Нужно ли рыхлить смородину
Как и чем рыхлить под плодово-ягодными кустарниками?
Такой вопрос рано или поздно задают себе все садоводы и огородники, которые решают привести в надлежащий порядок свои посадки ягодных кустов и плодовых деревьев и желающие повысить урожаи ягод и фруктов на своих участках. А это значит, что они уже нашли ответы на не менее сложные и неоднозначные вопросы зачем рыхлить и когда?
Зачем рыхлить и когда?
По этому поводу у садоводов существуют разные, порой противоположные взгляды. Одна категория садоводов призывает рыхлить чуть ли не после каждого дождя или полива, а другая считает, что рыхлить вообще не нужно и все проблемы с состоянием почвы возле кустов и деревьев полностью решаются её обильным мульчированием.
Как всегда, истина лежит где-то посередине между этими крайними точками зрения. Даже большинству приверженцам всеобъемлющего мульчирования приходится признавать, что без периодического рыхления грунта трудно добиваться должного эффекта. Ведь со временем даже замульчированная почва уплотняется, весной почва под слоем мульчи дольше прогревается, отдельные многолетние сорняки пробиваются и через толстый слой мульчи, во влажные периоды мульчирование способствует усиленному развитию грибковых заболеваний и появлению слизней и улиток, в укрытой толстым слоем мульчи почве в меньшей степени вымерзают различные вредители растений, почва может излишне закисляться из-за мульчирования. К тому же сама реализация системы мульчирования и её поддержание на желаемом уровне также требуют определённых затрат времени и сил, а перед каждым мульчированием все равно не обойтись без рыхления почвы.
Поэтому большая часть садоводов в конце концов приходит к выводу о необходимости разумного сочетания технологий рыхления и мульчирования почвы в течение вегетационного периода растений. Многие считают достаточным выполнять рыхление почвы под плодово-ягодными кустарниками и плодовыми деревьями по крайней мере весной и осенью с внесением удобрений и с последующим её мульчированием. Это позволяет с большей эффективностью достигать лучшего поступления влаги и воздуха в почву, уничтожения вредителей и сорных растений в приствольной зоне, заделывания мульчи в более глубокие слои почвы, что в совокупности благоприятно сказывается на состоянии растений и повышает их урожайность. Причем весеннее рыхление обеспечивает более быстрое прогревание почвы, а осеннее- лучшее вымерзание вредителей в почве.
Как рыхлить?
После принятия решения о целесообразности периодического рыхления почвы под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями перед садоводами встаёт следующий вопрос- как это делать? В первую очередь это надо делать так, чтобы не нанести вред самому растению. Здесь уместно в полной мере применять принцип медицинской этики «Не навреди!», поскольку основным минусом перекопки и рыхления почвы под кустарниками и деревьями обоснованно считается частое травмирование их корневой системы со всеми вытекающими от сюда неблагоприятными последствиями для растений. Основным правилом рыхления является определение максимально допустимой глубины рыхления в зависимости от типа растения и расстояния от его центральной части, а также возраста растения. Рыхление на глубину больше допустимой величины существенно увеличивает вероятность повреждения корней кустарников и деревьев. В литературе о саде и огороде существует достаточно большое число рекомендаций относительно максимально допустимой глубины рыхления почвы под кустарниками и садовыми деревьями, однако, как правило, они несколько отличаются друг от друга и рассеяны по разным источникам, описывающих процессы выращивания того или иного отдельного вида растений. Поэтому поиск подобных рекомендаций для большинства садоводов-любителей является непростой задачей, требующей значительных временных затрат. Наиболее полно и в концентрированном виде информация о рекомендованной глубине рыхления для различных видов ягодных кустарников и некоторых плодовых деревьев представлена на сайте одного из производителей садового инструмента (https://original-tools.company.site/), которая приведена в виде удобной для использования таблицы.
Таблица рекомендуемой глубины рыхления почвы
Из приведенной Таблицы видно, что разброс рекомендованных значений глубины рыхления почвы достаточно велик для различных видов кустарников и деревьев. При этом данные величины в большинстве случае меньше, чем усредненные рекомендации в различной литературе для садоводов- порядка 6-8 см под кустами и около 7-10 см в приствольной зоне. Это означает, что воспользовавшись усредненными параметрами предельной глубины рыхления почвы можно нанести серьезный вред растениям. Более правильно ориентироваться на индивидуальные параметры глубины рыхления для конкретного вида растения. При этом следует учитывать, что для молодых растений со слабой корневой системой указанные в Таблице параметры следует дополнительно несколько уменьшить.
