбранном месте выкопайте траншею глубиной и шириной от 40 до 60 см (в зависимости от размера саженцев) в направлении запад – восток. Северную стенку траншеи сделайте отвесной, а южную – под углом 40 – 45 градусов.
Затем подготовьте саженцы. В первую очередь удалите с них все листья, иначе они будут испарять всю накопившуюся в тканях растения воду, до тех пор, пока оно не погибнет. Ведь корни в прикопе не работают и не могут пополнить дефицит влаги.
После этого саженцы на 4 – 5 часов целиком погрузите в воду, чтобы и кора, и древесина, и корни хорошо ею напитались.
У вынутых из воды саженцев тщательно проверьте состояние корневой системы. Бережно удалите засохшие или отломанные корешки.
Заготовьте бирочки и подпишите каждый сорт, чтобы весной их не перепутать.
Уложите ваши саженцы кроной к наклонной южной стенке под заданным углом на расстоянии 20 см один от другого. Корни при этом будут смотреть на север.
После этого приступайте к засыпке саженцев, начиная от корней. Земля должна быть рыхлой (плодородный слой, листовая земля и песок в равных количествах). Землю засыпайте постепенно, постоянно утрамбовывая ее, чтобы между корнями не оставалось пустот.
В сухую погоду при засыпке траншею можно 2 – 3 раза полить, чтобы почва лучше осела. После засыпки над землей должна остаться только третья часть стебля.
Со стороны корней траншею можно замульчировать сухими листьями и лапником, уложенным в один слой иголками вверх. Это будет прекрасное дополнительное утепление корневой системы и еще – защита от мышей и полевок.
Если вы прикапываете привитые саженцы, то место прививки обязательно должно быть хорошо засыпано землей и утеплено. Верхние веточки саженцев, не прикопанные почвой, также укройте еловым лапником, чтобы их не погрызли мыши, полевки и зайцы.
Зимой по возможности посещайте свой участок и набрасывайте снег на прикопанные саженцы, отоптав вокруг них дорожку шириной 20 см, чтобы грызуны не смогли подобраться к прикопу под снегом.
В конце марта снимите лишний снег и верхнее укрытие, чтобы саженцы не подопрели и не сгнили.
Перед посадкой проверьте, как перезимовали ваши растения. Для этого в нижней части стволика сделайте тоненький неглубокий надрез коры, чтобы увидеть цвет древесины.
У «живого» саженца кора светло-коричневая, а древесина зеленоватая. Продезинфицируйте надрез марганцовокислым калием и замажьте садовым варом, Как только почва прогреется до + 10 градусов, можете смело приступать к посадке.
Какие саженцы плодовых культур можно сажать до конца октября, а какие лучше прикопать до весны?
Надежда Звонарева, Калужская обл.
До конца октября можно смело сажать: яблони, йошту, рябину – обыкновенную и черноплодную, черную смородину, крыжовник, барбарис, шиповник.
Такие теплолюбивые и нежные культуры, как абрикос, вишню, черешню, сливу, грушу, голубику, красную и белую смородину, калину лучше прикопать до весны.
Малину и ежевику на зиму вообще не стоит прикапывать, так как у них очень нежная корневая нитевидная система, которая может эту операцию и не перенести.
Подробнее о том, как правильно сажать и выращивать плодовые деревья и кустарники, а также о лучших сортах из нашей коллекции читайте в опубликованных статьях:
Правильный уход за малиной осенью: подготовка к зиме, обрезка, подкормка, укрытие
Уход за малиной осенью подготовка к зиме которой должна проводится тщательным образом, предусматривает ряд действий. Они помогают сохранить кусты в холодное время и увеличить последующий урожай вкусной ягоды, о пользе и вреде которой подробно описано в статье «Свежая малина: польза и вред для здоровья мужчин женщин и детей».
Невозможно получить хороший урожай малины без правильного ухода осенью и подготовке к зиме (после плодоношения), даже если во время вегетации осуществляется полноценный уход за кустами. Такие мероприятия необходимы, ягодные посадки хорошо перезимовали. Это правило касается не только малины, но и всех растений на участке.
