Огород без хлопот галина кизима читать бесплатно клубника
Посадка, выращивание и уход за клубникой по методу Галины Кизимы: фото + видео
Про выращивание и уход за всеми обожаемой клубникой уже много было написано и сказано. Но вот я нашла информацию про удивительную женщину и большую труженицу, которая почти 50 лет отдала своему любимому хобби — выращиванию культурных растений на своих 6 сотках.
Спустя многие годы наблюдений и труда, эта женщина делится удивительными знаниями со всеми желающими. Сегодня и ознакомимся поближе с ее методами выращивания этой полезной ягоды. Я второй год применяю ее советы на практике и не жалею нисколько — урожай стал только лучше.
Галина Кизима и ее бесценный опыт
Эта женщина отнюдь не является биологом или ботаником, она даже не является профессиональным специалистом в садоводстве и растениеводстве. По образованию она физик.
Посадка и уход за клубникой по методу Галины Кизимы
В своих книгах автор призывает называть всеми любимое растение земляникой крупноплодной — ботаническим названием. Но, конечно, под земляникой мы представляем совершенно другую ягоду.
Спустя время количество усов начинает уменьшаться, потому что не хватает свободной площади. Через 4 — 6 лет урожайность падает. Это процесс естественный, просто кусты пришли в негодность, отслужили свое, а грунт уже истощился.
Нужен ли полив и удобрения
Что делать через 6 лет, когда кусты стареют
Галина Александровна предлагает довольно интересные идеи, которые, в общем — то, могут сэкономить массу времени любому садоводу.
Где лучше приобрести рассаду
Отрицательно Галина Кизима отзывается о приобретении рассады на стихийных рынках. Не следует также брать молодые кустики у друзей и соседей. Ведь сами того не зная, они могут вместе с растением передать болезнь, яйца или личинки вредителей.
Лучше всего приобрести свежий посадочный материал в питомниках и садоводческих центрах. Там беспокоятся о своей репутации, поэтому вам продадут районированные чистые кусты садовой земляники.
Не стоит сорта и гибриды клубники, которые предназначены для южных регионов, высаживать в западной или северной области. Сортов, которые можно высаживать в любом регионе, крайне мало.
Посаженные кусты клубники, неподходящего для данной местности сорта, будут постоянно атаковаться вредителями или болеть, потому что южные сорта требуют больше тепла и света, да и состав грунта в северо — западных областях существенно отличается.
Подготавливаем место для посадки
Посадка саженцев клубники в открытый грунт
Самым не затратным и удобным способом является посадка садовой земляники в открытый грунт. Галина Кизима предлагает следующую схему:
Рекомендации по уходу за клубникой по методике Г. Кизимы
Есть некоторые особенности, которые больше нигде не описываются и являются действительно оригинальными. Рассмотрим некоторые из них.
Посадка и уход за клубникой по методу Галины Кизимы
Каждый человек, имеет своё мнение по поводу агротехники той или иной культуры, которое основывается на знаниях и опыте. Вот и Галина Кизима решила поделиться с миром своим виденьем возделывания вкусной и ароматной ягоды.
Кто такая Галина Кизима
Галина Кизима является автором многих популярных книг, одна из которых рассказывает об особенностях выращивания садовой земляники.
Будучи непрофессионалом (за образованием физик), она всю свою жизнь имела хобби — грядки на 6 сотках. Будучи человеком любознательным не уставала учиться и проверять знания на своей усадьбе. За половину века, знаний и опыта набралось много, и она решила «выложить» их в виде пособий для овощеводов и садоводов-любителей.
Что ценного в опыте?
Галина Кизима не претендует на то, чтобы овощеводы и садоводы безоговорочно перенимали её опыт, она просто описывает его и постоянно призывает народ к экспериментам, дабы иметь своё собственное мнение.
Возможно, кому-то покажется странным, что физик пишет не о физике. В мире более чем достаточно литературы об агротехнике возделывания садовых и овощных культур написанной агрономами и агрохимиками, но опыт великое дело, и не воспользоваться им нельзя.
Имея математический склад ума, Галина Кизима ко всем садовым делам подходит с точным математическим расчётом и вдохновением, которое доступно не каждому.
Жизненный опыт и клубника
Кизима призывает клубнику называть её ботаническим названием — земляника крупноплодная, поскольку это грамотно. Слово «клубника», так вошло в обиход, что, наверное, вряд ли кто-то прислушается к мнению Галины Дмитриевны.
