Питомники для выращивание ежевики
Выращивание ежевики
Выращивание здорового посадочного материала ежевики
При вегетативном размножении с посадочным материалом передаются большинство 
заболеваний и ряд опасных вредителей. Вирусные и микоплазменные болезни устойчивы к термическим и химическим обработкам, к тому же эти заболевания трудно диагностируются.
В современной индустриальной технологии возделывания ягодных культур особую роль приобретает производство здорового посадочного материала на специализированных маточниках. Использование здоровых растений позволяет повысить урожайность в 1,5-2 раза, снизить во много раз потребность в ядохимикатах на плодоносящих насаждениях, улучшить качество самих плодов, избежать загрязнения окружающей среды. Кроме того, в связи с массовым развитием коллективного и приусадебного садоводства питомники промышленного плодоводства должны также удовлетворять резко возросшую потребность населения в посадочном материале.
В плодоводстве принята следующая схема производства здорового посадочного материала:
— отбор внешне здоровых, высокоурожайных исходных растений с типичными сортовыми признаками;
— обеззараживание исходных растений от болезней и вредителей, передающихся с посадочным материалом;
— оздоровление растений от вирусов и микоплазм термотерапией, методом культуры изолированных тканей или их сочетанием;
— тестирование на индикаторах и серологическим методом, выделение здоровых растений – супер-суперэлиты;
-размножение здоровых растений и получение суперэлиты;
— закладка маточников в питомниках научно-исследовательских учреждений, базовых питомниках, размножение материала и получение элиты;
— закладка элитных питомников и выращивание первой репродукции;
— закладка промышленных насаждений, коллективных и приусадебных садов.
Размеры питомников определяют исходя из плана выпуска посадочного материала, способности растений к вегетативному размножению, а также хозяйственных возможностей. Выделяется специализированное звено по уходу за маточником. Члены звена должны быть обучены приемам ухода за маточными растениями, зеленого черенкования, способам укоренения зеленых, корневых и других черенков. За звеном закрепляется необходимая техника и инвентарь, а также площади защищенного грунта (парники, теплицы) для укоренения черенков. Вход и выход на маточник устраивают через дезоматы (опилки, обрабатываемые 1%-м формалином или 1%-м раствором поваренной соли). Дезоматы укладывают в короба размером 2Х2 м. Лучшая смесь – опилки и речной песок (1:1). Можно использовать поролоновые коврики. Одежду, обувь, инвентарь, сельскохозяйственные орудия хранят в сарае вблизи маточника.
Для получения 200 тысяч черенков ежевики или черной малины вполне достаточно 1,5-2 га маточника (при зеленом черенковании с одного растения можно заготовить 50-150 черенков). Использование укрывного маточника под пленкой позволяет сократить площади в 3-4 раза, так как средняя продуктивность растений с 1 га может возрасти до 600-800 тысяч черенков. В любительских садах для получения саженцев достаточно укрыть с весны под пленку 3-5 растений ежевики или малины и обеспечить достаточный уход; в результате можно получить несколько сотен черенков желаемого сорта.
Участки, отводимые под маточники и питомники, располагают на расстоянии 1-2 км от плодоносящих посадок ягодных культур. В почве не должно быть паразитических нематод и нематод – переносчиков вирусов.
Для закладки маточника предпочтительны небольшие пологие склоны южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Равнинные участки, особенно с западинами и лощинами, в которых длительное время застаивается холодный воздух, непригодны, как и высокие открытые склоны, где почва быстро высыхает, и растения страдают от недостатка влаги. Участок необходимо защитить от ветра садозащитными продуваемыми полосами. 
Почвы должны быть легкого механического состава, с хорошим водно-воздушным режимом, структурные, плодородные, достаточно увлажненные. Оптимальны легкие и средние суглинки, обеспеченные гумусом и элементами минерального питания, в первую очередь фосфором и калием. В почве должно содержаться гумуса не менее 3 %, насыщенность основаниями должна составлять около 80 %, содержание подвижных форм фосфора и калия – не ниже 20 мг, нитратного азота – около 1 мг на 100 г почвы в летний период, рН – 5,5 – 6,0.
На карбонатных (меловых) почвах, где рН 7 и выше, ежевика и малина испытывают недостаток железа и магния. Культуры чувствительны к избыточному увлажнению, и даже кратковременное затопление может вызвать повреждение тканей и гибель растений. Грунтовые воды не должны подниматься выше 1-1,5 м от поверхности почвы. Маточники нельзя закладывать на заболоченных участках.
На участках маточных насаждений почву содержат под черным паром, систематически рыхлят. Влажность поддерживают на уровне 70-80 % от полной влагоемкости (ПВ). Особое внимание уделяют борьбе с сорняками и обеспечению растений питательными веществами. Однако нельзя допускать избытка в почве азотных удобрений, поскольку накопление азота в тканях маточных растений не способствует укоренению черенков.
