Образования плода у клубники
Фазы роста и развития земляники
Вы здесь
В течение вегетационного периода растения земляники проходят через несколько фаз развития. Начало роста наступает весной при температуре выше 2—5° и усиливается при наступлении устойчивой теплой погоды. В этот период рост идет в основном за счет питательных веществ, отложенных в стеблях, и частично за счет ассимиляции перезимовавших листьев. В большинстве районов Краснодарского края начало роста земляники отмечается обычно в марте, а на Черноморском побережье — в январе — феврале. Через 15—30 дней, в зависимости от погоды и сорта, появляются цветоносы. Этот процесс растягивается на 10—15 дней. Нарастание листьев весной происходит очень бурно.
Цветение земляники начинается через 10—15 дней после появления цветоноса. Продолжительность цветения одного цветка составляет 4—6 дней.
Неравномерное цветение земляники связано с особым строением цветочной кисти. Цветки земляники собраны в соцветия (щитки, которые имеют от 5 до 27 цветков или в среднем от 5 до 14 цветков). Из каждого сердечка, расположенного на конце рожка, развивается, как правило, одно соцветие. В нем цветки развиваются неравномерно. Сначала распускается цветок первого порядка. Из пазух двух прицветников этого первого цветка образуются цветки второго порядка, а из пазух цветков второго порядка — цветки третьего порядка. Процесс цветения плантации продолжается от 10 до 25 и более дней, что зависит от сорта и погоды. Последние цветки могут образоваться в такое время, когда первые ягоды уже созрели. Замечено, что последние цветки бывают часто стерильными. По данным И. М. Ковтуна, у сортов Коралка и Рощинская процент таких цветков не превышает 3—4 а у сорта Белая ананасная достигает 70. Процент стерильных цветков увеличивается при неблагоприятных условиях.
Сорта земляники по срокам цветения и его продолжительности несколько отличаются между собой. Обычно раньше зацветают ранние сорта, а поздние — позднее. Ранние сорта в период, предшествующий цветению, требуют меньшей суммы эффективных температур — всего 180—235°, сорта среднего срока — 223—276° и поздние сорта — 255—353° (по данным Павловской экспериментальной базы ВИР).
Сумма эффективных температур до цветения по годам бывает неодинаковой и колеблется в сравнительно больших пределах. Чем выше среднесуточная температура в период, предшествующий цветению, тем короче бывает период от начала вегетации до цветения.
Сроки цветения земляники зависят не только от среднесуточной температуры и суммы эффективных температур, но и oт комплекса других условий среды — влажности воздуха, периода освещения и его интенсивности, питания растений и других факторов. Наибольшую продолжительность цветения имеют сорта со сложным соцветием, например, Комсомолка. Однако разница в сроках цветения сортов земляники в условиях Кубани невелика и обычно не превышает 5—7 дней. Это имеет существенное значение для подбора опылителей к сортам с однополыми цветками. Исходя из этого можно считать, что для среднего сорта Комсомолки может быть опылителем любой сорт раннего, среднего и среднепозднего сроков созревания, так как цветение всех этих сортов почти полностью совпадает.
К окончанию цветения приурочено начало появления усов.
Созревание ягод начинается сразу после окончания или одновременно с окончанием цветения. В различные годы сроки начала созревания плодов в условиях Кубани колеблются в пределах, достигающих месяца — от первой декады мая до первой декады июня, но чаще всего у большинства сортов созревание наступает во второй — третьей декадах мая. Продолжительность периода созревания ягод колеблется от 20 до 35 дней. Окончание сбора плодов наступает почти одновременно. Более продолжительный период созревания часто наблюдается у ранних сортов, а наиболее короткий — у поздних. В засушливые годы период созревания резко сокращается.
Сорта земляники в значительной степени различаются по характеру отдачи урожая, что видно из табл. 5.
После окончания созревания плодов вновь усиливается листьев и происходит усиленное нарастание усов. Однако при отсутствии орошения этот рост быстро прекращается, усы не успевают хорошо развиться, а розетки укорениться. Часть листьев в дальнейшем отмирает и розетки остаются неукоренившимися. В этих условиях нарастание новых листьев начинается лишь в сентябре, после спада жары и выпадения осадков. В этот период происходит и укоренение розеток на усах.