Особенности осеннего ухода
Осенняя подготовка малины к зиме предусматривает ряд мероприятий:
Для начала надо обрезать стебли, об этом подробно можно почитать в статье «Обрезка малины весной и осенью для начинающих». Также удаляют оставшиеся на стеблях листья, удобряют землю вокруг куста и проводят мульчирование. В конце укрывают кусты для защиты от физических повреждений и мороза.
Подготовка к зиме малины осенью проводится за несколько недель до наступления холодов. Сначала прореживают кустарник для повышения его устойчивости к морозам. Также обрезка и подкормка способствуют росту новых побегов и придает малиннику эстетический вид.
Обрезать кусты рекомендуется регулярно, так как при их зарастании ягоды перестают получать достаточно света и становятся мельче и теряют вкусовые качества.
К тому же в больших необрезанных кустах часто селятся вредители на зимовку.
Посмотрите видео! Правила ухода за малиной
Обрезка малины осенью
До наступления устойчивых морозов малину необходимо обрезать. Делают это по определенной технологии:
Прореживание позволит придать кусту эстетическую форму и повысить его устойчивость к заморозкам.
Опытные садоводы рекомендуют не только проводить обрезку побегов, но и удалять после процедуры листья. Если этого не сделать, то в дождливую погоду листовые пластины начнут гнить и плотно накрою цветочные почки, поражая их.
Важно! Удаляют листья снизу вверх, чтобы не повредить цветочные почки.
Удалить листья на кустарнике можно быстрым и безопасным методом.
Необходимость процедуры
Осенняя обрезка малины является неотъемлемым процессом по уходу за кустарником. Она позволяет получить богатый урожай на следующий год. Помимо этого, обрезка проводится для того, чтобы:
Сроки
Проводить обрезку малинника надо в августе-сентябре. Многие садоводы считают, что делать это надо прямо перед наступлением холодов. Однако поздняя обрезка пагубно влияет на растения. Отсрочка процедуры приводит к размножению вредителей и болезней, которые понижают иммунитет кустов и увеличивают риск их гибели во время морозов.
Важно! Обрезать малину осенью лучше всего после сбора последнего урожая.
Правила обрезки: инструкция и способы
Правильная обрезка проводится по такой технологии:
Особенности обрезки ремонтантной малины
Ремонтантная малина плодоносит на однолетних и двухлетних побегах. Схема ее обрезки зависит от количества урожая, который садовод планирует получить в следующем году.
Подкормка
Перед тем, как вносить удобрения, почву надо подготовить.
В процессе перекапывания вносят удобрения:
Чаще всего для подкормки 1 куста малины используют:
Для внесения удобрений делают бороздки по 20 см в глубину на расстоянии 30 см от посадки.
Важно! Осенью нельзя вносить азотные удобрения, чтобы не вызвать активный рост кустов.
Если удобрить малину осенью готовыми подкормками нет возможности, можно применять растения сидераты:
Их высеваются между кустами в июне, а перед заморозками заделывают в почву. За зиму сидераты перегнивают, насыщая почву питательными веществами.
Мульчирование
Перед укрытием малинника на зиму, почву немного взрыхлить, удобрить и замульчировать. Слишком сухую землю надо немного полить.
Важно! Мульчирование является обязательной процедурой в районах с холодными и малоснежными зимами. Это поможет уберечь кусты от вымерзания.
В качестве мульчи применяют:
Перед укладыванием мульчи корневую шейку присыпают землей, а почву возле куста разравнивают, чтобы там не собиралась талая вода. Оптимальная толщина мульчи — 10 см. Этого достаточно, чтобы растение чувствовало себя комфортно в зимний период, а мульча не подпревала во время потепления.
Укрытие на зиму
Обрезанные и подготовленные стебли пригибают к земле и закрепляют скобами. Высока кустов в пригнутом состоянии не должна превышать 50 см, иначе они могут замерзнуть зимой.
Важно! Все стебли должны быть полностью спрятаны под снегом, иначе почки замерзнут даже при небольшом морозе. На поверхности снега температура самая низкая.
