Расположение листьев на стебле смородины
Смородина. Биологические особенности
Черная, красная, белая и золотистая смородина является типичным многолетним кустарником, у которого надземная часть состоит из многих разновозрастных ветвей с единой корневой системой.
Строение куста
Количество прикорневых побегов зависит от сорта и возраста куста. Замечено, что молодые кусты образуют умеренное количество прикорневых побегов. В более или менее значительных количествах они появляются с 4-5-летнего возраста, когда начинается процесс старения скелетных ветвей.
Типы побегов и характер плодоношения
Одной из характерных черт смородины является интенсивный рост прикорневых побегов, особенно в 1-й год, и несколько меньший во 2-й. У сортов черной смородины европейского подвида, красной, белой и золотистой смородины однолетние прикорневые побеги не плодоносят, а двухлетние ветви хотя и плодоносят, но не дают сколько-нибудь значительного урожая. Сорта, принадлежащие к сибирскому подвиду черной смородины, являются более скороплодными и дают значительный урожай на двухлетних ветвях.
Исследовательские учреждения нашей страны установили зависимость плодоношения прикорневых ветвей от их возраста и происхождения (табл. 20).
У большинства районированных сортов основной урожай в насаждениях черной смородины дают 3-4-летние прикорневые ветви на более или менее длинных ответвлениях 1-го и 2-го порядков.
У 5-летних ветвей новых сортов черной смородины, полученных путем гибридизации европейских сортов с сибирским подвидом и дикушей, урожай резко снижается. 6-летние ветви смородины европейских сортов хотя и плодоносят, но величина ягод и общий урожай с ветви сильно уменьшаются.
По сравнению с черной смородиной красная и золотистая дольше сохраняют продуктивность скелетных ветвей. Наиболее урожайными у красной смородины являются прикорневые ветви 4-6-летнего возраста (табл. 21). Такая же закономерность характерна и для золотистой смородины.
Сорта черной, красной и золотистой смородины различаются не столько типом побегов, сколько долговечностью плодовых образований. Всем видам смородины свойственны 4 типа плодовых образований: смешанные, плодовые, букетные веточки и кольчатки.
Смешанные ветки имеют длину от 15 до 35 см. Верхушечная и боковые почки могут быть как цветковыми, так и вегетативными. Плодовые ветки имеют длину от 10 до 15 см. Почти все боковые почки цветковые, верхушечная почка может быть и цветковой, и вегетативной.
Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образования до 5 см длиной, на которых сближенно расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть вегетативной и дать побег длиной от 0,5 до 20 см. Этот тип образований наиболее характерен для красной и белой смородины.
Кольчатки являются, плодовыми образованиями до 3 см длиной. Они имеют кольцевые утолщения на месте сближенных листовых следов на границе каждого года. Кольчатка может иметь до 3 почек.
Вегетативными побегами у черной (сортов европейского происхождения), красной, белой и золотистой смородины обычно являются лишь прикорневые однолетние побеги. Они могут достигать длины от 0,5 до 1 м, кроме золотистой смородины, у которой нередко их длина превышает 1,5 м.
Особенности размещения почек и их развитие
Для черной и золотистой смородины типично более или менее разреженное и равномерное расположение почек на смешанных ветвях. Почки у красной и белой смородины закладываются менее равномерно, особенно большое скопление их наблюдается в верхней части побега. Это приводит к резкой концентрации урожаев на границах между приростами.
Смородина имеет 3 типа почек: спящие, ростовые и цветковые. Спящие почки формируются у основания ветвей и пробуждаются лишь в случае каких-либо нарушений целостности ветви. Такие почки закладываются ранней весной.
Цветковые почки смородины всегда смешанные, так как несут зачатки как вегетативных, так и генеративных органов.
Цветки у красной и белой смородины колокольчатой или чашевидной формы; лепестки такого же цвета, как у черной смородины; у некоторых сортов на плодоложе имеются валики красного или зеленого цвета. Тычинок 5, столбиков 2, сросшихся между собой.