Само рыхление почвы на заданную глубину также можно выполнять по-разному. Возможно рыхление путем разделения верхнего слоя почвы на отдельные пласты небольшого размера или разбиения и дробления рабочими органами инструментов. Почва может перемешиваться, как правило, без оборота пласта или «прорезаться» лезвиями инструмента. Разрушение целостности грунта может быть достигнуто вонзанием зубьев в землю с их последующим смещением в ней для достижения взаимных сдвигов слоев без значительных перемешиваний объемов почвы. Возможно и простое прокалывае почвы с образованием отверстий для лучшей аэрации и проникновения влаги в нижние её слои. Конкретный вид применяемых технологических операций при рыхлении почвы зависит от многих факторов, таких, например, как тип и состояние грунта, наличие и величина мульчирующего слоя, возможность применения того или иного вида инструмента и его наличие, а также от физического состояния и предпочтений садоводов.
Чем рыхлить?
Для рыхления грунта под кустами и в приствольных зонах деревьев могут быть использованы такие традиционные инструменты как штыковая лопата, мотыга (тяпка, сапка, кетмень), различные типы плоскорезов, вилы разных видов, рыхлители (культиваторы), а также грабли.
Сразу надо отметить, что использование штытовой лопаты при рыхлении почвы возле кустов и деревьев нежелательно, поскольку она обладает повышенными травмирующими растения свойствами и легко перерезает или серьезно повреждает их корневую систему и открывает путь различного рода инфекциям. Если без неё не обойтись, то рекомендуется располагать полотно лопаты по радиусу к стволу растения, то есть вдоль направления роста корней для минимизации их возможных повреждений.
Инструменты ударного действия, требующие значительного размаха вращательного типа в вертикальной плоскости, такие как мотыга, тяпка, сапка, кетмень и их разновидности широко применяются в садах и огородах, когда для этого есть необходимые условия. В первую очередь это наличие возможности сделать достаточный замах данным инструментом и беспрепятственно, с ускорением направить его в область обработки почвы. К сожалению, не на всех садовых участках и не у всех кустарников это возможно.
В условиях ограниченной площади дачных участков и вполне понятного желания садоводов иметь на них различного рода строения, клумбы с цветами, зоны отдыха и одновременно выращивать хотя бы понемногу разные сорта ягод и фруктов происходит уплотнение посадок сверх рекомендуемых норм. При этом свободный доступ к кустам со всех их сторон зачастую оказывается ограниченным, что не позволяет эффективно использовать указанные типы инструментов. К тому же возле кустов могут присутствовать различного рода ограждения, иногда многоуровневые, которые также осложняют применение мотыги. Кроме того, ряд кустарников по своей природе или в силу неправильного их формирования в процессе роста имеют низкую и раскидистую крону, что также мешает применять инструменты с размахом в вертикальной плоскости, поскольку это неудобно и сопряжено с высокой вероятностью повреждения наземных частей растений.
Выбор инструментов для рыхления почвы под ягодными кустарниками в подобных стесненных условиях оказывается не так уж и велик. В первую очередь это различные конструкции плоскорезов и инструменты с продольным движением замаха при внедрении рабочего органа в почву, причем желательно под сравнительно острым углом к ней, чтобы можно было «дотянуться» до удаленных от пользователя участков земли под кроной кустарников.
Различного рода плоскорезы имеют ограниченное применение для рассматриваемыхцелей, поскольку замульчированные поверхности ими рыхлить не удобно- происходит сдвиг мульчи и оголение грунта, а свободные но уплотненные поверхности почвы трудно поддаются рыхлению данным инструментом. Поэтому перед использованием плоскорезов на уплотненных почвах многие эксперты рекомендуют сначала выполнить первичное рыхление, например, теми же копальными вилами.