Под элитный маточник почву готовят в течение 2-3 лет. За это время ее окультуривают, обогащают элементами питания, очищают от сорняков. При необходимости за один-два года до посадки для уничтожения злостных сорняков почву обрабатывают гербицидами.
При частом заражении почвы нематодами и грибной инфекцией, насекомыми-вредителями, семенами сорняков почву пропаривают при температуре 97 0 С в течение 2 часов. Перед пропариванием почву увлажняют (но не до состояния сырости), накрывают термостойкой полиэтиленовой пленкой, края которой засыпают песком. В НИЗИСНП для получения пара используют переносной котел Д-722. Пар из котла по системе магистральных труб поступает в гибкие резиновые шланги с паропроводящими наконечниками, заглубленными в почву на 15-20 см.
Учитывая многолетнее использование маточников, почву обогащают органическими и минеральными удобрениями. Норму удобрений рассчитывают с учетом агрохимических картограмм. На 1 га дерново-подзолистых почв вносят: навоза или торфокомпоста – 40-100 т, суперфосфата – 200 кг и сульфата калия – 150 кг.
Кислые почвы известкуют из расчета 4-6,5 т/га негашеной жженой извести при рН 5,1-5,0. Нельзя совмещать известкование с внесением аммиачных форм азотных удобрений (аммиачной селитры, сульфатаммония и др.) из-за возможных потерь азота удобрений. Не рекомендуется также применять одновременно с навозом гашеную известь, цементную пыль, сланцевую золу, жженую доломитовую муку. Вместе с органическими удобрениями можно запахивать в почву известняковую и доломитовую муку, гажу и известковый туф. Фосфоритную муку вносят под вспашку зяби, известь – под перепашку или культивацию почвы за 2-3 года до посадки ягодников. При совместном применении извести и фосфоритной муки снижается доступность фосфора для растений. Известкование почвы – эффективный прием с длительным последействием. Повторное внесение извести на суглинистых и глинистых почвах проводят через 8-10 лет, на песчаных и супесчаных – через 6-8 лет. 
Следует учитывать отрицательную чувствительность малины и ежевики к хлору. Калийные удобрения с высоким содержанием хлора (сильвинит, карналит, каинит, хлорид калия) не следует применять на маточниках ежевики и черной малины. Если нет выбора, то хлорсодержащие калийные удобрения следует вносить осенью, что обеспечивает вымывание хлора с атмосферными осадками.
Ежевику и малину можно сажать весной или осенью. Посадочный материал – здоровые однолетние растения с одним-двумя побегами (по 3-4 почки на каждом побеге), укороченными до 40 см, и с развитыми корневищами. При посадке одно- или двухлетних саженцев корневую шейку заглубляют на 8-15 см для образования дополнительных корней и прикорневых побегов.
Существуют различные схемы посадки в питомнике: рядовая, двухрядная, блочная. Наиболее удобна блочная. При такой схеме легче контролировать появление инфекции и ликвидировать очаги поражения. Полоса состоит из двух лент, и одна от другой отстоит на 0,7 м, полоса от полосы – на 2 м. Блок включает 4 растения: расстояние между маточными растениями – 0,5 м, между лентами – 0,7 м. Такой вариант посадки годится для прямостоячих форм ежевики и малины.
При двухрядной схеме 2 ряда (или 2 ленты) отстоят друг от друга на 0,7 м, в ряду растения располагают через 0,5 м. Расстояния между двумя лентами – 2 м.
При рядовом способе ряд от ряда отстоит на 2 м, растения в ряду – на 0,5 м.
Для полегающих форм ежевики рекомендуется схема посадки 2,7Х2,7 м или 3,6Х3,6 м.
Схему посадки заносят в книгу учета маточных насаждений.
Уход за маточниками состоит в регулярной проверке состояния здоровья каждого растения. При подозрении на вирусное или раковое заболевание растение выкорчевывают, тщательно выбирают из почвы корневища и сжигают. Если больное растение обнаружено в блоке из четырех растений, то удаляют весь блок. Почву дезинфицируют 1%-м раствором формалина или марганцовокислого калия, позднее засевают календулой либо бархатцами, но ежевику и малину на этот блок не высаживают до конца использования маточника.
Почву содержат под черным паром: рыхлят в блоках и между ними, удаляют сорняки, при необходимости поливают, если влажность в зоне основных корней ниже 70-80% ПВ. Хорошая обводненность тканей способствует укоренению зеленых черенков.
Весной саженцы ежевики обрезают на высоте 20-25 см. В июле – августе верхушки развившихся побегов наклоняют в одну сторону ряда к земле и заглубляют на 5-10 см. Почву уплотняют. В дальнейшем заглубляют и верхушки боковых побегов (когда они достигают длины 90 см). Эти побеги развиваются из боковых почек основной плети.
Верхушки должны образовать корни и спящие почки. Затем их отделяют от материнского куста и используют для посадки. После заготовки саженцев маточные кусты подрезают, почву рыхлят и удобряют. В первый год от каждого куста можно получить 12-15 саженцев, в последующие – 60. Срок эксплуатации питомника ежевики зависит от состояния материнских растений. 
