Освещение закрытого помещения для клубники от и до
Выращивание клубники зимой светодиодное освещение для растений
Мой первый эксперимент со светодиодной подсветкой клубники.
Все лето собирался заказать светодиодов с растительным спектром для выращивания и желательно получения урожая клубники зимой. Но все то некогда то денег не было, в общем, все лето занимался стройкой, еще и маленькая дочка отнимает немало времени, которая, кстати, как и все дети обожает клубнику, успел только запастись рассадой клубники сорта “Машенька”, “фестивальная” “кардинал” куплены на ярмарке садоводов и “Елизавета II” выпросил у тетки. Последний сорт имеет много положительных отзывов на форумах и блогах садоводов, сам был удивлен, когда увидел, что у тетки на грядке в сентябре на кустиках клубники Елизавета II есть ягоды и даже цветут цветы. Опомнился уже в конце сентябре, шансы на попытку вырастить зимнюю свежую клубнику уменьшались с каждым днем.
30.09.2011 Оформил заказ в Интернет-магазине alled.ru на мощные светодиоды для растений и драйвер питания для них. Пока ко мне добирается бандероль с заказом решил заняться агротехникой, купить горшок и землю, сам я как садовод нулевый поэтому если может кто, что подсказать буду только рад. Из общения на форуме выяснилось, что неплохо было бы еще прикупить вермикулит и керамзит. Все закупил.
На форуме всплыл очередной нюанс про керамзит, он содержит в себе большое содержание щелочи которая повышает Ph почвы, что пагубно действует на растение, для понижения которой нужно его замочить. Ну я и замочил его в простой воде, оказалось процедура обезщелачивания керамзита немного сложнее его нужно сначала несколько раз прополоскать в горячей воде чтобы избавиться от керамзитовой крошки и грязи, затем замочить в кислой среде для чего рекомендовали добавить в воду электролит для авто аккумуляторов, электролит то у меня есть, но на такой поступок я не отважился, побоялся загубить весь эксперимент на стадии посадки рассады клубники.
Так как отказался от электролита, а обесщелочить керамзит все таки нужно решил добавить в воду лимонную кислоту размешал и попробовал воду на вкус, кислая, хотел помочить керамзит в получившейся кислой среде одни сутки, получилось двое суток, после этого тщательно прополоскал его несколько раз в горячей воде.
16.10.2011 Универсальный грунт Terravita смешал с вермикулитом, так то рекомендуют смешивать в пропорции 1:4, я смешал 10 л. грунта и 2 л. вермикулита.
В дне горшка насверлил отверстий, на дно уложил керамзит толщиной 2-3 см. сверху засыпал грунт с вермикулитом, в итоге грунта не хватило, до закрытия магазина в котором можно приобрести грунт осталось полчаса, а ночью обещали заморозки, сходил купил двадцатилитровый мешок дешевого грунта за 70 руб. больше похожего на обычный торф, досыпал в горшок после чего пришлось по выковыривать камешки и палочки из дешевого грунта.
Пока то да се рассаду клубники пошел копать с фонариком. Все думал, сколько кустиков выкопать, горшок у меня один, а кустиков выкопать хочется два, вдруг один не приживется и жди потом весны. В итоге выбрал два кустика разных сортов “Машенька” и “Елизавета II”, на кустике “Машенька” видны цветоносы, один цветок готов распуститься, на кустике “Елизавета II” две зеленые ягодки и тоже будет как минимум один цветок, этот кустик был на усе четвертый по счету от мамки. На рассаду рекомендуется брать только первые, так как получают больше всех питательных веществ от мамки, взял четвертый из-за ягод.
Ну, вот вроде посадил с расчетом, что куст Елизаветы потом пересажу в отдельный горшок. Надо было собираться на работу в ночную смену, поэтому сфоткать не успел.
17.10.2011 На кусту “Машенька” практически распустился первый цветок. День выдался солнечным, это хорошо, так как светильник для подсветки клубники я еще не сделал, поставил горшок с клубникой на солнышко напротив окна и принялся за LED светильник. Сфотографировать посаженную рассаду забыл.
Вот они светодиоды для растений со светлым кристаллом синего спектра, с темным красного. Для подсветки растений нужны не просто синие и красные светодиоды, чем грешат некоторые китайские светильники для растений, светодиоды должны излучать свет нужных растению спектров, синий – 440-447 Нм. и красный – 655-660 Нм. которые являются пиками фотосинтеза.