Пригнутые ветви и землю вокруг них накрывают сухой соломой или листвой. Сверху укрывают полиэтиленом или спанбордом.
Утепление зависит от погоды в регионе выращивания малины. Чем холоднее, тем основательней должно быть укрытие. При этом нельзя сильно утеплять кустарник на юге, чтобы он не выпрел.
Снегозадержание
Снег зимой выступает в роли природного утеплителя для всех растений. Защитить малину от морозов поможет слой снега 50-100 см в высоту на пригнутым кустом. Чтобы снег не расползался и держался на малиннике, рядом в одну линию устанавливают щиты из дерева. Талая вода очень полезны для малинника. Для этого перед потеплением снег возле кустов утрамбовывают и присыпают опилками.
Что сделать весной
Весной с наступлением теплый дней стебли освобождают от укрытия и обрезают те, которые погибли зимой.
Принудительно распрямлять ветки не стоит, они примут нужное положение сами через некоторое время. Ну а далее – начинать работы по подготовке к летнему периоду, о чем мы расскажем в следующих статьях.
Посмотрите видео! Как подготовить малину к зиме
Хорошей вам зимовки и богатого урожая в следующем году!
5 правил успешной прикопки саженцев
Осень – лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев, в это время питомники предлагают богатый ассортимент качественного посадочного материала. Весной от всего этого изобилия останется несколько нераспроданных саженцев, поэтому откладывать покупку нет никакого смысла.
И все же страшно… А вдруг не перенесут молодые деревца бесконечных осенних дождей и суровых зимних морозов? Не лучше ли посадить их весной? Сирень, смородину, высоко зимостойкие сорта яблонь можно сажать на постоянное место до 15 октября. Посадку же груши, вишни, сливы или не зимостойкой яблони лучше, действительно, отложить до весны, а купленные саженцы на зиму прикопать. Правильно прикопанные деревца отлично перезимуют и сохранятся до момента высадки.
5 основных правил успешной осенней прикопки саженцев:
А теперь подробнее о каждом…
Выбор места для прикопочной канавки
Место прикопки должно быть сухим и высоким, защищенным от ветра. Недопустимо, чтобы осенью и весной там застаивалась вода.
Не стоит прикапывать саженцы рядом с зарослями травы, компостной кучей, грудой соломы, сена и любой другой органики – там могут зимовать грызуны, для которых молодые деревья станут лакомым кусочком в голодную зимнюю пору.
Очень хорошим метом для прикопочного участка может стать грядка вдоль южной стены какой-нибудь постройки.
Процесс прикопки саженцев
Этап 1. Подготовка канавы
Канавка, в которую будут укладываться растения, выкапывается в направлении с запада на восток шириной и глубиной 30-40 см. Для привитых саженцев глубина прикопки составляет 50-60 см. Северную стенку прикопочной канавки делают вертикальной, а южную – пологой (примерно под углом в 45 градусов).
Этап 2. Укладка саженцев в канавку
Перед тем как прикопать саженцы на зиму, их необходимо подготовить.
Сначала обрывают все листья, чтобы они не испаряли лишнюю влагу, увеличивая тем самым зимостойкость растения. Затем саженцы полностью погружают в воду на период от 2 до 12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой.
Непосредственно перед прикопкой нужно осмотреть корешки и обрезать все поврежденные и размочаленные.
Чтобы не забыть названия сортов, их рекомендуют писать маркером на кусочках пластика или алюминия и привязывать к саженцу синтетическим шнуром или проволокой.
Растения укладывают в подготовленную канавку на расстоянии 15-25 см. друг от друга так, чтобы корни смотрели на север, а кроны – на юг, таким образом предохраняя саженцы от перегрева в солнечные осенние дни.
Этап 3. Засыпка саженцев почвой
Чтобы избежать появления воздушных пустот, саженцы необходимо засыпать землей или песком постепенно. Сначала заполняются все промежутки между корнями и проливаются водой. Затем нужно присыпать деревце на высоту 15-20 см. от корневой шейки и еще немного полить. Если осень выдалась дождливой и земля очень влажная, то полив можно и пропустить.