Для ускоренного размножения ценных растений применяют метод зеленого черенкования. Черенки – части стебля длиной 2,5 см с боковой почкой и листом – сразу же высаживают в парники на расстоянии 5 см в рядке и 12,5 см между рядками. Лучшие саженцы можно получить в теплицах в условиях искусственного тумана. Для этого берут верхушки побегов длиной 15 см (в конце июня – начале июля), обрабатывают их ростовыми веществами и высаживают в теплицу, где поддерживают температуру 21 0 С. Эти саженцы используют для весенней посадки на товарные плантации.
На зеленые черенки используют не только боковые побеги, но и побеги-отпрыски, выросшие на корнях. Укоренение зеленых черенков в парниках и теплицах зависит во многом от субстрата, поскольку в нем происходит заживление раны, образование каллуса и корней. Субстрат должен быть твердым и плотным, чтобы черенки в нем удерживались, сохраняя вертикальное положение, а также пористым и водоудерживающим, свободным от возбудителей грибных и бактериальных болезней, вредителей и семян сорняков.
В качестве субстратов используют различные виды песка (речной или морской) без органических примесей, торф, сфагновый мох, вермикулит (пластинки слюды серовато-бурого цвета), перлит (мелко- или крупнозернистый материал белого или серовато-белого цвета). Последние два материала хорошо поглощают воду (в 35-40 раз больше речного песка). Это субстраты в химическом отношении инертны, стерильны и исключают возможность загнивания черенков благодаря отсутствию грибной и бактериальной инфекции.
Хорошим субстратом служит карамзит в гранулах диаметром 3-5 мм. Внутри гранул имеются полости (поры), куда проникают корневые волоски укоренившихся черенков и потребляют там свободную воду. На заводах изготавливают керамзит в гранулах диаметром 2-50 мм с оплавленной водонепроницаемой поверхностью и проницаемыми для воздуха порами внутри гранул. Крупные гранулы дробят, если предполагается использовать их для укоренения зеленых черенков.
Формирование корневой системы черенков лучше всего происходит в субстратах из вермикулита, перлита, керамзита. Корни быстрее отрастают и равномернее размещаются на черенке.
В качестве субстратов применяют и такие материалы, как пенопласт, полистирол, полиуретан и др. Они легки, влагоемки. Их можно использовать многократно.
При организации парника или стеллажей в теплицах для укоренения черенков на дно кладут дренажный материал слоем 10-15 см (кирпичную крошку, щебень, гравий, шлак, крупный керамзит), затем насыпают плодородную почву слоем 25-30 см. Готовят ее так: на 1 м 2 почвы добавляют 10-15 кг перепревшего навоза, 12 г суперфосфата, 8 г калия. Поверх почвы насыпают субстрат слоем 5-8 см.
Если под укоренение зеленых черенков готовят открытые гряды, то почву вначале хорошо обрабатывают, удобряют, выравнивают ее поверхность, а сверху насыпают субстрат слоем 2,5-3 см. Поверхность субстрата тщательно выравнивают, слегка уплотняют. Затем монтируют туманообразующую установку. Над грядами ставят каркас парника облегченной конструкции или теплицы. Сверху покрывают светопроницаемой полиэтиленовой пленкой.
Зеленые черенки укореняют в разных почвах: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземах и т.п. В естественном виде эти почвы уплотняются, заплывают, особенно при использовании искусственных туманов. Черенки слабо укореняются. Структуру почв улучшают, добавляя песок или искусственные структурообразователи – типа полиакриламида. В НИЗИСНП для улучшения дерново-подзолистой и среднесуглинистой почв на 1 га вносят 20 кг полиакриламида (в слое 1 см). По физическим показателям (плотность, общая скважность, аэрация, влажность, твердая фаза) и газовому составу оструктуренная почва близка в торфопесчаному субстрату. В таком субстрате укореняемость черенков не ниже 75-80%. Применение полиакриламида значительно удешевляет себестоимость зеленого черенкования.
Побеги для зеленого черенкования заготавливают на здоровых растениях маточника. Не рекомендуется брать черенки от побегов слабо или чрезмерно растущих, жирующих и от осевых побегов продолжения. Процесс корнеобразования у них идет медленно, укореняется меньше половины черенков. 
Хорошо укореняются черенки от порослевых побегов и с боковых побегов прироста текущего года.
Заготовлять побеги лучше ранним утром, когда ткани стебля и листьев еще достаточно обводнены. Побеги осторожно укладывают в полиэтиленовые мешки или ведра, в которые наливают немного воды, и быстро доставляют их к месту черенкования.
Оптимальный срок черенкования у ежевики совпадает с фазой массового отрастания отпрысков, т.е. в конце мая и середине июля. Нарезают черенки длиной до 2,5 см с одной пазушной почкой и полностью сформированным листом. Листовую пластинку на черенках желательно не укорачивать либо укорачивать лишь на треть. Для черенков у побегов используют средние междоузлия, верхние и нижние междоузлия отбрасывают. Нижний срез черенка делают косым на 0,5-1 см ниже почки, верхний срез – непосредственно над почкой.