Галина уверена, что клубника в саду должна расти также свободно, как и в природных условиях.
В защиту этого метода «писательница» выдвигает следующие аргументы:
Выращиваемая «диким» способом клубника постепенно заполняет всё пространство вокруг себя.
Необходимость полива
Однако её следует поливать, а чтобы не подкармливать автор рекомендует перед посадкой внести в грунт удобрение AVA 10 г на каждый метр квадратный площади, и этого, как она считает, будет достаточно на 3 года.
Однако если его не вносить, то прямо по листве следует разбросать 1 ст. л /м 2 азофоски, или растворить это удобрение в ведре воды и полить.
С течением времени усы дают розетки и свободного места не остаётся. Тогда клубника начинает искать новые площади и чтобы этого не возникало, её стоит ограничить перекопкой по периметру или установкой досок.
Пробуя этот способ выращивания клубники у себя на участке, лучше сразу ограничить разрастание плантации.
Как поступить через 5 лет?
Клубника плодоносит достаточно стабильно на протяжении 3–4 лет. Далее её урожай снижается, кусты стареют, и грядки нужно убрать.
Кизима и в этом случае рекомендует довольно оригинальный способ.
Галина Кизима предлагает засыпать грядки после клубники любым доступным растительным материалом и оставлять их на год для естественного компостирования.
Где взять рассаду
Основываясь на своём горьком опыте, садовод не рекомендует покупать рассаду клубники на рынке, у случайных продавцов, и даже брать у соседей и знакомых.
Трудно не согласиться с тем, что рассада клубники должна быть здоровой и чистой.
Основной аргумент это занесение возбудителей и вредителей на ваши плантации. Кизима уверенна, что питомники и специализированные садоводческие центры, ревностно следят за чистоплотностью посадочного материала и своей репутацией, поэтом пересортица и возбудители менее вероятны.
Кизима щепетильно относится к тому, что сорта клубники должны быть непременно районированы, и в этом она конечно права. В реестре сортовых достижений очень мало сортов рекомендованных для возделывания во всех климатических регионах, поэтому те сорта которые пригодны для южного, нельзя сажать в северных регионах.
Что любит клубника
Садовод-любитель, наблюдая за ароматной ягодой, пришла к выводу, что клубника фосфоролюбивое растение. Она относительно мало выносит питательных веществ с грунта, но очень чувствительна к недостаточности фосфора.
Удобрение AVA представляет собой концентрированный комплекс минералов и микроэлементов, необходимых для успешного развития растений.
Чтобы обеспечить кусты этом элементом, Кизима рекомендует в каждую лунку при посадке вносить по щепотке (1/3 ч. ложки) удобрения AVA. При невозможности приобрести такого удобрения можно разбросать на каждый метр погонный по 1 ст. ложке суперфосфата и по 0,5 ч. ложки калия сернокислого, либо другого калийного удобрения, но не содержащего хлор.
Что делать с листвой
Галина рекомендует срезать листву сразу после плодоношения клубники.
По мнению Кизимы клубника имеет две волны нарастания листового аппарата:
Садовод утверждает, что всю листву первой волны, сразу же после окончания плодоношения необходимо срезать. Начинать эту работу можно ещё в период сбора ягод, тогда она лучше освещается солнцем.
Листья второй волны необходимо тщательно укрывать от морозов и сохранить до весны, хотя роль их не объясняется. А вот корневище берёт питательные вещества из розеток, по мнению автора, хотя по её утверждению корень отрастает раньше, чем сами розетки (тогда откуда питательные вещества?).
Мнение о болезнях
Наиболее эффективным средством от болезней клубники Кизима считает Фитоспорин.
Наиболее неприятная болезнь клубники, с которой сталкивалась Кизима — это серая гниль. При этом она рекомендует из подгнивших, затем обрезанных ягод делать вино (наверное, напиток получится на любителя, один только запах чего стоит).
Особо эффективным препаратом при серой гнили согласно наблюдениям оказался препарат « Фитоспорин ». Автор рекомендует проводить обработку после таяния снега, далее в момент завязывания ягод.
Ранней весной садовод советует опрыскать посадки клубники 1% раствором бордосской смеси, и вновь после уборки урожая.
Ревностно относится садовод к увядшим кустам. Если это случайное, единичное увядание, то клубничный куст нужно удалить, так как он может быть носителем вирусной или микоплазменной инфекции.