После прикопки важно утрамбовать землю лопатой или слегка утоптать для обеспечения хорошего контакта корней с землей.
Если прикапывается привитой саженец, прививка должна быть засыпана землей.
Если саженцев много, следующий ряд укладывается только тогда, когда предыдущий уже засыпан грунтом.
Этап 4. Защита от мышей и укрытие прикопанных саженцев
Прикопанные саженцы до начала сильных морозов, то есть до конца октября – начала ноября, ничем укрывать не нужно.
Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 сантиметров, растения нужно засыпать рыхлой сухой землей или смесью земли с опилками (стружкой) целиком – на месте прикопочной канавки должен образоваться холмик с торчащими ветками.
Ветки тоже не стоит оставлять «на воле», их лучше прикрыть срезанными ветками колючего шиповника или ежевики, чтобы защитить веточки не только от морозов, но и заодно от мышей. Ни в коем случае нельзя закрывать ветки пленкой или любым другим укрывным материалом – велика вероятность, что саженцы сопреют весной.
На этом осенняя прикопка саженцев закончена.
Если у вас есть возможность бывать на дачном участке зимой, то обязательно набросайте снега на холмик с прикопанными саженцами, оставляя вокруг полосу бесснежной почвы шириной в 2 см. Эти действия обеспечат дополнительную защиту растений от грызунов.
В самом начале весны лишний снег на прикопочном участке уже не нужен: достаточно слоя в 30-40 см., иначе саженцы могут подопреть или сгнить. После стаивания снега прикопанные растения аккуратно освобождают от укрытия и земли, а затем проверяют, пережили ли они зиму. Для этого у основания корней делают небольшие надрезы коры и древесины. У здорового саженца кора будет светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. Замазав надрезы садовым варом, такие деревца можно смело высаживать в подготовленные осенью ямы. Саженцы, корни и древесина которых стали темно-коричневого цвета, подмерзли и уже не приживутся.
Если вы все-таки не решаетесь на осеннюю прикопку саженцев на участке, можно сохранить их до весны в прохладном помещении (погребе или гараже), присыпав корни и половину ствола песком и периодически увлажняя корешки.
К сожалению, хранящиеся в квартире саженцы плодовых деревьев, как правило, не доживают до весенней высадки в открытый грунт, лучше и не пробовать.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru
Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:
Посадка малины осенью, когда, как и где
Садоводы часто задаются вопросом, когда лучше проводить посадку малины: осенью или весной? Посадка малины осенью (особенно если речь идёт о саженцах с открытой корневой системой) имеет целый ряд существенных преимуществ. Весеннюю высадку малины желательно осуществлять в сжатые сроки (очень рано — до того, как растения тронутся в рост), осенью времени на это гораздо больше. В начале сезона на даче всегда возникает множество неотложных дел.
Когда кустарники в ожидании зимы засыпают, в них предельно замедляются все жизненные процессы. Выкопка растений в этот период проходит безболезненно. Посадка малины осенью позволяет ей безо всякого стресса пробудиться весной в нужное время, которые определяется погодными условиями. Существенно и то, что в этом случае максимально используется естественное увлажнение почвы от осенних дождей и весеннего стаивания снега.
Высадка весной может оказаться предпочтительной в холодных низинах и для капризных крупноплодных сортов.
Сроки высадки малины
Не следует сажать малину в конце лета. Молодые побеги в это время ещё не вызрели, только начался процесс активного оттока питательных веществ в корневую систему, не сформировались почки возобновления на корневой шейке. Осень может быть ранней или поздней, но только период листопада малинных кустов — это верный сигнал к выкопке саженцев и проведению посадки. Как правило, у раннеспелых сортов это происходит немного раньше, чем, скажем, у позднеспелых и крупноплодных. Последними пересаживают ремонтантные сорта. Устойчивая осенняя прохлада и дождливая погода способствуют хорошей приживаемости.
