Почему весной засохла ежевика

Болезни ежевики

Ежевика распространяется на территории России не так широко, как ее ближайшая родственница – малина, полюбившаяся опытным садоводам, предпочитающим высаживать на собственных участках именно эту культуру. Но есть те, кто решил поэкспериментировать с растением, выведенным иностранными селекционерами. Посадкой ежевики изначально занимались в Америке и Западной Европе, затем завезли в российские регионы, где климат совершенно не похож на тот, что свойственен зарубежным странам.

При продаже растения указывается высокий иммунитет к грибковым, вирусным, бактериальным и подобным заболеваниям, чего на практике иногда не проявляется из-за изменчивости среды, в которой ежевика не успевает прижиться. Садоводам приходится принимать меры по борьбе с недугами, поразившими растение, становящееся неспособным приносить богатый урожай. Чтобы предотвратить негативные последствия, характеризующиеся низким плодоношением или гибелью сорта, следует детально изучить причины, почему возникают осложнения.

Классификация

Поскольку малина и ежевика имеют близкое родство, то у них болезни развиваются одни и те же. Из-за чрезмерного поражения растений заболеваниями кусты начинают слабеть, ухудшается состояние грунта, посадочный материал погибает.

Принято разделять болезни ежевики на четыре группы:

Необходимо детально ознакомиться с недугами, негативно влияющими на ежевику, из-за чего она теряет положительные свойства, изначально заявленные селекционерами.

Бактериальные болезни

Корневой рак вызывают вредоносные микроорганизмы, попадающие вовнутрь растения через небольшие трещины и раны, вследствие чего происходит клеточное деление. При этом процессе корни начинают массово разрастаться, среди них встречаются крупно и малогабаритные деревянные бугристые наросты. Патогенные бактерии разрушают структуру зрелых образований, которые отделяются от основания и оказываются в слое почвы. На протяжении года инфекция, находящаяся под землей, сохраняет собственные отрицательные свойства. Когда растение посажено в зараженный грунт, то на него оказывается отрицательное воздействие микробов, наносящих колоссальный ущерб соседним культурам за счет особенностей быстрого размножения и распространения на огромные территории.

Избавиться от недуга нельзя при помощи пересадки и попыток оздоровить растение, вместо этого потребуется выкорчевать и сжечь пораженный посадочный материал. Кустарники, оставшиеся целыми, стоит несколько раз обработать 0,5% раствором Фитолавина или Пентафагом-С, которые в объеме 200–400 мл разводятся в 10 л воды.

В профилактических целях необходимо тщательно пропалывать между рядами и рыхлить поверхностный слой почвы, стараясь полностью удалить сорняки, являющиеся источниками рака корневой системы. Хорошим способом предотвращения заболевания считается применение сидератов – зеленых удобрений, предназначающихся для заделки в грунт для улучшения его структуры, снабжения азотом и создания неблагоприятных условий для произрастания сорняков. Лучшими в своем роде являются горчица, люпин или люцерна.

К наиболее невосприимчивым сортам ежевики к корневому раку относится Торнфри, обладающий иммунитетом, активно противостоящий бактериальной болезни.

Вирусные заболевания

С проблемой чаще приходится сталкиваться малине, нежели ежевике, но это не значит, что не стоит теперь вовсе не уделять внимание данному вопросу. При попустительстве воздействие вирусных болезней негативно сказывается на урожайности, в результате чего практически не остается здоровых плодов.

Курчавость

Встречается редко, преимущественно в опасности оказываются побеги, достигшие 2-летнего возраста. Недуг распространяется на территории из-за нематодов – земляных червей, поглощающих у молодого растения сок. Патология имеет характерные внешние проявления – листья скручиваются, пластинка приобретает темно-зеленый цвет, затем преобразовывается в бронзовый оттенок. Междоузлия уменьшаются в размере, вторые листья появляются из прожилок. Цветы становятся некрасивыми, завязь отсутствует.

Мозаика

Побеговая и малиновая листовая тля – переносчики болезни, поражающей ежевику настолько, что та теряет морозостойкость, позволяющую переносить низкие температуры. Растение слабеет, останавливается рост веток, недуг наносит вред внутренней системе.

Желтая сетчатость

Переносчик патологии – малиново-побеговая тля, действующая во время вегетационного периода, из-за чего развитие побегов ухудшается, желтизна распространяется по всему растению.