О вредителях
По мнению Галины пораженные нематодой кусты клубники нужно уничтожить.
Самым опасным вредителем клубники, по мнению Кизимы является нематода. Перечисляя методы борьбы, которыми ей доводилось пользоваться, садовод пришла к выводу, что наиболее эффективно всё же удалить посадку полностью.
Вновь засаживать клубнику на этой делянке можно только через 4–5 лет, и только свежим, чистым материалом.
Бытует мнение, что бархатцы отпугивают клещей.
Бороться с клещом на клубнике Кизима рекомендует при помощи препарата « Фитоверм », как наиболее безопасного для теплокровных, и посадками бархатцев, которые по её мнению спасают и от нематоды. Автор рекомендует любую грядку клубники засаживать бархатцами в центре и по периметру.
Выводы
У каждого опытного садовода имеется своё мнение по поводу посадки, выращивания, подкормок, и делясь им с единомышленниками всегда можно найти истинное знание.
Видео о принципах выращивания урожая по методике Галины Кизимы
Текст книги «Крупноплодная садовая земляника. Лучшие сорта и современные технологии выращивания»
Автор книги: Галина Кизима
Сад и Огород
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава девятая
Цель оправдывает средства
С какой целью вы выращиваете землянику? Что за вопрос, конечно, для того, чтобы насладиться ее восхитительным вкусом, а также насытить свой организм витаминами, органическими кислотами, поддержать свое здоровье, сварить чудесное варенье на зиму.
Для этого надо совсем немного кустов, для семьи из 3–4 человек вполне достаточно высадить примерно 20–30 растений. Многие перестали сажать землянику на своих участках, считая, что это очень трудоемкая ягода. Однако это совсем не так. Существуют способы, позволяющие существенно упростить этот процесс, а то и вовсе растить землянику практически без труда – посадил и все дела.
Однако многие хотят зарабатывать на этой ягоде, а для этого необходима совершенно другая технология, основное требование к которой – существенно упростить уход за плантацией, поскольку она должна быть достаточно большой. И растить на ней землянику следует только в двухгодичной культуре, так как первые два года она дает наиболее крупные ягоды, которые пользуются повышенным спросом. Кроме того, нужны ранние сорта, когда на землянику наибольший спрос, а также наиболее поздние, когда на землянику тоже большой спрос.
Можно неплохо зарабатывать на размножении земляники, но здесь надо подсуетиться, поскольку охотнее раскупают более современные или хорошо разрекламированные сорта, а потому, как говорится, надо постоянно держать руку на пульсе и добывать эти сорта, что не особенно просто. И опять же нужна другая технология.
Кроме того, есть еще пожилые люди, которым требуется менее трудоемкая работа, а также просто ленивые, которым неохота возиться с какой-то там земляникой, им проще ее купить. Есть еще и разумно ленивые садоводы, которые охотно используют новые приемы, упрощающие работу в саду.
Естественно, что технология выращивания чего бы то ни было, в том числе и земляники, существенно зависит от цели, которую вы перед собой ставите. Эта глава посвящена различным технологиям выращивания садовой земляники.
Требования к условиям произрастания
Происхождение растения всегда определяет условия его выращивания. Земляника пришла к нам с лесных полянок, а следовательно, любит солнце, хотя может расти и в полутени. Но при значительном недостатке солнца в сырых и тенистых местах начинает испытывать постоянное недомогание, а потому плохо противостоит болезням и вредителям.
Предпочитает слабокислые или нейтральные почвы, влаго– и воздухопроницаемые, с достаточным содержания листового перегноя. Однако на слишком плодородной почве начнет жировать, то есть давать большую массу зелени и мало ягод. Но поскольку растение пластичное, то есть легко приспосабливается к разным условиям своего существования, то может расти на разнообразных типах почв, в том числе и на скудных.
У земляники неглубокая корневая система, поэтому в засушливое время ее приходится поливать, но в то же время она не переносит переувлажнения, а потому ее нельзя сажать там, где застаивается вода, особенно весной – при таянии снега или во время сильных дождей.
Можно ли скашивать листья земляники?
Скашивать листья можно с земляничной плантации, посаженной любым способом.
