Нужно ли обрезать смородину перед посадкой
Обрезка и формирование куста чёрной смородины: особенности весенней и осенней обрезки
Чёрная смородина, как и большинство ягодных культур, лучше плодоносит при правильном уходе. Ежегодно, начиная с момента высадки, смородиновые кусты нужно обрезать и расчищать. Существуют разные способы обрезки растения, применяют их в зависимости от возраста, состояния куста, времени года и прочих условий.
Строение куста чёрной смородины
Чёрная смородина — кустарник высотой до двух метров. Предпочитает освещённые участки. Лучше всего плодоносит на побегах прошлого года, хотя ягоды растут и на старых ветках. Побеги, растущие от корней, называются «нулевыми», они обеспечивают основной урожай следующего года. От старых веток «нулевые» отличаются более светлой окраской коры. Скелетные побеги старше трёх лет намного темнее, они имеют много боковых ветвей.
Взрослый куст смородины состоит из ветвей разного возраста
Нужно ли обрезать смородину
После обрезки улучшается освещённость куста, он лучше проветривается. При удалении старых, больных ветвей, а также молодой поросли, загущающей куст, растение не тратит лишние силы для роста. Оставшиеся ветки получают больше питания, что стимулирует образование и интенсивное развитие новых побегов. Уборка урожая с правильно сформированного куста не представляет трудности, так как лишние ветки не мешают снимать ягоды. Регулярная обрезка приводит к повышению урожая и улучшению качества плодов.
Молодой куст смородины состоит из одно- и двухлетних побегов
Способы обрезки смородины
По своей цели обрезка бывает:
Формирующая обрезка обеспечивает правильное строение смородинового куста. Начинают её с момента посадки и проводят 4–5 лет, в течение которых удаётся окончательно сформировать растение. В дальнейшем при необходимости осуществляют санитарную и омолаживающую обрезки. В первом случае удаляются старые ветки и стимулируется рост молодых побегов, во втором — избавляются от больных и сломанных ветвей. В старых кустах часто заводятся вредители, поэтому омолаживающая обрезка в какой-то степени выполняет и санитарную роль.
Рекомендации по выполнению процедуры
Регулярная формировка гарантирует стабильный урожай на протяжении всей жизни смородиновых кустов. Для хорошего плодоношения на смородине нужно оставлять 15–20 ветвей разного возраста. Ежегодно старые (более 6 лет) и невызревшие побеги удаляют, а также укорачивают молодые ветки.
Правильно сформированный куст смородины состоит из веток разного возраста
Схема обрезки
К формированию молодого смородинового куста, имеющего только однолетние побеги, приступают сразу же после посадки. Все ветки обрезают, оставляя пеньки высотой в 5 см. Эта простая операция стимулирует образование новых мощных побегов. Если не проводить интенсивную обрезку в начале роста, то куст будет хилым.
После удаления наземной части растение даст за лето ещё 3–4 новых побега. Осенью молодую поросль прореживать не нужно, потому что на ней будет формироваться урожай следующего года.
На второй год смородина уже начнёт плодоносить, а также в течение сезона куст образует новые мощные побеги («нулевые»). Делая осеннюю обрезку, оставляют несколько самых сильных «нулевых» отростков. Сломанные, поражённые мучнистой росой и вредителями ветки убирают, точно так же поступают с наклонёнными к земле или загущающими куст побегами. Удаляют их максимально коротко, чтобы не оставлять пеньков.
Есть ещё одна очевидная выгода от обрезки: лишние ветки можно использовать как черенки для укоренения, следовательно, от одного здорового куста, купленного в питомнике, можно получить 3—4 новых.
Обрезку смородины начинают сразу же после посадки растения
Начиная с третьего года, ежегодно удаляют по три старые ветки. От молодых они отличаются цветом — чем темнее ветвь, тем она старше. Самые светлые побеги — это молодые, однолетние. Старые ветки сильно разрастаются и чаще поражаются вредителями. Удаляя их, достигают лучшей освещённости куста и санации растения.
На кусте смородины от 3 лет и старше оставляют по несколько веток разного возраста
Правила обрезки смородины
Есть несколько важных правил, которыми руководствуются при обрезке кустов смородины:
Для обрезки кустов нужен хорошо наточенный секатор. Некоторые огородники рекомендуют дезинфицировать его после использования.
