порвался приводной ремень можно ли ехать

Что делать, если порвался приводный ремень?

Начнём с того, что приводные ремни бывают разными. Самый «главный» – это ремень привода газораспределительного механизма. Он выполняет важную приводную функцию: благодаря ему открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов синхронизируется с положением коленчатого вала двигателя и, соответственно, с положением поршней. Знатоки уверенно подметят, что ремень ГРМ есть далеко не в каждом автомобиле! Так, у некоторых моторов механизм газораспределения приводится цепью.

Но там, где используется ременный привод, от его состояния зависит здоровье самого двигателя. Если ремень оборвётся, это может обернуться отнюдь не дружественной встречей поршней и клапанов, после чего силовой агрегат отправится на ремонт. И этот ремонт будет достаточно дорогим… Список моторов, у которых столкновение клапанов и поршней технически невозможно, довольно мал: в современном мире инженеры давно отказались от «цековок» (так называют обработку полостей под клапаны на поршне).

Безусловно в исключительных случаях, может повезти и двигатель просто заглохнет. Если это произошло, категорически запрещено заводить его повторно, первое что нужно сделать — проверить подкапотное пространство и убедиться, что ремень ГРМ цел и дело не в нем, а например в некачественном топливе, но натяжение ремня проверить будет не лишним! Если ремень все же порвался, спасёт только товарищ с тросом или эвакуатор до СТО.

Кроме того, в двигателе внутреннего сгорания присутствуют ремни привода вспомогательных агрегатов: они нужны, чтобы приводить во вращение генератор, насос гидроусилителя руля, балансирный механизм (если насос и балансиры есть), водяной насос-помпу, компрессор кондиционера и так далее. В зависимости от конструкции таких ремней может быть один или несколько. При этом их наличие никак не зависит от типа привода ГРМ: то есть вспомогательные ремни могут присутствовать и у «цепного», и у «ременного» ДВС.

Казалось бы – от обрыва «вспомогательного» ремня не должно произойти ничего страшного. Да, машина будет обездвижена, но ремонт обязан ограничиться установкой нового ремня! На самом деле, во многих случаях происходит страшное: обрывки «вспомогательного» часто попадают под ремень ГРМ (или – под цепь)… Соответственно, ремень ГРМ тоже рвётся (цепь – перескакивает), отчего происходит описанное выше столкновение поршней и клапанов. Отсюда вывод: за здоровьем всех приводов нужно внимательно следить!

При обрыве ремня генератора на среднем аккумуляторе, которому 1,5-2 года, у вас будет в запасе 30-40 километров — их вы сможете проехать только на заряде АКБ. Но помните: зимой это расстояние уменьшается вдвое! Поэтому следует максимально снизить энергопотребление, не пользоваться мультимедией, отключить ближний свет фар (лучше переключиться на ДХО или ПТФ, так как их энергопотребление как правило меньше ламп ближнего света).

Более того, с современной иномаркой этот номер не пройдёт! Блок управления бортовой электрикой (BCM, Body Control Module) может заблокировать работу мотора без генератора. Более того, у некоторых авто есть подсистема контроля уровня заряда аккумулятора — в этом случае машина тоже не никуда не поедет.

И еще. Теоретически выходом будет использование полоски плотной ткани или даже галстука или колготок вместо оборвавшегося ремня. Но это сработает только на простых маломощных двигателях… В частности, этим методом активно пользовались во времена СССР, чтобы “дать тока” каким-нибудь “Жигулям”.

Но вот если ремень приводит в движение насос системы охлаждения — здесь кроется вторая опасность, — высокая вероятность перегрева мотора. Можно встретить такой совет: дайте остыть двигателю и передвигайтесь на короткие расстояния, внимательно следя за показателем температуры охлаждающей жидкости, выключая двигатель когда температура поднимается выше нормы.

Однако стоит помнить, что современные силовые агрегаты сильно нагружены температурно. И даже короткая поездка с неработающим водяным насосом может стать для двигателя последней… Это не шутка: от перегрева может провернуть вкладыши коленвала, “повести” головку блока цилиндров или много чего еще. А значит, лучше не экспериментировать, а вызвать эвакуатор или дождаться товарища с тросом.