При орошении рост листьев и усов земляники продолжается в течение всего вегетационного периода. При этом образование новых усов прекращается в основном в июле, однако рост их в длину и образование на них новых розеток продолжается до октября.
Во вторую половину августа и начале сентября начинается рост растений земляники. Этот период имеет исключительно сажное значение, так как в это время накапливаются запасные питательные вещества перед уходом в зиму, а также происходит дифференциация плодовых почек. Большинство сортов земляники относится к растениям короткого дня, поэтому дифференциация плодовых почек у них происходит в условиях осеннего короткого дня при пониженной температуре, особенно в ночное время. Лишь у ремонтантных сортов земляники дифференциация цветочных почек может происходить при длинном летнем дне, что и обусловливает свойство ремонтантности. У сортов обычной земляники дифференциация цветочных почек в летний период возможна лишь при ненормальных условиях: при выпадении обильных осадков в конце лета после засушливого периода, после скашивания листьев. Некоторые сорта более склонны к вторичному цветению осенью. Чаще всего бывает осеннее цветение у сортов Комсомолка и Десертная Кубани. Отмечалось также осеннее цветение у сортов Превосходная, Иосиф Магомет, Рощинская. Обычно в условиях Кубани осенью наблюдается лишь цветение единичных соцветий, что существенно не отражается на урожае следующего года.
Климатические условия, агротехника и сортовые особенности оказывают влияние на сроки закладки цветочных почек. Обычно ранние сорта раньше заканчивают дифференциацию плодовых почек, чем поздние. Жаркая погода задерживает прохождение дифференциации, и, наоборот, прохладная погода, полив и полное минеральное удобрение способствуют ее Ускорению.
Создание в период дифференциации почек оптимальных условий влажности и обильного питания имеет большое значение для урожая будущего года, так как именно осенью, а не весной в плодовых почках земляники формируются не только зачатки соцветий и цветков, но и пестики. Это важно потому, что пестики обусловливают число семянок в плоде и чем их больше, тем крупнее плод (в пределах одного сорта).
На качестве и количестве урожая отражается также и степень развития плодов, что, в свою очередь, тесно связано с нормальным развитием семянок. Плоды с недоразвитыми семянками никогда не достигают оптимальных размеров и, кроме того, бывают уродливой формы. Этот физиологический признак зависит от степени развития и жизнедеятельности тычинок и пестиков и является сортовой особенностью.
Разница в сроке закладки цветочных почек между отдельными рожками одного растения может достигать 10—14 дней (наиболее слабые боковые рожки совсем не закладывают их), что предопределяет длительность периода цветения и плодоношения сортов земляники.
Следует помнить, что запасы питательных веществ, накопленные осенью, определяют хорошую зимовку растений и их весенний рост.
Листья растений земляники осенью приобретают осеннюю окраску, специфичную для каждого сорта, и затем в значительной степени отмирают. На зиму остается зеленой лишь незначительная часть листьев, образовавшихся в осенний период. Растение земляники постепенно входит в состояние зимнего покоя, из которого выходит в конце зимы, перед наступлением весеннего роста.
Особенности выращивания клубники (земляники)
В обиходе часто садовую крупноплодную землянику называют клубникой. Большинство сортов клубники (в противоположность землянике) относится к двудомным растениям — мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки расположены на разных растениях.
Плоды клубники имеют сильный аромат и более сладкие, чем у земляники. Кусты выше, чем у земляники, листья ребристые, цветоносы выше листьев. Растения клубники являются более зимостойкими и менее засухоустойчивыми в сравнении с растениями земляники.
Ягоды клубники содержат много сахаров, кислот, минеральных солей и витамина С. Они обладают лечебными свойствами, особенно при малокровии и болезнях желудка.
Клубника относится к скороплодным культурам. Уже на второй год после посадки она дает высокие урожаи. Применяя летние сроки закладки клубничника, можно получать хорошие урожаи на следующий год после посадки. Ягоды клубники созревают в июне, то есть тогда, когда других плодов и ягод еще нет.