Что можно использовать в виде саженцев малины
Поросль
Посадка малины должна осуществляться молодыми, однолетними побегами — корневыми отпрысками (порослью). Они появляются в начале сезона немного в стороне от материнского куста, в течение лета растут и развиваются, осенью их легко отделить. Размножение взрослыми, крупными растениями или делением куста — большая ошибка, они плохо приживаются и в дальнейшем почти не отрастают. Качеству саженцев следует уделить особое внимание — вне зависимости от того, собственные они или покупные. Это важный фактор, который определяет судьбу плантации на многие годы вперёд.
Корни
Стебель
Корневые черенки
Подземная часть малинного куста содержит множество спящих почек. Будучи отделёнными от материнского растения, они способны пробуждаться и летом выпускать побеги, давая жизнь новым кустам. Осень для такого способа размножения — очень подходящее время. Корневища толщиной в полсантиметра берут с выкопанной поросли или от очень молодых кустов, режут на части длиной приблизительно 10 см и присаживают горизонтально на глубину до 7 см.
Правильная обрезка малины
Многие садоводы, в расчёте получить урожай малины уже на следующий год, при посадке сохраняют большую часть стебля. Агрономы и опытные малиноводы категорически не советуют этого делать: обрезка должна быть проведена по принципу «чем короче, тем лучше» — оставляется совсем небольшой пенёк высотой от пяти до пятнадцати сантиметров. Если этого не сделать, то оставленные почки на будущий год будут пытаться цвести и плодоносить. В результате ещё неокрепшее растение не сможет сконцентрировать усилия на успешном укоренении и развитии молодых веток. Если даже урожай появится, он разочарует (ягоды будут мелкие и в малом количестве). Побеги возобновления могут вообще не развиться, а куст ослабнет или погибнет. Лучше пропустить год, это с лихвой окупится в следующие сезоны.
С выкопанных же до листопада саженцев, необходимо как можно скорее удалить все листья — так ограничивается испарение влаги и предотвращается усыхание, ведь корневая система временно перестаёт всасывать влагу.
Болезни и вредители
Каждый саженец малины надо внимательно осмотреть. Необходимо обезопасить молодые посадки от таких заболеваний, как корневой рак, вирусная мозаика и различные пятнистости. Нужно также избавиться от такого вредителя, как галлица.
Бактерии корневого рака вызывают на корнях плотные наросты, похожие на скопления коричневых горошин. Если их немного, а посадочный материал особо ценен, растение допускается к посадке после обрезки новообразований. Однако, надёжнее опасные экземпляры всё-таки сжечь.
Некоторые сорта малины (особенно крупноплодные) могут оказаться неустойчивыми к поражению вирусными инфекциями, в частности мозаикой, которая проявляется в летний период и сохраняется осенью в виде контрастных ярко-жёлтых пятен и штрихов на листовых пластинах. Больные кусты постепенно отстают в развитии и чахнут, завязи становятся уродливыми. Заболевание не поддаётся лечению, растение нужно сжечь целиком. Брать посадочный материал с заражённого участка нельзя. Кстати, именно осенью это отследить (по окраске листьев) легче, чем ранней весной.
Практически не бывает малинных плантаций без проявления признаков таких грибковых заболеваний, как пурпуровая пятнистость (дидимелла) и антракноз. Эти болезни вредоносны, когда носят массовый характер. Саженцы с фиолетовыми и коричневыми пятнами на стволах использовать можно, обрезав поражённый стебель (к вопросу о преимуществах короткой обрезки!). Так удаляется инфицированный материал, который подлежит обязательному сожжению.
При тщательной проверке посадочного материала выявляются экземпляры с шишкообразными вздутиями (так называемыми галлами) на стебле либо у корневой шейки. Это — места обитания личинок малинного комарика (другое наименование — стеблевая, побеговая галлица). Вредитель способен перемещаться внутри по центральной части ствола, на срезе такие ходы имеют коричневый цвет. Плантации малины, массово заражённые галлицей, хуже зимуют, частично усыхают весной и летом; урожайность снижается. Если галла располагается на стебле, её удаляют обрезкой, и саженец используют по назначению. Экземпляры со вздутой корневой шейкой сжигают.