Как говорится, легче предупредить, чем лечить. Поэтому советы достаточно просты. Первое и главное – следовать регламенту производителя и вовремя менять ременные приводы. В идеале – даже чуть раньше, чем прописано в сервисной книжке. Вот пример: производитель авто говорить про замену на 100 тысячах пробега, а мы сделаем это при пробеге 90 тысяч. Кроме того, в подкапотном пространстве не должно быть течей технических жидкостей. Случается, что она попадает на ремень (особенно, если он низкого качества), который со временем дубеет и трескается и, в итоге, лопается… Повторять, чем это чревато, не будем.

И, конечно, к выбору новых ремней, которые пойдут на замену старым, нужно относиться крайне ответственно! Процесс изготовления приводных ремней HOLA™ предусматривает использование самых современных материалов и технологий. Эластичная, теплостойкая каучуковая смесь обеспечивает устойчивость к воздействию масла, влаги и высоких температур и воздействий окружающей среды.

Полиэстерные волокна «встречной» навивки в массе хлоропреновой резины с высоким коэффициентом эластичности и малым растяжением обеспечивают превосходную устойчивость к усталостным и ударным нагрузкам. А хорошая поперечная жесткость гарантирует высокую степень устойчивости к перекосу ремня в шкивах.

Приводные ремни HOLA™ практически не подвержены растяжению, материалы производства соответствуют тем, которые применяются для производства оригинальных комплектующих, а порой и превосходят их, обеспечивая гарантированную передачу крутящего момента на протяжении всего срока службы. Также отметим, что приводные ремни HOLA™ представлены поликлиновыми и клиновыми ремнями, а также ремнями ГРМ.

Источник

Что делать, если оборвался или слетел ремень генератора

Если на машине во время движения порвался ремень генератора, скорее всего, причина такой неисправности — износ приводного изделия. Езда без ремешка не грозит негативными последствиями узлам и системам двигателя, однако генератор не сможет временно подзаряжать батарею. Единственным вариантом решения проблемы будет снятие порванного ремня и замена его на новый.

Что делать при ослаблении натяжения?

При ослаблении ремня нужно ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полный натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.

Что происходит при срыве ремня?

Если оборвет приводной ремень, пользователь может столкнуться со следующими проблемами:

— Генераторная установка не сможет питать электросеть транспортного средства, включая все оборудование и приборы.

— Все потребители напряжения начинают питаться напрямую от аккумулятора.

— В случае если автомобиль оснащен приводным ремнем гидроусилительного устройства (ГУР) и системы кондиционирования, то оборв изделия приведет к тому, что эти системы работать не будут. Помпа ГУР, а также муфта климатической установки перестанут функционировать.

Почему ремень генератора может порваться?

Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:

— износом основных элементов изделия;

— некорректной установкой шкива, высокой жесткостью ремня;

— износом подшипниковых элементов;

— неправильным выбором и монтажом ремня;

— износом и выходом из строя натяжного ролика;

— выходом из строя крепления;

— отсутствием или повреждением защиты на генераторной установке;

Что делать, если ремень генератора слетел?

При появлении такой проблемы есть два варианта решения:

— Если степень износа не критическая, попробовать установить ремень обратно. Однако если он уже серьезно износился и не может быть зафиксирован на шкивах, то со временем он опять слетит.

— Обрезать ремень и ехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража, где будет произведен ремонт.

Что делать при обрыве ремня?

Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:

— Машина ставится на ровную поверхность в гараже с ямой или на эстакаде, под колеса нужно подложить упоры. Поднимается стояночный тормоз, включается первая передача. Открывается моторный отсек машины, отключается аккумулятор.

— Гаечным ключом ослабляется гайка регулировочной планки, установленная на ней (это позволит освободить генераторный узел). До конца гайка не выкручивается.

— Затем ослабляется гайка, использующаяся для фиксации генераторного устройства сверху (до тех пор пока узел сможет свободно прокручиваться).

— Затем генераторный узел отодвигается в сторону, производится снятие порванного ремня.

— Производится установка нового изделия. Сначала ремень надо надеть на коленвал, а затем на шкив генераторной установки. Если автомобиль карбюраторный и оснащается задним приводом, в последнюю очередь приводное изделие надевается на помпу.

— После установки необходимо подставить небольшой кусок трубы или гаечный (газовый) ключ, чтобы отогнуть узел от мотора. Это требуется сделать для того, чтобы натянуть изделие. Помощник в это время должен затягивать гайку, расположенную на регулировочной планке снизу генератора.