Плюсы и минусы при скашивании надземной части земляники: плюс в том, что не надо заниматься трудоемкой работой по обрезке цветоносов и старых листьев, минус в том, что вы лишаете землянику ее естественного укрытия, которым служат старые листья в зимнее время. При бесснежной зиме скашивание может погубить растения, поэтому скошенную землянику на всякий случай следует на зиму накрывать двойным лутрасилом или лапником.
Кроме этого, вместо того чтобы закладывать новые цветочные почки, растение в первую очередь начнет наращивать необходимые ему новые листья.
Скашивание для земляники не полезно, но оно удобно для садовода, особенно при выращивании земляники на больших площадях.
Самый обычный способ выращивания садовой земляники для собственного потребления
Выбор участка
Участок должен быть ровным, без впадин и холмов, грунтовые воды – не ближе 70–100 см от поверхности почвы, при наличии небольшого уклона предпочтительнее юго-западный склон (особенно для получения раннего урожая), на котором меньше угроза повреждения цветков поздними весенними заморозками. Участок должен быть расположен на солнечном месте, защищенном от холодных ветров.
Земляника может расти практически на любой окультуренной и заправленной удобрениями почве. Для земляничника наиболее подходящими являются суглинки, наименее пригодны тяжелые глинистые почвы и легкие песчаные.
Неглубокая корневая система земляники требовательна к влаге, поэтому ее надо поливать в засушливую погоду. Но во время плодоношения полив следует прекратить, иначе ягоды будут водянистыми. А вот после окончания плодоношения ее надо хорошо полить и приокучить (не засыпая сердечка), используя хорошо перепревшую органику или готовые органические микробные препараты «Биозем», «Вермикомпост», в крайнем случае почву с грядки.
Землянику можно возвращать на прежнее место через 3–4 года, что помогает избежать заболеваний и нашествия земляничных вредителей.
Не следует сажать землянику после картофеля, томатов, огурцов, фасоли, бобов и гороха. Хорошими предшественниками для нее являются корнеплоды и зеленные культуры.
Предпосевная подготовка почвы
Прежде всего надо освободить почву от многолетних сорняков, причем готовить плантацию для посадки заранее: осенью с весны, а весной – с осени. Если будете разбивать плантацию на целине, то сначала надо снять дернину и отложить ее в сторону. Потом это место надо перекопать на штык лопаты, внести органические удобрения и золу и еще раз перекопать траншею, но уже вилами. Если собираетесь засадить большую плантацию, то рядом с первой траншеей сделайте следующую и так далее.
Если почва бедная, то землянику в летний период придется подкармливать фосфорными и калийными удобрениями, но земляника плохо переносит хлор, а потому при подкормках не следует использовать калийное удобрение, содержащее хлор.
Сроки посадки
Землянику можно сажать весной – с конца апреля и весь май (на Северо-Западе), осенью – с начала августа до начала сентября. Чем раньше высажена рассада, тем больше будет урожай на будущий год.
Посадка
Как правило, садоводы выращивают землянику в открытом грунте. Углом полольника по натянутому шнуру делают бороздку глубиной 8–10 см, обильно поливают ее водой и высаживают рассаду через 25–30 см, при этом корневая шейка должна находиться на уровне почвы (нельзя заглублять сердечко и нельзя допускать загибания корней вверх).
Нужны ли подкормки в первый год?
Как правило, не нужны за исключением случая посадки земляники на очень скудную землю. Гораздо больше нужны поливы, нельзя допускать пересыхания почвы.
Уход за плодоносящей земляникой
В первый год надо проверить приживаемость растений, вместо погибших следует подсадить новые. Сорняки, естественно, следует удалять, почву рыхлить, отрастающие усы уничтожать, если они вам не нужны для закладки новой плантации.
При поливе и дождях почва будет попадать на ягоды, тем более что под тяжестью первых крупных ягод цветоносы ложатся на землю. Чтобы этого избежать, под них подкладывают дощечки. На второй год весной нужны азотные удобрения с половиной нормы калийных. Вторую половину калийных и всю норму фосфорных удобрений надо внести сразу после окончания плодоношения. Рекомендуется убрать цветоносы.
Как только начнут отрастать новые листья, надо дать подкормку азотным удобрением, если вы скашиваете надземную часть. В это же время надо убрать старые листья. Кроме того, провести обработку против вредителей и болезней.
На бедных почвах хороший результат дает подкормка жидким коровяком, который надо развести водой в пропорции 1:10, или птичьим пометом (1:20), расходуя 10 л раствора на один квадратный метр посадок.