Радиатор для светодиодов решил сделать из алюминиевой трубы прямоугольного сечения 30x15x1,5 мм. Всего будет три отрезка по 30 см соединенные в одну конструкцию параллельно друг другу с зазором ø5 мм для лучшей конвекции “Ш” образным профилем, на каждом отрезке по 4 светодиода, посередине синие, по краям красные.
Светодиоды для растений заказал на звездах, потому что красные светодиоды имеют электрический контакт анод-подложка, поэтому при монтаже на общий радиатор нужно изолировать подложки светодиодов, второй момент в том, что наверняка светильник буду модернизировать убавлять или наоборот прибавлять число светодиодов, менять местами.
Для того чтобы процесс модернизации был менее затруднителен, светодиоды на радиатор закрепил на саморезы какие только нашел в продаже, лучше было бы помельче и серебристого цвета. Для лучшей теплопередачи на звезду нанес слой теплопроводной пасты КТП-8.
Драйвер для питания светодиодов сначала хотел покрыть слоем эпоксидной смолы уже начал покрывать сторону со стороны монтажа крупных деталей, вовремя одумался, что если света хватать не будет драйвер можно немного разогнать, поэтому дальнейшее покрытие драйвера эпоксидкой отложил. Потом думал, как закрепить драйвер на радиаторе, в итоге приклеил его на термоклей “к верх ногами”.
Ну вот и светильник готов, проверил работает, пока подвесил его на рейку в углу высота над растением 15 см. Угол темный света из окна до горшка с клубникой попадает мало, одна надежда на светодиодную подсветку. Позже сделаю бокс с отражающими свет стенками, чтобы светильник не освещал пол вокруг горшка, а отражался на растение.
Итак, светодиодную подсветку начал с 17.10.2011, чтобы не было резкой смены длинны дня начал подсветку с 10 часов с увеличением каждый день по 30 мин. Управление включением, выключением PAR светильника доверил электронному таймеру.
10 комментариев к записи “Выращивание клубники зимой светодиодное освещение для растений”
Подскажите пожалуйста, где Вы приобретали подобные лампы?
Подскажите какой мощности диоды? Какой мощности блок питания и драйвер.Если можна по подробней о светодиодах. Я спотрю они включены последовательно.
Сверхяркий мощный светодиод 3GR-B. Чип InGaN – Epistar Venus. Используется для досветки растений в домашнем и тепличном растениеводстве, выращивании рассады, аквариумной подсветке. Количество люмен приведено для справки – для этого типа светодиодов световая мощность имеет первостепенное значение. Варианты со встроенной линзой позволяют обойтись без вторичной оптики.
Длина волны – 440-447 Нм, ширина спектра 25 Нм.
Световой поток – 10 Люмен при токе 350 мА, 16 люмен при токе 700 мА.
Напряжение питания – 2,9-3,6 В. Угол половинной яркости – 70 градусов.
Сверхяркий мощный светодиод 3GR-R. Чип AlGaInP 40×40 mil (Taiwan Optotech). Используется для досветки растений в домашнем и тепличном растениеводстве, выращивании рассады, аквариумной подсветке. Количество люмен приведено для справки – для этого типа светодиодов световая мощность имеет первостепенное значение.
Длина волны – 655-660 Нм, ширина спектра 20 Нм.
Световой поток – 30 Люмен при токе 350 мА, 43 Лм при токе 500 мА.
Световая мощность – 430 мВт при токе 350 мА, 645 мВт при токе 500 мА.
Напряжение питания – 1,6-2,2 В.
Угол половинной яркости – 70 градусов.
Светодиод имеет электрический контакт анод-подложка. При монтаже напрямую на радиатор требуется электрическая изоляция от радиатора. При монтаже на “звезду” изоляция не требуется.
Драйвер с входным напряжением 220В:
ШИМ-драйвер (источник тока) для мощных 1 Вт светодиодов. Благодаря применению широтно-импульсной модуляции обладает высоким КПД, надежностью. Отличается минимальным нагревом элементов схемы, высокой стабильностью выходных параметров, качественной элементной базой.