— Затем обратно подключается аккумулятор, после чего моторный отсек закрывается.

Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:

— На большинстве автомобилей замена ремня генератора по сервисной документации должна производиться 1 раз в 30 тысяч километров пробега. Необходимо соблюдать этот интервал или следовать указаниям в техническом руководстве.

— Периодически нужно проверять натяжку приводного ремня. Изделие не должно быть слишком перетянутым или ослабленным.

— 1 раз в 5 тысяч км пробега следует проверять состояние приводного изделия или чаще, если появились признаки его изнашивания. Наличие трещин указывает на износ изделия.

— Нельзя допустить попадания масла или других жидкостей на структуру ремня.

Подкину тему. Спустило колесо. Профилактика. Решение. Как правильно долить масло. Подводные камни.

С первого абзаца свинью подложил начинающим водителям. У большинства авто ремень кроме генератора ещё и помпу крутит. 10 минут без ремня проехаться и движку кранты.

Скоро будут посты как чистить картошку?

Я один не нашёл ни слова про то, что и с системой охлаждения проблемы будут?

То есть в одиночку ремень уже не поменять? =)))

На шестёрке ремень порвался?

И что за козел тебе машину ремонтировал?

Ответ MUfan777 в «Я с вами. »

Мы как два дебила стоим. А дело в том, что перед выездом мы резину с зимней на летнюю перекинули он болты на 3 колёсах протянул, а на последнем 2 остались не затянутыми до конца.

В общем мы два оленя.

Ответ на пост «Я с вами. »

Милая сердцу Хонда

Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).

И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.

Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?

Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с

Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»

Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.

Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.

Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.

Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:

«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»

Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!

UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.

Совет по сантехнике

Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать термостатический смеситель? Работают ли они? Можно ли ставить их при не особо сильном давлении воды? Живу в многоквартирном доме, адские перепады температуры и как следствие, прием душа больше нервирует чем расслабляет. Отзывы в магазинах говорят о том что это панацея. Не охота выкинуть просто так от 12 000… Есть ли смысл в дорогих моделях?

Продолжаем обустраивать гараж!

Я честно и не думал, что пост «место где ты свободен» наберёт столько лайков. На меня даже подписалось 22 человка! Чему я безумно рад.

Раз всякого рода обновление радует глаз, буду выкладывть, что мы делаем.

Все лето мы планировали переделать электрику, зашить двери и поставить печку, в итоге ничего не сделали и сейчас срочно исправляемся.

Закупили кабель, автоматы, гофру и новые светильники для электрики.

Прикупили печку 🙂 Вот такой монстр. Обязательно выложу пост о том как мы ее натерли.

Ну и собственно начали, наконец, зашивать двери.

Были они у нас вот такие (Сразу скажу это не плесень- это старый хозяин мыл, видимо, детали и все забрызгал грязью)

Зашить решили ОСБ. Попутно промазали остатками гидроизоляции по контуру (надеюсь лист не разбухнет от влаги).

Получается вот так. Сегодня доделаем вторую дверь.

Наверное, надо покрасить. Пишите в комментах какой цвет сделать. Я думаю желтый.

Ответ на пост «Чувак запрыгнул в едущую машину через окно и предотвратил аварию»или почему у нас такое может не прокатить

Вот поэтому я и считаю что у нас такой трюк может не прокатить, т.к. ручник у многих только для техосмотра, а техосмотр у нас проходят единицы

Колхозный ремонт

Сломался пластиковый патрубок в месте крепления, вырвало отверстие 3*2 см. Авто становилось в аварию и глушило турбину.
Снимаем патрубок, снимаем крепление.
Крепление подготавливаем под хомуты.
заливаем две части эпоксидкой, и притягиваем хомутами.

Сам пластик очень крепкий и больше похож на дубовый ПВХ, по этому вывести в идеал практически не возможно.

Колхозинг был задуман по причине, что авто необходимо каждый день, а ожидать месяц запчасть совсем не комильфо.

Шум от топота соседей сверху

Привет. Живу в кв 1-комната, в кирпичном доме. Стены с боковыми соседями толстые, полуметровые наверное, ничего не слышно. Но когда сверху слоны начинают топать, у меня аж в полы вибрация отдает и гул по комнате (мебель конечно не трясется, но просто раздражает).