Цветки золотистой смородины резко отличаются от цветков черной, красной и белой смородины. Они значительно крупнее, золотисто-желтого цвета, со стойким приятным запахом. Цветок имеет двойной околоцветник (чашелистиков и лепестков по 5).
Плодовые кисти значительно отличаются по длине (от коротких до длинных), по расположению (одиночное или групповое), по частоте расположения ягод (плотное, рыхлое).
Ягоды смородины в зависимости от видовых и сортовых особенностей имеют различную окраску. У черной смородины ягоды черной окраски, имеются сорта с зелеными ягодами. Ягоды красной смородины могут быть красными, розовыми и темно-красными. У белой смородины ягоды имеют окраску беловатую, желтоватую и кремовую. Ягоды золотистой смородины могут быть черными, красными и желтыми; они различаются не только по цвету, но и но консистенции мякоти, вкусу, а также по ряду других хозяйственно важных признаков.
Важным признаком является прочность прикрепления ягод к плодоножке. Для сортов промышленного типа, выращиваемых на больших площадях и убираемых с помощью машин, наиболее перспективны сорта, у которых ягоды не осыпаются до фазы физиологической спелости, но во время механизированного сбора сравнительно легко отделяются от плодоножки с сухим отрывом.
Особенности строения листа
Листья большинства районированных сортов черной смородины имеют 5 лопастей, из которых 3 верхние развиты сильнее, чем 2 нижние. Лопасти более или менее заострены; края листа зубчатые; зубцы различаются как по величине, так и по степени заостренности. Встречаются листья с основанием без выемки и с выемкой различной глубины. Листья черной смородины также могут быть симметричными и несимметричными. Типичными для черной смородины являются листья, расположенные в средней части однолетнего прироста. Величина и форма листьев на древесине других возрастов варьируют в сильной степени. Хорошим признаком сорта также могут быть листья, отклоняющиеся от среднего типа, если они к тому же свойственны лишь данному сорту (Н. М. Павлова).
По величине листья делятся на крупные, средние и мелкие. Окраска их варьирует от светло-зеленой, зеленой до темно-зеленой, зеленой с голубоватым оттенком, зеленой с сероватым оттенком, с блестящей и матовой, морщинистой в разной степени поверхностью.
Очень важным признаком черной смородины является выгнутость листовой пластинки. Лист может быть мягким и более жестким с различной степенью опушения.
Сорта красной и белой смородины в зависимости от своей видовой принадлежности довольно сильно различаются по листьям. Для красной смородины характерны 3-лопастные листья (вследствие недоразвития двух нижних лопастей). Пластинка их плоская, с густоопушенной нижней поверхностью. Сорта красной смородины, произошедшие от вида обыкновенной смородины (R. vulgare Lam.), имеют крупные 5-лопастные листья с серо-голубым оттенком, вогнутые по жилкам и выпуклые между ними. Листья сортов, принадлежащих к виду скалистой смородины (R. petreum N. Pavl.), 5-лопастные, лопасти сближены и вытянуты, черешки листа красные.
Листья золотистой смородины по своему внешнему виду напоминают листья крыжовника: они 3- и 5-лопастные. Обычно зеленый цвет осенью становится желто-красным. На однолетних побегах листья крупнее, чем на многолетних ветвях.
Корневая система
Вследствие неравномерных влажности и температуры почвы, складывающихся в период вегетации, корни растут волнообразно. В зоне достаточного увлажнения обычно наблюдается 2 периода или 2 волны роста корней: весенне-летний (май-июнь) и осенний (сентябрь-октябрь). В зависимости от конкретно складывающихся условий начало роста корней в весенний период может опережать начало роста побегов или совпадать с ним. Весной корни черной смородины сначала активно растут в верхних горизонтах, а затем эти процессы переходят в более глубокие слои почвы. Осенний рост корней может идти до момента замерзания почвы. В условиях Латвийской ССР он наблюдался нами иногда даже в декабре.
