Посадка малины советы ганичкиной

Малина: посадка, подрезка, подкормка и омолаживание

Сажаем малину

Посадка малины может быть произведена в ямы или траншеи. Посадочные ямки вырывают размером 30/30/30 см. Используемую для посадки почву размешивают с перепревшим навозом из расчета 2-3 кг на каждое растение. Отпрыски помещают в ямки с таким расчетом, чтобы после засыпки почвой они были посажены на 5-6 см глубже, чем перед выкопкой. Корни растения хорошо расправляют и засыпают, после чего почву уплотняют. Около посаженного отпрыска делают из земли небольшую лунку для полива. На одно растение дают 6-7 л воды. После полива почву около растения покрывают слоем перепревшего навоза или другого рода мульчи (гнилой соломой, торфом, перегнившими листьями лесных древесных пород).

Лучше всего малину высаживать в каком-нибудь углу сада или вдоль изгороди на светлом, защищенном от северных ветров месте.

Малина плодоносит только на прошлогодних стеблях (это правило не касается ремонтантной малины, которая плодоносит на отпрысках этого года). Если малину после посадки оставляют без подрезки, они дают небольшой урожай (при посадке весной), но не образуют новых отпрысков для урожая следующего года. Поэтому непосредственно после посадки стебли надо укорачивать на высоте 20-25 см над уровнем почвы. Такая подрезка способствует и лучшему приживанию растений.

Обрезка малины после посадки:

При посадке малины принимают следующие расстояния: 100-120 см между рядами и 50-60 см между растениями в ряду. На сравнительно бедных почвах делают меньшие из указанных расстояний. Малина любит «убегать», поэтому ее можно ограничить, вкопав у рядов борты из досок на глубину до 50 см, не глубже, так как корни у малины располагаются близко к поверхности.

Ежегодная обрезка

Весной на второй год у малины после распускания почек оставляют крепкие и здоровые отпрыски, а остальные вырезают до основания. На один метр должно приходиться по 10-12 побегов. Оставленные для плодоношения однолетние стебли малины при достижении нужной высоты слабо укорачивают, срезая верхушку на 10-15 см. Более сильное укорачивание может привести к снижению урожая, так как почки нижней части стебля отличаются пониженной продуктивностью.

Обрезка отплодоносившего побега:

В особенно благоприятных условиях однолетние отпрыски достигают высоты 2,8-3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2-2,5 м. При менее благоприятных условиях длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие отпрыски, срезая верхушку длиной в 10-15 см. После подрезки отпрыски малины подвязывают к проволочной шпалере.

Укорачивание длинных побегов:

Шпалера для малины:

Таким образом, все последующие года обрезка малины состоит из удаления отплодоносивших побегов, удаления больных, слабых и лишних побегов и укорачивании оставленных побегов.

Борьба с сорняками

Вспашка является основной обработкой почвы в насаждениях малины. Проводят ее после удаления излишних отпрысков. При недостаточной обработке на плантации малины буйно развивается сорная растительность, которая сильно истощает кусты малины. В результате образуется мало отпрысков и они недостаточно сильные. Ягоды мельчают, их вкусовые качества ухудшаются, урожаи сильно снижаются.

Также для борьбы с сорняками удобно применять мульчирование малины, например, компостом (подробнее о мульчивировании можно почитать здесь). Мульча поддерживает теплую температуру почвы зимой и прохладную летом; сохраняет влажность, тем самым сокращая необходимость в поливе; предохраняет почву от эрозии; удобряет и улучшает структуру почвы.

Полив

Удобряем малину

Наиболее высокие урожаи получают при ежегодном внесении под малину 2-3 кг навоза и по 12 г азота, фосфора и калия на кв. м.

Подготовка к зиме

Омоложение малины

С возрастом куста малины образование новых отпрысков снижается, затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко падает. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста. Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины проводят через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

Источник

Эффективные способы вегетативного размножения малины

Закладка малинника начинается, как правило, с нескольких саженцев. Вполне понятно желание садовода как можно быстрее увеличить его размеры, особенно если речь идет об элитных высокоурожайных сортах. Размножение малины вегетативным способом позволяет решить эту задачу в довольно сжатые сроки.