Оказывается, что наиболее подходящими инструментами в этих случаях являются штыковая лопата и копальные вилы. Штыковой лопатой можно разбивать даже замульчированную землю путем придания лопате поступательного движения в направлении обрабатываемой поверхности. Со свободных участков земли можно «срезать» пласты земли небольших размеров путем совмещения поступательного движения лезвия с вращательным за счет кистей рук. Однако после такой обработки почвы потребуется дополнительно разбивать указанные пласты земли. Естественно, что при использовании лопаты сохраняется высокая вероятность повреждения корневой системы растений, поскольку достаточно точно контролировать глубину проникновения лезвия лопаты в почву не представляется возможным. Копальные вилы по показателю сохранности корневой системы имеют несомненные преимущества перед штыковой лопатой. Кроме того, обработка замульчированной почвы вилами выполняется значительно легче, возможна обработка грунта со сдвигом слоёв при шевелении воткнутых вил, а также простое прокалывание почвы. Можно после ударного внедрения зубцов вил в грунт осуществлять их поворот и более интенсивно рыхлить почву, однако этот способ значительно увеличивает нагрузку на кисти рук, за счет которых реализуется вращательное движение вил.
Указанный недостаток обычных копальных вил практически устранен в недавно появившихся на рынке садовых инструментов Мulti-вилах, которые имеют поворотный рычаг с рукояткой для создания вращательного движения на вилах без значительных усилий на кистях рук (https://original-tools.company.site/). Вынесение поворотного рычага вперед и вверх относительно задней рукоятки позволяет легко направлять зубцы рабочего органа в рабочую зону возле куста под достаточно острым углом к почве без значительного наклона корпуса пользователя, что снижает нагрузку на поясницу в сравнении с обычными копальными вилами. Кроме того, данный инструмент снабжен специальным ограничителем глубины рыхления почвы, что существенно облегчает задачу поддержания заданной глубины рыхления под кустами и практически исключает её превышение в процессе работы. Требуемая величина глубины рыхления легко устанавливается путем перемещения ограничителя вдоль зубцов с последующей ручной фиксацией в выбранном положении. Указанные отличительные свойства предлагаемого инструмента безусловно полезны при рыхлении почвы под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями и несомненно будут по достоинству оценены садоводами.
Другим видом инструментов, позволяющим рыхлить под кустами и деревьями без замаха в вертикальной плоскости являются культиваторы с зубцами, загнутыми по винтовой линии. К ним, например, относятся культиваторы под марками «Торнадо»(http://tornado-tools.com) и «Краб» (http://srtp33.ru/). Рыхление данными инструментами производится путем вращения рабочего органа вокруг стойки и ввинчивания зубцов в почву на требуемую глубину с последующим подъемом культиватора. Рыхление почвы под плодовыми деревьями легко может быть выполнено данными инструментами, а также под кустарниками с небольшой кроной и со свободным доступом к ним. В местах с ограниченным доступом и под кустарниками с низкой и раскидистой кроной использование данных инструментов проблематично, поскольку они хорошо работают в положении, близком к вертикальному, тогда как в подобных случаях требуется существенный наклон инструментов к почве. При работе подобными инструментами под острым углом к почве их рабочий орган «прокатывается» по поверхности и они не могут выполнить функцию рыхления. К тому же они имеют сравнительно небольшую высоту, что не позволяет «дотянуться» под кустарники с раскидистой кроной.
В случае, если степень рыхления почвы лопатой, тяпкой, плоскорезом, вилами той или иной конструкции или инструментами с винтовым рабочим органом недостаточна, то дополнительно используют рыхление культиваторами, например, в виде вращающихся фрез с последующим выравниванием поверхности граблями.Оптимальным считается средний размер комочков земли с лесной орех. Рыхление до меньших фракций только вредит почве. А в осеннее рыхлее вообще рекомендуется оставлять крупные комья земли для лучшего промерзания находящихся в них вредителей.
Как видим, даже такой, казалось бы, простой вопрос «как и чем рыхлить почву под плодово-ягодными кустарниками?» на поверку несет в себе неоднозначный ответ, требует учета разных факторов, анализа разносторонней информации и накопления практического садоводческого опыта на вашем конкретном участке с определенным набором растений. Дерзайте!
Смородина — посадка и уход, лучшие сорта
В статье обсуждаем смородину. Рассказываем о посадке и уходе за ней, особенностях полива и подкормки. Вы узнаете о лучших сортах смородины, которые должны обязательно присутствовать на каждом приусадебном участке.
Смородина — что это такое?
Смородина — представитель семейства Крыжовниковые, объединяющего почти 200 видов растений, 50 из которых в естественных условиях встречаются в Северном полушарии. На территории России эта культура пользуется особой популярностью у садоводов. Помимо красной и черной смородины, также выращивают золотистую и белую.