При уборке урожая все больные или поврежденные (птицами или слизнями) ягоды надо обязательно складывать в отдельную посуду и не выносить их в компост.
Посадка в два ряда
Если вы сажаете землянику в два ряда, то достаточно грядки шириной 80 см и такой длины, какую позволяет отведенный под нее участок. Между рядами следует оставить примерно 40 см, а кустик от кустика в каждом ряду лучше сажать на расстоянии 25–30 см. Чтобы ягоды не пачкались, лучше не трогать почву между рядами,
а отрастающие сорняки сбривать плоскорезом Фокина или полольником «Стриж». Можно высевать между рядами белую горчицу или низкорослые бархатцы.
Посадку надо делать в августе молодыми, только что хорошо укоренившимися, первыми от материнского куста розетками с одно– и двухлетних кустов. Усы за первой розеткой следует обрезать сразу. В этом случае первая укоренившаяся розетка хорошо и быстро приживется, а материнское растение не будет слишком ослаблено чересчур большим потомством и сможет заложить достаточное количество плодовых почек для урожая будущего года. Между прочим, рассаду земляники можно высаживать весь вегетационный период, но при этом помнить, что для укоренения растений требуется не менее трех недель при температуре не менее 10–12 градусов тепла.
Чтобы ряды были ровными и аккуратными, лучше натянуть два шнура и сделать вдоль них разметку, выкопав небольшие лунки совком. Лунки должны быть такой глубины, чтобы корни, не загибаясь, свободно разместились в них в вертикальном положении, поскольку только на вертикально расположенных корнях по всей их длине образуются обрастающие корешки. Корни при посадке можно лишь слегка укоротить. Хорошей розеткой считают такую, у которой есть 3 листочка и корневище не менее 5 см длиной.
На дно каждой лунки можно положить треть чайной ложки гранулированного удобрения AVA, либо чайную ложку без верха азофоски. Затем дважды в каждую лунку налить воды и после того, как она впиталась, надо отделить от материнского куста розетку и пересадить в лунку так, чтобы почва не засыпала центр кустика – розетку. Розетка должна находиться вровень с поверхностью почвы. Если она будет находиться над землей (или кустик выпрет из земли при слишком поздней посадке, когда он не успел хорошо укорениться), то зимой могут вымерзнуть цветочные почки. После посадки надо обжать кустик почвой и, когда высадите оба ряда, полейте посадки водой из лейки. Сажать лучше под вечер, чтобы не было прямого жаркого солнца, либо в пасмурную погоду.
Не затягивайте с посадкой земляники. Для Северо-Запада это лучше всего сделать в середине августа. Землянику можно высаживать в 3 ряда на грядке шириной в 1 метр.
Выращивание земляники на одной грядке без пересадки
Высаживаете всего один ряд, отступив от края грядки не менее 20–25 см. Кустики в ряду располагаете довольно плотно – через 20–25 см.
Свободную часть грядки накрываете черным спанбондом (лутрасилом), в крайнем случае черной пленкой или несколькими слоями газет, рулоном старых обоев и так далее, чтобы не допустить на грядку сорняков. Естественно, укрытие надо на грядке закрепить. Удобнее всего для этого шиферные гвозди, которые можно использовать многократно (их просто втыкают через укрытие в почву).
Весной снимите укрытие и высадите на свободной площади любую быстро растущую культуру, отступив от края примерно 10–15 см. Это может быть редис, салат, шпинат, которые вы успеете съесть до того, как на землянике появятся усы. Но можно посеять и петрушку (листовую или корневую), которую уберете уже после укоренения розеток в сентябре. Неплохо посадить среди петрушки несколько растений низкорослых бархатцев, чтобы вытеснить нематоду.
Когда у земляники появятся усы, от каждого растения оставьте только один ус, направив его на второй ряд, разметку для которого сделайте, отступив от второго края грядки 20–25 см. Остальные усы следует убирать по мере их появления. Укоренившуюся розетку от материнского куста не отделять! Розетка, зимующая с материнским кустом, быстро формирует куст, который уже на следующую весну начнет давать урожай.
Может случиться так, что розетка на нужном усе «не дотягивает» до второго ряда. Тогда придется дать ей укорениться между рядами, но как только это произойдет, пересадить ее в нужное место, отделив от материнского куста.