Применяется для изготовления светодиодных ламп, имеющих в составе от восьми до двенадцати стандартных 1 Вт светодиодов, включенных последовательно. (При использовании 3HPD и других светодиодов с падением напряжения на токе 300-320 мА 3-3,1 В допустимо подключать до 15 светодиодов)
Гальваническая развязка входных и выходных цепей обеспечивает надежную работу мощных светодиодов и безопасность при эксплуатации.
Имеет встроенную защиту от превышения максимальной рабочей температуры, защиту от короткого замыкания в нагрузке, защиту от обрыва в цепи нагрузки, защиту от переполюсовки.
Входное напряжение (Input voltage) : AC 90-260 V
КПД (Efficiency) : 87 %
Коэффициент мощности (Power Factor) : 0,85-0,9
Выходное напряжение (Output voltage) : 24-45 V
Выходной ток (Output current) : 320-330 mA (
Пиковый ток (Instantaneous current) : 350 mA (500 nS)
Относительная влажность окружающей среды (Ambient humidity) : 20-95 % RH
Размер (Size LWH) : 60 x 25 x 27 mm
Все приобретал в интернет магазине alled.ru
Так же рекомендую заглянуть на форум ledway.ru/svetodiodi-dla-rastenii-t42.html
Дружище. У тебя растения не растут а пытаются выжить.
Даже если один твой светодиод выдаёт мощность светового потока в 50 люмен, то 12 диодов на 50 люмен будет 600 люмен. Следовательно, на площади в 1 метр твоё устройство будет давать максимум 600 люксов. На 0,5 метрах освещенность будет составлять максимум 1200 люксов. Освещённость в Москве, на открытом месте, в полдень, при перпендикулярном расположении к лучам солнца площадки бывает 80-100 тысяч люкс. Для нормального роста растения нужно 20000-40000 люкс, а теперь сравни эту цифру с твоей в 1200 люкс.
Цель эксперимента вырастить растение в красно-синем спектре освещения, которые являются пиками фотосинтеза, при минимальном потреблении электроэнергии. Остальной спектр освещения на развитие растения влияет незначительно.
Более подробно на тематическом форуме
Добрый день, спасибо, отличная статья, и вообще весь сайт.
Не нашел формы обратной связи, админ отпиши мне на почту, есть предложение.
Кстати вижу Вы сажаете в субстрат. По собственном опыту советую перемешивать его с землей с участка. Если Вы конечно его не удобряете потому что в нём слишком мало полезных веществ. И даже по листьям видно что они намного светлей чем обычном грунте. Но субстрат хорошо использовать для улучшения глинистых грунтов.
Разнотипные светодиоды не рекомендуется подключать последовательно. Это заметно если поэкспериментировать в подключении индикаторных светодиодов разного цвета, некоторые горят якро, некоторые кое как. Хотя с драйвером проще если он ШИМ.Но синие светодиоды не смогут работать в режиме 700ma, для этого надо будет два драйвера для красных и синих. Я использую блок питания от компа)
Как результат эксперимента? Удалось ли получить ягоду?
Все об освещение клубники
Освещение клубники
Выращивая клубнику в закрытом грунте, особое внимание необходимо уделить освещению помещения. Для клубники, как и для большинства других растений, солнечный свет жизненно необходим. И в помещении, виду отсутствия естественного источника света (солнца), необходимо создать искусственное освещение.
Для искусственного освещения клубники необходим источник света с составом спектра, наиболее близким к солнечному. Этому требованию лучше всего отвечают газоразрядные лампы дневного света. К тому же они очень экономичные в отношении расхода электроэнергии.
В продаже имеются лампы дневного света различной длины и мощности от 20 до 80 Вт, но для наших целей наиболее подходят 40-50-ватные (они потребляют меньше электроэнергии и создают достаточное освещение). Одна лампа метровой длины обычно устанавливается на 3-6 м площади (в зависимости от плотности размещения мешков). Если какие-то стороны мешка постоянно находятся в тени, то стоит время от времени переставлять мешок, немного проворачивая его вокруг своей оси (для более равномерного распределения освещения среди кустов). Стандартом освещения является: 130-150 люкс в течение 12-14 часов или 2-3 лампы (F-7) на 15-20 кв.м. Степень освещения желательно контролировать специальным прибором — люксометром.
Также для ламп необходимо выбрать светильники нужного размера и наиболее подходящей конструкции. При этом лучше использовать лампы с желтым оттенком свечения, так как этот свет больше подходит для растений и приятней глазам, чем холодный синий.