Болезнь легко распознается за счет сетчатого хлороза неинфекционного происхождения, представленного в виде желтых пятен, возникающих вдоль лиственных жилок, основные из которых становятся желто-зелеными и преобразуются в некое подобие веера.

Кольцевая пятнистость

Главными возбудителями патологии являются мелкие нематоды, обитающие в почве. Когда вирус затрагивает растение, листва покрывается желтыми пятнами, что довольно-таки сложно разглядеть в летний сезон, зато четко прослеживается весной или осенью. Ветки полноценно не проходят полного цикла развития, они вырастают плохо сформированными, хрупкими и быстро ломаются.

Источник

Про хлороз ежевики и дисбаланс микроэлементов

Не ищите неведомую хворь, если листья ежевики желтеют либо краснеют, наблюдается краевой ожог, сохнут, опадают: вероятнее всего это дефицит элементов питания либо избыток некоторых из них. Отчего сохнут ягоды на ежевике, почему побеги не растут либо развиваются медленно — проблемы и их решение.

Неинфекционные болезни — под этим названием можно сгруппировать список проблем развития растений. Перечисленные выше признаки, принимаемые за болезнь — результат пробелов в агротехнике, а именно дисбаланса вносимых микро- и макроэлементов.

Внешне признаки могут быть похожи на грибковую и вирусную инфекцию. Часто проявления недостатка питания называют неинфекционным хлорозом, краевым ожогом и прочими народными названиями.

Осторожно: без квалифицированной оценки агрохимических показателей любое визуальное определение, описание признаков хватки-нехватки чего бы там ни было — гадание на гуще вашего любимого кофе и носит скорее рекомендательный, информационный характер и уж никак не является призывом к действию либо полезным советом.

Если садовод может решить проблемы внесением органики либо комплексного микроудобрения, то фермер — лишь приумножит проблемы.

Менделееву и не снилось или что не хватает ежевике: желтеют, опадают, скручиваются…

Знаете ли вы, что в зависимости от вида необходимо строить свою схему внесения микроэлементов. Как показали исследования, полустелящимся сортам необходимо больше азота. Крупноплодным, пряморастущим необходимы большее количество калия, фосфора и прочих микроэлементов.

Нет единых, правильных на 100% схем минерального и органического питания, учитывая, что каждая должна быть адаптированной и под конкретные почво-климатические условия.

Дефицит азота, калия, фосфора, микроэлементов бора, молибдена, цинка, меди и т.д. чаще наблюдается на песчаных, супесчаных почвах, на карбонатных, подвергшихся известкованию — марганца, бора, цинка, при избытке фосфора (цинка), торфяных — меди, бора, марганца, калия.

Неприхотливость ежевики к почве — миф, по крайней мере, неприхотливость абсолютная. Используя полные удобрения, в состав которых входит весь комплекс необходимых элементов, мы поддерживаем их разумный баланс — при том условии, что почва богата органикой, гуминовыми кислотами, pH в норме.

А если нет, а если в нашем распоряжении корвяк да любимая горстка золы, если кислотность выше нормы? Тогда будьте готовы к сюрпризам.

Железо или хлороз, листья желтеют

Признаки: листья ежевики желтеют (становятся бледно-зелеными или ярко-желтыми), особенно на верхушках побегов, причем пластины окрашены не равномерно — желтые участки расположены между жилками, мелкие прожилки — зеленые.

На фото начальные признаки хлороза на ежевике — неравномерная окраска

В отличие от инфекционного хлороза, недостаток железа не ведет к повреждению тканей и прожилок: некроза не наблюдается. Ягоды не вызревают — сохнут, сморщиваются — мумифицируются, усыхают на веточках.

Нехватка железа выглядит как хлороз, с которым его часто и путают. Наблюдается на переизвесткованных почвах, с избытком фосфора — в таких условиях доступность железа снижается. Отмечается и на кислых, при избытке марганца. Недостаток железа на ежевике называют еще известковым хлорозом, поскольку пластины принимают светло-желтый цвет, особенно молодые.

Поскольку усваивается лишь в подвижном состоянии, препараты выбирают в зависимости от состава почвы. При переизвестковании внесение сернокислого железа не имеет особого смысла, т.к. железо в этом состоянии плохо усваивается растениями. Побороть железистый хлороз могут лишь хелаты железа. Для прочих подойдут железосодержащие — железный купорос и пр.