Ветки смородины, которые загущают куст, удаляют максимально близко к земле
Садоводы считают, что куст смородины живёт не более 12–15 лет. Правильный уход, своевременная обрезка и подкормка обеспечат максимальную продуктивность смородиновому кусту в течение этого времени. В дальнейшем, если это действительно ценный сорт, размножают его черенками и выращивают уже новое растение. Дольше сохранять старые кусты, как правило, нецелесообразно.
Выбор сроков
Обрезка куста смородины требует много времени и определённых навыков. Весной рекомендуется удалять ветки после установления тёплой погоды, но до начала сокодвижения и распускания почек. Если приступить к обрезке позже, можно свести на нет весь урожай: проснувшиеся почки будут опадать, а при интенсивном сокодвижении обрезанное место хуже заживает и растение может заболеть.
Многие садоводы проводят обрезку осенью, после сбора урожая. У смородинового куста в это время ещё достаточно сил для восстановления, и растение хорошо зимует. Весной же проводят остальные работы, укладываясь в короткие сроки.
Весенняя обрезка
Во время весенней обрезки обращают внимание на вид куста. Смородина не должна быть очень раскидистой, поэтому наклонённые или лежащие на земле ветки удаляют в первую очередь. Также убирают побеги смородины, растущие внутрь и загущающие куст, пострадавшие от мороза, сломанные или сухие. Если по какой-то причине осенью отплодоносившие ветки не были удалены, это тоже делают весной.
Видео: весенняя обрезка и обработка кустов чёрной смородины
Осенняя обрезка
В зависимости от возраста кустов, обрезку осенью проводят разными способами. Обычно перед началом работы удаляют все листья, оставшиеся на ветках.
На молодых кустиках укорачивают верхушки центральных «нулевых» побегов на 20–25 см. В дальнейшем на обрезанных ветках закладывается больше плодовых почек, обеспечивается лучшая освещённость, а сами побеги лучше ветвятся. На следующий год урожай будет формироваться в центральной части, что облегчит уборку ягод.
На старых кустах смородины удаляют при необходимости больные и сломанные ветки, укорачивают их до сильных молодых побегов и поддерживают правильную форму.
Видео: способы осенней обрезки кустов разного возраста
Обрезка смородины: когда и как правильно ее делать
Без обрезки смородиновый куст не сможет плодоносить с полной отдачей, потому что основная часть ягод завязывается на прошлогодних приростах веток четырех- пятилетнего возраста.
Старые, засохшие, пораженные вредителями и мешающие образованию новых побегов ветки необходимо регулярно выстригать, чтобы им на замену вырастали новые плодоносящие. Омолаживая время от времени смородиновый куст, можно в течение 25 лет (для черной) или 15 лет (для красной) получать с него отличные урожаи.
Когда лучше обрезать смородину? Как правильно сформировать куст? Есть ли отличия в правилах обрезки черной и красной смородины? Сейчас разберемся!
Обрезка черной смородины
Черная смородина растет раскидистым кустом, состоящим из множества веток. Задача садовода – сформировать каждый куст так, чтобы он представлял собой 15-20 разновозрастных ветвей (от нуля до шести лет). Ветки старше шести лет оставлять в кусте нет смысла: на них не будет ягод. Для правильного формирования куста обрезку рекомендуется начинать с самого первого года жизни куста, то есть непосредственно после посадки.
Обрезка саженцев смородины при посадке
При посадке у саженца смородины придется обрезать верхушки всех имеющихся побегов, оставляя на каждой ветке по 2-3 почки.
Волноваться не стоит – к концу первого года жизни молодой кустик выдаст пять-шесть новых побегов. 
Обрезка смородины второго года
На втором году у куста выстригают молодые (нулевые) побеги, оставляя от трех до пяти самых лучших и мощных. Эти ветки станут первыми скелетными ветками будущего куста. Не оставляйте затененные, щуплые, мешающие другим побеги. 
Кроме того, чтобы обеспечить образование большого количества боковых побегов в середине лета укорачивают молодые ветви, прищипывая их верхушки на две почки.
Эта процедура способствует увеличению мелких плодовых веточек (плодушек) на старых ветках, а также стимулирует рост новых нулевых побегов из подземных почек куста.
