Опыляет ли красная смородина белую

Опыляет ли красная смородина белую

Нуждается ли смородина в опылителях?

Черная смородина самоплодная и в соседних кустах не нуждается. А вот красная и белая хорошо опыляются в пределах одного сорта. Так что достаточно посадить пару кустов одного сорта, чтобы быть ежегодно с урожаем.

Почему смородину при посадке заглубляют и сажают наклонно?

Дело в том, что долговечность куста зависит от ежегодного отрастания молодых побегов от головы куста. Поэтому смородину сажают наклонно и заглубленно на 5-7 см. В таком виде от корней куста формируется больше побегов и они более мощные.

Как долго можно выращивать смородину на одном месте?

Кусты черной смородины начинают плодоносить на второй-третий год и к восьмому году жизни достигают пика урожайности. Потом плодоношение падает и на 12-й год кусты лучше заменить на новые. Красная смородина более долговечна. Ее убирают на 14-16 год. Поэтому прежде чем облагораживать старый запущенный куст, надо установить, сколько лет это растение уже плодоносило. Часто урожайность молодых кустов выше, чем у «старичков».

Какая глубина при обработке почвы вокруг кустов смородины?

Активная корневая система смородины залегает неглубоко, поэтому вокруг куста почву обрабатывают не глубже 6-8 см. Междурядья рыхлят и перекапывают немного глубже – до 10-12 см.

Надо ли осенью перекапывать почву?

Почву перекапывать надо регулярно, каждую осень. Под кустами неглубоко, в междурядьях глубже, не разбивая комки почвы и стараясь заделать листья и другие растительные остатки. Перекапывать почву весной не требуется.

Как выбрать куст для размножения?

Куст надо выбирать по урожайности. При этом он должен быть чистосортным и без признаков болезней. За растением наблюдают три-четыре года и только после этого нарезают черенки на саженцы. Если, конечно, кусты не заражены махровостью или почковым клещом. Также противопоказаны бактериальный рак и вертициллезное усыхание. А вот к мучнистой росе не у всех сортов высокая устойчивость.

Вредно ли загущение куста?

У черной смородины очень быстро стареют ветви. Они оголяются, перестают закладывать цветковые почки. Постепенно ветви усыхают. Высокую урожайность можно поддерживать, только если вырезать старые отплодоносившие ветви.

Чтобы привести в порядок запущенный куст, у него убирают все старые, усыхающие, поломанные и больные побеги, а также слаборазвитые и непродуктивные. Из однолетних побегов оставляют лишь три-четыре самых сильных и длинных. Старые побеги с черной корой вырезаются.

Если так обрезать куст, то уже через год урожайность восстановится.

Нуждается ли смородина в опылителях? Черная смородина самоплодная и в соседних кустах не нуждается. А вот красная и белая хорошо опыляются в пределах одного сорта. Так что достаточно посадить пару кус.

Источник

2.4.2. Опыление красной смородины

2.4.2. Опыление красной смородины

У красной смородины, как и у белой, цветки также с одновременным развитием пыльников и рыльца но чашечка с менее отвороченными вниз лепестками, шире открытая, скорее бросающаяся в глаза и с большим доступом меда отчего цветки красной смородины, кроме медоносной пчелы, посещаются земляными пчелами (Andrena fulva Schr.и А. nana К.)и садовым пилильщиком (Nematus hortensis Htg).Зато самоопыление у красной смородины происходит менее и только при направлении цветков вбок, когда пыльца может падать на рыльце.

Из всех смородин по приспособлениям цветов к насекомым для перекрестного опыления выделяется глухая смородина с раздельно-полыми цветками. Мужские цветки меньшей величины, но более заметны, нежели женские, по зеленовато-желтой окраске; в них, кроме тычинок, имеется неразвитый столбик, но завязь обращена в ножку цветка и семяпочек не содержит. Вокруг столбика в открытом блюдцевидном кружке из железок выделяется мед, доступный всяким насекомым, которым могут держаться на цветке. Женский цветок с толстой развитой завязью поэтому большей величины, чем мужской, и заметный, несмотря на чисто зеленую окраску; в блюдцевидном его углублении так же выделяется мед, как в мужском, но рыльце с липкими железками, к выделяемой жидкости которых прилипает пыльца внутри против промежутков между лепестками находятся неразвитые тычинки, в мешках пыльников которых пыльцы не образуется. Кроме медоносной пчелы, земляных пчел (Andrena albicans К.и А. папа К.),цветы посещают мелкие пчелы (Halictus nitidus Seh., Н. nitidiusculus К.),горбатая пчела (Sphecodes gibbus L.)и мухи – навозная (Scotophaga stercoraria),пометная (Sc. merdaria F.)и пильчатая (Syritta pipiens L.).Самоопыление цветов совсем отсутствует, а перекрестное опыление обеспечивается близостью разнополых растений, из которых мужские (пустоцветные) ягод не дают.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Вино из красной смородины

