Нужно ли прививать смородину

7 способов привить смородину – особенности и технология проведения процедуры

Смородина — легко размножающаяся вегетативным путем, прекрасно приспособленная к разным климатическим условиям России ягода, и прививать ее, на первый взгляд, вовсе не нужно. Однако, не всегда можно купить готовый смородиновый саженец ценного сорта, зато есть черенок от него; может не хватать времени на обновление поврежденного или старого ягодника; вы решили улучшить полезные качества имеющихся у вас сортов или добавить им новые. Тогда прививка смородины — хороший выход из положения. Она расширит ваши возможности использования этой культуры.

Преимущества прививки

Прививка смородины имеет ряд преимуществ:

На что можно привить

Подвоем для смородины могут служить, как черная, красная, золотистая смородина, так и другие плодовые деревья и кусты (крыжовник, вишня, рябина). Он может быть сломанным, состарившимся или молодым, но обязательно здоровым, приспособленным к климату региона и совместимым со смородиной растением. Важно хорошее состояние тканей привоя и подвоя, так как успешное срастание зависит от плотности контакта между камбием того и другого. Про лучшие сорта смородины для средней полосы читайте тут.

Камбий (лат. cambium — обмен, смена) — часть коры, слой проводящих растительных клеток между древесиной и лубом, за счет которого ветви и стволы растут вширь.

Золотистая смородина

Черная смородина

Отлично принимает цветные и черные виды смородины. Ягоды красной смородины становятся крупнее и слаще, привой вырастает сильным и пышным за счет более глубокой корневой системы, успешно переносят холода, даже если изначально были к ним неустойчивы. Черные сорта, такие как Экзотика, Дачница и прочие, прививают для того, чтобы обновить сильно обрезанный куст или размножить редкий сорт (вырастить на корнях менее ценного). Когда созревает красная смородина узнайте в этой статье.

На красную или белую смородину привязать тоже можно; цветные виды передают привою высокую урожайность и невосприимчивость к болезням.

Вишня

Приживаемость смородины на вишне средняя. Опытные зарубежные садоводы успешно используют вишню в качестве подвоя, но решиться на такой вариант может только экспериментатор, не боящийся большой вероятности отторжения привоя. Зато на успешно прижившихся смородиновых ветвях вырастают крупные ягоды. Правда, вкус у них получается странный, на любителя.

Рябина

Не самый удачный подвой, но за неимением другого привить смородину можно и на рябину. Приживаемость средняя, вероятность отторжения высокая. Приживленные ветви плохо держатся на подвое, прививки на плодовом дереве выпадают или отламываются года через три. Зато на рябине можно сформировать смородиновый штамб. Вкус ягод смородины на таком подвое не меняется.

Крыжовник

Крыжовник и смородина относятся к одному семейству Крыжовниковые, поэтому физиологически подходят друг другу: и та, и другая культура может быть привоем и подвоем друг для друга. Но лучше прививать крыжовник на смородину, а не наоборот. Про гибрид смородины и крыжовника Йошта узнайте по этой ссылке.

Сроки

Правильный срок прививки — одно из главных условий успешного приживления привоя. Они определены опытным путем, обусловлены периодами наибольшей активности сосудистого камбиального слоя подвоя и наименьшей привоя. Вне этих периодов состояние коры и древесины (зимой слишком волокнистая) кустов препятствует сращиванию, поэтому прививки делать в это время нецелесообразно.

Весной

Это самое естественное время для прививания смородины. Прививку делают с началом сокодвижения, но до распускания листовых почек. Так, на юге это может быть конец марта, а в северных регионах — вторая половина апреля и начало мая. Можно ориентироваться на дневную температуру +10, ночную — 0 градусов. На практике начало тока сока определяется по коре: если она на срезанной ветке отделяется легко — сокодвижение началось, если «приклеена» плотно — нет. Черенки привоя заготавливают с осени или нарезают весной, перед процедурой.

Самые эффективные методы: улучшенная копулировка, за кору, в расщеп.

Лучше приживаются черенки со спящими, не набухшими почками.

Летом

Время активного сокодвижения и бурной вегетации (вторая половина июля – начало августа) тоже подходит для прививки смородины (почки или свежего черенка). Подводный куст надо предварительно хорошо пролить водой: это ускоряет сокодвижение в нем (благодаря чему кора отходит от древесины легче), облегчает срастание тканей. Летние прививки лучше проводить там, где зимы мягкие и теплые. В районах с другим климатом время процедуры рассчитывают так, чтобы привой прижился, но не успел начать расти, иначе это сделает его уязвимым к вымерзанию. Например, почку приживляют не позже двух месяцев до устойчивых холодов.