Самой полезной и вкусной считается черная смородина. Ее ягоды едят в свежем виде, готовят из них компоты, варенье, сиропы, наливки и ликер. Также сырье применяют для фармакологической промышленности.
Смородина — это многолетний компактный или раскидистый кустарник, достигающий в высоту 1–2 м. Пушистые зеленые стебли по мере взросления становятся коричневыми. Молодые побеги ежегодно вырастают из спящих почек. Мощная корневая система проникает в грунт на глубину до 60 см. Диаметр зеленых листьев достигает 3–12 см.
Плоды смородины представляют собой душистые ягоды, на цвет и размер которых влияет сорт растения. Цветет смородина в мае—июне, плодоносит в июле—августе. Первое плодоношение наблюдается на следующий год после посадки в открытый грунт.
Размножается смородина одревесневшими и зелеными черенками, а также отводками.
Посадка
По сравнению с другими садовыми ягодными культурами, смородина считается долгожителем. Первый урожай кустарник приносит на 2 год после посадки в открытый грунт, а при должном уходе способен плодоносить на протяжении 15 лет.
Специалисты рекомендуют высаживать кустарник в начале сентября, но если это не получается сделать, то можно перенести посадку на весну.
Для посадки необходимо купить 2-х летний саженец, у которого есть не менее 3 скелетных корней. При покупке внимательно рассмотрите растение, чтобы на нем не было повреждений и сухой корневой системы.
Высаживать смородину необходимо на участке, который хорошо освещен солнцем и надежно защищен от ветра. Смородина лучше всего растет на некислой и хорошо дренированной почве. Если участок с кислым грунтом, то в него под перекопку необходимо внести известь из расчета 0,3–0,8 кг продукта на 1 кв.м. Подобную процедуру следует провести до посадки смородины.
Также в почву нужно внести 0,1–0,15 кг гранулированного суперфосфата, 2–4 кг органики и 20–30 г сернокислого калия на 1 кв.м. земли. При этом перекапывать почву необходимо на глубину 20–25 см.
Как посадить смородину осенью
Ширина и длина посадочного места должна быть в пределах 55 см, а глубина — около 45 см. Если вы планируете посадить несколько кустов в ряд, то соблюдайте между ними дистанцию в 2 м.
В посадочную яму насыпьте 0,1 кг суперфосфата, добавьте ведро перегноя и 45 г хлористого калия. После этого засыпьте удобрения слоем грунта (7–9 см) для предотвращения обжигания корней смородины.
Подготовить посадочное место нужно за 2 недели до высадки кустарника. После этого поместите саженец в яму под углом в 45 градусов и следите за тем, чтобы корневая шейка была заглублена в почву на 5 см. Аккуратно расправьте корни по дну ямы, затем засыпьте их землей и хорошенько утрамбуйте. Вылейте под саженец 5 л воды, промульчируйте. Укоротите побеги до 10–15 см, на них обязательно должны остаться не менее 5 почек.
Как посадить смородину весной
Смородить садят весной крайне редко и только до начала сокодвижения и раскрытия почек. Сложность весенней посадки заключена с трудностями в начале вегетации выбора момента, идеального для высадки саженца. Связано это с тем, что куст пускается в рост очень рано, а грунт не успевает прогреться до температуры, необходимой для укоренения культуры. Если же посадочное место было приготовлено еще с осени, то в этом случае проблем с посадкой и приживанием растения не должно возникнуть.
Уход за смородиной
Правильный уход за смородиной отличается в зависимости от сезона.
В весеннее время необходимо следовать таким рекомендациям:
В летний период проводите такие мероприятия:
Осенью после сбора урожая потребуется полить кустарник и прорыхлить почву. В конце сентября подкормите растение органическими и минеральными удобрениями. Также проведите санитарную и формирующую обрезку. При необходимости рассадите и размножьте смородину. Дополнительно проведите профилактическую обработку от вредителей и заболеваний.
Обработка смородины
Мощные и сильные кусты смородины вредители обходят стороной. Но многие специалисты рекомендуют обрабатывать их, как и слабые кустики, различными средствами от вредителей и заболеваний. Только в этом случае вы можете быть уверены, что с вашим урожаем ничего не случится, а растение не погибнет.
Какие же применять средства для обработки, чтобы кустарник оставался здоровым на протяжении всего сезона? Знайте, вместе с пробуждением почек появляются и вредители, патогенные микроорганизмы, прятавшиеся в зимнее время в коре растения или верхнем слое почвы.