Вино из красной смородины Зрелые ягоды, отделить от плодоножек, вымыть и дать обсохнуть. Затем ссыпать в деревянную или эмалированную посуду и размять деревянным пестиком. После этого в мезгу добавить сахарный сироп (100–120 г сахара и 250–300 мл воды на 1 л мезги). В

1.2.1. Строение красной смородины

1.2.1. Строение красной смородины В отличие от предыдущего вида листья красной смородины в молодости снизу с пушком, потом совсем гладкие и без железок, отчего не имеют никакого запаха. Деревянистая, однолистная ветка продолжается в ростовой побег с большими листьями, у

1.2.2. Разновидности красной смородины

1.2.2. Разновидности красной смородины Кавказская Из разновидностей особенно выделяется кавказская,которая иногда даже считается за особый вид (R. caucasicum Bieb),средний между красною смородиной и скалистою (R. petraeum Wulff.),или за особую

2.4.1. Опыление черной смородины

2.4.1. Опыление черной смородины Особое устройство цветков (рис. 98) черной смородины обусловливает собою отличие в опылении их цветенью. Рыльце и пыльники тычинок при распускании цветов развиваются одновременно. Пыльники трескаются с внутренней стороны, которою так

2.7. Сорта красной смородины

2.7. Сорта красной смородины Сорта красной смородины исследованы более, нежели черной. Полагают, что в образовании их участвовали два вида смородина скалистая (Ribes petraeum)и дикорастущая европейская (Ribes rubrum),поэтому можно было бы разделить все сорта на две

Источник

Красная и белая смородина.

Смородина красная и белая многолетний, сравни­тельно высокорослый ягодный (до 2-2,5 м) кустар­ник.

Эти виды более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, чем черная смородина, плодоносят ежегодно и обиль­но. Ягоды созревают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или одновременно с ними. Ягоды красной и белой смородины содержат много витаминов (С, РР), микроэлементов и пек­тиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго хра­ниться.

Строение куста смородины.

Красная и белая смородина отличается от черной особеннос­тями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов рас­положены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны (в 2-3 раза) по сравнению с плодовыми образо­ваниями черной смородины. Урожай красной и белой смороди­ны равномерно распределяется по всему кусту и почти не выносит­ся на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.

Красная и белая смородина формирует меньше побегов ну­левого порядка, поэтому кусты не так загущены и более долго­вечны: на одном месте куст может расти 15-20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Выращивание посадочного материала.

Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводка­ми и одревесневшими черенками. При таких способах необ­ходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепрев­шим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м 2 вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, что­бы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками.

Размножение смородины горизонтальными отводками.

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-8 см, их окучивают. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При вто­ром окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8-10 см. Если долго не было дождей, то перед оку­чиванием поливают из расчета 4-5 ведер на куст. При повтор­ном окучивании одновременно с поливом можно подкормить рас­тения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куримым пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влаж­ной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Красную и белую смородину че­ренкуют осенью- в первой поло­вине сентября. Но вырастить их из черенков довольно трудно (в отличии от черной смородины), лучше удается ее размножение отвод­ками. Для размножения одревеснев­шими черенками в марте- апреле срезают однолетнюю прикорневую ветвь и из ее середины (или, разрезают на части (черенки)) берут чере­нок 18-20 см длиной и толщиной с полсантиметра. Нижний срез черен­ка должен быть под почкой косым. Так он легче войдет при посадке в почву. До посадки хранят черенки в снегу, покрытом опилками, или в холодильнике, периодически их увлажняя. А когда почва оттает сантиметров на 20, сажают черен­ки. Над почвой оставляют две поч­ки, а можно и всего одну. Хорошо для ускорения образования корней обработать черенки стимуляторами. Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следую­щего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Подготовка почвы.

Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удоб­рениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, за­правке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании.

Смородина хуже других ягодных культур перено­сит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH 7-8). Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вмес­те с корневищем.

Посадка смородины.

Посадка смородины( прямо и наклонно).