Зимой

Самое комфортное для человека, но наименее физиологичное для растений время прививок. Зимние прививки делают в декабре – апреле, чтобы до высадки в грунт оставалось не меньше двух недель. Эти две недели нужны для срастания подвоя и привоя в тепле. После саженцы либо снова относят в холодное место (погреб), либо высаживают в сад. Материал для прививки готовят осенью до морозов: подвой выкапывают, привой нарезают из однолетних побегов. То и другое хранят в холоде (0 +2 градуса) в торфе или влажном песке, перед операцией отогревают во влажной среде (подвой 4 дня, привой 1 день). Лучшие методы для зимней прививки — в расщеп и улучшенная копулировка.

Заготовка и хранение черенков

Привойные черенки (для зимней и весенней прививки) заготавливают осенью, когда листья уже опали, но морозы еще не установились. В это время они уже «засыпают». Их нарезают по 30-40 см из одревесневших побегов диаметром 4-5 мм, «запечатывают» горячим парафином с обеих сторон. Хранят в пучках в опилках или песке в погребе при температуре 0 +2 градуса и влажности 65-70 %. Материал можно завернуть во влажную фланель и поместить в холодильник. Для летней прививки черенки используют свеженарезанные.

Короткие черенки (1-3 почки) дают хороший прирост на следующий год, длинные раньше начинают плодоносить.

Подвойные, уже укорененные, черенки толщиной 7 мм укорачивают до 25-30 см, выкапывают осенью до заморозков, хранят в холодном погребе (0 +2 градуса) в ящиках с торфом или песком.

Привой и подвой можно хранить в снегу в пакетах или прикопанными в грунт, но есть вероятность, что их повредят мыши. От промерзания же их защищают слоем торфа. Независимо от места хранения черенки нужно проверять каждые три недели.

Чтобы избежать вымокания коры, можно заложить черенки не в пакеты, а в пластиковые бутылки.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы правильно провести процедуру, понадобятся:

Остроту заточки проверяют по тонкой бумаге: если она режется — ножи острые, если рвется — тупые.

Изоленту для фиксирования лучше не применять, так как она приклеивается к нежной коре и повреждает ее.

Способы

Способов привить смородину много, каждый со своими преимуществами и недостатками. Выбор конкретного зависит от времени операции (сезон года), ее целей (омолаживание, размножение, формирование штамба), соотношения диаметров привоя и подвоя, опыта садовода.

Садоводам по всему миру известно больше 150 методов прививки плодовых и ягодных культур, но из них широко используются всего около десятка.

Окулировка

Чтобы получить несколько веток одного сорта, достаточно всего одного черенка: окулировочным ножом с него срезаются все почки, сколько есть. Это летний вид прививки (июль – начало августа). Окулировка показывает очень хорошую приживаемость. Подвой травмируется незначительно. Подвой за 2-3 дня поливают, очищают от листьев и загрязнений. Привой (вызревший черенок 35-40 см) срезают за несколько часов до операции, отрезают листья, оставляя черешки длиной 1 см, ставят в воду. На подвое делают:

Вырезают с привоя почку-окулянт с корой 1-1,5 см вверх и вниз, вставляют в разрез или прикладывают к обнаженной древесине, крепко забинтовывают, оставляя свободный черешок. От прижившегося щитка черешок отвалится через 12-15 дней.

Копулировка

От латинского «copulo» — «соединяю». Самый простой способ прививки нужного черенка на подвой точно такой же толщины. При этом соответствующие друг другу сосудистые ткани растений совпадают идеально. Косые срезы, сделанные ножом на привое и подвое, должны быть гладкими, чистыми, идеально совпадающими друг с другом, чтобы контакт был как можно более плотным. От этого зависит успех срастания растений. Подходящее время для копулировки — весна. Подвой должен находиться на стадии набухания почек, привой оставаться в спящем состоянии. Это возможно, если черенки заготавливать осенью и хранить их в холоде или в конце зимы.

Простая

Большая площадь соприкосновения за счет ровных косых срезов под углом 20-25 градусов. В этом случае длина среза в 3-5 раз превышает диаметр веток. Срезать нужно на себя, одним движением. Срез привоя делают на 1 см ниже почки. Принимающая и прививаемая ветки просто прикладываются друг к другу, прижимаются и крепко связываются обмоткой (полоской полиэтилена шириной 5-10 мм). Технология простая, но требует опыта и ловкости, так как в процессе фиксации удержать съезжающий и поворачивающийся черенок в нужном положении сложно. Отторгается такая прививка редко, но привитая ветка держится непрочно.