Стимуляторы для высадки
При посадке малины, как весной, так и осенью, применение специальных веществ, стимулирующих активное развитие корневой системы не является обязательным агротехническим приёмом, однако очень желательно. Перед высадкой корни саженцев можно погрузить в раствор одного из таких биостимуляторов, как Гумат, Циркон, НВ-1, Гетероауксин, Корневин, Корнерост (и их аналоги). При этом превышать дозировку препарата и время замачивания не рекомендуется, нужно действовать точно по инструкции. Потом этой жидкостью следует произвести полив. Порошкообразными средствами корни опудриваются непосредственно в посадочной яме.
Места и схемы посадки малины
Малина не терпит длительного замокания корней (следует избегать мест с весенним затоплением и болотистых низин с близким от поверхности залеганием грунтовых вод). При этом она очень любит регулярное умеренное увлажнение, поэтому высокие сухие пригорки выбирать для посадки не стоит. Как правило, не очень удачны также варианты с приподнятыми грядами (в них корни пересыхают, подмерзают).
Этот ягодный кустарник успешнее развивается и плодоносит на хорошо освещённых, солнечных местах. На самых светлых участках располагают ранние и поздние сорта.
Предпочтительнее всего размещать эту культуру в один ряд, по возможности располагая его с севера на юг. Если закладывается плантация в несколько рядов, расстояние между ними нужно делать широким, чтобы тень падала только на междурядье. Его ширина ориентировочно определяется в 2-3 метра и зависит от высоты конкретного сорта и величины обрезки будущих взрослых кустов, которую планирует садовод. Малинник должен хорошо проветриваться. Солнце и отсутствие сырости на листьях и стеблях — лучшая профилактика грибковых заболеваний. Понятно, что следует также строго соблюдать севооборот.
Удобен ленточный способ посадки, при котором саженцы малины располагаются в траншее на расстоянии 70-100 см друг от друга (по одному либо вместе по 2-3 штуки). Заглублять корневую шейку не нужно, почки возобновления должны быть прикрыты слоем почвы в палец толщиной.
Не стоит перемешивать несколько сортов, особенно с разными сроками созревания.
Подготовка почвы для кустарника
Взрослую плантацию малины перекормить (в первую половину сезона) практически невозможно. Эта культура обожает органику. Если произвести её посадку возле компостной кучи или рыхлой (особенно огуречной) грядки, корневая поросль «убежит» туда. Удачным бывает размещение после сидератов.
При закладке малинника осенью в почву не возбраняется внести любые удобрения (включая настой из сорняков и компост из листьев), кроме свежего навоза и куриного помёта (они могут обжечь корешки и понизить зимостойкость). Прежде всего, грунт должен быть рыхлым. Важно также провести раскисление (лучше заранее или в мягкой форме, чтобы не нарушить усвоение азота древесной золой, доломитовой мукой). Золу допускается вносить в количестве полукилограмма (1 литр) на один погонный метр траншеи. Комплексные минеральные смеси, гуматы с микроэлементами, сернокислый калий, суперфосфат (дозировка указывается на упаковках, ориентировочно по 30 граммов фосфорных и калийных удобрений на погонный метр) — всё пойдёт на пользу. Нет смысла осенью вносить мочевину и селитру. Азот лучше предложить в виде долгоиграющей органики — перепревшего навоза, травяного перегноя, смешанного зрелого компоста — от 10 кг (около ведра) на лунку.
Подготовленную траншею проливают водой перед посадкой и вторично после неё. Мульчирование обязательно! Как правило, дополнительных поливов осенью не потребуется.
Следует знать, что даже в самых идеальных условиях приживаемость малины редко бывает стопроцентной. Даже 30 % считаются неплохим результатом. Плантацию из поросли, взятой на своём участке, формируют «с запасом». Приобретая саженцы нового ценного сорта, надёжнее брать не менее трёх штук.
Как укрыть саженцы на зиму
Выбор «дома»
Обустройство «квартиры»
Перепись «жильцов»
Заселение
Прежде чем прикапывать саженцы, с них надо оборвать все листья. Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость растения. Растения укладывают в канавку корнями на север, верхушками на юг — в этом случае лучи солнца будут скользить вдоль побегов, не нагревая их. Это предохранит кору от солнечных ожогов.