При установке ламп, а также при пользовании ими, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами. Лампы должны быть надежно подвешены, все электрические соединения хорошо изолированы. Желательно лампы подключать через предохранитель. Особенно внимательно нужно следить, чтобы на включенные лампы случайно не попали капли питательного раствора, а также вода.
Для повышения качества освещения рассады и экономии электроэнергии на стенах можно установить отражатели света (листы жести, алюминиевую фольгу, белую бумагу или побелить стены известью).
Большая часть сортов клубники реагирует на протяженность светового дня. Замечено, что чем дольше день в закрытом грунте, тем раньше клубника начинает цвести. Вообще, чем световой день дольше, тем скорее хозяин будет собирать урожай, и тем качественнее он будет. Так, при длине дня 16 часов клубника зацветает через 10 дней, а начинает плодоносить через 35, в то время как при длине дня 8 часов — соответственно через 14 и 48 дней. Для наилучшей урожайности и качества ягод световой день должен длиться около 14 часов. При этом световой день должен быть непрерывным. Если он прерывается, то показатели урожайности будут несколько хуже.
Если клубничная плантация устраивается в помещении, куда проникает солнечный свет (теплица, веранда, лоджия, помещение с большими окнами), то достаточно будет использовать только циклическое досвечивание. То есть, искусственное освещение применяется только в то время и в тех местах, где отсутствует естественное. Так, например, если зимой световой день длится 7 часов и все это время помещение достаточно освещено, то дополнительное искусственное освещение потом включают еще на 7 часов, чтобы полное время освещения равнялось оптимальным 14 часам в сутки.
Утром, пока окончательно не рассветет, можно включить подсветку, а затем выключить. То же самое нужно проделать и вечером — включить освещение перед тем, как начнет смеркаться. Выключить его можно тогда, когда наберется нужное количество часов. Если для хозяина это затруднительно, можно использовать таймер-устройство, которое будет включать и выключать лампы искусственного освещения в определенное время.
Если же для клубничной плантации из мешков используется полностью закрытое помещение, то ее хозяину придется полагаться только на искусственное освещение.
Клубника на гидронике. Расчет ФАР. Фито диоды, самостоятельное изготовление.
С Новым Годом, Уважаемые Друзья!
Приношу извинения за долгое отсутствие, навались предновогодние дела.
Сегодня я постараюсь более подробно рассказать про то, как я изготавливал фито светильники для растений. Какую-то информацию я не буду раскрывать, но постараюсь подробно осветить этот вопрос.
В прошлой статье я рассказывал о люменах и люксах.
Сейчас остановимся на ФАР или фотосинтетическая активная радиация — это энергия, требуемая растению для роста и фотосинтеза. Равна она примерно половине от солнечной энергии и измеряется в µmol/s/м². Долгое время я пытался найти информацию о требуемом кол-ве энергии для клубники, но этой информации нигде не представлено. Но зато, на просторах интернета я нашел информацию о среднем количестве солнечной радиации в месяц по регионам в России. Для расчета требуемого количества ФАР я взял за основу данные по Ленинградской области в июне. После этого я рассчитал по месяцам за весь год кол-во энергии, отдаваемой солнцем, высчитал часы досветки и требуемое кол-во ФАР в день за весь год. Таким образом у меня появилась информация о времени и мощности досветки на каждый день каждого месяца в году, осталось эту информацию использовать для автоматизации освещения, об этом дальше.
Т.к. натриевые лампы ДНаТ или ДНаЗ хоть и максимально приближены к солнечному спектру и на них выращивают многие производители, они нам не подойдут из-за большого потребления электричества и, соответственно, низкого КПД — уходит много энергии в тепло и эти лампы выдают тот спектр света, который нам фактически не нужен. Естественно, остановился на выборе диодного освещения. В принципе, ни один продавец не указывает кол-во ФАР у своего товара. Были парочку, кто указывал мифические параметры Фитосвета в условных единицах. В общем, посчитать реальное кол-во требуемых ламп, даже если покупать их в магазине, не реально. Но я и не собирался их покупать=)
Исходя из всей добытой информации я понял примерное требуемое кол-во диодных светильников. Дальше я принялся за изготовление светильников своими руками. Светильник состоит из 2-х самых главных составляющих:
Чем больше количества матриц меньшей мощности, тем больше КПД светильника. Т.е. если вы соберете лампу номинально 150 Вт из светодиодов 3 Вт — ФАР эта лампа будет давать больше, чем лампа с 5 матрицами по 30 Вт.