Улучшенная

Прививаемый черенок не сползает с нужного места, так как подвой и привой сцепляются «язычками» в крепкий замок. Для этого на ровных (как при простой копулировке) косых срезах делаются продольные надрезы-язычки глубиной 1-1,2 см на расстоянии

1/3 от верхнего края, затем они соединяются друг с другом и крепко связываются. Улучшенная копулировка — хороший выход в случае незначительного несовпадения диаметров веток: проще добиться хотя бы частичного совмещения камбия. Улучшенная копулировка имеет высокий процент приживаемости, но требует больше времени на проведение.

В расщеп

Самый древний метод прививки. Преимущества: высокая вероятность приживления, допустима разница в диаметрах подвоя и привоя. Метод используется для перекрививши старых кустов. Есть у него и существенные недостатки: обширное повреждение тканей подвоя: раны зарастают долго, повышен риск гниения. Процедура заключается в расщеплении стволика подвоя на глубину 3-5 см, обрезке черенков двумя косыми срезами, установке их в щели. Кора привоя и подвоя должна соприкасаться. Обычно черенки оказываются плотно зажаты в пеньке, в этом случае обвязывать их необязательно.

За кору

Имеет преимущества метода «в расщеп», но требует очень точного совмещения камбиальных слоев. От этого зависит приживаемость привоя. Лучшее время — через месяц после распускания листьев и пасмурная погода. Черенок обрезают косым срезом длиной 5-6 см, вставляют его в надрез-кармашек между древесиной и корой, сделанный на 3 см ниже торца подводного пенька. 3-4 см среза нужно оставить незаглубленными. Это место, а также торец подвоя покрыть варом.

Вприклад

Способ годится, когда толщина принимающего побега (ствола, ветви) намного больше прививаемого, а копулировка исключена. Различают простую прививку вприклад (в любом месте подвоя), с седлом (прививка вблизи торца пенька), с язычком, с седлом и язычком. Приживаемость привоя хорошая, повышается, если увеличить площадь соприкосновения и прочность сцепления за счет язычка, формировать который нужно так же, как в технике улучшенной копулировки. Кору на подвое в месте прикладывания удаляют. Если оголенная площадь оказалась больше площади среза, достаточно совместить камбий с одной стороны. Оцените состояние привоя через 7-10 дней: если почки набухли, прививка прижилась.

В боковой зарез

Способ малотравматичный для подвоя, на котором просто делаются надрезы коры, подходит для веток разного диаметра. Прививка в боковой надрез делается весной, если отторглись окулянты. Недостаток: слабое место прививки, может сломаться при сильном ветре. На подвое делают продольный разрез-язычок, одна сторона которого в 1,5-2 раза длиннее другой. Нижний конец черенка длиной 15-20 см заостряют двусторонним клином, вставляют в зарез, совмещая кору, обматывают лентой, обмазывают замазкой.

Аблактировка

Похожа на естественную самопрививку. Сближенные побеги просто сращиваются между собой, при этом привой и подвой остаются при своих корнях. Лучше проводить ее в начале августа или начале марта. Способ годится для формирования сплошных смородиновых изгородей. Урожайность, метеоустойчивость и иммунитет к болезням никак не меняются. В местах соединения обеих веток — лучше, если они будут на уровне почки — снимают 4-5-сантиметровую полоску коры. Оголенные участки прикладываются друг к другу кора к коре и крепко связываются.

Никогда не снимайте кору кольцом: ветка погибнет.

Как правильно привязать – технология

Существуют основные правила проведения процедуры:

Прививку любым из способов лучше производить в сухую облачную погоду. Дождь или зной снизят процент приживаемости. Исключение — зимняя прививка: она не зависит от погоды. Все этапы нужно проходить быстро, не давая материалу возможность заветриться и высохнуть. Про лучшие сорта смородины для средней полосы читайте здесь.

Уход после прививки

Ухаживать после операции нужно как за местом прививки, так и за растением целиком. Зону сращивания:

Ошибки неопытных садоводов

Прививка растений — несложная процедура, но привой не приживется, если садовод допустит одну из этих ошибок:

Видео

Про прививку смородины смотрите в видео:

Заключение

С кем хорошо соседствует смородина узнайте в этом материале.

Источник

Прививка на вишню смородины – тонкости работы и секреты садоводов

Сроки проведения

Прививать деревья лучше весной, во время активного сокодвижения, не дожидаясь распускания почек. Более точную дату определить сложно, в средней полосе России, например, оптимальный момент приходится на конец марта. Если все делать вовремя, то даже у новичков не возникнут трудности.

Если момент упущен, то можно попробовать сделать прививку летом.

Однако не стоит затягивать делать летнюю прививку, ведь после окончания сокодвижения древесина становится волокнистой, а слои неплотно прилегают друг к другу. А в данном процессе главное, чтобы привой хорошо сросся с подвоем.