Кроме сортов обычной садовой клубники, у которой период плодоношения длится несколько недель, различают ремонтантные сорта. Они плодоносят непрерывно продолжительное время — начиная с конца июня и почти до осени. Это объясняется тем, что период закладки плодовых почек у ремонтантных сортов сильно растянут, и тем, что цикл развития зачатков цветоносов в условиях высоких летних температур проходит быстро. Ремонтантные сорта плодоносят как на основных кустах, так и на усах.
Клубника светолюбива, но может расти и плодоносить в полутени. На затененных участках клубника просыпается на 1-2 недели позже, позже начинает плодоносить и ягода у нее менее сладкая чем ягода, выращенная на солнце.
Клубника влаголюбива. Особенно в первой половине лета (период цветения и бутонизации). От качества полива будет зависеть урожай ягод.
Клубника хорошо растет на любых типах почв, но наилучшие для нее среднесуглинистые почвы.
Песчаные и глинистые почвы должны быть улучшены внесением высоких доз органических удобрений. Органические удобрения на песчаных почвах вносят систематически, так как они быстро вымываются в нижние слои почвы, где нет корней клубники. Хорошие результаты на таких почвах дает внесение торфа.
После 4—5 лет выращивания клубники на одном месте, ее урожаи резко падают из-за старения корневой системы, участок сильно зарастает сорняками, в почве накапливаются клубничные болезни и вредители, поэтому после клубники участок в течение 2—3 лет занимают другими культурами.
Первый год — посадка клубники.
Выбор места для посадки клубники.
Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). Лучшими склонами являются южные и западные (более теплые). На таких склонах клубника созревает быстрее. Участок с северной стороны был защищен постройками, деревьями или кустарниками.
Нельзя под клубнику отводить излишне сырые участки, впадины и слишком высокие и сухие места. Грунтовые воды должны зале гать на глубине не менее 80—100 см.
клубничник первого года жизни
Клубнику на дачном участке высаживают на открытом солнечном месте. Допустима посадка в междурядьях молодого сада (до 8 лет) на расстоянии 1 м от штамба.
На участках, заросших пыреем посадка клубники возможна только после очистки поля от пырея. Участки, засоренные пыреем, заблаговременно (осенью) опрыскивают, выводят пырей. Весной этот участок можно занимать ранним картофелем, корнеплодами и другими культурами, а осенью сажать клубнику.
Подготовка участка под посадку клубники.
После уборки урожая предшествующей культуры почву необходимо перекопать. Земля до посадки должна хорошо осесть, поэтому почву надо готовить заблаговременно. Для весенней посадки клубники участок перекапывают с осени, для осенней — за месяц до посадки. Иначе при оседании земли могут обнажиться корни посаженных растений.
Почва перед посадкой должна быть тщательно разделана — выровнена граблями, так как посадка клубники на неровной поверхности приводит к изреженности насаждений.
Время посадки клубники.
Клубнику лучше сажать в конце лета — начале осени (август-начало сентября) или ранней весной (в первых числах мая). Осенью посадку желательно закончить до 15 сентября, чтобы посаженная клубника могла укорениться до наступления холодов, так как корневая система при температуре ниже I 5°С не растет.
Первый нормальный урожай клубника, посаженная весной и клубника, посаженная осенью, дает летом следующего года. То есть быстрее начинает плодоносить клубника, посаженная осенью.
Сажать клубнику лучше в пасмурную, дождливую погоду. В жару ее не сажают. Если же со сроками посадки опоздали и стоит сухая погода, то посадку надо провести как можно раньше утром и после полудня.
На склонах клубнику сажают поперек склона, так как при таком расположении лучше задерживаются талые и дождевые воды.
Если посадка клубники планируется на участках земли с застоями воды, то клубнику сажают на грядах, во избежание вымокания. Гряды лучше располагать с севера на юг, чтобы верхи гряд меньше высыхали. Ширина гряды 60—70 см. Клубнику сажают вдоль гряды на расстоянии 30 см ряд от ряда и 15—20 см в ряду. Между грядами оставляют дорожки шириной 35-40 см.
Если место низкое, но вода не застаивается, клубнику сажают без гряд, так как на поделку гряд затрачивается много труда, гряды труднее обрабатывать, они быстро высыхают, поэтому необходимы частые поливы. Урожай на грядах меньше.