Малина – полукустарниковое растение с разветвленным корневищем, на котором полно спящих почек. Этой особенностью обусловлены основные способы ее размножения – корневыми отпрысками и черенкованием.

Условия эффективного разведения малины

Прежде чем решить, как размножить малину, обратите внимание на некоторые общие правила, которые помогут вам вырастить качественные саженцы и в будущем получать богатый урожай ягод.

Посадочный материал необходимо брать с сильных здоровых кустов, без признаков заболеваний. Растение с обильным плодоношением, крепкими стеблями и чистой ярко-зеленой листвой – гарантия того, что вы получите генетически точную копию материнского материала.

Малина – светолюбивое растение, но предпочитает не прямые солнечные лучи, а рассеянные. Для посадки лучше всего отводить участки с южной, юго-западной экспозицией – здесь в жаркий летний полдень будет тень.

К влаге кустарник менее требовательный, чем другие культуры, но любит мульчирование. Дополнительный полив необходим в период укоренения молодых ростков. Следует помнить, что малина склонна к вымоканию, поэтому ей категорически не подходят места, подверженные затоплению.

Ягода хорошо растет на слабокислых плодородных почвах, легких по механическому составу. Почва для укоренения должна быть питательной и рыхлой, чтобы не задерживать образование и рост корней.

Размножение черенкованием

Черенок – это кусочек побега или корневища, который после помещения в специальный субстрат пускает корни и почки, образуя новое растение. Размножение малины черенками имеет ряд преимуществ:

полностью сохраняются сортовые свойства маточного образца;

это быстрый метод разведения – из одного стебля можно нарезать и укоренить несколько черенков;

способ актуален для сортов, слабо дающих корневую поросль.

Малина относится к разновидности корнеотпрысковых растений, которые можно размножать и зелеными, и корневыми черенками.

Получение посадочного материала из зеленых черенков

Размножение малины зелеными черенками можно проводить, начиная со второй половины июня, когда молодые побеги хорошо продвинулись в росте и окрепли. Для подготовки черенков нужно нарезать веточек из поросли. Делать это лучше всего рано утром, когда они напитаны влагой.

Как из побега сделать черенок? Со стебля удаляют верхушечную почку, чтобы остановить рост, а все силы направить на образование корней. Заготовку делят на несколько кусочков по 2–3 междоузлия (расстояние между листьями) в каждом. Нижний срез делают под листом, на черенке оставляют 1 лист. Доказано, что черенки из нижней части побега быстрее образуют корни и приживаются.

Выбираем способ укоренения

Вариант 1. Основание черенка в течение суток выдерживают в растворе со стимулятором укоренения или окунают в специальную ростовую пудру. Подготовленный материал сажают в общий или индивидуальный контейнер с легким плодородным субстратом. Для его приготовления берут по 1 части верхового торфа и перегноя и 2 части речного или перлитового песка. Контейнер с черенками обильно поливают и помещают в небольшой парник, ставят в затененное место. В период образования корней (3–4 недели) растение получает влагу, а, значит, и питание, через надземную часть, поэтому важно поддерживать влажность в районе 85–90%. В питомниках для этого используют туманообразующие установки, в домашних условиях – регулярно опрыскивают водой.

Обратите внимание! Для активного корнеобразования растение должно в достатке получать калий и фосфор и недополучать азот. Азотные удобрения способствуют нарастанию зеленой массы, а для растения в данный момент это не нужно.

Вариант 2. Укоренение в емкости с водой несколько отличается от предыдущей методики. Во-первых, берут более длинный черенок – до 20 см. Во-вторых, для стимуляции корнеобразования проводят бороздование – на нижнее междоузлие побега ножом через каждые 2 мм наносят неглубокие продольные царапины. Подготовленную ветку обрабатывают стимулятором роста и ставят в чистую, лучше дождевую воду. Обратите внимание, что воды должно быть ровно столько, чтобы покрылось процарапанное междоузлие. Слишком высокий уровень приведет к недостатку кислорода и загниванию растительных тканей. Воду лучше не менять, а доливать по мере надобности. Когда появятся корни, росток можно будет пересадить в горшок с почвой для дальнейшего укоренения и развития.