На подготовленном участке выкапывают ямы глуби­ной 30-40 см и шириной 40-50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5-7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовы­вать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5-7 см глубже, чем она росла до посадки.

Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образо­вания дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5-7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10-15 см с 3-4 почками. Размещают смородину в ряду на расстоянии 1,3-1,5 м; между рядами 1,5-2,5 м.

Уход за смородиной. Удобрение.

Почву только рыхлят и то неглу­боко, сантиметров на шесть, не глубже, чтобы не повредить корни. И мульчируют перегноем, торфом.

Кусты растут, требуется больше питания. Смородина отзывчива на удобрения.

Составы растворов удобрений для некорневых подкормок:

Удобрения рассыпают под сморо­диной, а почву перекапывают.

Особенности обрезки красной и белой смородины.

Схема обрезки смородины.

Скелет­ные ветви этих видов характеризуются более продолжительным, чем у черной смородины, верхушечным ростом. Дольше у них со­храняются и плодоносные ветки, поэтому скелетные ветки таких видов сохраняют хорошую продуктивность 6-8 лет. Куст так же, как и у черной смородины, должен состоять из разновозрастных веток. В кусте красной и белой смородины должны быть ветви разного возраста (всего 18-20 веток).

Многие сорта красной и белой смородины дают много побе­гов нулевого порядка. Необходимо часть этих побегов ежегодно вырезать, чтобы куст не загущался. У красной и белой смородины прикорневые побеги удаляют, оставляя только 3-5 побегов замещения.

Побеги нулевого порядка в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают рост и не формируют на концах цветковые почки. Такие побеги следует вырезать. Они загущают куст и малопродуктивны. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги.

Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6-7-й год после посадки. Осуществляют замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого по­рядка.

Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Это приведет к потере значительной части урожая.

Источник

Смородина в вопросах и ответах

Нуждается ли черная, красная и белая смородина в сортах-опылителях? Как долго можно выращивать на одном месте кусты смородины в саду? Как отличить «махровые» и пораженные почковым клещом кусты черной смородины? Как производить обрезку запущенных кустов черной смородины? Что делать, если лист у смородины имеет светло-зеленый цвет?

Нуждается ли черная, красная и белая смородина в сортах-опылителях?

Специально подбирать сорта-опылители для черной смородины нет необходимости, так как большинство ее сортов самоплодны. Однако для лучшего завязывания ягод целесообразнее при посадке чередовать растения одного сорта с другим (через 1 — 2 куста). Красная и белая смородины хорошо завязывают ягоды при опылении в пределах одного сорта.

Почему смородину сажают наклонно и заглубленно?

Для нормального роста и плодоношения куст черной смородины, а также красной и белой должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым отплодоносившим веткам должны появляться молодые, так называемые прикорневые побеги. А наклонной и чуть заглублен­ной (на 5—7 см выше корневой шейки) посад­кой создаются условия для формиро­вания куста с широким основанием. При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней и для появления побе­гов возобновления из подземных почек заглуб­ленной части стебля и корневой шейки.

Как долго можно выращивать на одном месте кусты смородины в саду?

Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность нарастает в течение 4—5 лет, держится еще несколько лет на одном уровне, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. Таким образом, наиболее продуктивный период у смородины черной колеблется в пределах 6—8 лет, а у смородины красной и белой — до 9—12 лет после посадки.

10—12 лет выращивания для смородины черной, а для красной 11- 15 лет вполне достаточно, чтобы полученным урожаем окупить ее затраты по уходу за кустами. Тем более, что от посадки молодых растений можно раньше и гораздо больше получить ягод, чем продолжать ухаживать за старыми кустами.

Какая допустима максимальная глубина при обработке почвы под кустами смородины?

Активная корневая система смородины размещается в верхних, рыхлых, питательных слоях почвы. Поэтому при рыхлении почвы нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Около кустов почва обрабатывается мелко, не глубже 6—8 см. Между рядами или на значительном удалении от кустов допустимо более глубокое рыхление (или перекопка) до 10—12 см.

Необходима ли осенняя перекопка для смородины?

На тяжелых суглинистых почвах, конечно, лучше перекопать почву под кустами, но не глубоко и оставить без разбивки груды на зиму для лучшего задержания влаги. Если же почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов, стараясь заделать при этом опавшие листья и растительные остатки, а в рядах провести более глубокую перекопку.

Как правильно выбрать кусты для размножения?