Так одним ударом убиваются два зайца: и урожай растет и формирование куста идет в правильном направлении.
Обрезка смородины третьего и четвертого года
Все повторяется вновь: из самых юных (нулевых) побегов оставляют несколько (3-6) самых развитых и хорошо расположенных, а все остальные нещадно удаляют. Особенно важно вырезать слабые и недоразвитые побеги из середины куста, которые потенциально способны “загустить” куст, затенить плодоносящие ветки и замедлить отрастание новых побегов.
У прошлогодних веточек укорачивают верхушки.
На ветках второго и третьего года оставляют по две-четыре почки на каждом разветвлении. К этому времени куст смородины приобретает свою форму и считается полностью сформировавшимся.
Обрезка смородины на пятом-шестом и всех последующих годах
На этом этапе жизни у смородины появляются старые ветви, и кусту требуется первая “омолаживающая” обрезка.
Так пяти- или шестилетние старые ветви необходимо вырезать у самой земли вместе с волчками (так называют побеги идущие от основания старой ветви), а также удалить все сухие, вымерзшие, поломанные, поникшие и лежащие на земле ветки, ветки мешающие друг другу, больные или пораженные вредителями. 
В остальном обрезка производится по накатанной схеме:
– у веток второго, третьего и четвертого года укорачивают каждое разветвление, оставляя по 2-4 почки;
– у побегов прошлого года срезают верхушки;
– из побегов текущего года оставляют 3-5 самых перспективных, а все остальные удаляют.
Когда обрезать смородину
Обрезку смородины всех видов рекомендуется проводить ежегодно. Лучшее время для этого мероприятия – поздняя осень (после опадания листьев). Так же можно сделать дополнительную обрезку ранней весной (до распускания почек), например, подрезать все промерзшие верхушки и сломанные за зиму ветки.
Сухие ветви можно выстригать в любое время года, как только вы их заметили.
Прищипку верхушек молодых побегов смородины обычно проводят в середине июля.
Особенности обрезки красной и белой смородины
В отличие от черной смородины красную и белую советуют обрезать ранней весной или даже летом после сбора урожая.
Формирование куста происходит по той же схеме, что и у черной смородины, за одним исключением: верхушки прошлогодних приростов не прищипывают, а побеги 2-ого и 3-его годов не укорачивают. То есть обрезка красной смородины заключается в удалении старых веток (причем у белой и красной смородины старыми считаются ветки семи-, восьмилетнего возраста), лишних нулевых побегов, а также сломанных, больных и вымерзших ветвей.
Старые ветки, но еще продуктивные ветки можно укорачивать до ближайшего сильного бокового разветвления, стимулируя рост боковых побегов и увеличивая таким образом продолжительность жизни куста и размер ягод.
Правильно сформированный куст красной или белой смородины должен состоять из 20-25 веток от одного до восьми лет “от роду”.
Обрезка черной смородины посадка
Выращивание смородины
Выбор места под посадку
Смородина черная—влаголюбивая культура и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (выше 1—1,5 м), непригодны для посадки черной смородины. Лучшими почвами для нее считаются плодородные легкие суглинки. На кислых почвах, так же как и на заболоченных участках, черная смородина растет плохо.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, гак и на высоких сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность в течение 4—5 лет нарастает, держится еще несколько лет на одном уровне, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. Следовательно, наиболее продуктивный период у черной смородины колеблется в пределах 6—8 лет, а у красной и белой—до 9—12 лет после посадки. Следовательно, 10—12 лет выращивания для смородины черной, а для красной 14—15 лет вполне достаточно, чтобы полученным урожаем окупить все затраты по уходу за кустами.
Подготовка почвы к посадке
На выбранном месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. д. После планировки почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо и известь. При подготовке почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого участок разбивают, то есть намечают места для ям. Для осенней посадки (первая половина октября) подготовить участок и выкопать ямы надо за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной 35—40 см и шириной 50—60 см. При этом следует иметь в виду, что чем беднее почва, тем шире должна быть посадочная яма. Верхний, плодородный, слой почвы размещают по одну сторону ямы, а нижний, подпочвенный, — по другую или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 3/4 глубины хорошей, плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.