Подходящее время для прививок можно определить по состоянию коры. Если на срезанной ветке она отходит легко – пора приступать, в противном случае – стоит немного подождать.

На что прививать и как выбрать привой

Для прививок смородины выбирают как отдельные сорта смородины, так и другие плодовые растения.

Золотистая смородина

Этот привой проверен многочисленными опытами садоводов, в частности тестирован Мичуриным. Подходит также в качестве подвоя для различных сортов смородины, поскольку увеличивает показатели урожайности, придает культурам устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Совместимость с отличная.

Вишня

Скрещивание было проверено зарубежными садоводами, а результат оправдал ожидания. Подвоем была вишня, а привоем – смородина. Плоды на дереве имели крупный размер, но вкус их был несколько странным.

Считается, что вишня и смородина – не лучшее сочетание.

На нашей территории опыты проводились, но с многочисленными отторжениями. Совместимость средняя.

Рябина

Если нет подходящего подвоя, то прививка оправдана. Однако привитые черенки держатся плохо, общий процент приживаемости небольшой. Совместимость средняя.

Крыжовник

Нюансы высадки в грунт

На участок земли, выделенный под укоренение, часто называемый школкой, предварительно рекомендуется вносить компост или перегной из расчёта 10-12 кг /кв.м с перекопкой или рыхлением на глубину 25-30 см. После чего следует измельчить все комки и выровнять поверхность земли. Для осенней посадки рекомендуется выбирать затенённое место, над которым предлагается устраивать пленочное укрытие на первые 5-7 дней.

При достаточно большом количестве черенков смородины их рекомендуют высаживать в траншеи, выкапываемые на расстоянии 40-50 см. Одну из стенок траншеи следует делать с уклоном в 40-45 градусов, чтобы под таким углом располагать черенки. После укладки над поверхностью земли у черенков обычных сортов смородины должно оставаться 2 почки, а у сортов со сравнительно короткими междоузлиями лучше оставлять 3 почки. Внутри ряда черенки смородины рекомендуют располагать на расстоянии 15-20 см.

После засыпки траншеи землю вокруг черенков следует уплотнить для предотвращения получения прослоек воздуха. Уплотнение проводят теплой водой и мульчируют перегноем, торфом или соломой или другой рыхлой и сыпучей органикой слоем 3-5 см. Спустя 10-14 дней в нижних частях черенков смородины появляются бугорки корней, что позволяет рассадить их с большими расстояниями.

Ученый агроном Александр Жаравин

И (красная и черная) представляют собой невысокие кустарники. Средняя высота этих ягодных кустов составляет 1-1,2 м, редко достигает 1,5 м. Поэтому приходится низко наклоняться при уборке урожая с кустов крыжовника и смородины. К тому же, ягоды на нижних ветвях часто пачкаются грязными брызгами, попадающими на них при сильном дожде или поливе. Большие неудобства доставляет и удаление вокруг таких низких кустов. А у крыжовника прополка усугубляется тем, что ветви у него колючие.

В последние годы очень популярным стало выращивание смородины и крыжовника в виде штамбового деревца.

Подготовка черенков

Привой будет отвечать за наращивания верхней части куста или дерева, а также за сортовые характеристики. От черенка зависит качество и количество плодов, поэтому следует выбирать исключительно проверенные сорта. Привой представляет собой отрезок побега длиной 10-15 см с 2-3 почками.

Заготовка

Многие садоводы с целью создания оптимальных условий сооружают вокруг прививки парничок.

В расщеп

Этот способ самый старый, и поэтому несовершенный. Обычно проводят его в весенний период. Используют для восстановления старых деревьев или поломанных толстых веток. Недостаток метода – при расщепе ткани сильно повреждаются, раны зарастают медленно, могут развиваться процессы гниения.

Технология выполнения прививки заключается в проделывании на срезе подвоя расщепа, куда вставляют черенки. На привое предварительно с двух сторон выполняют косой срез.

Кора на пеньке и на черенке должны совпадать. Садовым варом смазывают торец черенка и боковые стороны подвоя. Если черенок держится крепко, то обвязка не нужна.

За кору

Самый простой метод, применяемый для взрослых деревьев. Выполняют спустя месяц после распускания почек. Чем ближе к этому моменту произведена прививка, тем лучше результат.

Оптимальному срастанию способствует пасмурная погода.

В боковой надрез

Способ чаще всего применяют, когда не прижились прививки, проделанные с помощью окулировки. Как правило, выполняют во время весеннего сокодвижения.