Прежде всего такие кусты должны быть чистосортными и высоко урожайными. Наблюдения над растениями в течение 2—3 лет позволяют отобрать из всех наиболее урожайные. Кроме того, куст дли размножения должен быть здоровым, без всяких признаков опасных заболеваний и поражения вредителями (особенно «махровостью» и почковым клещом).

Как отличить «махровые» и пораженные почковым клещом кусты черной смородины?

Одним из опасных заболеваний черной смородины является ре­версия, или «махровость». Кусты, сильно пораженные этой болезнью, почти совсем не плодоносят. Заболевание передается с посадочным материалом. Узнать «махровые» кусты можно по цветкам и листьям. Цветки больных растений уродливой формы, венчик с большим количеством узких длинных лепестков, отчего цветок выглядит «махровым». Нормальный же цветок бокаловидной правильной формы с пяти лопастным попчиком, зеленовато-белой окраски. А «махровые» цветки приобретают темно-фиолетовую или ярко-белую окраску. Цветочные кисти, пораженные реверсией, зацветают позже и цветут дольше, чем здоровые. Надо иметь в виду, что на одном и том же кусте могут быть одновременно и больные и здоровые цветки и цветочные кисти.

Листья на «махровых» кустах также уродливой, неправильной формы, с крупными редкими зубцами по краю листовой пластинки. В то же время для нормального листа характерна мелкая пильчатая зазубренность края листа с частым расположением зубчиков.

Как обрезают запущенные кусты смородины?

При плохом уходе у запущенных кустов часто наблюдается прекращение плодоношения. Если кусты не слишком старые то производят их омолаживание. В первый год удаляют 1/3 или 2/3 старых ветвей, срезая их у самой поверхности земли, не оставляя пеньков. Цель такой обрезки – стимулировать образование новых молодых побегов. На второй год вырезают все оставшиеся старые ветви. Таким образом куст в течение 2 лет омолаживается.

Вредно ли загущение куста?

У черной смородины скелетные ветви быстро стареют; приросты на них ослабевают, перестают образовываться новые плодовые веточ­ки, а старые в массе отмирают. Плодоносность ветви снижается, и по­степенно ветвь усыхает. Полноценность куста естественно поддержи­вается тем, что из подземных почек отрастают новые сильные побеги возобновления.

Если не прореживать кусты смородины, они сильно загущаются. В таких кустах отрастает мало побегов возобновления, да и они разви­ваются в неполноценные малоурожайные ветви. Урожайность куста в целом заметно снижается.

Чтобы улучшить отрастание новых, сильных нулевых побегов и дать им развиться в хорошо разветвленные ветви, вырезают устаревшие, а также слаборазвитые, малоуро­жайные и поврежденные ветви всех возрастов. Из однолетних прикорневых веток (побегов), отросших в предшествовавшем сезоне, оставляют лишь 3—4 наиболее сильных и расположенных в более свободных местах куста. Остальные вырезают. Если оставлять все прикорневые ветки, куст опять загустится.

Как вызвать активное образование новых молодых ветвей?

Активное образование новых ветвей в плодо­носящем кусте можно вызвать вырезкой устаревших ветвей. При плохом отрастании нулевых побегов вырезают максимальное количество устаревших и слабых ветвей, а на оставшихся ветвях вырезают волчки, отросшие на нижней их части.

В каком возрасте ветви черной смородины ста­реют?

У сортов, плохо ветвящихся, ветви удаляют после четвертого пятого года их жизни, у прочих сортов —после пятого-шестого. При вырезке руководствуются не только возрастом ветви, а главным образом ее состоянием. Если более старая ветвь хорошо развита и вследствие благоприятного местоположения сохранилась в хорошем состоянии, имеет сильные приросты последнего года и много плодовых веток с крупными плодовыми почками, ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веток, ее вырезают в первую очередь.

Можно ли по внешним признакам определить, какие ветви устарели и должны быть вырезаны?

Внешние признаки, которые указывают, что ветвь устарела и потеряла плодоносную ценность, следующие:

Концевой прирост большинства разветвлений ветви меньше 10—15 см или даже при значительной длине хилый, тонкий, со слаборазвитыми почками на всем протяжении.
Из большого количества малых плодовых веточек значительная часть сухие, а у живых имеется только единственная верхушечная почка, притом очень слабо развитая. Если на побегах молодой ветви верхушечные почки имеют величину примерно 4—6 мм, на устаревших ветвях их разме­р не более 2—3 мм, притом общее количество плодовых почек незначительно.
На устаревших ветвях кора темно-бурого цвета, и удельный вес молодых приростов, имеющих светло-серую и желтую окраску, очень незначителен.