Все промежутки между корнями тщательно заполняют влажной рыхлой землей и хорошенько утаптывают. Такая плотная прикопка защитит корни от промерзания, высушивания и повреждения мышами.
Затем засыпают землей основание штамба на высоту 10 — 15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки) и снова притаптывают почву.
Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября — начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3 — 5 см, растения засыпают сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Если зимой выпадает очень много снега, саженцы могут подопреть. Поэтому после каждого обильного снегопада надо счищать все лишнее — над прикопанными растениями должно быть не больше (но и не меньше!) 30 — 40 см снега.
ЗАПОМНИ! Саженцы можно прикапывать, даже если почва очень холодная. Главное, чтобы она не была полностью промороженной.
Кумберленд под шубой: Укрываем на зиму черноплодную малину
Дачники, которые посадили у себя на участке черноплодную малину сорта Кумберленд, уже убедились: морозостойкость у нее ниже, чем у обычной малины. Часто зимой она подмерзает. Поэтому в зиму ее нужно утеплять.
Пригибаем «голову»
Если побеги замерзнут, на следующий год малина не даст урожая — она будет наращивать зеленую массу. Но мы же ведь хотим ягодок? Поэтому и о стеблях надо позаботиться. Здесь все просто — с Кумберлендом поступают так же, как и с красной малиной: побеги двух соседних растений наклоняют друг к другу, пригибают к земле и связывают в пучки. Для надежности их можно зафиксировать металлическими скобами.
В принципе этого достаточно — когда выпадет снег, побеги будут полностью им укрыты. А снег, как известно, лучшая защита от морозов для любых растений. Но ведь у нас бывают и бесснежные зимы. Что делать в этом случае?
Укутываем потеплее
Самый простой вариант — наложить поверх пригнутой малины сосновых или еловых веток. Чем больше — тем лучше. Этот метод проверен многими специалистами и работает на 100%.
Некоторые садоводы для защиты малины используют землю — они насыпают ее не только в междурядья, но и поверх пригнутых побегов. Это тоже надежный способ, но нужно учитывать, что почва-утеплитель должна быть рыхлой. Лучше всего, если это будет чернозем или магазинная земля. А вот глина для укрытия не годится — она слишком плотная.
Подойдет в качестве покрывала и нетканый материал. Например, спанбонд 60. Им нужно укутать побеги в 2 — 3 слоя.
Утепляем «ноги»
Даже если зима будет аномально суровая и побеги вымерзнут, весной из земли все равно пойдут новые ростки — такова физиология любой малины. Поэтому первым делом надо утеплить корни. Для этого вокруг кустов насыпают 15 — 20 см мульчи. Подойдут перегной, торф или опилки лиственных пород.
Если ничего подобного под рукой не оказалось, можно использовать обычную рыхлую землю (годится даже магазинная).
Имеем в виду на будущее
Вообще же подготовку черной малины к зиме надо начинать загодя. Первым делом, как только с кустов собрали последний урожай, надо вырезать все старые побеги, на которых были ягоды. Ну и конечно же, все сухие. Тогда растения направят свои силы на вызревание молодых веточек. И они проще перенесут морозы.
В конце октября — начале ноября важно провести обильный влагозарядковый полив: 5 — 6 ведер на 1 кв. м. Это тоже повышает зимостойкость ягодника, поскольку влажная почва лучше сохраняет тепло, чем сухая.
Если вы только планируете посадку черноплодной малины, подыщите для нее место, защищенное от ветров. Идеальный вариант — южная сторона глухого забора.
И конечно, многое зависит от сорта. Полностью морозостойких у нас пока нет, но есть относительно устойчивые. Это Кумберленд, Эрли Кумберленд, Нью Логан, а также сорта сибирской селекции — Уголек и Поворот. Вот их и надо сажать.
ВАЖНО! Даже относительно морозостойкие виды черной малины по-разному переносят зимы. Поэтому специалисты советуют сажать 2 — 3 разных сорта.