Cаженцы малины, вымоченные в специальной смеси перед посадкой

Разведение малины корневыми черенками

Малина отлично размножается кусочками корней. Осенью, во время выкопки поросли, из остатков корневища можно заготовить черенки по 10–15 см длиной. Для этой цели используйте здоровые корни диаметром в 3–5 мм от растений не старше 2 лет.

Если вы проводите эти работы в сентябре, корешки можно высадить сразу в грунт, положив их плашмя на глубину 5–7 см. Присыпьте их листовым перегноем, замульчируйте древесной корой или растительными остатками, обильно полейте. Пробудившиеся почки обязательно дадут новые ростки.

Второй вариант – сохранить куски корней до весны. Поместите их во влажный песок и опустите в погреб. Весной высадите в почву и к осени получите качественный посадочный материал для постоянного малинника.

Корневые отпрыски

Самый простой и надежный способ – размножение малины корневыми отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневища. К концу вегетативного периода придаточный побег имеет собственную корневую систему и готов к самостоятельной жизни. Их можно взять как с плодоносящих кустов, так и подготовить специальные маточники для пересадки.

Весенняя посадка

К середине апреля малиновые побеги достигают размера 10–15 см. С этого времени их можно рассаживать. Кустик аккуратно выкапывают с комом земли, чтобы не травмировать корневую систему, и сразу же сажают. Глубина посадки такая же, как у материнского растения, почва – обогащенная перегноем, калийными и фосфорными удобрениями. После высадки саженцы нужно обильно полить и замульчировать.

Рассаживая малину в мае, когда ветки выросли на полметра и более, обязательно их обрезайте почти до земли. Достаточно оставить 15–20 см, ведь основное развитие пойдет из спящих почек корневища. Если этого не сделать, кустик будет пытаться сохранить ветку, может заплодоносить, но не сформирует побеги замещения на следующий год.

Обратите внимание! Чтобы получить качественный посадочный материал, из куста малины берут 4–5 отпрысков, расположенных ближе к материнскому растению, остальные удаляют.

Осенняя посадка

Осенью малину рассаживают до начала листопада, со второй половины сентября, чтобы она прижилась до наступления заморозков.

Заранее готовят грядку. На дно траншеи глубиной на штык лопаты укладывают растительные остатки, мелкие ветки. Сверху насыпают слой перепревшего навоза или растительного компоста, вносят калийное и фосфорное удобрение из расчета 25–30 г на 1 м². Органическую подушку засыпают садовой землей.

Из выкопанной поросли малины, для размножения выбирают корневые отпрыски с большим количеством мочковатых корней. Длинные ветки обрезают до 20–25 см, у небольшого побега достаточно отщипнуть верхушку, чтобы стимулировать отдачу питания стеблю. Весной старые ветки будут замещены молодыми ростками.

Известны и другие технологии разведения малины – семенами, отводками, делением куста. Но многолетняя садоводческая практика показывает, что оптимальные способы – это размножение корневыми отростками и черенкованием.

Источник

Октябрина ганичкина когда сажать малину

Малина
Октябрина ганичкина советует

умная посадка. https://topsandroots.ru/fruktyyagody/127-malinaumnayaposadka
На протяжении нескольких лет, высаживая разные сорта, мы экспериментировали с посадками малины, и, в итоге, остановились на одном из ленточных способов. Придуман он не нами, и, возможно, вы о нем слышали.

Преимущество этого способа в том, что достаточно один раз посадить малину «по уму», чтобы потом на 7-9 лет вообще забыть о проблемах старых способов, действительно сильно повысить урожайность и, что тоже важно – придать малиннику красивый, радующий глаз, вид и удобство в уходе и сборе урожая.