Для укоренения черенков очень важно сохранять в их тканях воду. На листьях черенков тонкая пленка воды должна быть постоянно. Этого добиваются с помощью туманообразующих установок, распыляющих через форсунки воду до состояния тумана (диаметр капли 50-150 мкм). При этом черенки увлажняются в достаточной мере, но сток воды с листьев почти исключается. По мере высыхания тонкой пленки воды на поверхности листьев черенки вновь обрабатывают из автоматических установок в течение 3-15 секунд.
При использовании туманообразующих установок листья не теряют тургор, поэтому листовые пластинки не укорачивают, что благоприятно сказывается на образовании корней. Поочередное увлажнение и испарение понижают температуру черенков, они не перегреваются и не засыхают.
При искусственном тумане допускается более высокая интенсивность освещения (без тумана стекла парников покрывают матами или красят мелом), а это позволяет применять для покрытия теплиц или парников светопроницаемую синтетическую пленку.
Зеленые черенки подвержены нападению вредителей (особенно тлей, цикадок, клещей) и поражению болезнями (мучнистой росой, антракнозом и т.п.). Они истощают молодые растения, иссушают листья, в результате черенки не укореняются и гибнут.
В случае появления болезней и вредителей срочно принимают меры по борьбе с ними. Перед обработкой ядохимикатами высаженные в субстрат черенки поливают водой. Дозы ядохимикатов в 2-3 раза меньше, чем при опрыскивании взрослых растений на маточниках, так как ядовитые растворы могут иссушать листья у неукоренившихся черенков.
Опрыскивают черенки в вечерние часы после отключения туманообразующей установки. Увядающие и отмирающие черенки удаляют из парника или теплицы. Почву дезинфицируют.
Укорененные черенки ежевики сначала высаживают в школку. На следующий год их можно использовать для закладки маточников. Растения на маточнике в возрасте 2-3 лет и более защищают по определенной схеме.
Рано весной по спящим почкам против тлей, клещей, антракноза, пурпуровой пятнистости опрыскивают 1,5-2%-м раствором 60%-й пасты нитрафена (150-200 г на 10 л). Делают это чаще всего на третий год жизни маточника, реже – на второй. Искореняющее опрыскивание можно выполнять поздней осенью по закрытым почкам. После засушливого лета проводить его не следует.
В начале распускания почек против цикадок, тлей, паутинного клеща, листоверток и возбудителей заболеваний листьев и стеблей (ржавчина, пятнистость и др.) опрыскивают 10%-м концентратом эмульсии карбофоса (60 г на 10 л воды) с добавлением 0,4%-й суспензии 90%-й хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). Против болезней можно применять опрыскивание маточника заменителями бордоской жидкости – поликарбацином, 80%-м смачивающим порошком (40 г на 10 л воды) или полихомом, 80%-м с.п. (40 г на 10 л воды).
При достижении отпрысками высоты 5 см обращают внимание на борьбу с побеговой и листовой галлицами, малинной мухой, цикадками, тлями, различными видами пилильщиков, листовертками, а также с такими заболеваниями, как антракноз, септориоз, ржавчина и др. Почву под кустами обязательно мульчируют слоем 6-10 см торфоперегноем, компостом, перепревшим навозом, что препятствует вылету из почвы зимующих там насекомых. Допускается опрыскивание 30%-м к.э. карбофоса (60 г на 10 л воды), или 5%-м к.э. и 5%-м с.п. килзара и перметрина (50 г на 10 л воды), или 25%-м к.э. ровикурта и анометрина-Н (10 г на 10 л воды). Против болезней добавляют те же препараты, что и при опрыскивании в начале распускания почек.
В июне-июле на маточнике ведут химическую борьбу против комплекса вредных насекомых и клещей (переносчиков вирусов и болезней) по мере надобности теми же препаратами, что и в период роста молодых побегов.
Осенью, за две недели до выкопки отпрысков, при зараженности их тлями, клещами, антракнозом, септориозом и т.д., рекомендуется опрыскивание растений теми же препаратами, что и в период роста отпрысков.
Позднее, перед выкопкой отпрысков, вырезают все сухие и поврежденные насекомыми побеги, удаляют больные и ослабленные растения, намечают приемы обеззараживания материала на маточнике. Выкопанные саженцы тщательно сортируют, больные удаляют.
Для предотвращения распространения с посадочным материалом вредителей, особенно личинок мух, галлиц, жуков-щелкунов, рекомендуется корни саженцев отмывать от почвы и обмакивать в глиняную болтушку. На ведро болтушки добавляют по 75-80 г 10%-го к.э. карбофоса, либо 70-100 г 10%-го к.э., или 10%-го с.п. бензофосфата. Садоводы-любители для дезинфекции корней добавляют в глиняную болтушку стакан древесной золы или настоя чеснока или 50 г поваренной соли.
Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил
Ботаническое описание, характеристика
В соответствии с ботаническим описанием ежевика садовая является представителем рода Рубус, семейства Розовые. Наиболее популярными считаются ежевика кустистая (более известна под названием «куманика») и ежевика сизая (её иногда называют «ожиной»).
Ежевика садовая — кустарник или кустарниковая лиана. Растение отличает наличие стеблевого побега, который очень гибкий. На поверхности побега расположено множество острых шипов (колючие сорта), а конец стебля представлен многолетним корневищем. Высота растения может достигать 2 м при условии расположения рядом шпалеры или другой опоры, по которой ежевика может стелиться.
Знаете ли вы? Селекционеры уже вывели бесшипные сорта ежевики, которые также поражают повышенной стойкостью к заболеваниям и вредителям, высокой урожайностью.
Листовые пластины обычно пяти-семираздельные или тройчатые. Они имеют бледно- или ярко-зелёный оттенок. Растение выступает отличным медоносом в период цветения. Цветки растения достигают 3 см в диаметре. Зачастую ежевика цветёт с июня по август в зависимости от климатических особенностей региона. Первыми плодами можно полакомиться в начале августа, но плодоношение продолжается практически до первых заморозков.
Ягоды ежевики упругие и достаточно плотные. Они имеют темно-коричневый, чёрный или тёмно-фиолетовый оттенок. На поверхности плодов может быть лёгкий налёт сизого цвета. Характеристика ягод зависит от вида и сорта.
Помимо этого, разные сорта ежевики имеют свои достоинства и недостатки. Очень важно ответственно подойти к выбору подходящего сорта для выращивания в конкретном регионе, чтобы добиться простого ухода, обильного и действительно вкусного урожая.
Растение можно задействовать и в промышленном, и в домашнем выращивании. Скорее всего, ежевику очень скоро садоводы оценят по достоинству и её плантации будут распространены не только в странах Америки, но и в Европе.
Посадка и уход за ежевикой
Подробно о выращивании ежевики читайте ниже
Выбор сорта для выращивания в открытом грунте
При выборе подходящего сорта для выращивания в открытом грунте нужно ориентироваться на крупность плодов, вкусовые качества, устойчивость к морозам и засухе, возможности использования агротехники.
Лучшими сортами считаются следующие:
Можно отдать предпочтение и другим сортам. Желательно выбирать морозостойкие для любого климата, потому что уход за ними проще. Гибриды — достойный выбор, так как они отличаются стойкостью к вредителям и заболеваниям.
Сорта ежевики
Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:
Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:
Как правильно посадить
Важно разобраться с правилами и особенностями того, как правильно садить ежевику. Если игнорировать сроки, советы по выбору места и подбору посадочного материала, не приходится рассчитывать на хороший урожай. Особых сложностей в выращивании этой культуры нет, но всё же нужно узнать некоторые нюансы: когда нужно сажать, как рассаживать, где лучше располагать, надо ли шиповать.
Сроки
Посадка на приусадебном участке допускается весной и осенью. Каждый временной период имеет свои достоинства и недостатки. При выборе ориентироваться необходимо на климатические условия региона, где планируется выращивание культурного растения.
К основным преимуществам высаживания саженцев ежевики весной можно отнести следующие:
Осенняя посадка — лучший вариант для южных регионов и средней полосы России, Белоруссии и Украины. Для средней полосы высадку желательно начинать в середине октября и заканчивать в середине ноября и не позже. Для южных регионов посадка может продолжаться вплоть до середины декабря.
Важно! Почва должна быть прогретой и подготовленной, иначе растение не приживётся.
Весенняя посадка осуществляется в том случае, если высадка кустарника осенью не была выполнена. А также высаживание весной — необходимость для северных регионов, отличающийся холодными зимами, когда низкая вероятность приживаемость растений. Благоприятное время — начиная с середины марта и заканчивая апрелем. Ну лучше всего ориентироваться не на конкретную дату, а на погодные условия.
Основные требования для высадки ежевики весной следующие:
Важно! При весенней высадке перегной снимают через 3 недели, а при осенней — оставляют на всю зиму.
Помните о необходимости подготавливать участок к высаживанию растений. Для весенней подсадки подготовка выполняется осенью, а для осенней — за 2-3 недели до самой процедуры.
Выбор места, подготовка участка
Нужно ответственно подходить к выбору участка. Оптимальный вариант — солнечный, но защищённый от ветра участок. Учитывайте, что на слишком засушливых территориях ежевика не приживётся, но застой влаги для неё ещё более губителен. Именно поэтому нужно отдавать предпочтение местам, где уровень залегания грунтовых вод немного больше 1 м, но менее 2 м. В этом случае будет исключён застой вод, но растение будет получать достаточно влаги.
Можно высадить ежевику вблизи забора, но на расстоянии около 1 м, чтобы растение не было в тени. Желательно отдавать предпочтение местам на юго-западной или южной стороне участка. Но не допускается высаживание на место, где росли овощи, нужно, чтобы прошло не менее 3-4 лет. За это время произойдёт полное восстановление почвенных бактерий, необходимое для нормального развития ежевики.