Первую обработку культуры проведите до набухания почек, используйте 1% раствор бордоской смеси, Карбофоса. По желанию можете использовать медный купорос. Вместо этих средств допустимо применение Нитрафена. Во время обработки опрыскивайте как сам куст, так и поверхность почвы.
После завершения вегетационного периода очистите участок от сорняков, облетевшей листвы, ведь в них могут зимовать множество патогенных микроорганизмов. После этого проведите повторную профилактическую обработку химикатами, которые были описаны выше.
Полив
Если зима была снежной, то весной не нужно часто поливать смородину, так как в почве содержится достаточное количество влаги для развития культуры. Если же зима выдалась малоснежной, то кустарник нуждается в регулярных поливах.
В период образования завязей и налива ягод, а также во время засухи, поливайте растение теплой водой один раз в пять суток. На 1 кв.м. требуется примерно 2–3 ведра воды.
Выливайте воду строго под куст и следите за тем, чтобы она не попадала на листву и плоды. Черную смородину необходимо поливать чаще, чем красную или белую.
Правила удобрения смородины
Если при посадке вы внесли подкормку, о которой мы писали выше, то в течение 2 лет отсутствует необходимость в дополнительных удобрениях смородины. Но с 3 года нужно вносить регулярно удобрения под куст.
В начале весны подкормите растение азотсодержащей подкормкой. Для подкормки молодого саженца достаточного 40–50 г мочевины. Когда кустарнику исполнится 4 года, то под один куст придется вносить по 20 г мочевины, но дважды. Осенью в грунт под кустарником внесите 4–6 кг органики, 15 г сернокислого калия, а также 50 г суперфосфата. Вносить такие удобрения необходимо ежегодно.
Для повышения урожайности и увеличения сопротивляемости растения болезням и вредителям рекомендуется с июня по июль выполнить три внекорневых подкормки. Применяйте для этого такой состав: 5 г марганцевки, 3 г борной кислоты, 35 г медного купороса. Все эти составляющие разведите отдельно, после чего смешайте в ведре воды. Полученным составом опрыскивайте смородину в безветренную погоду вечером после захода солнца.
Обрезка
Обрезку смородины проводят весной и осенью. Данная процедура необходима, так как позволяет убрать сухие, поврежденные, слабые и травмированные ветки, давая растению больше сил для роста новых побегов. Основная часть завязей присутствует на прошлогодних приростах 4-х и 5-летних веток. По этой причине требуется удалить ветки старше 6 лет, так как они не нужны. При регулярной и правильной обрезке черная смородина будет плодоносить в течение 20 лет, а красная — до 15.
Осенью после листопада проведите основную обрезку. Весной до раскрытия почек укоротите стебли, которые были повреждены зимой, до здоровой ткани. Также вырежьте травмированные и поврежденные ветви.
Летом выполните прищипку концов молодых побегов для активизации их кущения. Также эта процедура поможет сформировать аккуратную форму куста.
Правила обрезки осенью
После высадки кустарника в открытый грунт укоротите все его стебли до 10–15 см от поверхности земли. На следующий год выберите 5 максимально мощных нулевых побега для формирования скелетных ветвей, остальные удалите. На кустах 3–4 года выберите 3–6 мощных нулевых побегов, остальные устраните. Избегайте загущения кустарника, удаляйте слабые и поврежденные ветки, которые находятся в середине кустарника.
Болезни и вредители
Смородина подвержена таким заболеваниям:
Лучшие сорта смородины
Ниже мы выделим лучшие сорта смородины, которые обязательно должны расти на вашем приусадебном участке:
Эти сорта смородины вы можете купить в нашем интернет-магазине. Наши цены привлекают, а товар удивляет отличной приживаемостью!
Как правильно ухаживать за смородиной в весенний период?
Смородина неприхотлива, вынослива и приносит хороший урожай уже на второй год после высадки. Кроме того, ягоды смородины имеют в составе полезные витамины (А, В, С), йод и кумарин. В этой статье Вы узнаете, как ухаживать за смородиной в весенний период, особенности обработки от вредителей, пересадки и методы размножения кустов.
Особенности ухода за смородиной весной
После зимы настает горячая пора для каждого садовода. Это время больших трудов, для того, чтобы осенью получить высокий урожай – начинается период пересадки, размножения, удобрения кустарников. Самое главное, правильно рассчитать время начала работ, между сном растения и вегетацией.