Аблактировка

Или прививка сближением. По характеру можно сравнить с самопрививкой, природным срастанием частей растения. Благоприятный период для процедуры является начало марта или августа. Способ подразумевает сращивание ветвей, не отделяя их от материнского растения. Применяют для восстановления пропавших ветвей, соединения трудно срастающихся растений.

Необходимо следить, чтобы срезу коры плотно прилегали друг к другу.

Методы

Садовые прививки выполняют несколькими методами. Зная особенности и технику выполнения каждого способа, владелец сада вправе сам выбрать удобный вариант в конкретном случае.

Копулировка

Существует две вариации данного метода: простая и улучшенная копулировка. Их отличие состоит в дополнительных косых срезах привоя и подвоя, за счет чего улучшается их срастание.

Для улучшенного метода нужно: черенки длиной 20 см с двумя почками на каждом. Надрез на стволе производят на расстоянии 20 см от поверхности земли, размером 4 см. Привой аккуратно разместить и обмотать пленкой.

Для простой копулировки потребуется черенок 30 см с 3-4 почками.

Рисунок. Способы копулировки.

Ниже места прививки обязательно удалять все приросты.

Окулировка

Уход за привитой смородиной

После проведения прививки кустарник непременно нуждается в правильном и своевременном уходе., чтобы исключить пересыхание поверхности почвы и появление сухой корки.

Подкармливать растение нужно не раньше, чем через 14 дней после прививки.

Чтобы привитый черенок получал максимальное количество питательных элементов, рекомендуется выполнять бокового прироста и лишней поросли.

Если применялся не специальный обвязочный материал, то место прививки следует периодично осматривать на предмет загнивания или появления переломов.

Инструменты

Инвентарь для садовых прививок по значимости можно сравнить с набором инструментов для хирургических операций. В стандартный комплект входят:

Ошибки новичков

Если процедуру прививания выполнить раньше времени, то подвой не сможет полноценно питать черенок, в результате прививка быстро высохнет в отсутствии питания. Позже нужного момента также делать нецелесообразно, поскольку затягивание сроков приведет к отторжению прививаемого материала.

Саму прививку выполняют быстро, точно, использую острые инструменты. Все открытые места, срезы нужно заделывать садовыми замазками, чтобы не проникла инфекция.

При необходимости выполнить прививку важно уточнить совместимость растений. Не следует совершать процедуру бездумно, увлекаясь процессом.

Выводы

Есть садоводы, которые убеждены, что прививка груши на иргу не пойдет. Отлично прививается и плодоносить начинает на 3 — 4 год. Хорошие опоры нужны не только потому что может сломаться в месте прививки, а потому что урожай такой — приходится каждую веточку укреплять. Иначе под тяжестью плодов отломится. Внизу ирга, а вверху груша. Какие вы знаете прививки, которые считаются как будто необычными, несовместимыми?

Один зачарованный сибирский садовод писал, что не верит в прививку груши на аронию (черноплодную рябину) Пришлите хотя бы одно фото пишет он. Посылаю. Ветка с плодами аронии обведена красным.

Груша на ирге, правда еще весной.

Такую прививку — абрикос на терн многие считают тоже необычной несовместимой. А в книге «Абрикос в Москве и Подмосковье » прямо написано — абрикос на терн прививать нельзя. Видимо не пробовали ни разу — зачем тогда писать. Вот этот абрикосик привитый на терн начал плодоносить на второй год.

Приводим реальные примеры необычных прививок садовых культур, которые дают тот или иной эффект и которые может сделать сам садовод (табл.).

Необычные прививки плодовых и ягодных культур

С помощью прививок можно получить необычные деревья, например, яблони, обладающие мощной и зимостойкой корневой системой, но со слаборослой надземной частью, рано вступающей в плодоношение. Для этой цели надо высадить на постоянное место какой-либо сильнорослый подвой яблони (сеянцы Антоновки, Грушовки Московской или дикой лесной яблони) или посеять семена этих яблонь. Затем в одно- или двухлетнее подвойное растение любым способом (глазком или черенком) нужно привить клоновый слаборослый сорт. Он будет служить промежуточной (интеркалярной) вставкой между сильнорослым подвоем и выращиваемым сортом.