При выборе матриц для своих светильников я остановился на больших матрицах (не 3-5 Вт), с ними светильник проще в изготовлении (не забываем, что я говорю о опытном образце теплицы, где скорость была на 1-м месте) и они показывают среднее соотношение по потребляемой мощности / ФАР. На всеми известном сайте были размещены заказы у всех производителей светильников на тестовую партию матриц для последующего замера на стенде фактически отдаваемой энергии.
После выбора матриц, я приступил к решению 2-го вопроса о системе охлаждения. На производстве были заказаны алюминиевые радиаторы (на фото).
Но их не хватило для естественного охлаждения (матрица разогревалась до 60 градусов за 6 минут — это много, т.к. рабочая температура на матрице должна быть в районе 40 градусов).
Дальнейшее использование алюминиевых радиаторов было нерентабельно, т.к. стоимость их довольно высока.
Было принято решение использовать принудительное охлаждение, для этого был приобретен обычный процессорный кулер с радиаторам. На тесте кулер показал температуру на матрице после 15 минут включения около 40 градусов — то что нужно!
Для крепления матрицы на сердечник радиатора использовался термоклей (2 месяца — полет нормальный).
На этот момент уже была высажена рассада, но короб был еще не доделан и я разместил эту лампу, чтобы растения получали хоть какое-то количество света, пока не куплю кулеры и не соберу оставшиеся лампы (фото).
Кстати, рассада так за неделю вытянулась на естественном освещении (из окна + энергосберегайка).
После успешной сборки оставшихся ламп, сборки короба (конструкции теплицы) и установки всех ламп встал вопрос о защиты от перегрева, т.е. при выходе из строя кулера(ов) матрица(ы) сгорали бы за несколько минут — это и пожароопасно и не хотелось терять матрицы.
Перебрав кучу вариантов термореле, принял решение о изготовлении такого рода реле самостоятельно на базе микроконтроллера. В данном варианте я мог не ограничиваться только термореле, но и осуществить полную автоматизацию теплицы (об этом в отдельном посте).
На данный момент на каждом радиаторе установлен температурный датчик, при перегреве выше 45 градусов с датчика идет сигнал на микроконтроллер, который выключает реле 220В на освещение. Тем самым, во всей системе получилось 3 разновидности электрического тока:
— 220 V AC (переменное напряжение из розетки — питание диодов и др.)
— 12 V DC (постоянный ток 12 В — питание микроконтроллера, кулеров)
— 5 V DC (постоянный ток 5 В — взаимодействие всех датчиков микроконтроллера)
Вот так выглядела первая установленная тестовая лампа.
Так это выглядит сейчас (знаю, что не аккуратно и т.д., еще раз повторюсь — это опытный образец):
Технология выращивания клубники круглый год под натриевой лампой дома
Озвученная технология подходит как для промышленных масштабов, так и для выращивания клубники в домашних условиях (отличие только в размерах помещения и количестве урожая).
Клубника – это не только скороспелая и урожайная ягода, не требующая высоких трудозатрат при ее выращивании, но и отличная возможность для заработка. Однако, придя к мысли, что на клубнике можно неплохо заработать, практически все желающие заняться подобным бизнесом сталкиваются с элементарными техническими проблемами:
– Как наладить круглогодичное выращивание клубники?
Чтобы с максимальной ясностью ответить на этот вопрос, ниже вам будет представлена четкая и стройная система, позволяющая понять не только агротехнику выращивания клубники, но и получить реальные данные о необходимом оборудовании и всевозможных компонентах, выраженных в конкретных цифрах. Все это позволит вам существенно сэкономить время и деньги, проведя необходимые расчеты прямо здесь и сейчас.
Помещения для выращивания клубники.
Выращивание клубники круглый год возможно не только в теплицах, но и в домашних условиях. Для этой цели подойдет абсолютно любое помещение, и даже городская квартира (фактически можно выращивать клубнику в домашних условиях)! Как такое возможно, вы поймете чуть позже. А сейчас я объясню, каким требованиям должна отвечать клубничная плантация в помещении с полным отсутствием солнечного света.