Таким образом, горизонтальные корни у смородины занимают площадь, по диаметру значительно большую, чем площадь надземной части (в условиях избыточного увлажнения в 1,5-2 раза, в условиях недостаточного увлажнения в 2-5 раз). Основная масса этих корней сосредоточена в слое почвы глубиной до 50-60 см. Вертикальные корни проникают в глубь почвы главным образом по ходам дождевых червей и трещинам почвы до 2 м, при этом наиболее глубоко проникают в почву корни, находящиеся ближе к центру куста.
На строение и расположение корневой системы смородины большое влияние оказывают свойства почвы, а также характер предпосадочной подготовки участка и размещение удобрений. Так, в наших опытах главная масса корней (более 85 %) черной смородины находилась в окультуренном слое, куда были внесены органические и минеральные удобрения.
Засухоустойчивость
Наряду с этим имеются данные, свидетельствующие о большой приспособляемости черной смородины к условиям водного режима. Так, на Алтае черная смородина встречается среди каменистых россыпей на склонах гор. Значительную засухоустойчивость черной смородины, произрастающей на песчаной почве под Барнаулом, наблюдал М. А. Лисавенко. В условиях, когда температура поверхности почвы повышалась до 50 °С и количество влаги снижалось до мертвого запаса, черная смородина (кроме сорта Приморский чемпион) дала нормальный урожай. Аналогичные наблюдения сделаны нами при выращивании черной смородины на песчаной и супесчаной почвах бывш. учебно-опытного хозяйства «Рамава» Латвийской сельскохозяйственной академии. Нормальный рост и плодоношение черной смородины в этих условиях объяснялись наличием погребенного гумусированного слоя почвы с хорошими водно-воздушными свойствами, оказавшегося под слоем песчаной почвы в результате ветровой эрозии.
Приведенные примеры, свидетельствуя о значительной пластичности черной смородины, не ставят под сомнение вывод о повышенной требовательности этой культуры не только к почвенной влаге, но и к влажности воздуха. Известно, что наилучшие условия роста и развития черной смородины складываются в районах устойчивого увлажнения. Однако на тяжелых почвах Нечерноземной зоны, где может наблюдаться скопление влаги в верхних слоях почвы в весенний, летний и осенний периоды (так называемая «верховодка»), смородина растет плохо.
Растения красной и белой смородины менее требовательны к влаге. Этому способствует более мощное развитие у них корневой системы по сравнению с черной смородиной.
Очень большой засухоустойчивостью характеризуется золотистая смородина, ныне повсеместно встречающаяся в лесных полосах юго-восточных и южных районов нашей страны. Кожистые листья, мощная корневая система, достигающая глубины 2 м, позволяют этому виду смородины расти и давать высокий урожай там, где не могут удовлетворительно произрастать ни красная, ни тем более черная смородина.
Зимостойкость
Несмотря на значительную гибель надземных частей, каких-либо повреждений корневой системы установлено не было. Подсчеты показали определенную зависимость гибели скелетных ветвей от их пространственного расположения. Так, наибольшее количество ветвей вымерзло с восточной, северо-восточной и юго-восточной сторон куста.
Сходный характер зимне-весенних повреждений черной смородины отмечен и в Хабаровском крае (К. В. Мигин). Основной причиной повреждений здесь являются солнечные ожоги, вызывающие отмирание коры, камбия и части древесины с южной и юго-западной сторон ветвей, как результат резких суточных колебаний температуры тканей на солнечной стороне. Особенно сильно повреждаются основания и развилки скелетных ветвей.
Практический вывод, вытекающий из исследований зимостойкости различных сортов черной смородины, такой. Для закладки ягодных насаждений необходимо использовать морозостойкие сорта и применять полосной способ культуры, располагая полосы с севера на юг. В северных районах Нечерноземной зоны европейской части РСФСР и в Сибири важным мероприятием, защищающим растения смородины от подмерзания, являемся накопление снега на плантациях с помощью кулисных растений или укрытия кустов снегом.