В одну посадочную яму вносят по 1—2 ведра компоста (перегноя или торфа). Из минеральных удобрений вносят: суперфосфата по 150—200 г (или смесь суперфосфата с труднорастворимыми фосфатами при соотношении 1 :3 по 300—400 г); калия сернокислого по 40—60 г (или калия хлористого по 20—25 г, или древесной золы по 30—40 г). Из азотных удобрений можно внести по 30—40 г сульфата аммония.
Посадка
Смородину всех видов можно сажать как весной, так и осенью, но лучший срок посадки — осенний (для средней полосы первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо осядет и уплотнится вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются. На участках, где снега накапливается мало и возможно подмерзание корневой системы, сажать смородину лучше весной. В этом случае саженцы прикапывают на зиму. Чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Поэтому при покупке в питомнике и при размножении в саду отбору саженцев необходимо уделять серьезное внимание. Прежде всего у саженца смородины должна быть хорошо развита корневая система — она должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25—30 см. Надземная часть также должна состоять из 3—4 сильных побегов длиной не менее 40—50 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать помологическому сорту.
Для нормальною роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым, от плодоносившим веткам должны появиться молодые, так называемые прикорневые побеги. Поэтому при наклонной и чуть заглубленной (на 6—8 см выше корневой шейки) посадке создаются условия для формирования куста с широким основанием. При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней, появления побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Правила посадки
Размножение
Уход за черной смородиной
Основой обильного плодоношения ягодных кустарников является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости посаженных растений, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста. Это достигается регулярным внесением удобрений, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы.
Ягодные кустарники, особенно черная смородина, — влаголюбивые культуры, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Это достигается мотыжением или рыхлением почвы вокруг кустов (раз в 2—3 недели); важно не допускать появления корки и сорняков, которые сильно иссушают почву. Хороший прием сохранения влаги — мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем или другими органическими материалами. Если почва замульчирована, рыхлить ее можно значительно реже.
Обрезка и формирование кустов
Кусты черной смородины плодоносят длительное время обильно и регулярно в том случае, если проводится смена устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этого обрезкой формируют в течение нескольких лет куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы обрезкой поддерживают установленное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и оставляя молодые. Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста — их называют нулевыми побегами или побегами возобновления. При обрезке усиливается ветвление нулевых побегов, предупреждается загущение куста, нормируется урожай куста, увеличивается размер ягод.
Обрезать растения нужно сразу после посадки. При обрезке укорачивают каждое разветвление, оставляя 2—4 сильных почки; чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. Укорачивание усиливает ветвление, способствует отрастанию из подземных почек сильных нулевых побегов и ускоряет формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей.
Нужно обрезать молодые, только начавшие плодоносить кусты. У молодого куста вырезают все лишние нулевые однолетние побеги, кроме 3—4, необходимых для пополнения куста основными ветвями. Вырезают в первую очередь слабые ветви в местах загущения. Если лишние однолетние побеги не вырезать, куст загустится, новые ветви будут развиваться слабо, а вскоре и совсем прекратится отрастание сильных нулевых побегов возобновления. Ветви более старшего возраста (если их не более 4) вырезают лишь в том случае, если они слабо развиты, повреждены стеклянницей или сломаны.
У черной смородины скелетные ветви быстро стареют; приросты на них ослабевают, перестают образовываться новые плодовые веточки, а старые в массе отмирают. Продуктивность ветви снижается, ветвь постепенно усыхает. Полноценность куста естественно поддерживается тем, что из подземных почек отрастают новые сильные побеги возобновления. Если не прореживать кусты смородины, они сильно загущаются. В таких кустах отрастает мало побегов возобновления, да и они развиваются в неполноценные малоурожайные ветви. Урожайность куста в целом заметно снижается. Чтобы улучшить отрастание новых сильных побегов возобновления и дать им развиться в хорошо разветвленные ветви, вырезают устаревшие, а также слаборазвитые, малоурожайные и поврежденные ветви всех возрастов. Из однолетних прикорневых побегов, отросших в предшествовавшем сезоне, оставляют лишь 3—4 наиболее сильных и расположенных в более свободной части куста. Остальные вырезают. Если оставлять вес вновь отросшие прикорневые побеги, куст опять загустится.