В дополнение рекомендуем также прочесть статью, которая расскажет о том, как ухаживать за кустами смородины в осенний период.
Снятие укрытия после зимы
Весной все материалы, кирпичи, штыри, которыми укрытие крепилось к земле, убирают. Растение выпрямляют так, чтобы оно вытянулось в полную длину. Если Вы укладывали веточки куста в специальные траншеи или бороздки, всё это также нужно убрать, и привести растение в обычный вид.
После снятия укрытия первым делом убирается территория вокруг куста – мульча, опавшие листья, случайный мусор. С помощью граблей соберите опавшие листья, в них могут зимовать вредители, а при первом тепле они перемещаются на сам куст, поэтому гнилых листьев быть не должно.
Полив
Смородина очень любит воду, естественных осадков для нее недостаточно, поэтому ее необходимо регулярно поливать. Особенно важно не допускать сухости в период цветения, плодоношения и после сбора урожая. Один куст нуждается в 20 л воды в неделю, но не допускайте застоя воды.
Рыхление
Рыхление почвы – важная часть ухода за растением. Оно помогает в борьбе с вредителями, и является необходимым для удаления сорняков. Также помогает насытить кислородом затвердевший грунт. Проводить его нужно как минимум два раза в год, весной и осенью. Перед рыхлением можно внести подкорм.
Мульчирование
Это очень хороший способ профилактики против вредных насекомых и паразитов. Мульча выступает в качестве накопителя влаги в летний сезон и предотвращает зимовку паразитов в корнях растений в холодный период.
Зимой мульча промерзает настолько, что губит куколок с насекомыми внутри. Также не даёт слишком сильно разрастаться сорнякам. В качестве мульчи используют опилки, сено, сухую траву, кору, сухой навоз. О мульчировании почвы больше узнаете из этой статьи.
Особо популярны у садоводов скошенная трава и листва, после перегнивания они становятся отличным удобрением. Хвойные иголки и кора содержат большое количество фитонцидов, которые отпугивают паразитов.
Компост и навоз хорошо защищают почву от лишнего ультрафиолета и обеспечивают хорошую аэрацию.
Внесение удобрений
В норме здоровым растениям в хорошей почве подкормка не нужна на протяжении первых двух лет. Первые удобрения можно вносить на 3-4 году жизни смородины. В качестве подкормки подойдет компост, перегной, суперфосфат, зола.
В первые недели после потепления, растения не нуждаются в удобрении, все необходимые вещества они берут из растаявшего снега. Вносить их нужно немного позже, до конца мая, начала июня.
Смотрите видеоролик о подкормке смородины в весенний период:
После того, как наступил засушливый период, удобрения вносят раз в 3-7 дней, в зависимости от инструкций к средству.
Ранней весной в качестве подкорма смородине лучше всего подойдут азотные удобрения, ими обрабатывают почву вокруг кустов. После цветения куста можно использовать органику – навоз, куриный помет и прочее.
Борьба с сорняками
Ни одно растение не может спокойно уживаться с сорняками, так как они высасывают из почвы все питательные вещества и влагу. Бороться с ними нужно обязательно и регулярно.
Для молодых побегов смородины сорняки особенно опасны, так как у них пока недостаточно сил чтобы противостоять им, а нехватка минеральных веществ и воды скажется на формировании всего куста.
Нельзя допускать появление сорняков на расстоянии меньше 0,5 м от растения, а лучше, если оно будет около 1-1,5 м.
После того, как территория расчищена, можно высадить растения, дружественные смородине. К таким относится укроп, чеснок, сельдерей, бархатцы, календула, и другие. Все они довольно неприхотливы и хорошо приживаются в любой почве, кроме песка.
Нужно помнить, что при борьбе с сорняками не стоит применять специальные химические средства. Вещества, вредные для сорняков, будут губительны и для смородины, особенно если это молодые, неокрепшие кусты. Их вред может быть таким сильным, что погубит побеги.
Обрезка и подвязка кустов
Качественный уход за растением включает в себя обязательную обрезку, санитарную и формирующую куст. Они должны проводиться не менее раза в год.
Санитарная обрезка избавляет куст от старых, испорченных, больных веток. Формирующая – убирает лишние, нависающие ветки, и формирует правильную форму куста смородины.
Наиболее урожайными являются ветки 2-3-летнего возраста. Нужно укоротить их верхушки, чтобы активизировалось появление новых побегов. Всё лишнее убирают, чтобы силы куста не шли в вялые, больные ветки, а были сконцентрированы в сильных и здоровых частях растения.