Получение саженца с интеркалярным подвоем за три года: а) первый год — двойная окулировка; б) второй год — прививка сближением; в) третий год — удаление части культурного сорта и верхушки интеркалярного подвоя; 1 — черемуха; 2 — церападус; 3 — вишня

Чем длиннее промежуточная вставка (обычно рекомендуется вставка длиной 15-20 см), тем большее влияние она оказывает на силу роста, характер и скорость обмена веществ между подвоем и припоем. В качестве промежуточной вставки можно использовать такие клоновые подвои — М8, М9, парадизка Будаговского, № 54-118, № 62-396, малыш Будаговского

Существует много способов получения деревьев с промежуточной вставкой — окулировка двумя щитками, двойная окулировка, двойная зимняя прививка и другие. Приводим способ И.Ф. Инденко, при котором в первый год сильнорослый подвой окулируют двумя глазками с одной стороны побега: снизу прививают щиток культурного сорта, выше него — щиток промежуточной вставки (интеркаляра). На второй год выросшие из привитых почек побеги прививают методом сближения (аблактировки). На третий год верхушечную часть интеркаляра (выше места прошлогодней прививки) нужно удалить, как и ту часть побега культурного сорта, которая находится между подвоем и местом аблактировки.

Можно получить дерево с промежуточной вставкой и за один год. Для этого надо на черенке вставки сделать окулировку «вприклад» почкой культурного сорта и этот черенок привить на семенной подвой способом «улучшенной копулировки».

На основе таких деревьев, полученных описанными способами, садовод может создавать сад с 4 «этажными» компонентами. Первый этаж — это сильнорослый семенной подвой, второй этаж — промежуточная вставка клонового слаборослого сорта, третий этаж — скелетообразователь из зимостойкого сорта и четвертый этаж — крона из побегов выращиваемого сорта. Причем последний «этаж» может быть представлен не одним сортом, а несколькими (по срокам созревания плодов). Таким образом, преимущества таких деревьев в саду — зимостойкость корневой системы и кроны, скороплодность и низкорослость.

Однако использование слаборослых подвоев и вставок не всегда обеспечивают желаемый темп роста плодового дерева. В идеале желательно, чтобы дерево росло быстро вначале и его объем занял отведенную площадь питания (схему посадки), а затем вегетативное и генеративное развитие растений должно быть сбалансировано.

. Чтобы получить такие деревья, В.И. Деменко разработал способ создания растений со вставкой, которая начинает работать через 3-4 года после посадки. Для этого саженец на семенном подвое с двух сторон прививают способом «мостика» черенками слаборослого подвоя (вставка), через 2-3 года на штамбе удаляют кору, из-за чего продукты жизнедеятельности дерева направляются через вставки, претерпевая изменения и влияя на рост и плодоношение плодового дерева.

Эффект карликовости или снижения силы роста можно получить не за счет прививок различных культур, а путем проведения операции «перевернутое кольцо». Например, на груше и сливе во время активного сокодвижения нужно снять с ветви кольцо коры шириной 13-15 мм и сразу же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде. То есть благодаря такой операции нарушается связь в сосудах коры и отток питательных веществ задерживается. Поэтому на окольцованной ветви усиливается плодоношение, а поступательный рост в высоту уменьшается. К сожалению, действие такой операции кратковременно и поэтому ее надо повторять через 3-4 года.

Другую хирургическую садовую операцию можно провести с целью повышения зимостойкости черешни. Для этого на ветвях также снимается полоска коры шириной 1 см и вместо нее помещается такая же по размеру полоска коры зимостойкой вишни.

Получение низкорослого дерева на сильнорослом подвое

На фото несколько иначе сделано — ввиде деревца, что тоже интересно, но я хочу попробовать ввиде столбика, что бы ягоды висели снизу до высоты 1.5 м- 2 м.Обязательно сделаю. Кстати, можно гнать не одним стеблем, а переплести в виде косы несколько стеблей в результате, я так думаю, будет еще красивше и ягод больше. Крыжовник попробовать так вырастить сам бог велел, потому что эти колючки просто жесть, но крыжовник наверное лучше сформировать ввиде деревца. Вот типа так:

В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник

Такое чудо — деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи.

Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.

Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.

Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.

Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.

Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.

А выращивание смородины в виде деревца начинается так.

2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.

3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.

4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки — это старые ветки.

Надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.

Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника.

Черенкование

Способ размножения смородины черенкованием позволяет получать весьма значительное количество саженцев. Поэтому им пользуются в товарных питомниках для выращивания посадочного материала в промышленных масштабах. У способа этого вида размножения существуют модификации: зелёное черенкование и укоренение одревесневших черенков.

Зеленое черенкование

Размножение зеленым черенкованием сравнительно хорошо получается только в крупных питомниках. Там их удаётся выращивать в условиях искусственного тумана, без которого укореняемость черенков получается очень низкой. Поэтому в мелких садах и питомниках оправдано только укоренение одревесневших черенков.

Весеннее

Ещё один способ черенкования – весеннее в воде. Заключается в том, что черенки смородины предлагается ставить в стаканы с водой на 7-10 дней, при этом периодически меняя воду. В мае, как пройдут возвратные заморозки, укоренившиеся черенки смородины можно высадить в грунт, предварительно намочив в растворе гетероауксина или корневина или другого средства, стимулирующего рост корней.