Куда сажать? Хороший выбор — плодородные суглинки, а вот от высаживания в песчаных, заболоченных, глинистых почвах лучше отказаться. В любом случае грунт нуждается в подготовке. Его нужно заранее перекопать и внести удобрения на глубину около 0,35–0,5 м.
В каждую посадочную яму необходимо всыпать:
Подкормка тщательно перемешивается с грунтом. Следующие 3-4 года удобрение не требуется. Если же подкормка в период высадки не производится, то растение нужно будет удобрять ежегодно.
Отбор посадочного материала, как подготовить [o:p]
При выборе посадочного материала нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
Хороший саженец должен иметь более 2 побегов толщиной от 0,5 см с развитой корневой системой (корни должны быть длиннее 10–15 см) закрытого (в посадочной таре) типа. Возраст саженца должен быть больше 1 г. В этом случае показатель приживаемости будет практически 100%.
Выбор места для посадки – стандартные рекомендации
Если садовод решил заняться выращиванием ежевики, при выборе участка под посадку ему нужно иметь в виду:
1Один куст может пускать плети 2-3 метра в длину и высоту. Чтобы саженцам не было впоследствии тесно, между ними нужно оставить достаточно свободного места (1 м для прямостоячих и 3 м для стелющихся сортов).
2Растение светолюбиво, в крайнем случае, может выносить полутень. Но если место посадки постоянно находится в тени, то ягоды ежевики будут постепенно мельчать и терять свои вкусовые качества, снизится и урожайность, и морозостойкость.
3Ежевика не переносит переувлажнения. Поэтому залегание грунтовых под посадкой должно быть более 1 метра. Если расположить растение на возвышенности, талые или ливневые воды точно не будут затапливать участок.
4Желательно, чтобы место посадки было защищено от северного ветра и вообще от ветров. Ведь ежевика опыляется насекомыми, а сильный ветер может не только поломать ветви растения, но и помешать опылению.
5Если сажаете ежевику вдоль забора – оставьте место в 0,5-1 м между забором и кустом, чтобы иметь доступ к ягодам при сборе урожая и к кусту в процессе ухода. Если забор сетчатый, во избежание проникновения побегов ежевики на территорию соседнего участка, вдоль забора лучше вкопать листы шифера.
Выбираем солнечное и не ветренное место для посадки
Требования к почве – дренированные, воздухопроницаемые суглинки или супесчаные грунты. Если почва плодородная, ежевика будет давать хороший урожай, но этот показатель грунта не критичен. Высадка на карбонатных (известняковых) и засоленных почвах ведет к гибели растения.
Где сажать: в тени или на солнце
Ежевика — солнцелюбивое растение. Её нужно высаживать в хорошо освещённом месте. От этого напрямую зависит последующее плодоношение.
Знаете ли вы? Ежевика была известна более 2000 лет назад. Уже тогда её активно выращивали, использовали в кулинарии и медицине.
При высадке ягодного куста в тени он будет деформироваться: побеги вытянуться в сторону света, будут тонкими ломкими. Листья могут менять форму. Ягоды будут мелкими и кислыми или куст вовсе не уродит.
Алгоритм посадки
Алгоритм высаживания ежевики несложен.
Но всё же лучше точно следовать следующей пошаговой инструкции:
Видео: Как правильно сажать ежевику. Уход за ежевикой
Как правильно и на каком расстоянии сажать ежевику?
Ежевику сажают у опорной конструкции. До начала посадки намечают схему ежевичника. Вбиваются деревянные или металлические столбы. Если сорт пряморастущий, опору располагают сбоку куста. Для стелющихся сортов опорной конструкцией является шпалера высотой около 2 м.
Посадка саженца производится таким образом:
Схема обрезки саженца ежевики при посадке
Посадка ежевики
Важно: При посадке саженца ежевики побеги обрезают, чтобы побег был 20 см над поверхностью. Плодовые ветви удаляют.
Урожайность ежевики во многом зависит от густоты посадки саженцев. У саженца должна быть достаточная площадь питания, так как саженцы быстро разрастаются и, несмотря на обрезку, могут мешать друг другу.
Для каждого сорта следует выдерживать разные расстояния между растениями:
Для больших плантаций ежевики с ограниченной площадью садоводы придерживаются расстояния в 1 м, между рядами — 2 м. Для содержания такой плантации требуется усиленный уход: подкормки должны осуществляться чаще, чем в питомниках с большим расстоянием, должен быть организован капельный полив.
Правила ухода
Выращивать ежевику несложно. Важно правильно ухаживать за кустами, чтобы можно было рассчитывать на обильный и вкусный урожай.
Итак, нужно соблюдать такие требования:
Помимо этого, не забывайте бороться с вредителями и заболеваниями по мере необходимости, чтобы культура не погибла. Обрезка и формирование кустовой кроны производится ежегодно.