Как правило, это до 5 г/м2 при внесении в грунт, при внекорневых обработках — 0.2 г/л сернокислого железа, 0.1% р.-р. хелата железа.

Калий: среди лета они красные!

Несмотря на громадные запасы в земле-матушке — его содержание на любом участке выше азота, кальция, калия растениям хронически не хватает ввиду нерастворимости в воде. Больше его на глинистых участках, меньше — на супесях, песке, особенно на торфяных.

Ежегодная норма внесения калия под ежевику — порядка 70 г/м2 при посадке, не менее 12 г/м2 в течении сезона.

Недостаток калия узнаваем: краевой ожог на ежевике — красно-коричневая кайма по краю листвы двухлетних растений, окрашивание в бледно-зеленый цвет, иногда с голубоватым оттенком. Заметна деформация в результате неравномерного роста — курчавость. Ткани со времен отмирают — усыхают. На молодых побегах многочисленные солнечные ожоги. Ягоды мелкие, малочисленные, не вызревают — сморщиваются, сохнут.

Положение спасет внесение органики, заделки калийных на всю глубину залегания корней. На песчаных, супесчаных чтобы предотвратить вымывание дозы внесения дробят.

Азот или почему они опадают?

При хронической нехватке азота на ежевике опадают листья в июле-августе — это самый тревожный звонок: если нет явных признаков повреждения вредителями и вирусных болезней, срочно вносят комплексные удобрения, содержащие доминирующую долю азота в комплексе с калием, натрием. После плодоношения и санитарной чистки необходимо внесение комплексных удобрений, органика.

Не менее губителен и его избыток: низкая приживаемость, плохая зимостойкость за счет не вызревания древесины, замедленный рост.

Скручивание или недостаток Бора

При недостатке бора листья на ежевике скручиваются, мельчают, опадают в середине лета, верхушки побегов оголены. Наблюдается хлороз ежевики — частичное их обесцвечивание, чередующееся с интенсивно окрашенными участками. Прожилки при этом могут сохранить интенсивный зеленый цвет.

Верхушечная почка отмирает, в связи с чем летом начинается интенсивный рост спящих почек в пазухах пластин нижних и средних ярусах. Куст покрывается багрянцем — это не приближение осени: это дефицит микроэлементов бора. Цветение слабое, цветков мало, плоды мелкие с не вызревающими семенами. На плодах недостаток питания проявляется в виде впадин на ягодах — некоторые костяники имеют пятна опробковения ткани. Плоды плохо завязываются, завязь опадает.

В качестве необходимых мер — внесение комплексных удобрений, внесение под перекопку весной, во время цветения при подготовке к посадке 1-2 г м2 борной кислоты. Нормы для внекорневого внесения — не более 0.2 г на л.

Кальций

При недостатке кальция отмирает верхушечная почка, отмечается суховершинность побегов, завязь расположена у зародышевого конца. Зеленая масса прошлого года остается зеленой. Но молодых побегах и при недостатке кальция бледно-зеленая либо желтеет. Также медленно развивается корневая система.

Встречается на кислых, подзолистых почвах, где в в избытке подвижные марганец, алюминий, железо. Наиболее богаты им глинистые, тяжелые, более бедные — легкие. Велики потери при вымывании при внесении закисляющих составов, велик и вынос растениями. Как правило, садовые земли не испытывают недостатка — другой вопрос в доступности. Недостаток восполнит ежегодное внесение суперфосфата, органика.

Магний: межжилковый хлороз, опадание

Поскольку входит в состав хлорофилла, зеленого пигмента, при дефиците магния на ежевике развивается межжилковый хлороз. Ткани между прожилками взрослых растений от центра к краю обесцвечены, иногда с красным, багровым (пурпуровым) оттенком. Сами прожилки могут оставаться зелеными, но недолго: наступает преждевременное опадание зеленой массы — опадание может начаться в середине лета.

Часто весной на ежевике отмирают почки, плодовые веточки не развиваются — по той же причине, в результате нехватки магния.

Дефицит наблюдается на легких почвах — в 3-5 раза больше чем на тяжелых, поскольку легко и вымывается, при обилии осадков, избыточном поливе, при высоких дозах калия, затрудняющего доступность.

Для обогащения заделывают при закладке участка доломитовую муку (до 20% магния), под перекопку — сульфат магния — 40-60 г/м2. При недопустимости известкования недостаток ликвидируют водорастворимыми препаратами — к примеру, сернокислым магнием (10-15 г/м2), золой в количестве 30-40 г м2.