На зимостойкость красной и белой смородины нет пока единого взгляда. Так, в условиях Подмосковья (А. К. Смольянинова) и Сибири (Н. И. Барсуков) красная и белая смородина оказались менее зимостойкими, чем черная. Изучение коллекции красной и белой смородины на Павловской опытной станции Всесоюзного института растениеводства (ВИР) не подтвердило этого для условий Северо-Запада (Н. М. Павлова). Полученные данные убедительно показали, что красная смородина превосходит по зимостойкости черную, крыжовник и землянику; кусты ее не подмерзают даже в суровые зимы. Наиболее зимостойкими являются, как правило, сорта, произошедшие от видов скалистой и красной смородины, а наименее зимостойки сорта, принадлежащие к виду обыкновенной смородины. В резко меняющихся зимних условиях Прибалтики наиболее перспективные сорта красной и белой смородины не уступают по зимостойкости лучшим сортам черной.
Зимостойкость сортов золотистой смородины, выведенных в Северо-Западном и Центральных районах, находится на уровне сортов черной и красной смородины.
Устойчивость
К сожалению, и современные промышленные сорта черной смородины, такие, как Память Мичурина, Голубка, Стахановка Алтая, Победа, Московская и др., будучи относительно более устойчивыми к заражению почковым клещом, не являются настолько устойчивыми, чтобы их можно было выращивать без многократных химических обработок, принятых теперь в производстве. Почковый клещ в отдельных случаях повреждает красную и белую смородину, но не причиняет здесь такого большого урона, как на плантациях черной смородины.
За последнее десятилетие на плантациях черной смородины сильное распространение получила американская мучнистая роса, которая наносит огромный вред побегам, листьям и ягодам большинства сортов. В связи с этим в ближайшие годы предстоит заменить почти весь сортимент черной смородины на устойчивый к мучнистой росе. В настоящее время наше ягодоводство располагает рядом промышленных сортов интенсивного типа с полевой устойчивостью к мучнистой росе. К таким сортам относятся Минай Шмырев, Сеянец Голубки, Диковинка, Ая, Аргут, Черная Лисавенко, ряд сортов ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина и др.
Сорта красной и белой смородины по степени поражаемое антракнозом резко делятся на 2 группы. Слабо и очень слабо поражаются антракнозом следующие сорта: Голландская красная, Первенец, Щедрая, Латурнайс, Гондуин, Виктория, а также Английская белая и Ютербогская. Неустойчивы к антракнозу сорта Версальская красная, Красный крест, Файя плодородная, а также Голландская белая и Версальская белая.
Посадка наиболее иммунных сортов смородины и выполнение всей системы мер, предусмотренных при создании маточных насаждений и выращивании посадочного материала, будут способствовать повышению рентабельности производства ягод черной, красной и белой смородины.
Строение куста чёрной смородины
Добавить в избранное
Многие фермеры стараются узнать строение чёрной смородины, чтобы улучшить качество ухода за ней. Все разновидности этой культуры обладают разным темпом роста, а значит, отличаются высотой кустарника. Каждый садовод знает: чем выше куст, тем больше ухода он требует.
Строение куста
Исходя из описания, куст чёрной смородины включает:
Первые ягоды на кустах появляются со второго года жизни растения. Интенсивное плодоношение наступает через 5–7 лет после посадки саженцев.
Побеги
Побеги чёрной смородины состоят из нескольких частей:
Плодовым растениям с тёмными ягодами свойственно покрываться 4 видами побегов:
Чёрная смородина характеризуется равномерным распределением почек на смешанных побегах. Они бывают нескольких видов: спящие, ростовые и цветковые.
Разница между ними заключается в том, что спящие активизируются после нарушения целостности куста, растущие предназначены для сохранения 20–25 дочерних почек (из них формируются новые сильные побеги), а цветковые обладают зачатками вегетативных и генеративных органов.
Листья
Основная часть плодовых растений характеризуется плотным листовым покрытием. Типичными для смородины считаются листья, которые локализуются в средней части однолетней ветки. Размеры листовой пластины могут быть крупными, средними и мелкими.
Оттенок листовой пластины разный, в зависимости от сорта. Есть листья, имеющие тёмно-зелёный или салатовый цвет. Встречаются разновидности, у которых сине-зелёный оттенок или с сероватым отблеском
Поверхность листвы бывает матовой, глянцевой или морщинистой. Степень опушения разнится, исходя из особенностей каждого сорта.