Прежде всего, нужно правильно выбрать место. Не пожалейте выделить малине хорошее местечко на виду – она отплатит вам сторицей урожаем и внешним видом. Если вы задумали сажать не один ряд, а несколько, то лучше в каждом ряду высадить разные сорта – и вам приятнее, и будет время оценить каждый по достоинству. В любом случае, расположите ряд(ы) так, чтобы в первую половину дня солнце падало на одну его сторону, а во вторую половину – на другую. Проще говоря, ряд тяните с Севера на Юг. Это даст малине оптимальный световой режим, и у нее не появится желания сменить место проживания (как это часто бывает, когда малину сажают у глухих, либо частично закрытых от света заборов).

Итак, протянули веревку, чиркнули линию по земле, отмечая расположение будущего ряда. Теперь копаем траншею шириной 50-70 см, глубиной 45-50 см.

На стороны траншеи устанавливаем любой долговечный в контактах с землей изолирующий материал – шифер, доски, плотная полиэтиленовая пленка, старый линолеум. Важно, чтобы этот барьер, установленный ребром на дно траншеи, выступал на 5-10 см выше уровня земли (т.е. высота барьера будет 50 (глубина траншеи) плюс 5-10 см – около 55-60 см).

Для чего он нужен? Такой барьер препятствует разрастанию малины в стороны, и теперь не придется бороться с бесчисленными отпрысками, угрожающими соседним с малинником культурам. Часто советуют высоту барьера делать 25-30 см, этого, мол, вполне достаточно. Ничего подобного! Наш опыт показывает, что с такой глубины малина, конечно, пускает не так много корней с отпрысками, но даже небольшое количество способно здорово попортить нервы садоводу (ведь получает, что барьер не выполняет свою функцию). А на глубине 45-50 см отпрыски точно не пройдут – проверено.

Итак, траншея выкопана, барьер по периметру установлен. Самое время установить шпалеры (это удобнее, на наш взгляд, сделать именно сейчас). Кто не знает, шпалеры – это прочные столбы (обычно до 1,5 – 1,8 м высоты над землей; 5-10 м между каждой шпалерой), установленные по линии ряда, и имеющие горизонтальные перекладины с натянутой между ними прочной веревкой, а лучше толстой проволокой в изоляции. Эта конструкция будет поддерживать ветки малины с обеих сторон ряда, не давая им склонятся до земли, придать малиннику прекрасный вид и удобство в уходе. Лучше, если таких перекладин на столбах будет 2-3 на разной высоте (последняя линия проволоки, должна быть не ниже 30-40 см максимальной высоты веток сорта, который предстоит сажать).

Позже, при уходе, плодоносящие побеги привязываются мягкой проволокой к каждой шпалере с одной стороны ряда. В итоге получится, что центр ряда занят молодыми побегами, все побеги получат достаточное количество света, а нам будет удобно собирать ягоды с веток, привязанных к шпалере.

Итак, столбы с перекладинами установлены, но шпалеры пока не натягиваем, так как предстоит еще приготовить почву и посадить саженцы.

Почва, укладываемая в траншею, состоит 3-х слоев.

Следом за этим идет изолирующий слой (чтобы не обжечь корни молодой малины). Берем тот же грунт, что выкопали, и укладываем в траншею 10-сантиметровым слоем.

Оставшиеся 20-25 см заполняем смесью вынутой почвы, обогащенной (из расчета на 1 м длины траншеи): 1,5 ведра перегноя или компоста, и 30 г суперфосфата.

Все, подготовка окончена, переходим к посадке саженцев. Перед этим хорошо убедится в здоровье саженцев – нужно их внимательно осмотреть. Если попались на глаза поврежденные корни – срезаем до здоровой части.

Высаживаем по осевой линии ряда. Берем саженец, опускаем в траншею, расправляем корни и аккуратно засыпаем корни верхним плодородным слоем (заглублять корни не нужно, корневая шейка должна остаться выше уровня почвы на 2-4 см – после усадки почвы, она будет примерно вровень). Между растениями оставляем не менее 50-60 см.

После высадки всех саженцев, обильно поливаем 1-2 ведрами на куст. Теперь осталось внести мульчу – опилки или перепревший навоз (лучше). И как завершение – можно сразу натянуть шпалеры.

О том, как мы формируем кусты, когда и как производим обрезку, поливку и подкормку — читайте в статье «Малина».