Подкормка
Внесение удобрений целесообразно проводить только в начале вегетационного периода.
Понадобятся такие виды подкормки:
В принципе, учитывая, что в посадочную яму уже были внесены удобрения, подкорму можно не проводит первый год или два. Решая, нужно ли кусту удобрение, можно ориентироваться на его внешний вид, скорость роста побегов и обильность плодоношения.
Обрезка и формирование куста
Обрезка ежевичного куста должна проводиться регулярно.
Основные причины процедуры следующие:
Обрезка на дачном участке может быть выполнена одним из двух способов, подбираемым по разновидности культуры:
До начала лета первого года жизни стеблей их нужно подрезать на 5–7 см для стимуляции появления боковых отростков. Во второй год жизни после плодоношения они обрезаются полностью. По мере необходимости выполняется не только осенняя (удаление отплодоносивших побегов), но и весенняя обрезка. Она является санитарной: позволяет избавиться от повреждённых побегов и сформировать крону.
Схема установки шпалеры из столбов и проволоки
Изготовление и установка шпалеры — простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Основа — столбы, например, жерди из древесины или трубы из металла. Столбы предназначены для того, чтобы натянуть линии. По осени все старые ветки обрезаются, а остальные перевязываются.
Изготовление происходит так:
Далее производится формирование ежевики на шпалере по одной из следующих схем:
Сбор урожая и его хранение
Сбор урожая выполняется по мере созревания ежевики. Ягоды должны быть спелыми, так как свойства дозревать в сорванном виде у них нет. Нужно обязательно собирать плоды в сухую погоду, в полдень или позже. Если на ягодах останутся капельки дождя или будет роса, то плоды будут влажными, их лёжка будет невозможной, так как они не заплесневеют.
Важно! Хранение ягод допускается при температуре +2…+7°С в течение 3 суток.
Сохранять ягоду можно и другими способами. По желанию их можно заморозить или высушить на солнце, в духовке или посредством сушилки для увеличения срока сохранности.
Расположение кустов на участке
Ленточный вариант расположения кустов
Есть несколько видов посадки кустов этого растения:
Не рекомендовано сажать ежевику на участке, на котором растет малина. Это растения-родственники, у них общие болезни и они могут заражать друг друга «по кругу». Тем более сильная и агрессивно растущая корневая система ежевики просто задушит и вытеснит малину.
Подготовка к зимовке, как укрыть
Подготовка к зиме выполняется так:
Последним этапом зимней подготовки является укрытие ежевики на зиму. Это несложно. Нужно убрать шпалеры, стебли пригнуть к почве, пришпилить любым способом и укрыть лапником. Если проигнорировать необходимость подготовке к зиме, то нет гарантии того, что растение переживёт зиму. Помните, что укрытие необычайно важно для местности с холодными зимами.
Условия для высаживания
Грамотный выбор места для высаживания культуры — залог высокого урожая. Важно учитывать все нюансы. Для комфортного роста растений необходимо простор. У ежевики так же, как у малины длинные нижние ветви. Корни растений довольно разветвленные, могут углубляться на два метра. Территорию для посадки надо выбирать, исходя из количества кустарников. Оптимальное расстояние между кустами должно быть примерно 1-2 м, чтобы растения не мешали друг другу. Для разных сортов могут быть индивидуальные рекомендации относительно расстояния между растениями.
Одно из важных условий выращивания – степень освещенности. Культура нуждается в солнечных и защищенных от ветра местах.
Почва должна быть умеренно влажная и воздухопроницаемая. Самыми привередливыми к качеству грунта являются кустовые сорта. Куманика нуждается в плодородной, суглинистой почве или супеси. Росяника менее прихотлива, она дает отличный урожай на боле тяжелых почвах, однако, культура плохо чувствует себя в условиях застоя влаги.
Если почва будет содержать мало питательных веществ, которые необходимы для роста и развития кустарников, то это скажется на уровне урожая и вкусовых качествах ягод. Именно поэтому при выращивании ежевики важно уделять должное внимание удобрениям.
В посадке культуры важно учитывать соседство с другими культурами. Ежевика считается азотфиксатором. Это означает, что растение может насыщать почву кислородом. Оптимальным соседом для ежевики принято считать яблоню.
Высаживать ягоду вместе с малиной, клубникой или земляникой не стоит. Так как у таких культур есть общие болезни и вредители. А выращивание растений вместе приводит к быстрому размножению этих паразитов.
Совет! Ежевика комфортно чувствует себя в умеренно кислых грунтах.
Если на почве хорошо растут мох, хвощ или щавель, то перед посадкой следует сделать известкование территории. Для этого рекомендуется использовать доломитовую муку. На 1 м2 должно приходиться примерно 350-500 грамм вещества.
Способы размножения
Разводить ежевику можно вегетативными методами: отпрысками, отводками, черенками. Допускается разведение культуры с помощью семян и рассады, но только с целью сохранить сортовые признаки культуры при необходимости.