Два-три последующих года все усы, появляющиеся на обоих рядах, надо как можно раньше вырезать. Тогда плодоношение будет очень хорошим, поскольку растения не будут тратить силы на вегетативное размножение. Затем, сразу после уборки урожая, убираете растения с первого ряда, вносите на это место новую плодородную почву слоем примерно 8–10 см (только на место выкопанных растений, а не по всей грядке!). Оставляете по одному усу на растениях второго ряда и укореняете их на месте первого ряда. И следующие 2–3 года убираете все усы в обоих рядах. Этот прием позволяет выращивать землянику на одном и том же месте много лет подряд, при условии, что вы будет поливать плантацию весной и осенью раствором препаратов «Фитоспорин» плюс «Гуми», ежегодно высаживая между рядами несколько кустиков низкорослых бархатцев.
Этот способ кажется сложным, но когда вы освоите эту технологию, никаких затруднений он у вас вызывать не будет.
Как избавиться от прополки. Сажаем землянику на укрывной материал
С осени готовим грядку под посадку земляники. Вносим на поверхность слой (8–10 см) хорошо перепревшего компоста или сапропель, смешанный на треть с песком, либо торф, песок в соотношении 3:1 и золу из расчета пол-литровая банка на ведро смеси торфа с песком (чтобы раскислить торф). Тщательно выравниваем поверхность и накрываем черным нетканым укрывным
материалом – спанбондом или лутрасилом, который закрепляем на грядке до весны. Использовать для этой цели черную пленку, тем более рубероид, не стоит. Рубероид – потому что он вреден, а под черной пленкой в жаркую солнечную погоду почва может прогреться до 50–60 градусов, что может сильно навредить корням любых растений. Этого не происходит при использовании спанбонда или лутрасила, поскольку нетканые материалы пропускают воздух и воду, но препятствуют ее испарению из поверхностного слоя почвы. Главное назначение черного укрытия – избавить почву от многолетних и однолетних сорняков и защитить ягоды от заболевания серой гнилью, споры которой находятся на почве.
Весной или в начале лета, как только погода позволит пересаживать землянику, снимаем укрытие, снова выравниваем поверхность (чтобы в дальнейшем не образовалось впадин), поливаем почву, вносим поверхностно-минеральное удобрение. При посадке в августе достаточно внести по 1 столовой ложке суперфосфата и калия, не содержащего хлор (или использовать 2 столовые ложки фоскамида) на каждый квадратный метр поверхности. При посадке весной следует добавить 1 чайную ложку аммиачной селитры или мочевины, либо вместо всего этого внести 2 столовые ложки азофоски.
Можно полить грядку раствором этих минеральных удобрений. Рекомендуем вносить в разброс порошковую фракцию удобрения AVA (1,5 чайные ложки без верха на каждый квадратный метр). Это избавляет на весь сезон от минеральных подкормок.
При необходимости еще раз подравниваем поверхность и слега уплотняем почву. Теперь можно вернуть укрытие на грядку и закрепить его. Теперь все готово для посадки.
1. Намечаем места для кустиков земляники и делаем крест-накрест разрезы длиной примерно 12–15 см.
2. Разводим концы разрезов и временно закрепляем их.
3. В образовавшемся квадрате делаем лунки для посадки.
4. Наливаем полную лунку воды. Если вода ушла в почву слишком быстро, то наливаем ее еще раз.
5. Расправляем у рассады корни, слегка их подрезаем до 7 см и опускаем в лунки вертикально. Загнившиеся корни не обрастают корешками с сосущими волосками, а потому не работают!
6. Обжимаем высаженную рассаду почвой, слегка ее уплотняя, следим, чтобы сердечко кустика находилось вровень с почвой – не вылезало наверх и не заглублялось внутрь почвы. Обратите на это внимание! Это очень важный момент!
8. Освобождаем углы разрезанного укрывного материала и укладываем на почву вокруг рассады.
9. Когда вся грядка засажена, поливаем ее из лейки прямо по укрывному материалу. В дальнейшем при сухой и жаркой погоде будем поливать грядки с земляникой прямо по спанбонду, обязательно по вечерам.
Если почва была заправлена органикой и минеральными удобрениями, то подкормок в первый год не потребуется.