В видео ниже садовод делиться опытом обрезки смородины весной:
Обработка от болезней и вредителей
Не существует растений, полностью устойчивых ко всем вредителям. Хотя смородина и является довольно неприхотливым растением, всё же периодически нужно проводить профилактику от болезней и вредных насекомых. Способов такой профилактики существует множество, подбираются которые с учетом имеющейся проблемы.
Обработка огнём
Еще один способ борьбы с вредителями – обработка огнем. В норме почки имеют крепкое покрытие, и им не опасно кратковременное воздействие огня. А для различных насекомых и паразитов данный метод будет очень действенным.
Желательно проводить такую обработку ранней весной, в марте, когда растение еще не проснулось. Нужно взять факел или газовую горелку, поднести к ветвям на расстояние не ближе 10 см, и провести вдоль них вверх и вниз несколько раз.
Проводите процедуру с большой осторожностью, чтобы не повредить растение.
Обработка кипятком
Обработка горячей водой или кипятком – это первый шаг при борьбе с паразитами. Какими бы способами Вы ни пользовались далее, первым делом нужно обрызгать куст горячей водой. Она вымывает личинок и мелких насекомых, которые забились под кору, а также устраняет множество патогенных бактерий.
Для обработки смородины кипятком можно использовать следующий рецепт:
Если же в воду добавить медный купорос, получится отличное средство против личинок тли и возбудителей мучнистой росы. Для этого нужно взять 100 г купороса и 10 л воды. Смешайте и хорошо опрыскайте корни и ветки смородины. Повторяйте обработку несколько дней.
Поливать растение крутым кипятком нельзя, температура должна быть не выше 80 градусов. Горячую воду наливают в лейку и поливают каждый куст, держа на расстоянии 10 см от веток.
Каким образом надо производить такую обработку смородины, наглядно показано в представленном ниже видео:
Обработка биопрепаратами
К биопрепаратам относят средства, в составе которых есть активные элементы растительного происхождения, например:
Обработка ядохимикатами
Химические средства очень эффективны в борьбе с паразитами, однако многие садоводы опасаются их использовать, боясь вреда для здоровья человека. Для каждого типа вредителей существуют свои определенные средства, они будут наиболее действенны, если использовать их согласно инструкции.
Весной, в период массового появления бабочек смородину в первый раз опрыскивают «Фуфаноном», препаратом «Искра-М», «Кемифос» и другими. Второй этап обработки – период завязывания бутонов, полезны будут такие вещества как «Актеллик», «Кинмикс», «Фуфанон».
Если Вы подозреваете наличие грибка у куста, как только распустятся первые листья, воспользуйтесь такими средствами: «Новосил», «Эпин», «Циркон». Когда появятся первые цветки, необходимо повторить процедуру.
Народные средства
Существует множество проверенных годами способов борьбы с вредителями. Они довольно эффективны и не несут вреда здоровью человека и растений. О некоторых из них мы расскажем далее.
Май – это период цветения бузины и сирени. Также в это время распускаются и цветки смородины. Воткните в середину куста веточки этих цветов, и насекомые полетят на более сильный и привлекательный запах.
Также хорошим народным средством является луковый раствор. Для его приготовления возьмите по 100 г чеснока и лука, измельчите их и залейте ведром воды. Оставьте для настаивания на сутки. Процедите раствор и опрыскайте ветки. Одного ведра хватит на 2-3 куста.
Еще можно использовать раствор хозяйственного мыла или дегтя. Возьмите 200 г выбранного средства, натрите на терке и смешайте с ведром воды.
Чтобы народные средства имели оптимальный эффект, нужно продолжать использовать их не менее 5 дней подряд, а после зацветания смородины повторить курс еще раз.
Пересадка смородины весной
Опытные садовники придерживаются двух мнений – одни считают что пересадка смородины ранней осенью, до того как температура опустится ниже 0, принесет меньше стресса растению, чем если сделать это весной. Другие считают, что лучше пересаживать смородину весной, когда земля прогреется до 5-10 градусов.
Стоит обратить внимание, что сильные зимние холода могут нанести вред неокрепшему, слабому растению. Поэтому стоит ознакомиться с особенностями весенней пересадки смородины:
Придерживаясь этих простых правил, уже на следующий год Вы сможете получить неплохой урожай ягод. А в полную силу куст начнет плодоносить через 2-3 года.