Если имеется хорошая рассада клубники, то допускается посадка клубники в середине лета (в середине июля — начале августа). Высаживать клубнику летом надо в пасмурную дождливую погоду.
Разбивка участка под посадку клубники.
Направление рядов намечают маркером или шнуром. Ряды обычно направляют по длинной стороне участка (если участок ровный) или вдоль междурядья. Вдоль шнура кладется деревянная рейка (длиной приблизительно 2 м), на которой сделаны отметки через 15 20 см, указывающие место посадки.
При выборе способа посадки необходимо учитывать местоположение участка, отведенного под клубнику.
Если участок открытый, то применяют более загущенную посадку; на более затененных местах надо избегать чрезмерного загущения.
Стандартным способом посадки является однострочный (в ряду 15—20 см, между рядами 70 см).
Густота посадки также зависит от сорта: сильнооблиственные сорта надо сажать в ряду на 20 см, менее облиственные — на 10—15 см.
Подготовка рассады клубники к посадке.
Рассада считается хорошей, если растение имеет не менее 3 развитых листа на коротких черешках, сильную точку роста и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 6—7 см.
Рассаду сильно вытянувшуюся и со слабыми корешками нежелательно брать для посадки, так как такие растения хуже приживаются и развиваются.
От качества посадочного материала зависит приживаемость клубники, дальнейшее их развитие и величина урожая. На участке, заложенном слабой рассадой, много растений выпадает (погибает), оставшиеся слабо развиваются и сильнее зарастают сорняками. Такой участок требует дополнительных больших затрат на прополку, подсадку растений и, несмотря на это, дает невысокий урожай.
Рассаду берут с чистосортных насаждений любого срока жизни маточных кустов.
Рассаду выкапывают штыковкой, при заготовке обрезают плети, соединяющие розетки со взрослыми кустами. Среди выкопанных растений выбирают рассаду, годную для посадки.
Лучшие результаты дает посадка свежезаготовленной рассадой. Если нельзя сажать рассаду сразу, то необходимо ее тут же прикопать и хорошо полить. Корни рассады надо все время защищать от солнца и ветра; если же они немного подсохли, их нужно перед посадкой поставить в воду. При значительном подсыхании корней рассаду надо поставить в воду на 1—2 дня.
Перевозить рассаду хорошо в полиэтиленовых мешочках, предварительно сильно смочив ее водой, влив в мешочек примерно 30 % воды. Можно перевозить также в ящиках или корзинах, прикрытых сверху бумагой, мешковиной. Корни при этом надо обернуть влажной мешковиной, чтобы не подсушить их.
Обрезка рассады клубники перед посадкой.
Очень длинные корни у рассады следует перед посадкой немного укоротить (до 6—7 см), так как длинные корни трудно расправить и они будут загибаться, что плохо влияет на рост и развитие растений.
Если стоит жаркая, сухая погода, следует для уменьшения испарения обрезать нижние листья у рассады, оставив один-два верхних листа у сердцевины.
Высадка рассады.
На месте посадки штыковкой делают лунку такого размера, что бы в ней свободно разместилась корневая система рассады. Левой рукой приставляют куст клубники к вертикальной стенке лунки так, чтобы основание верхушечной почки (точка роста) было на одном уровне с землей. Правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались и засыпают их землей примерно до половины лунки, плотно прижимают почву к нижней части корней. Затем засыпают всю лунку и еще раз уплотняют почву около растений обеими руками.
Растения посажены неправильно, если:
1) точка роста заглублена в землю — глубокая посадка;
2) верхняя часть корней находится над поверхностью почвы (корни обнажены) — мелкая посадка.
Глубокая посадка может привести к большим выпадам, так как засыпанные точки роста в большинстве случаев выпревают. После посадки и полива засыпанные точки роста надо осторожно откопать (освободить от земли). Если корни у земляники обнажены, необходимо присыпать их землей, так как в противном случае мелкая посадка приведет к гибели куста от вымерзания зимой или высыхания летом. Хорошие результаты дает засыпка обнаженных корней торфом.