Размножение отводками выполняется по такому алгоритму:
Обычно укоренение происходит спустя 2 месяца. Можно отсоединить новый экземпляр от маточного, а затем пересадить саженец туда, где он будет расти. Можно использовать верхушечные побеги, чтобы размножить культуру. Для этого выбранный побег наклоняется к земле и прикапывается. Причём кончик нужно обрезать.
Желательно выполнить надрез на коре, которая будет скрыта под землёй, чтобы новый экземпляр быстрее укоренился. Как только сформируются корни, можно пересадить саженец на место, где он будет расти постоянно, но желательно делать это весной.
Черенкование — популярный способ получить новое растение. Допускается применение и корневых, и зелёных черенков.
Корневое черенкование выполняется так:
Черенки спустя год обзаведутся развитой корневой системой и 2-3 побегами. Размножение бесшипных сортов таким способом недопустимо, ведь ежевика вырастет с шипами. Черенкование с помощью побегов выполняют в июле. Нужно отрезать от ветки его верхнюю третью часть. Черенок должен иметь хотя бы 1 лист и 1 почку.
Ветка обрабатывается любым стимулятором роста корней, например, «Цирконом» или «Корневином». Затем черенки высаживают в стакан с почвой (керамзит, вермикулит и торф используют в равных частях). Ёмкости укрывают полиэтиленом. Спустя 1 месяц образуются корни, и тогда выполняется пересадка.
Размножение отпрысками заключается в использовании молодняка от корня, наблюдаемые у кустов возрастом 3 и более лет. Их с корнями и земляным комом нужно выкопать в мае, когда погода точно будет тёплой. Высота ветви при этом должна быть более 10 см. Молодняк рассаживается на пикировочную грядку, чтобы добиться доращивания.
Когда растение вырастет (толщина побегов более 8 см, корневая длина более 15 см) выполняется пересадка. Делать это нужно осенью, а в посадочную лунку обязательно добавляют минеральные удобрения (осенью использовать органику крайне нежелательно, так как она является питанием для грызунов и насекомых зимой, а значит, к весне растение будет ослабленным).
Важно! Гибриды и крупноплодная ежевика отпрысков не дают, а значит, такой способ размножения для них не доступен.
Размножение семенным материалом возможно засеивать в грунт из равных частей торфяной крошки, лёгкой почвы и влажного песка.
Для этого:
Помните, что сигналом к пикировке служит наличие на всходах 3-х и более листочков.
Болезни и вредители
Ежевика подвержена воздействию вредителей и заражению заболеваниями.
Наиболее популярные проблемы следующие:
Профилактика болезней и вредителей — своевременная обработка растений инсектицидами и фунгицидами, внесение подкормок по мере необходимости, соблюдение требований ухода.
Ежевика — удивительная ягодная культура, выращивание которой не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Достаточно соблюдать простые рекомендации, и кусты порадуют обильным и вкусным урожаем.
Свойства ежевики – вред и польза
Полезные свойства
Ягоды ежевики, как и ягоды родственной ей малины, представляют собой целый витаминный комплекс – каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Содержат плоды ежевики и такие минеральные вещества, как натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Богаты они клетчаткой, глюкозой и фруктозой, пектинами, а также яблочной, винной, салициловой и лимонной органическими кислотами.
Ягоды ежевики улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет, они обладают жаропонижающим и антиоксидантным действием и являются природным заменителем аспирина, однако в отличие от него ежевика не только совершенно безопасна, но и оказывает целебное воздействие абсолютно на все внутренние органы человека. Благотворно действует ежевика и на работу пищеварительной системы, поэтому ее часто включают в рацион пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Полезные свойства ежевики с успехом используются при лечении и профилактике мочекаменной болезни и сахарного диабета. Сок из ягод и молодых листьев ежевики эффективен при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружным применением сока лечат раны, дерматозы, трофические язвы, экземы, заболевания десен.
Не только ягоды, но и другие части растения применяют в медицинских целях. Удивительны свойства листьев ежевики, богатых дубильными веществами, витамином C, аминокислотами и обладающих ранозаживляющим, вяжущим, потогонным, противовоспалительным, кровоочистительным и мочегонным действием. Настой листьев ежевики рекомендуют при сердечных заболеваниях и нервных расстройствах, отвар и чай из них показан при малокровии и как успокаивающее и общеукрепляющее средство при климактерическом неврозе. Отвар листьев ежевики полезен при гастрите, а свежие листья лечат застарелые язвы на ногах и лишаи.
Из корня ежевики изготавливают мочегонное при водянке, а настойку из него рекомендуют употреблять при плохом пищеварении и кровотечениях.
Противопоказания
Что касается противопоказаний, то их как таковых ежевика не имеет, но у некоторых людей может оказаться непереносимость ежевики, вызывающая аллергическую реакцию. Симптомы такой непереносимости проявляются тошнотой, поносом, рвотой и отеком слизистой иногда через несколько минут, а иногда и через несколько дней после приема ежевики.