Нехватка марганца проявляется при pH выше 6.5, на старых участках с частым и избыточным внесением навоза.

О малом содержании марганца в грунте свидетельствует неинфекционный хлороз на верхушках молодой лозы — страдают верхушки. Ткани пластин покрываются узорчатым желто-зеленым рисункам, желтеют, затем отмирают. Опять же, наблюдается ранний опадание в середине лета. Средняя доза 3-5 г/м2, при внекорневой обработке — 0.1-0.2 г/л.

Если растениям не хватает меди — часто это встречается на щелочных почвах, нейтрально-кислых (при повышении pH доступность меди снижается), торфяных, а также при избытке азота, чересчур удобренных навозом — вы заметите это: по белеющим кончикам пластин, со временем принимающими хлорозную окраску. Затем — по потери тургора — они становятся вялыми, увядают и сохнут.

Наряду с данными признаками замедлен рост побегов, может отмирать верхушечная почка и пробуждаться пазушные. Снижается урожайность — ягоды малочисленные, мелкие, в плодах могут не образовываться семена. Дефицит меди приводит к низкой морозоусточивости и зимостойкости растений.

Медь вносится чаще в форме хелатов. При внесении медьсодержащих фунгицидов дополнительное внесение чаще всего не имеет смысла.

На молодой листве отмечаются многочисленные светло-желтые пятна. Затем пластины скручиваются вовнутрь, начиная с острия, засыхают. Старые более стойкие: их жилки светлеют, становятся светло-зелеными или желтоватыми, но сами ткани зеленой окраски не теряют.

Потребность растений невысока — в составе полных комплексов количество молибдена не превышает 1-2 г на 100 м2, но тем не менее пополнять запасы по мере выноса его элементов необходимо.

Ввиду малой подвижности вносится как один из основных микроэлементов при подготовке участка, глубина заделки — в пределах залегания корней. Норма предпосадочного внесения фосфора составляет от 150 до 300 г (двойной суперфосфат). Доза основного внесения порядка 20-25 г/м2.

При фосфорном голодании, что бы не говорили о бесполезности, замедляется наращивание зеленой массы, цвет ее тусклый, либо темно-зеленый с багряно-пурпуровым оттенком (сизым), иногда с бронзовым отливом в центральной части.

Листья ежевики сохнут, при этом окрашены в темный, практически черный, преждевременно опадают. Завязи меньше обычного, созревание замедлено.

Недостаток проявляется в зафосфаченном, переизвесткованном грунте. В подобной ситуации потери восполняют хелатами цинка.

О крайней необходимости внесения в составе минерального комплекса цинка свидетельствуют следующие признаки: желтеют верхушки, пластинки мельчают, становятся узкими — характерный признак, утолщаются, принимают асимметричную форму — вытягиваются, желтеют с бронзовым отливом. Плодов мало, ягоды уродливой формы, не созревают. Недостаток цинка может появляться после избыточного внесения фосфорных удобрений, известковых.

Часть в внекорневых подкормках — 0.1-0.2 г/л.

Если испортил кашу маслом

Избыток микроэлементов: бывает и такое. Не менее пересол — в прямом смысле слова избыток солей не мене губителен для растений и урожая. Рассмотрим некоторые признаки.

Внесение того или иного микроэлемента зависит как от механического состава, так и от минерального. Впрочем, нельзя быть уверенным на 100% в правильности выводов о причинах увядания, пожелтения, усыхания зеленой массы, плохого развития растений: если количество растений велико, не обойтись без агрохимического анализа по широкому спектру образцов: PH, в т.ч. буферный для определения необходимости известкования, содержание растворимых солей, степень насыщенности органическими веществами.

На коммерческих плантациях это необходимый шаг как при наличии тревожных признаков, так и без оных — он должен предшествовать закладке плантации: без точной картины почвенного состава рациональность использования самого лучшего комплекса, пусть наиболее сбалансированного, под вопросом.

Чтобы не гадать, садоводу проще использовать привычную программу минерально-органического питания — внесение органики при посадке, в свободные от органики годы — полного удобрения, по весне — комплекса N:P:K плюс микроэлементов фосфора, бора, марганца и прочих перечисленных в составе проверенного комплекса. При отсутствии либо нежелании использования т.н. химии вносят золу, перегной, компост, коровяк либо куриный помет, мульчируют прикорневую зону торфом, перегноем. Возможно, этого буде недостаточно, но это совершенно иная история, наша — о балансе. Соблюдайте его, не перекармливайте растения и не держите впроголодь: щедрая ягода-ежевика не поскупится на отдачу. Доброго урожая!