Соцветия
По структуре соцветия обладают двойным околоцветником и лепестками. Цветы чёрной смородины бывают жёлтыми или зелёными. Форма соцветий колокольчатая. Изредка встречается чашевидный цветок.
Ягоды характеризуются чёрным оттенком с разными отливами. Если присмотреться к ним на солнце, то цвет плодов может показаться фиолетовым, синим или бурым.
Мякоть и вкусовые качества могут отличаться, в зависимости от выбранного сорта. Некоторые разновидности обладают лишь сладким или кислым привкусом.
Среди фермеров пользуются популярностью культуры, у которых кисло-сладкий вкус. Оттенок мякоти в плодах разных сортов также разнится. Он бывает красноватым, зелёным или жёлтым.
Среди большого количества разных разновидностей встречаются ягоды всех размеров: крупные, средние или мелкие. Форма плода зависит от выбранного сорта.
Существует несколько распространённых видов:
Внутренняя мякоть ягоды содержит множество мелких семян. Их количество может достигать 50–100 шт.
Строение листа
Листовая пластина чёрной смородины бывает вогнутой, прямой или выпуклой. Большинство сортов характеризуются складчатостью, т. е. на поверхности есть одна или несколько складок (не более 4 шт.). Они размещаются на обеих половинах пластины.
По краям листа всегда есть зубцы. Их величина варьируется от малозаметных до крупных.
Форма зубцов бывает острой, тупой и остроконечной (т. е. притуплённая, но с небольшим остриём). На конце каждой зазубрины виднеется белый кончик.
Основная часть листьев чёрной смородины характеризуется наличием 5 лопастей. Если при выведении разновидности использовался сорт Обыкновенный, то листовая пластина будет с серо-голубым оттенком. Если за основу использовалась Скалистая смородина, то листья будут покрыты красным восковым налётом.
Зная строение чёрной смородины, можно определить выбранный сорт, т. к. каждый из них обладает собственными отличительными характеристиками (форма, оттенок ягод и листвы). Конечно, встречаются разновидности со схожими параметрами. Но, встретить их на территории одного населённого пункта маловероятно.
Пошаговая инструкция — выращивание смородины от А до Я
Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах.
На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной.
Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.
Особенности смородины
Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год.
Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров.
Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы.
Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву.
Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.
Посадка смородины в открытый грунт
В какое время сажать
Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет.
Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.
Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения.
Помимо этого, в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.
Посадка смородины осенью
Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия.
Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть.
Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву. 
Очень осторожно расправьте корешки. Данная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей.
Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой.
Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек.
При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.
Посадка смородины весной
Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины.
Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.
Схема посадки
Расстояние между кустами смородины рассчитывают таким образом, чтобы ветви соседних взрослых растений не переплетались и не затеняли друг друга. Таким образом, при традиционной посадке расстояние между кустами в ряду выдерживают в диапазоне 1–1,5 м в зависимости от сорта, а между рядами — 1,5–2 м.
При использовании шпалеры оптимальное расстояние между растениями в ряду составляет 0,75–1 м. Если планируется установка нескольких рядов шпалер, их устанавливают не ближе чем 2 м друг от друга.
Уход за смородиной
Уход за смородиной весной
Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:
Уход за смородиной летом
Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой.
Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством.
Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.
Уход за смородиной осенью
Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями.
А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив.
Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.
Обработка смородины
Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона?
Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса.
Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы.
Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.
Как поливать
Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах.
Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды.
Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны.
Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив. Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.
Подкормка смородины
Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением.
Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки.
В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.
Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай?
С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды.
Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.
Обрезка смородины
Обрезка смородины весной
Обрезка смородине необходима, потому что во время данной процедуры удаляются все ненужные, травмированные, больные и слабые ветви, а значит, растению больше не придется тратить на них свои силы и питательные вещества. Большая часть завязей находится на прошлогодних приростах четырехлетних и пятилетних ветвей.