Для того чтобы обеспечить кустам клубники нормальный фотосинтез, нужно создать искусственное освещение. Для этих целей годятся 4 вида ламп:
При этом не достаточно просто установить лампу над определенным участком грядки, так как ее свет должен равномерно распределяться по всей поверхности. То есть лампу нужно заключить в специальный светильник снабженный отражателем, который помогает не только оптимизировать освещение, но и способствует сокращению электроприборов по всей площади клубничной плантации, тем самым уменьшая расходы на электричество.
Характеристики натриевой лампы:
То есть для того чтобы осветить 1 м² грядки, вам потребуется 1 лампа. При этом интенсивность освещения должна быть не менее 12-ти часов для сортов ремонтантной клубники нейтрального дня. И тут напрашивается естественный вопрос:
– А во сколько обойдется такое удовольствие, в плане расходов на электричество?
И вот здесь вырисовывается довольно внушительная цифра – 1296 кВт электроэнергии за год. А если точнее, то за 9 месяцев в рублях это примерно 2 тыс.
Но эти расходы с лихвой перебьет урожайность, которая при всех равных условиях может достигать 40 кг клубники с 1 м². А вот оптовая стоимость 40 кг клубники зимой повергнет вас в легкий шок – минимум 20 тыс. рублей! Ну что, от таких доходов стало веселее? Тогда читаем дальше.
Технология выращивания клубники в теплице также предполагает наличия дополнительного освещения. Допустим вариант теплицы-термоса, предложенный мною в статье о выращивании цветов, который позволяет сэкономить до 75% электричества на ее обогрев, также нуждается в искусственном освещении, особенно в зимнее время. Просто в случае с теплицей интенсивность освещения будет значительно меньше.
Клубничные грядки.
Клубничные грядки – это, конечно, обобщенное выражение, и, по сути, вам придется сконструировать трехрядные стеллажи.
Оптимальная ширина такого стеллажа – 1 м (смотрим освещение), высота 1,5 метра, длина произвольная. Стеллаж нужно разделить на 3 ряда и в каждый из рядов установить контейнеры: ширина контейнера в нижней части – 15 см, в верхней части 20 см, высота контейнера – 20 см, длина соответствует длине стеллажа. Расстояние между рядами контейнеров – 20 см.
Так как на стеллажи будет идти высокая нагрузка, то делать их лучше сварными из металлопрофиля. Для контейнеров вполне сгодятся такие материалы, как: фанера, ДВП, пластик, дерево и т. д.
Прочие характеристики закрытого типа помещения:
Итак, с помещением и его оборудованием мы разобрались и теперь рассмотрим основные методы выращивания клубники в столь необычных для нее условиях.
Приготовление компоста для вырашивания клубники.
Основной состав компоста для клубники – это 80% легкой супеси и 20% перегноя.
Что касается легкой супеси, то добыть такую почву – это не проблема. Как это правильно сделать, читайте в вышеупомянутой статье о том как выращивать цветы в теплице.
А вот с перегноем нужно быть осторожней, так как многие путают его с навозом. Навоз и перегной – это совершенно разные вещи, и именно последний происходит от первого. Неважно, какой вид навоза послужил исходным сырьем для образования перегноя, главное, чтобы перегной был выдержан. То есть ему должно быть не менее 3-х лет, перегной должен быть однородного цвета и без какого-либо запаха аммиака.
Второй момент, на который следует обратить внимание, после тщательного смешивания всех компонентов компоста – это его пастеризация. Было бы неплохо, если бы вы оборудовали специальную камеру пастеризации компоста (подборбнее о пастеризации компоста читайте в статье о технологии выращивания шампиньонов). Но если у вас нет такой возможности, то можно пойти другим путем.
Для пастеризации компоста вам понадобится емкость закрытого типа любого объема. После того как емкость заполнена, основательно проливаем компост водой и ставим его на медленный огонь. Главное – это вооружиться термометром со шкалой деления до 100° тепла и следить за тем, чтобы температура компоста колебалась в диапазоне 55-60° тепла в течение 10-12 часов, при этом постоянно его помешивая.
Цель пастеризации – это уничтожение личинок насекомых, семян сорных трав и прочих паразитов в виде вирусов и бактерий.