Сразу после посадки растение хорошо поливают (примерно 0,5— 0,7 л воды на одно растение). Полив способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо слабой струей, так как сильная струя может выбить посаженное растение из земли. Хорошо поливать из лейки, предварительно сняв ситечко. В сухую погоду поливать надо через день в течение 7—10 дней, пока растения не приживутся. Расход воды увеличивают до 1 л.
При пасмурной дождливой погоде можно обойтись одним поливом при посадке.
После посадки почву вокруг растений надо замульчировать (торфом, опилками, сухой травой, соломой). Мульчу кладут полосами с обеих сторон ряда, незасыпая растений. Если мульчирующего материала нет, то после полива землю около растений необходимо замульчировать сухой землей.
Через 10—15 дней после посадки проверяют приживаемость клубники и подсаживают новые растения на места погибших.
При поздней осенней посадке подсадку делают весной. Поправляют растения, посаженные глубоко или мелко.
Примерно через 3— 4 недели после посадки (при появлении сорняков и уплотнении почвы) почву в рядах и междурядьях рыхлят. Рыхлить в рядах надо очень осторожно — штыковкой на глубину 3—4 см, чтобы не повредить посаженные растения.
Второй год — первый урожай и работа с усами.
Весной клубника сама даст вам знать, что пора ее выводить из спящего состояния. Через опавшую листву начнут проклевываться молодые зеленые побеги. Это сигнал к тому, что пора удалить укрытие. Аккуратно удаляют укрывной материал. Так же удаляют на кустах сухие и пожелтевшие листья.
На сухих и отмерших листьях зимуют возбудители многих болезней (белой пятнистости, серой гнили и других) и многие вредители (земляничный листоед, блохи). Поэтому весной, как только подсохнут отмершие листья, их надо удалить с участка и сжечь.
Старые листья, оставшиеся после зимы зелеными, удалять не следует, так как они питают растение в ранневесенний период и предохраняют цветочные почки от весенних заморозков.
При подсыхании почвы, после удаления листвы, землю обязательно рыхлят, чтоб максимально сберечь запасы влаги в междурядьях. Далее, до образования завязи, уход за клубничником заключается в систематических поливах и рыхлениях почвы.
клубника второго года посадки
С момента образовании завязи хорошо замульчировать ряды любым подручным материалом (торф, солома, опилки). Это максимально защитит почву от пересыхания в период плодоношения, так как при вызревании урожая обильные и частые поливы будут способствовать подгниванию зрелых ягод. Мульча так же предотвратит загрязнение ягод при их пригибании к земле.
Следующий этап – сбор урожая. При сборе урожая хорошо иметь две емкости одну для хороших ягод, вторую – для подгнивших, поврежденных, сухих (чтоб не разводить патогенную флору на ягоднике), которые потом выносят подальше от участка и уничтожают.
размножение клубники усами
После плодоношения клубника вступает в активный процесс размножения, она начинает усиленно выбрасывать усы. Так как клубничник молодой, то посадки в рядах уплотняют. Периодически (1-2 раза в неделю) ряды обходят, направляя усы с дорожек в клубничные ряды.
За летний период уплотнение должно привести к тому, что на один взрослый куст (посаженный в прошлом году) должно быть дополнительно укоренено и посажено 3-5 молодых кустиков из направляемых усов, не больше. Иначе слишком загущенные посадки будут способствовать размножению различных заболеваний, а урожай следующего года будет мелким.
Лишние и слабые усы удаляются на протяжении всего летнего периода.
На зиму клубничник укрывают опавшей листвой, соломой, или другим материалом.
Третий, четвертый год – максимальные урожаи.
Уход за клубничником в 3-ый и 4-ый годы существования заключается в удалении всех усов, окучивании и (при необходимости) в срезке листвы в конце лета.
Весной ряды освобождают от укрывного материала, удаляют все коричневые и желтые листья с кустов, рыхлят междурядье. Во время цветения мульчируют ряды. После сбора урожая, при первом послеуборочном рыхлении проводят окучивание кустов клубники.
трехлетний клубничник с замульчированным междурядьем
Начиная с 3-го – 4-го года жизни клубничника, обязательным мероприятием в уходе за насаждениями, является окучивание придаточных корней, которые образуются вблизи поверхности почвы.