Источник

Уход за ежевикой весной: 6 задач, которые нужно выполнить

Ароматная сочная ежевика набирает все большую популярность благодаря выведению селекционерами бесшипых сортов с крупными ягодами. Для того чтобы гарантированно собирать ежегодно богатый урожай, нужно правильно ухаживать за ягодными кустами с ранней весны. В этой статье – все об уходе за ежевикой весной.

Ежевика: выращивание и уход

Если для посадки ежевичных кустов изначально было выбрано правильное место, были подготовлены ямы с плодородным грунтом, растения подкармливали по схеме, значит вымерзание ягодным посадкам не грозит. В регионах с суровыми зимами проводят с осени легкое укрытие ежевики лапником и снегом, ранней весной необходимо открыть кусты, иначе они могут подпревать, затем проводят ряд необходимых мероприятий по уходу за растениями.

Уход за ежевикой ранней весной: шесть необходимых шагов

Крупную и вкусную черную ягоду можно ежегодно собирать в собственном саду, но при этом важно выполнять несложные мероприятия по уходу за ежевичными посадками, что позволит не только лакомиться вкусными ягодами, но и поможет не превратить сад в непролазные дебри, ведь кустарник имеет тенденцию хаотично и быстро разрастаться.

Еще при посадке очень важно ограничить распространение ежевики по участку, для чего по боковым сторонам грядки вкапывают вертикально в землю металлические листы, плоский шифер, пластик на глубину 0,6-0,8 м.

Не успели сделать это при посадке? Ничего страшного – вкопайте ранней весной ограничители роста, отступив от центра куста примерно на 0,7-1, 0 м.

С наступлением весеннего тепла, очень важно вовремя провести снятие зимнего утепления с кустов ежевики.

Важно! Весеннее солнышко, разница ночной и дневной температур и талые воды могут спровоцировать возникновение конденсата внутри укрытия, что может повлечь загнивание ягодных кустов, появление на побегах плесени и очагов грибковых заболеваний.

Многие садоводы задаются вопросом, в какие сроки лучше всего снимать укрытие. Однозначного ответа на этот вопрос не существует – все зависит от климатических условий района выращивания ягодной культуры и непосредственно от погоды.

Открывать кусты ежевики лучше всего после того, когда минует угроза возвратных заморозков. Пригнутые к земле побеги, укрытые слоем торфа или земли, можно открывать в два приема – сначала убрать снег и грунтовый слой, а после окончательного установления тепла, снять рулонные материалы.

Шаг второй – весенняя обрезка

Очень важный шаг для ухода весной за ежевикой – правильная обрезка кустов. После периода зимнего покоя необходимо не просто вырезать поврежденные морозом побеги, но одновременно с обрезкой провести правильное формирование куста.

Важно! Ежевика цветет и дает урожай на побегах прошлого года, поэтому в зиму кустам только слегка подстригают макушки, а удаляют только ветви старше 2-х лет.

Не все садоводы проводят обрезку кустов ежевики осенью, поэтому после зимовки важно сделать это правильно. В это время проводят одновременно два типа обрезки, используя остро отточенные инструменты:

Весенняя обрезка ежевики, выполняемая ежегодно, приносит ощутимую пользу:

Важно! К обрезке можно приступать после того, как сойдет снеговой покров, а температура поднимется до отметки +5 +7С, но затягивать с этой процедурой не рекомендуется.

Примерные сроки проведения обрезки ежевичных кустов в весеннее время:

Если весной в саду высаживают новые кусты ежевики, обрезку проводят сразу же во время посадки, каждый побег укорачивают до 20-25 см.

Шаг третий – подвязывание побегов к шпалере

Для удобства ухода за ягодным кустарником, весной, привязывая побеги к шпалере, можно сразу разделить однолетние и двухлетние ветви. Например, влево от центра куста к шпалере привязывают однолетние побеги, а вправо – двухлетние, на которых и будет формироваться урожай текущего года.

Ежевика формирует высокие побеги (от 1,5 м), поэтому их необходимо аккуратно подвязывать к шпалере, иначе растение образуют непроходимые заросли. Для подвязки используют различные шнуры, веревку, провод в изоляции.