В конце стоит заметить, что если вы делаете не один ряд, а больше, расстояние между рядами нужно делать не менее 2 м. Если же используются высокорослые сорта, то лучше все 2,5 м.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Подкормка. Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки.

Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 3 ст. ложки жидкого органического удобрения гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ст. ложку «Интермаг огород» для клубники и малины. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5 л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расходуют до 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая, можно эти удобрения разбросать вокруг растения на площадь 3 м2.

Внекорневые подкормки проводят за лето два раза перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, 3 капли «Эмистима», второй раз опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие – до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи. Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда u 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабатывают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверхностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует лучшей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать к земле.

Как проводить обрезку?

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

• ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

• удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

• весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

• удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод, – увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

Размножаем малину корневыми отпрысками

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда). Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом для расширения насаждений малины. Чтобы посадки не загущать, следует срезать или откапывать постоянно нарастающие между основными стеблями зеленые отпрыски и при необходимости использовать в качестве посадочного материала.

Какой сорт выбрать?

Ранние: Новость Кузьмина, Новокитаевская, Метеор.

Средние: Барнаульская, Калининградская (Прусская), Награда, Рубин, Скромница, Солнышко.

Опубликовано: 10 окт. 2018 г.

Агрономы Вячеслав Грисюк и Юлия Петровна в подробном видео о посадке малины осенью:
• Современные сорта малины: особенности
• Выращивание малины, залог хорошего урожая
• Сколько кустов малины можно посадить, чтобы ягод хватило
• Сроки посадки малины осенью в открытый грунт
• Как выбрать место для посадки малины
• Как учесть чередование культур при посадке малины
• Правильная посадочная яма для малины
• Органическое питание для саженца малины
• Бокаши и полезные микроорганизмы при посадке малины
• Саженцы малины: на что обратить внимание
• Почему саженцы малины должны быть без листьев
• Правильная посадка малины, корни саженца малины
• Надо ли заглублять саженец малины
• Защита малины от болезней, Планриз
• Как посадить малину, чтобы она не давала поросли
• Надо ли обрезать саженцы малины после посадки

Урожай на даче — радость для дачника! Подпишись на канал Дачный агроном, чтобы садоводство приносило удовольствие, а огород где все растет из мечты превратился в реальность!

Видео сад и огород:
Малина, смородина, ежевика, крыжовник, жимолость. Новые сорта. Отзывы: вкус красота и наслаждение https://youtu.be/bsty1FBlUsQ
Малина, смородина, крыжовник и другие ягодники: 3 важных вопроса https://youtu.be/UbPek1OyS8Y
Самая ранняя ягода: жимолость. Как посадить жимолость весной https://youtu.be/HAtQMpvCBqs
Осенние работы в саду и огороде https://youtu.be/IC684q1vcmY
3 лайфхака для борьбы с болезнями в саду и огороде https://youtu.be/WdaQoLVuX2o
Как защитить сад от вредителей и болезней https://youtu.be/S57xDiF6vSY
Обработка сада ранней весной: мифы и реальность https://youtu.be/MWhkqAjrjHE
Осенние работы в саду и огороде: самое важное https://youtu.be/a-xYvdgKi8Q
17 секретов обработки сада Часть 1/2 https://youtu.be/kPna1x1NOl8
17 секретов обработки сада Часть 2/2 https://youtu.be/y1mOMeRdLsE

Саженцы малины купить https://biopreparaty.biz.ua/
Доставка только по Украине.

Биопрепараты от вредителей и болезней:
• От тли, гусениц, плодожорки: Вертициллин https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От гусениц, листоверток, плодовых молей: Лепидоцид https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От личинок майского жука, медведки: Энтоцид https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От хруща, медведки, зимующих в почве вредителей: Боверин https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От тли, клещей, пилильщиков, Яблоневой и плодовой моли, шелкопрядов: Битоксибациллин https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От вредителей и болезней сада: Гаупсин https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От гнилей, мучнистой росы, парши: Планриз https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От дырчатой пятнистости, бактериозов, курчавости персика, коккомикозов, бактериального рака: Пентафаг-С https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От мучнистой росы, парши, ржавчины, белой пятнистости, коккомикоза: Фитоспорин https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• От грибковых заболеваний и гнилей: Триходермин https://biopreparaty.biz.ua/products/…