У плохо ветвящихся сортов (например, Сентябрьская Даниэля) ветви удаляют после четвертого-пятого года жизни, у других сортов — после пятого-шестого. При вырезке руководствуются не только возрастом ветви, но главным образом ее состоянием. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты и много плодовых веточек с крупными плодовыми почками, ее можно оставить еще на год. Наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.
Признаки устаревшей ветви черной смородины
Различия в обрезке разных сортов черной смородины
При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее, качество плодов лучше. В регулярно прореживаемом кусте новые ветви развиваются более сильными. Да и проводить такую обрезку легче и быстрее.
В запущенных кустах обычно нарушено правильное соотношение числа ветвей разного возраста. Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих малый урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастаю, сильные нулевые побеги возобновления из подземных почек. Чтобы вызвать их отрастание, куст сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые однолетние, нулевые побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если их нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы побудить куст к образованию нулевых побегов. Однако не следует в один год вырезать все устаревшие ветви, пока не созданы им на смену новые. У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви.
Сильные однолетние побеги (нулевые), если они есть, и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Подобным путем можно в течение 3—4 лет довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обычную обрезку для правильно сформированного куста.
Полив
В засушливый год смородине необходимы 3—4 полива за вегетацию. Поливают растения 1—2 раза по зеленой завязи (в июне), после сбора урожая (во второй половине августа) и под зиму (в октябре).
Удобрения
При хорошей заправке почвы посадочной ямы удобрения в первый год под эти культуры вносить не нужно. Почву вокруг куста следует замульчировать перегноем, компостом или навозом. Навоз не должен прикасаться к растениям. Если же, несмотря на хорошие погодные условия, летом в первый год после посадки листья растений будут светло-зелеными (а не темно-зелеными), в июле растения следует подкормить жидким азотным удобрением. Для этого растворяют в ведре 12—15 г аммиачной селитры и используют на каждое растение по полведра раствора.
Смородина больше нуждается в фосфоре, чем крыжовник. Последний же требует больше калия. Смородина нуждается в известковании сильнее, чем крыжовник.
Начиная со второго года после посадки надо улучшать почву вокруг куста внесением фосфорных, калийных и органических удобрений. Коренное улучшение почвы у смородины надо закончить за 3—5 лет. Период заправки почвы у крыжовника можно несколько увеличить, так как он растет медленнее, чем смородина.
Улучшая почву вокруг кустов крыжовника и смородины, надо учитывать, что крыжовник больше нуждается в калийных удобрениях, чем смородина. Смородина, особенно красная и белая, чувствительна к избытку хлора. Калийные удобрения, содержащие хлор, вносить в высоких дозах лучше осенью. Крыжовник к хлору менее чувствителен. Основная масса корней крыжовника размещается под кроной.
У смородины же корни распространяются немного дальше, чем у крыжовника, но и у нее основная масса корней также находится под кроной. Во взрослом состоянии кусты смородины и крыжовника разрастаются в ширину до 1,5, иногда до 2 м. Эту площадь и надо заправлять удобрениями.
Заделывают удобрения при перекопке почвы вокруг куста (за пределами кроны) глубоко, а под кроной куста мелко.
После заправки почвы надо поддерживать созданное за прошлые годы плодородие на высоком уровне. Для этого по приствольному кругу шириной, равной кроне куста или немного больше, следует ежегодно вносить минеральное или органическое удобрение в отдельности или совместно. Ориентировочно можно указать следующие дозы удобрений под каждый куст взрослых растений, дающих высокие урожаи: аммиачной селитры 60—75 г, суперфосфата 100—120 г, хлористого калия 30—40 г (или плодово-ягодной смеси 300—350 г). Азотное удобрение вносят ежегодно, а фосфорное и калийное раз в 2 года. Навоза, если его вносят отдельно от минерального удобрения, дают по 10—15 кг на куст. В зависимости от состояния растений приведенные дозы увеличивают или уменьшают.
Минеральное азотное удобрение можно вносить и так: часть — рано весной, часть — в виде подкормки летом, вскоре после цветения — в период осыпания
завязи. На легких песчаных почвах в подкормку, кроме азота, можно дать и калий. При этом дают не одну летнюю подкормку, а две-три