Размножение смородины в весенний период
Если Вы решили высаживать или размножать кусты смородины весной, помните, что эти растения просыпаются довольно рано. Нужно следить за кустом, чтобы успеть проделать все процедуры до начала вегетации, иначе можно сильно навредить растению. Заранее выбирайте и метод размножения куста.
Черенками
Размножение черенками имеет большую популярность, так как это очень просто и экономично. К примеру, от одного куста с помощью черенкования можно получить 10, 20 или даже 100 новых растений.
Обычно в весенний и осенний период берутся одревесневшие черенки куста, а летом можно использовать зеленые. Одревесневшими черенками называют побеги возрастом около года. Выбирать нужно крепкие ветки, со здоровых кустов. Если Вы проводите процедуру весной, можно заготовить черенки во время сезонной обрезки смородины.
Обратите внимание на размеры черенков. Они должны быть зрелыми, иметь диаметр не менее 6 мм, а длину от 15 см. От длины побега зависит количество полезных веществ, которые особенно нужны растению в период адаптации.
Формируя черенки, сделайте надрез вверху, над почкой с помощи ножниц или ножа, расстояние от почек должно быть около 1 см. Внизу делается косой разрез, под нижней почкой.
Высадите черенки в хорошо подготовленные ямки с компостом и навозом. Лучше всего высаживать молодые побеги вдоль веревки высотой 10-15 см. Между посадками должно быть свободное пространство не меньше 40 см, это сделает процесс пересадки на постоянное место более удобным.
Для быстрой адаптации можно помочь черенкам, для этого их кладут в жидкость для стимуляции роста, оставляют на 12-24 часов, и после этого помещают в подготовленную почву.
Размножение черенками очень простой процесс с хорошим результатом, если всё сделать правильно, приживутся практически все побеги. Этот способ не займет много времени и усилий, и принесет хороший урожай уже через год.
Отводками
Существует еще один проверенный способ размножения смородины – отводки от основного куста. Главное его достоинство – это практически 100 % приживаемость.
Такой способ можно использовать для любого сорта смородины. Он заключается в том, что отводки кладут в траншеи, созданные маточным кустом, внешне напоминающие солнечные лучи, а сверху присыпают грунтом.
Чтобы укрепить отводки более надежно, установите проволоку или палку в форме V. Она поможет молодым кустам в адаптации. Через год, когда они приживутся, проволоку можно убрать, а затем высадить растения на постоянное место.
Особенности ухода за смородиной в разных регионах
В зависимости от климата, почвы, количества осадков, и многих других факторов, различаются и особенности ухода за смородиной. Отметим основные правила, которые не меняются в зависимости от региона:
Обрезку кустов в средней полосе России проводят обычно в феврале, на Урале после всех заморозков – в конце марта, начале апреля.
Борьба с вредителями в каждом регионе начинается в разное время, и зависит от времени выхода из грунта насекомых.
Подкормка и удобрение растений зависит от почвы, и различается в каждом климатическом поясе. Белоруссия имеет хороший грунт, поэтому вносить подкормку здесь можно раз в два года. На Урале и в Сибири подкармливать почву нужно каждый год.
Так как любое растение подвержено переменам температуры и очень зависимо от погоды, в каждом климатическом поясе будут хорошо расти разные сорта смородины, специально выведенные для конкретного региона.
Для Урала и Сибири подходят следующие сорта:
Для территории Белоруссии и Украины сортов намного меньше, так как их более теплый климат позволяет выращивать большое количество других ягод, таких как клубника, малина, крыжовник. Но всё же перечислим сорта, подходящие для теплой климатической зоны:
Также существуют различия в высадке саженцев куста. Уральские хорошо приживаются в осенний период, они более устойчивы к морозам, а белорусские лучше высаживать весной.
Смородина не выносит соседства с яблоней, даже при расстоянии между ними в 4-5 метров. Ягодный куст может прекратить рост, и даже перестать плодоносить. Поэтому, если у Вас в саду есть много яблонь, нужно хорошо продумать место высадки саженцев.
Типичные ошибки ухода
Самыми распространенными ошибками неопытных садоводов при выращивании смородины являются:
Смородина – довольно неприхотливое растение, и если Вы соблюдаете все рекомендации по уходу, она каждый год будет радовать Вас богатым урожаем. Для этого достаточно придерживаться приведенных выше советов.