Заметил что если прислонить ухо к перегородке между комнатой и кухней, отчетливее слышны разговоры, ну и соответственно все что у них там падает, катается по полу и т.д. Перегородка из керамического кирпича от застройщика. Кто делал ремонт в хате (тогда не мог присутствовать и наблюдать лично), сказали что в щель между перегородкой и потолком пихали раствор. И я подумал, может в этом причина? Если сверху топают по перекрытию, вибрация передается на звонкую перегородку, ну и соответственно отдает уже в мои полы.

В итоге на ум приходят только 2 варианта:

1) Отбить раствор между потолком и межкомнатной перегородкой, ну и к примеру запенить просвет. Но про такой вариант знакомый не очень отзывается, якобы «как же тогда перегородка держаться будет», ну типа может и упасть (Хотя как то же она простояла год-два до ремонта).

2) Докупить пару ковров, на пол, на стену и занавески какие-нибудь потолще. Поможет убрать хотя бы гул?

Есть идеи? Или проще поменять кв? На разборки со слонами у меня времени нет.

Самый умный?

Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?

Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.

Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.

Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.

Прошу помощи и подсказки, что предпринять?

У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.

По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.

Сегодня маленькая заметка на полях.

Принесли в ремонт кольцо. Ничего особо интересного в плане именно ремонта там нет. Просто хотелось обратить внимание на маленький момент при выборе кольца для покупки.

Собственно само кольцо:

А теперь нюанс, который иногда может доставить неприятных ощущений:

Выступающий шип камня. Упирается прямо в палец и в некоторых случаях может его царапать.

На следующей фотографии видно получше:

Это не самый показательный случай, просто подвернулся. Шип там довольно гладкий и не царапается. Но периодически такие кольца приносят с жалобами на дискомфорт.

Будьте внимательны и аккуратны выбирая себе подарок.

Daewoo Nexia и опыт владения

В связи с тем, что волею судьбы я использую уже 4-ю нексию в качестве каждодневной жоповозки, я и расскажу об особенностях каждой.

— динамика. Несмотря на подуставший мотор, поджирающий масло, на трассе можно было вполне не опасаться обгонов.

— Ничего за год не сломалось. Поменял масло колодки, больше работ по машине не было.

— КУЗОВ. Это главный и основной минус в этом авто. На фото машина в момент покупки, двери на ней вполне в нормальной форме. За год эксплуатации они по кругу превратились в лохмотья, пришлось наваривать листы металла, шпатлевать, красить. Обидно было, что после ремонта через месяц я ее разбил. Ну тут судьба, ничего не сделаешь.

Задние арки так же сгнили. Пороги и полы были в норме на удивление. До аварии, разумеется.

2) Синяя. 2008 года выпуска. Новая, бралась в салоне уздэу. Приобреталась где-то около 250 тыс (точно не вспомню уже). Я первый хозяин, покупалась жене.

Кузов еще дорестайл, но мотор уже «ланосовский», 8-клапанный. Комплектация люкс, но без кондиционера.

«+»: НОВАЯ. НЕ ГНИЛАЯ. На этом плюсы заканчиваются.

Из замен за 4 года эксплуатации было дофига всего. Реально ДОФИГА. 2 раза перебиралась подвеска (шаровые, пружины, опорники и т.д.). Ремонт суппортов, замена выхлопной, замена бензобака, замена стеклоподъемников.. Всего не упомню уже, расходники не считаю. Многое делалось по гарантии, но все равно неприятно.

— Динамика. Несмотря на маломощный мотор, тачанка вполне уверенно перла по трассе 150-170 и ехать было вполне комфортно, в том числе и при обгонах.

— Лютая тишина в салоне. Предыдущий хозяин сделал полную шумоизоляцию, в результате можно было говорить шепотом в салоне.

— Следствие эксплуатации. Кузов. Помялись все пороги, «разлохматились» двери, сгнили арки и полы. Результаты езды по пням, воде и т.д. Плюс редкие мойки после соляных зим.

— недавнее ДТП в передний угол. Въехали сильно, увело лонжерон. Восстановил, геометрия в норме.

Кузов обработан антикором, и мной и предыдущим хозяином. И общее качество сборки гораздо лучше, нежели у машин поздних годов.

На мой непритязательный взгляд данный авто весьма хорош за свои деньги (до 100 тыс руб.). Запчасти так же стоят копейки.

Источник