Когда проводить черенкования

У чёрной смородины черенки для размножения рекомендуется заготавливать с конца сентября по тёплый период октября. А вот у красной смородины размножение черенкованием рекомендуется проводить с 3 декады августа до середины сентября.

Перед тем, как заготавливать черенки для размножения, в течение лета рекомендуют отмечать хорошо растущие и плодоносящие кусты; желательно в возрасте 3-5 лет понравившегося вам сорта, свободные от вредителей и болезней. Непосредственно перед нарезкой секатор следует наточить и продезинфицировать. Наточенность важна для того, чтобы срезы получались ровными и гладкими, а дезинфекция — для профилактики занесения инфекции в рану.

Для нарезки рекомендуется отбирать побеги, достигшие у основания толщины 1-1,5 см. Нарезать их советуют у самой земли. Рекомендуемый диаметр черенков 5-7 мм, а длина от 15 до 20 см. Поэтому для черенкования больше подходит средняя часть побега. Верхний срез должен быть косым, ориентировочно под углом 60 градусов на 5 мм выше почки. Нижний срез предлагается делать под прямым углом на 6-10 мм ниже почки.

Укоренение

Способ №1

Укоренять черенки можно разными способами. При первом способе их надо поместить в раствор гетероауксина, корневина или другого стимулирующего препарата или удобрения так, чтобы в растворе были нижние части черенков на высоту от 3 до 5 см. Вначале, при первом способе, черенки надо выдержать в растворе в течение 16-21 часа. Важно чтобы температура окружающего воздуха была 18-20 градусов. После намачивания черенки можно высадить как в открытый грунт, так и в различные ёмкости (горшки, ящики).

Способ №2

Второй случай рассчитан на укоренение в комнатных или близких к ним условиях. Второй способ черенкования предполагает хранение черенков, срезанных осенью до весны в снегу. В тех местностях, где снег растаивает сравнительно рано, пучки после полного растаивания снега можно завернуть в мешковину и держать в холодильнике до наступления погоды достаточно тёплой для укоренения. После прогревания воздуха до температуры +12, а лучше +18 градусов черенки можно высадить в грунт, в так называемой школке.

Штамбовый крыжовник

Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая. При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.

Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца — штамбового крыжовника.

Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.

На 3-4 год у крыжовника формируется мощная корневая система, поэтому с весны оставляется 1-2 отпрыска замещения для замены постаревшего основного стволика, который после сбора урожая весь вырезается до основания. В дальнейшем так делать ежегодно. А ели у вас мощный куст крыжовника с хорошей корневой системой, то его можно формировать с 2 и даже 3 стволами. Уход сводится к вырезанию у основания стволика всех загущающих веток, и уходу за выросших с весны 1-2-3 отпрысками замещения, в то время как все другие зеленые побеги нужно постоянно удалять. Все старые ветки после сбора урожая нужно вырезать до основания. Обязательны подкормка и полив куста, а также рыхление и мульчирование почвы…

Для формирования штамба крыжовника на золотистой смородине необходимоо крыжовник привить на 1-2-летние побеги золотиской смородины. Это можно сделать копулировкой или седлом в конце лета, когда на молодом побеге золотистой смородины, подвязанному к опоре (колу) для придания прямолинейного вертикального роста, прививается крыжовник. Крыжовник прививается на высоте от 40 до 100 и более см, в зависимости от мощности подвоя (смородины). В качестве черенков подвоя используются зрелые обнолетние побеги, с которых удаляются листья почти полностью: на каждом черенке оставляется только часть листовой пластины. Обвязку с привитого подвоя удаляют только осенью…

Весной следующего года срезают лишнюю часть подвоя над прижившимся черенком крыжовника-привоя. Поросль золотистой смородины на штамбе вся удаляется, а на крыжовнике оставляют 3-5 побегов для формирования кроны штамба. Если привитой черенок образовал один или два побега, то в июне производят их прищипку для развития кроны…

Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас!

Размножение отводками

Самый лёгкий и простой способ, на взгляд автора, размножения смородины отводками. Этим способом можно размножать практически любой вид смородины. У этого способа размножения кустов смородины существует две разновидности: вертикальными и горизонтальными отводками.

Вертикальные

Укоренение вертикальными отводками больше подходит для красной смородины. Размножение смородины осуществляется следующим образом. По достижению смородиновой порослью высоты 10-15 см её надо окучить на высоту 5 см; через 14 дней повторно окучить до высоты 8-10 см. К осени размножаемые отводки смородины обычно успевают укорениться, Теперь их можно отрезать от маточного куста.