Баковые смеси https://biopreparaty.biz.ua/catalog/bac

Стимуляторы обменных процессов, устойчивости к болезням и вредителям, неблагоприятным погодным условиям:
• Микосан https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• Байкал ЭМ https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• НВ-101 https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• Оптим-гумус https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• Марс https://biopreparaty.biz.ua/products/…

Удобрения:
• Биогумус https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• Бокаши https://biopreparaty.biz.ua/products/…
• Гумат калия + бор https://biopreparaty.biz.ua/products/…

Наши магазины:
• в Киеве – м.Позняки, ул.Срибнокильская 5, магазин «Насіння Плюс», тел. 099-617-3303, 096-935-7395
• в Днепре – проспект Пушкина 47, магазин «Ваше плодородие», тел. 099-340-6957, 098-757-0563

Видео по агротехнике https://goo.gl/C8LTmQ
Скачать книги для садоводов https://goo.gl/GsL3jr
Читать полезные статьи на сайте Наше плодородие https://nashe-plodorodie.com.ua

Эффективные средства защиты сада, удобрения, биокомплексы https://biopreparaty.biz.ua/

• Наше плодородие в Facebook https://www.facebook.com/nasheplodorodie
• Вячеслав Грисюк в Facebook https://www.facebook.com/grisiuck
• Юлия Петровна в Facebook https://www.facebook.com/yulipetrovna
• Канал Юлии Петровны https://www.youtube.com/channel/UC640…
• Наше плодородие ВКонтакте https://vk.com/nasheplodorodie
• Вячеслав Грисюк ВКонтакте https://vk.com/wall235062570

#дачныйагроном #ВячеславГрисюк #Дача2018 #блог #сад #огород #малина

Если вы хотите высадить помидоры в теплицу в мае, пора сеять рассаду и дожидаться всходов. Как правильно поливать и подкармливать растения? Что такое закаленная рассада? Советы начинающим огородникам, которые решили заняться выращиванием рассады помидор, дает Октябрина Ганичкина.

В России помидоры известны с XVIII века, однако только с середины XIX века их стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Томаты по типу роста бывают:

Температурный режим, полив, освещенность

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22—25°С днем и 16—18°С ночью. При температуре 30°С и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 3°С, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже, количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60— 70%. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90%. Такая влажность воздуха влияет на опыление цветков: пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов.

Посев рассады томата

Большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду. При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для детерминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу — примерно с 5 мая.

Перед посевом семена следует замочить в питательном растворе (на выбор):

Семена в тканевых мешочках замачивают в одном из растворов (температура раствора не ниже 20°С) на 24 часа. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник (но не в морозильную камеру) для закаливания на 1–2 суток. Охлажденные семена сразу сеют в почву. В результате они дают быстрые дружные всходы.

Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в стаканчики, горшочки или коробочки размером 10×10 см, немного уплотняют, поливают теплым (35—40°С) раствором стимулятора роста «Бутон» (1 г препарата на 1 л воды) или любым другим раствором для замачивания семян. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью.

Контейнеры с посеянными семенами ставят в теплое (температура воздуха 24-25°С) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на контейнеры надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

Уход за рассадой томата

В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16—18°С, а ночью 13—15°С. Затем ее повышают до 18—20°С днем и до 15—16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 2 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Первый раз, если почва сухая, поливают появившиеся сеянцы. Вода должна быть комнатной температуры (20°С) и обязательно отстоянной или кипяченой. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки с рассадой нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону. Ставить контейнеры прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен.

Через 5–6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листку, делают первую корневую подкормку: в 1 л воды разводят по 1 ч. ложке жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и стимулятора роста корней «Корнерост». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 1 л воды разводят 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О». Поливают растворами очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

До высадки рассады в теплицу можно провести еще три подкормки через равные промежутки времени:

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выносят на целый день, даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают укрывным материалом. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада, готовая к высадке в теплицу, должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

В следующий раз мы расскажем об уходе за томатами после высадки в теплицу.

Источник