Шаг четвертый – профилактика заболеваний

После зимовки и обрезки, кусты ежевики полезно обработать по листьям специальными препаратами (фунгицидами) от грибковых инфекций, культура часто поражается антракнозом, серой гнилью, белой и пурпуровой пятнистостью, ржавчиной. При сильном заражении растения этими заболеваниями, обработку следует повторить. Чтобы не допустить распространение инфекций, кусты ежевики следует регулярно пропалывать, грунт рыхлить, очень помогают избавлению от сорняков мульчирующие материалы.

Кроме грибковых заболеваний, кусты ежевики могут заражаться вирусными инфекциями, возбудителей которых переносят насекомые вредители. В первую очередь следует уничтожать тлю, которая способствует распространению вирусных заболеваний. Заболевшие растения следует осмотреть, вырезать и сжечь больные побеги или уничтожить весь куст. К вирусным инфекциям относятся курчавость, желтая сетчатость и мозаика.

Еще на кустах ежевики может развиваться бактериальный рак, вызывающий уродливое разрастание стебля возле корневой шейки. Такие экземпляры лучше всего уничтожить.

Шаг пятый – обработка от вредителей

При посадке ежевики стоит помнить о плохом соседстве. Малина, роза, боярышник, клубника (земляника) – плохие соседи для ежевики, эти культуры имеют общих вредителей, поэтому заражение ягодника может иметь обширную площадь и высокую интенсивность при близких посадках этих культур.

Отдельные кусты ежевики стоит высаживать на расстоянии 1- 3 м друг от друга.

Посадкам ежевики может вредить медведка, поэтому с осени стоит принять меры по устранению этого вредителя и ликвидации кладок. Тля не только высасывает соки из молодых побегов, но и переносит вирусы, вызывающие серьезные заболевания ежевики, поэтому ранней весной, при обнаружении вредителя, необходимо обработать ягодные посадки инсектицидами против этого вредителя.

Ежевика подвержена поражениям майским жуком, малинными комариками, клещами и рядом пилильщиков и долгоносиков, против этих вредителей применяют системные препараты.

Важно! Обработку ежевики можно проводить на стадии отрастания молодых побегов и перед цветением.

Более полно об уходе за ежевикой весной расскажет видео.

Шаг шестой – проведение полива и подкормки

Если ежевика в начале вегетации не получает достаточного количества воды, ягоды будут мелкими и сухими, а прирост зеленой массы будет скудным. Первый полив кустарника проводят вскоре после обрезки, но здесь стоит учитывать объем выпавших осадков, переувлажнение грозит загниванием корневой системы. Затем растение поливают 1 раз примерно в 2 недели, но с учетом естественной влажности грунта.

Удобрения вносят только под взрослые ежевичные кусты, примерно с 3 года жизни. Весной растения удобряют азотными составами, что стимулирует отрастание зеленой массы.

Можно использовать следующие составы:

Настоем поливают почву под кустами (выливают в приствольный круг до 2-3 ведер).

В период бутонизации и образования завязей, кусты ежевики подкармливают фосфором и калием. При недостатке микроэлементов листья ягодного кустарника могут деформироваться и менять окраску:

Частые вопросы по уходу за ежевикой

Почему стебли ежевики покрылись мокнущими пятнами после зимовки?

Слишком поздно было снято утепляющее укрытие.

Почему отрастает мелкая листва на побегах?

Растение недостаточно обильно поливали.

Почему наблюдается сильное разрастание куста, при этом формируются очень крупные листья?

Передозировка азотных удобрений.

Почему кусты ежевики не набирают цвет?

Несбалансированность удобрений, высокая доля азота, отсутствие фосфорно-калийной подкормки.

Почему кусты ежевики, посаженные осенью, замерзли?

Растение посажено не весной, а поздней осенью – оно не успело прижиться.

Ненадлежащее укрытие на зиму, отсутствует предварительная подготовка к зимовке.

Из какого материала можно возводить опоры под кусты ежевики?

Несмотря на прочность металлических конструкций, лучше не использовать их для опоры стеблей ежевики – летом металл сильно нагревается, и побеги получают термические ожоги.

Весенний уход за ежевикой очень важен, следует тщательно выполнять все необходимые рекомендации, тогда можно надеяться на богатый и обильный урожай ягод.

Источник