В последующие годы весной или в начале лета, когда минуют весенние заморозки, землянику подкармливают мочевиной и калием, не содержащим хлор (по столовой ложке каждого на 10 л воды), выливая по 1 стакану под кустик. Сразу после плодоношения подкармливаем землянику фосфором и калием. Кроме того, каждый кустик, раскрыв углы разрезов, слегка приокучиваем, поскольку ее нарастающее вверх корневище оголяется, и придаточные корни высыхают, а потому питание растений сильно сокращается, что и приводит к падению урожая на старой плантации.
После плодоношения рекомендуют срезать цветоносы и вырезать усы, оставив только такое количество, которое потребуется для новой плантации.
Чтобы избежать заражения молодых нарастающих листьев от старых пятнистостями, полейте плантацию из лейки «Фитоспорином» или опрыскайте кусты «Цирконом». Это проще, чем вырезать старые листья.
Когда старые листья высохнут, сможете их просто подмести с укрытия веником и повторить эту процедуру весной. После чего опять опрыскайте кустики «Цирконом» или полейте всю грядку «Фитоспорином» из лейки.
Плюсы при выращивании земляники на укрывном материале: не требуется прополка, меньше испорченных ягод. Минусы: трудно укоренять новые розетки и подсыпать почву к кустикам.
Земляничная грядка при укрытии междурядий
Высаживаете на грядке, рядом (на расстоянии 25–30 см) два ряда земляники через 25–30 см в ряду. В этом случае удобнее делать для посадки не отдельные лунки, а две траншеи. В траншеи я вношу гранулированное удобрение AVA, которое будет работать 3 года (в отличие от порошковой фракции, которой хватает только на один сезон). По бокам сразу же густо высеваете белую горчицу. Она всходит и растет очень быстро. Не проморгайте и слега (на глубину 5–7 см) перекопайте ее, как только горчица отрастет до 12–15 см. Затем накройте эти места и бока грядок любым укрывным материалом, не пропускающим свет. В этом случае можно использовать пленку. Я предпочитаю пользоваться двухсторонней пленкой фирмы «Шар», одна сторона которой черная и не пропускает свет, что губительно для сорняков, а вторая, светоотражающая, – белая. Естественно, что черной стороной пленку надо класть на почву, а верхняя, белая, отражая свет, усиливает освещенность растения, тем самым улучшая условия для фотосинтеза.
Как только плодоношение закончилось, не дожидаясь последней ягодки, скосите листья (на Северо-Западе – в самом начале августа) вместе с цветоносами и начавшими расти усами, не задевая сердечка! Появляющиеся усы отрезайте, если вам не нужен новый посадочный материал, а вам он при таком способе выращивания не потребуется года три. Когда потребуется новая рассада, отогните пленку с боковых полос почвы, оставляя ее на боковинах грядки. Распределите на этом месте нужное количество усов, образуя новые ряды рядом со старыми. Дайте им укорениться. После этого выкопайте и уберите в костер растения с двух рядов в центре грядки. Подсыпьте немного новой почвы на это место и густо засейте белой горчицей. Когда она подрастет, скосите и слегка перекопайте. Накройте это место между вновь посаженными рядами земляники светонепроницаемым материалом опять годика так на три. Затем земляничную грядку желательно переместить на другое место.
Вместо того чтобы держать на земляничной грядке пустующие места под укрытием, можно засевать их семенами моркови, петрушки, засаживать редисом, свеклой, полукочанным салатом, базиликом, луком-севком. Бобы и горох, а также, между прочим, чеснок, рядом с земляникой лучше не высевать и не высаживать ее после них, а также после картофеля, поскольку все они привлекают нематоду, в том числе и земляничную.
Способ выращивания земляники не только для разумно ленивых садоводов, но и для просто ленивых
Высаживаете по центру грядки один ряд земляники. По обеим сторонам от него высаживаете или высеваете дружественные растения, указанные выше. К тому моменту, когда пойдут усы, растения надо убрать или проредить, чтобы освободить место для усов. После этого вы больше ничего не делаете года четыре, пока урожай не начнет катастрофически падать. То есть вы растите землянику ковровым способом, о котором уже было рассказано в главе о земклунике. После уборки этого убогого урожая вы просто завалите грядку выполотыми или сбритыми сорняками, опавшими листьями, польете «Фитоспорином» плюс «Гуми» и поздно осенью накроете пленкой. Весной, повторив полив этими же микробными (или другими) препаратами, разровняете этот перепревающий компост, подсыплете сверху небольшой (8– 10 см) слой почвы и снова высадите землянику.