В дальнейшем самые развитые веточки смородины готовы к высадке в качестве саженцев. Менее развитые отводки приходится доращивать в школке – грядке, отводимой под питомник, она обычно закрывается пленкой по дугам.

Горизонтальные

Более распространён способ размножения смородины горизонтальными отводками. Заключается в наклонении и присыпании почвой прошлогодних смородиновых стеблей. Укоренению чёрной смородины способствует также летнее пришпиливание веток к земле крючками из проволоки. К середине сентября на размножаемых стеблях обычно успевают вырасти полноценные корни. Теперь новые размноженные растения можно отделять от маточных ветвей смородины и высаживать.

От каждого смородинового куста за сезон можно размножить 3-4 отводка, что достаточно для замены устаревающих кустов молодыми на обычных дачных участках. У золотистой и белой смородины укоренением отводков рекомендуется заниматься весной.

Что такое прививка, и для чего она нужна

В садоводстве прививкой
называют
перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания.
В результате получается новый единый организм, где мощная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго. Причём этот второй — всегда специально выбранный сорт с нужными качествами и характеристиками.

Вы спросите: для чего это нужно? Оказывается, прививка плодовых деревьев может решить массу разных проблем на садовом участке:

Помимо всех полезных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и увлекательнейшее занятие. Вот увидите: после первых же результатов вас непреодолимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес))

Действующие лица и исполнители

В священнодействии под названием «прививка» принимают участие привой
,
подвой
и
камбий
. Есть ещё и четвёртое действующее лицо — человек, но о нём потом, а пока только о трёх главных героях.

— это часть сортового растения, которая приживляется на другое растение. Это может быть небольшой фрагмент стебля или даже одна почка. Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста) и «отвечать» за его сортовые признаки.

— это растение или часть растения, на которое приживляется привой. Подвой — это нижняя часть, которая будет отвечать за питание, устойчивость и приспособленность к местным условиям.

Чтобы не путать, что есть что, запоминаем так:

И если привой и подвой — это главные участники процесса, то камбий
— это главный исполнитель, именно благодаря ему всё и происходит.

Камбий

Принцип прививки базируется на способности дерева залечивать (заращивать) свои раны. Здесь все лавры принадлежат тоненькому слою активных клеток — камбию
, который расположен между древесиной и лубом.

Слои дерева. Схема с сайта abcplanet.ru

При прививке специально сделанные на привое и подвое разрезы (раны) накладывают друг на друга таким образом, чтобы совместились обнажённые слои камбия. Плотно прижимают друг к другу — и предоставляют время для «сроднения».

Оба растения начинают активно залечивать раны: с обеих сторон клетки камбия, активно размножаясь, дают наплывы каллюса

(заживляющей ткани). Эти встречные наплывы срастаются и образуют новую проводящую ткань. Вот и весь секрет.

Подвой

Подвой — это база для будущей прививки. Через его корневую систему будет поступать питание и вода, от него будет зависеть устойчивость и долговечность дерева, отношение к и даже урожайность. Поэтому к выбору подвоя нужно подойти со всей ответственностью.
Критерии выбора подвоя

Подвои подразделяют на:

В зависимости от ваших целей, подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, не понравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (сломанное, например).
Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Можно попробовать использовать в качестве подвоя даже здоровый пень от спиленного дерева.

В следующем видео — подробный рассказ специалиста-садовода Евгения Федотова о том, откуда берутся подвои

, какими они бывают и как самому вырастить для своего сада разные подвои с заданными свойствами:

Ничего сложного, правда?

Привой

Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста), которая отвечает за его сортовые признаки. Это значит, что от привоя зависит качество плодов и их количество
.

Поэтому для прививки надо срезать черенки или почки (щитки) с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью.

Заготовка черенков для привоя производится несколько раз в течение года:

Когда лучше привить вишню

Прививание черенков вишни (подвоя), обещающих давать хорошие урожаи вкусных ягод, на стойкую молодую основу (привой) позволяет получить сильное дерево с высокими показателями плодоношения. Процесс соединения нижней и верхней части растения не отличается большой сложностью, но требует от садовода быстрых уверенных действий, знания некоторых основ. Результативность процедуры будет зависеть от выбора времени для прививания.

Самым правильным, дающим максимальный процент выживания подвоя считается период ранней весны, когда дерево выходит из спячки, движение сока в стволах активизируется. Если весеннее прививание не проводилось или прошло безуспешно, допускается проведение летом, приблизительно в середине июля. Выбирать лучше спокойные безветренные, сухие дни, без сильных ночных заморозков, оптимальное время – раннее утро или вечер.

Источник