Нужно ли ежегодно обрезать взрослые кусты черной смородины?

Лучше обрезать ежегодно. В этом случае обрезка проводится быстрее и доступна она даже неопытному садоводу. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и качество плодов лучше. В регулярно прореживаемом кусте новые ветви развиваются более сильными.

Ка к производить обрезку запущенных кустов черной смородины?

В запущенных кустах обычно нарушено правильное соотношение числа ветвей разного возраста. Имеется много старых ветвей, загущающих куст и дающих малый урожай. Молодых ветвей мало, и плохо отрастают сильные нулевые ветви из подземных почек. Чтобы вызвать их отрастание, сильно прореживают куст, вырезая поломанные, слабые, малоплодоносящие ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутри куста. Удаляют все слабые однолетние нулевые ветки, оставляя 2—3 силь­ных на смену стареющим. Если их нет, то надо в разных частях куста добавочно вырезать 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вы­резать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы побудить куст к образованию нулевых побегов.

Но не следует в один год вырезать все устаревшие ветви, пока не созданы новые им на смену. У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви.

Сильные однолетние ветки (нулевые), если они имеются, и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления.

Подобным путем можно в течение 3—4 лет довести соотношение ветвей различного возраста у куста до нормального, и в дальнейшим продолжать обрезку, обычную для правильно сформированного куста.

Как правильно вырезать старые ветви смородины? Нужно ли оставлять пеньки?

При вырезке не следует оставлять пеньков, так как они являются удобным гнездилищем для некоторых вредителей. На большом пеньке не очень старых ветвей отрастают сильные волчковые ветки,

Затрудняющие отрастание нулевых побегов из подземных почек, которые более ценны для образования из них новых ветвей.

В чем отличие обрезки красной и белой смородины от обрезки черной смородины?

У красной и белой смородины, так же как и у черной, необходимо в кусте сформировать и поддерживать разновозрастность ветвей. Скелетные ветви у красной и белой смородины более долговечны, поэтому вырезают старые ветви в более позднем возрасте (после 5—6—7 лет жизни в зависимости от сорта).

Нулевые побеги красной и белой смородины укорачивают лишь у сортов, плохо ветвящихся, или в том случае, если не вызрели верхушки побегов и на них не сформировались хорошие почки. Укорачивать нужно слабее, чем у черной смородины, удаляя лишь несколько междоузлий (на 1/5 – ¼ длины). Однолетний прирост у ветвей более старшего возраста укорачивать нельзя, так как преобладающее количе­ство плодовых почек закладывается у красной и белой смородины близ верхушки годового прироста и при его подрезке будет сильно снижен урожай.В остальном обрезают белую и красную смородину по тем же правилам, что и черную.

Что делать, если лист у смородины имеет светло-зеленый цвет?

Если листья смородины имеют светлый (а не темно- зеленый) цвет, в июле следует растения подкормить жидким азотным удобрением. Растворить в ведре воды 12—15 г аммиачной селитры и использовать этот раствор на два куста (на каждое растение по пол­ведра раствора).

Чем отличается обрезка крыжовника от обрезки черной смородины?

Как и у всякого кустарника, основная задача обрезки крыжовника при формировании — создать куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно разме­щенными побегами.

Сорта крыжовника с недолговечными плодовыми веточками обре­зают так же, как и черную смородину.

У сортов крыжовника, имеющих долговечные плодовые веточки, скелетные ветви значительно дольше сохраняют продуктивность, чем ветви черной смородины (в среднем в—8 и да же 10 лет), поэтому их вырезают в более старшем возрасте. Одновозрастные ветви можно вы­резать не в один год, а в 2—3. Скелетные ветви крыжовника могут разниться в возрасте на 2—3 года.

Кроме того, как правило, применяется легкое частичное омолажи­вание скелетных ветвей. Для этого их окончания с ослабевшим при­ростом и устаревшими плодовыми веточками срезают до имеющегося на них сильного бокового ответвления. После омолаживания на оставшейся части скелетной ветки усиливаются приросты, образуются новые плодовые ветки и повышается урожайность. Подобное омолаживание можно повторять неоднократно, удлиняя продуктивный пе­риод жизни скелетной ветви.

Если нельзя сразу же переработать ягоды смо­родины, то как их хранить и сколько времени?

Ягоды черной смородины можно хранить при температуре 1—2°С не более 6—8 дней.

Источник