Подготовка целины под клубнику

«Нестандартные» грядки, или Как я целину осваивала

К началу освоения участка я смогла приступить только весной 2017 г. Это был кусок луга. По словам местных жителей, последний раз на этом месте сажали кукурузу во времена Никиты Сергеича. Потом – косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку зарастало кленами – березками – соснами. А еще – редкими кустиками калины и черноплодки. В нескольких километрах от деревни в советское время были разбиты сады. До сих пор стоят заросли одичавших старых яблонь, груш, ароний. Видимо птички и занесли семена на наше поле.

За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.

Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.

В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.

Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.

За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.

Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы

Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.

Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.

Источник

Освоение целины – с радостью и без лишних усилий

Копать или не копать?

Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нём представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести в землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется их «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию – то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники как лошадки нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нём, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку подобно сеятелю кукурузы. Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьёзными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому – опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении – не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной – тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит – мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков – и грядка готова.

История одного кабачка

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоёмкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам всё же хочется ещё что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы – и можно сажать в лунку такие культуры как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

В нашем хозяйстве прижилась трёхлетняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощённой почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник после «раздернения» (второй год)

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Источник

Подготовка целины под клубнику

Вопрос miesia4yk о том, как превратить целину в плодородные грядки, не праздный. И очень своевременный, потому что весна уже на календаре, надо срочно заготовить материалы, которые позволят разбить грядки на целине, не ломая спину и не нанимая гастарбайтеров. А главное – не разрушая экосистему участка.

Не надо думать, что проблема целины касается только новых участков. Бывает и так, что в старом саду назревает проблема переноса огорода, например, на место газона. А бывает и так: устали бороться с зарослями сныти или порея. И тоже нет смысла загонять даже мотоблок, пахать и колотиться, сооружая грядки.

Принцип щадящего освоения целины таков: минимум перекопки, максимум стимуляции работы микроорганизмов и червей.

Итак, что нам надо, чтобы разбить грядку на целине:

острая лопата; колышки и бечевка; обработанные септиками доски; ЭМ-препараты (Байкал-ЭМ, Экстрасол, Гумисол, в конце концов микробный ускоритель компостирования); растительные и пищевые остатки; гофрокартон б/у, полиэтиленовая пленка черного цвета.

Рассмотрим на примере грядки размером 60х300 см.

На месте будущей грядки с помощью колышков и бечевки размечаем грядку в направлении север-юг. Одновременно размечаем и дорожки по линии грядки шириной 70-80 см.

Застилаем площадь грядки гофрокартоном так, чтобы по 2-3 см выходило на дорожки. Сколачиваем короб из досок шириной 20-25 см и размером 60х300 см. Устанавливаем его прямо на картон. Именно картон станет главным препятствием для сорняков.

Накладываем в короб смесь из растительных и пищевых остатков с полупрелым навозом или компостом, допустимо использование лежалых опилок. Можно использовать вместо навоза сухой птичий помет или сухой конский навоз. Смесь должна быть чуть ниже уровня бортика.

Снимаем лопатой с дорожек слой почвы толщиной 7-10 см с травой и укладываем пласты на грядку травой вниз. Конечно, самые крупные корни лучше из этих пластов удалить.

Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку и картон, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на эту площадь). Полить зеленым удобрением.

Как сделать зеленое удобрение, если травы еще мало? Возьмите ведро, заполните крапивой и любой травой, что уже зазеленена, залейте теплой водой, добавьте пару-тройку ложек старого варенья, корочки дрожжевого хлеба, 2 ложки ЭМ-препарата, дайте постоять 2-3 дня в теплом месте. Процедите и разбавьте теплой водой в 2 раза. Полейте грядку и опять накройте пленкой до сева или высадки рассады.

Такую грядку надо будет обязательно поливать по мере необходимости, посадки замульчировать (можно скошенной до цветения травой), тогда и влажность будет поддерживаться, и воздухообмен хорошим и микроорганизмы с червями множиться. Важно за сезон 2-3 раза в воду для полива добавлять или зеленое удобрение или ЭМ-препараты.

А что же дорожки? А дорожки сразу же засыпаем опилками, которые смешиваем предварительно с доломитовой мукой (2-3 ст. ложки на ведро опилок). За лето их пару раз надо будет полить раствором зеленого удобрения. Дорожки будут чистыми от сорняков, по ним удобно ходить, под ними образуется фабрика по производству червей и микроорганизмов.

К осени грядки немного осядут, но под зиму их стоит обильно замульчировать грубым перегноем. Главное: никакой перекопки. Минимум сорняков – корневищные сквозь картон не пробьются и отомрут, а однолетние, залетевшие семенами, легко выдергиваются.