Система полива.
Перед тем, как заполнить контейнеры компостом, их необходимо оборудовать капельной системой полива. И какие бы вы ни использовали способы выращивания клубники, такая система полива оптимальна для каждого из них. Просто поверхностный полив для клубники не рекомендован.
А устроена капельная система полива клубники следующим образом:
Если нет возможности автоматизировать такую систему полива, то необходимый расход воды (3-4 литра на 1 м²) вымеряется опытным путем, как собственно размер и количество отверстий в трубках.
Помимо своей основной функции, капельная система полива служит инструментом для доставки клубничным кустам питательных веществ. Это могут быть и водорастворимые удобрения, и регуляторы роста. А вот стоит их использовать или нет, все будет зависеть от конкретной ситуации.
Ну, а когда система полива смонтирована и отрегулирована, остается лишь заполнить контейнеры грунтом и переходить к выращиванию клубники.
Выбор сорта клубники.
Какой конкретно сорт клубники выращивать, лично я вам посоветовать не смогу. Дело в том, что сорта клубники постоянно обновляются и селекционируются, однако основные критерии выбора сорта для круглогодичного выращивания клубники я вам предоставлю:
Закладка маточной плантации и круглогодичный севооборот клубники.
Давайте сразу определимся с технологическим сроком плодоношения клубники. Он у нас будет составлять 9 месяцев, с сентября по май, так как выращивать клубнику летом по предложенной мною технологии невыгодно, в силу ее низкой стоимости и высокой конкуренции.
Чтобы подготовить хорошую маточную плантацию, способную уже в сентябре давать стабильный урожай, необходимо провести ее закладку еще в начале апреля. Делается это двумя способами: или через выращивание ремонтантной клубники семенами, или через выращивание ее саженцами.
Если у вас нет необходимого количества саженцев, полученных со своей плантации клубники, то второй способ наименее предпочтителен. Просто в этом случае вы рискуете приобрести посадочный материал клубники, не в полной мере соответствующий ее изначальным сортовым качествам. Поэтому лучший метод закладки первой плантации – это семена.
Семена клубники высевают в небольшие ящики, предварительно с хорошо увлажненным грунтом и лишь слегка прикрывают их тонким слоем земли. При этом всхожесть семян клубники довольно низкая и не превышает 50 %. Главный критерий высокой всхожести семян – это яркий солнечный свет, в нашем случае свет натриевой лампы, а также высокая влажность поверхности грунта.
Поддерживать высокую влажность грунта следует путем распыления на него воды, т. е. капельный, поверхностный полив в этом случае неуместен, так как вода будет размывать верхний слой почвы.
После того как появятся первые всходы и рассада клубники укоренится, проводят первую пикировку, рассаживая клубнику в шахматном порядке по схеме – 5Х5 см. Примерно через 1,5 месяца после первой пикировки, проводят второю пикировку, рассаживая клубнику или в рядки, с расстоянием в междурядье в 20 см, или в шахматном порядке по схеме – 10Х10 см.
В итоге, после проведения всей этой работы, вы должны получить необходимое количество маточных кустов клубники, которые находятся на стадии близкой к бутонизации. По времени и количеству это выражается так: к концу июля месяца вы должны вырастить 100 кустов клубники из расчета на 1 м² стеллажей.
А вот уже на второй год выращивания клубники вы можете получать посадочный материал не с помощью семян, а с помощью молодых розеток. То есть круглогодичный севооборот в этом случае будет обходиться вам совершенно бесплатно. Делается это довольно просто. В апреле месяце на свободные участки земли в контейнерах делают прививку усами, и уже к концу мая получают молодые кустики клубники, именуемые розетками.
Из всего вышесказанного становится ясно, что все клубничные грядки требуют ежегодного обновления. И это не просто прихоть, а необходимость, так как ремонтантная клубника, в отличие от обычной садовой, редко плодоносит более 2-х лет.
Посадку маточных кустов на плантацию проводят в конце июля, и к этому времени желательно получить посадочный материал, только-только набирающий цвет. Дальнейший уход сводится к поливу, удобрениям и, конечно же, сбору урожая.
В заключение хотелось бы отметить, что для воспроизводства посадочного материла вам необходимо оборудовать помещение, равное по площади помещению с основной плантацией клубники, или просто выращивать посадочный материал в открытом грунте.