При окучивании следят за тем, чтобы точка роста не была засыпана землей, это приведет к угнетению растений. Окучивание создает лучшие условия для образования и роста придаточных корней в поверхностных слоях почвы и обеспечивает их размещение в более глубоких слоях — все это способствует увеличению урожайности клубничника.
На зиму клубничник укрывают опавшей листвой, соломой или другим укрывным материалом.
Пятый год – закладка нового клубничника, омоложение старого.
Клубника хорошо растет на одном месте 4-5 лет. Далее корневая система кустов стареет и отмирает. Новые (придаточные) корни, образующиеся вблизи верхушечных почек над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия (расположены они практически на уровне земли, слишком высоко для нормального развития и питания куста) и не могут заменить старые корни.
Ягоды у старых кустов мельчают. Земля клубничника накапливает множество клубничных вредителей и болезней. Кусты начинают больше и чаще болеть. Поэтому старые посадки клубники удаляют и разбивают молодые.
На пятый год жизни клубничнику дают последний раз отплодоносить. Затем укореняют усы для посадочного материала нового молодого клубничника. Осенью старый клубничник удаляют.
Молодые укоренившиеся розетки высаживают на новое место в августе-сентябре. После этого старый клубничник перекапывают. В течение последующих 2-3 лет клубнику-землянику на нем не садят.
Омоложение клубники (если нет возможности разбить новые насаждения).
Обновление клубничника основано на омоложении старых растений путем срезки надземной части на уровне почвы, но не глубже 0,5 см.
Надземную часть срезают острой лопатой (если клубники много), которую ставят почти горизонтально, или срезают секатором (если клубничник небольшой). При омоложении важно, чтобы растение не было вырвано с корнями (корневище клубники должно быть оставлено в почве). Из спящих и боковых почек корневища образуются новые побеги, из основания которых вырастают новые придаточные корни. Таким образом, омолаживается (обновляется) полностью все растение — и надземная часть и корневая система.
семилетний клубничник, замульчированный опилками
Новая надземная система после омоложения при благоприятных погодных условиях начинает отрастать примерно через 10—15 дней. Засуха несколько задерживает отрастание надземной части. У более молодых растений надземная часть восстанавливается быстрее по сравнению со старыми.
Омолаживать клубнику надо сразу после плодоношения. Срезка надземной части в этот период обеспечит лучшую урожайность омоложенных растений по сравнению с более поздним сроком омолаживания. В начале вегетации омолаживать растение не следует в силу того, что нормального урожая омоложенные насаждения в данном году не дают.
Надземная часть омоложенных растений сильнее ветвится, увеличивается количество новых придаточных корней (на 40—60%). Корни омоложенных растений примерно через 4 месяца после срезки надземной части имеют более густое разветвление и полностью размещены в почве, тогда как придаточные корни у неомоложенных растений образуются из стебля, в большинстве случаев на высоте 1—3 см и, таким образом, имеют худшие условия для роста.
Урожайность омоложенных насаждений значительно выше, чем у старых кустов, увеличивается также и средний вес плодов.
Уход за омоложенными посадками стандартный и состоит в поливе (если почва недостаточно влажная), внесении удобрений и рыхлении почвы.
Повторное омоложение проводят через 1—2 года.
Подкормка клубники.
Под предпосадочную перекопку почвы надо внести 3—4 кг перегноя, или компоста, 30—40 г суперфосфата и 0,5 литра древесной золы на 1 м2.
После посадки почву вокруг каждого кустика следует присыпать перегноем, компостом или торфом.
На следующий год удобрения можно и не вносить.
На второй год после посадки земляники (первый год плодоношения) надо внести перегной или компост по 3—4 кг на 1 м2.
На третий год весной вносят перегной или компост по 2—3 кг на 1 погонный метр ряда.
На 4-й год клубнику не удобряют или дают 1—2 азотные подкормки по 5—10 г аммиачной селитры на 1 погонный метр ряда. Первый раз растения подкармливают весной, второй после плодоношения.
На 5-й год под клубнику удобрение не вносят.
На 6-й год землянику обычно не оставляют, а если и оставляют, то не удобряют.
Дозы и сроки внесения удобрений могут быть изменены в зависимости от состояния растений.