Так что про поднятую целину лучше почитаем, отнесемся с уважением к подвигу наших предков, а в своем саду побережем своим силы на другие дела.

Кстати, есть и специальные приемы посадки сада на целине без изнурительной борьбы с сорняками и перекопки.

Источник

Как правильно посадить клубнику: 7 советов

Как подготовить грядки для посадки клубники

Клубника (правильно называть её земляника крупноплодная) не только вкусная, но и очень полезная ягода. Она любима всеми – и детьми и взрослыми. Наверное, трудно найти садовый участок, где бы ни была посажена эта культура, хотя её не назовёшь неприхотливой в выращивании.

Для того чтобы клубника полностью реализовала свой потенциал, необходимо точно соблюдать рекомендации по её агротехнике. Особенностью клубники является то, что она способна давать хороший урожай, только если будет находиться на одном месте не больше 4-5 лет. Это связано с тем, что с урожаем клубника выносит достаточно много питательных веществ, за период её выращивания накапливается много вредителей и возбудителей болезней, растения слабеют, и количество цветоносов уменьшается. Поэтому клубника нуждается в регулярном обновлении растений и места выращивания.

Посадка клубники является очень важным и ответственным делом, от того, насколько правильно она проведена, зависит качество и количество будущего урожая.

Подготовка грядок под посадку заключается в выборе оптимального места, подготовке грунта и непосредственно посадке рассады. При выборе места под посадку, помимо расположения участка, необходимо учитывать, какие культуры росли на грядки.

После каких культур можно сажать клубнику?

Многие огородники предпочитают сажать клубнику именно после лука и чеснока. Урожай этих культур убирают достаточно рано, есть возможность как следует подготовить почву, общих вредителей и болезней у этих культур с клубникой нет, к тому же запах лука и чеснока отпугивает долгоносика, который является злостным вредителем клубники.

Также хорошие предшественники клубники при посадке это фасоль, салат, редис, морковь, укроп.

Клубнику не рекомендуется сажать после томатов, картофеля, баклажанов, перца, огурцов, капусты, малины.

После уборки культур — предшественников можно засеять участок сидератами.

Лучшие сидераты для выращивания клубники – горчица, рапс, горох, люпин, овес, фацелия. Используя сидераты для подготовки почвы для клубники можно значительно повысить её плодородие и улучшить структуру почвы, что очень благоприятно скажется на дальнейшем урожае.

Выбор места для посадки земляники

При выборе места под посадку нужно учитывать следующие факторы:

Подготовка почвы для посадки клубники

Для того чтобы подготовить почву для посадки клубники выбранный участок нужно перекопать, разметить и сформировать гряды.

Корни клубники очень чувствительны к разрыву корневых волосков, поэтому перекопку почвы следует проводить хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы земля успела уплотниться

Удобрения для клубники при посадке

Удобрения можно вносить вразброс при перекопке или локально – непосредственно в каждую лунку. При посадке на 1 м 2 рекомендуется внести 6 — 8 кг перегноя, 40 грамм двойного суперфосфата и 20 грамм калийных удобрений (например, калия сернокислого) или использовать комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия в их составе (по инструкции).

Сроки посадки клубники

Сажать клубнику можно и весной и осенью. Осенняя посадка клубники предпочтительнее.

Лучшим сроком посадки считается период с августа по сентябрь. Посаженная в это время рассада успевает хорошо укорениться и окрепнуть. Такие растения зимуют хорошо, и весной уже зацветают.

Чем раньше в августе месяце вы посадите рассаду клубники, тем вероятнее, что на них произойдет закладка цветочных почек, и уже в следующий сезон клубника начнёт плодоносить. Конечно, нужно ориентироваться на погодные условия, посаженная рано, в жару рассада клубники может долго проболеть, а то и погибнуть.

Чем обработать клубнику перед посадкой

Если ваша рассада крепкая и здоровая без признаков наличия заболеваний, то её можно ничем не обрабатывать. Из вредителей на рассаде можно визуально определить наличие земляничного клеща. При поражении растений этим вредителем молодые листья растений сморщиваются, желтеют и отмирают. Самого клеща можно заменить с нижней стороны листа только при увеличении. Такую рассаду нужно обработать системным препаратом «Актара».

Рассаду с открытой корневой системой (без стаканчика) желательно подержать в растворе «Эпина», « Циркона» или «Корневина» (по инструкции).

4 правила посадки клубники в грунт

Любые саженцы, рассада с открытой корневой системой при таком способе отлично приживаются.

Источник