В связи с этим ветви, которым более 6 лет, необходимо вырезать, потому что они уже не нужны. Еще нужно вырезать больные и засохшие ветви. При своевременном и систематическом проведении обрезки плодоношение кустов черной смородины можно продлить до 20 лет, а красной ― до 15 лет.
В осеннее время, когда закончится листопад, следует произвести основную обрезку смородины. Ранней весной до раскрытия почек надо укоротить стебли, поврежденные морозом в зимнее время, до здоровой ткани, а также удалить все отмершие и травмированные ветви.
В летнее время рекомендуется произвести прищипку концов молоденьких побегов, это необходимо для стимуляции их кущения, а также для придания кустарнику аккуратной и правильной формы.
Обрезка смородины осенью
После того как саженец будет высажен в открытую почву, все его стебли укорачивают до 10–15 сантиметров от поверхности участка. На второй год у кустика нужно будет выбрать 3–5 наиболее мощных нулевых побегов, они станут скелетными ветвями, а остальные надо вырезать.
На кустарниках третьего и четвертого года роста следует выбрать от 3 до 6 наиболее развитых нулевых побегов, а остальные удаляют. Не допускайте загущения кустарника, для этого нужно удалять слабые и недоразвитые побеги, находящиеся в середине кустика. Подрежьте верхушки на прошлогодних стеблях.
Двух- и трехлетние ветви укорачивают, при этом должно остаться по 2–4 почки на каждом разветвлении. Если обрезать куст правильно и регулярно, то к данному возрасту он уже будет полностью сформирован. В последующие годы надо будет вырезать под корень все ветви старше 6 лет. Обрезка оставшихся ветвей проводится по схеме, которая описана выше.
Правила обрезки белой и красной смородины
Обрезка белой и красной смородины проводится в весеннее время. Правила и схемы обрезки используют те же самые, что предназначены для черной смородины, однако прищипку верхушек приростов проводить не нужно, как и укорачивание побегов второго и третьего года.
Вам надо будет вырезать все старые ветви, которым больше 7 лет, также нужно удалять все лишние молоденькие побеги, травмированные и пораженные болезнью ветки. В том случае, если ветвь старше 7 лет продолжает плодоносить, то ее следует укоротить до самой ближней мощной развилки.
В этом случае она будет жить и плодоносить дольше обычного срока.
Размножение смородины
Зачастую для размножения смородины садоводы используют дуговидные отводки, зеленые либо одревесневшие черенки, а также укореняют двухлетние ветви, срезанные с кустика.
Красную смородину сравнительно сложно размножить черенками, для этого лучше использовать отводки. Выращиванием смородины из семян занимаются только специалисты, потому что данный метод размножения очень долгий и низкоэффективный.
Как размножить одревесневшими черенками
Данную культуру можно размножить как зелеными, так и одревесневшими черенками. Наиболее доступным методом является выращивание смородины из одревесневших черенков, потому что заготовить их можно тогда, когда вам это будет необходимо. Высадку черенков для укоренения производят в весеннее и осеннее время.
Опытные садоводы рекомендуют заготовкой черенков заняться в первые зимние недели, но нужно успеть до сильных морозов, так как они способны погубить почки. Длина черенков может варьироваться от 18 до 20 сантиметров, при этом их толщина должна быть 0,8–1 сантиметр.
Нарезать их рекомендуется с середины однолетних побегов, которые растут от трехлетних ветвей либо от корня.
Для того чтобы из черенков в процессе хранения не испарилась влага, места срезов нужно замазать расплавленным парафином либо садовым варом. Затем черенки нужно обернуть немного увлажненной бумагой и положить в полиэтиленовый пакет, который следует закопать в сугроб либо убрать на полку холодильника.
В самом начале весны следует произвести высадку черенков на учебные грядки. Высаживать их нужно под углом в 45 градусов, меж черенками надо соблюдать дистанцию в 15 сантиметров, при этом ширина между рядами должна быть около 20 сантиметров.
Замазанный парафином нижний конец черенка следует обрезать наискось. Высаженный черенок должен быть заглублен в почву настолько, чтобы над ее поверхностью возвышались лишь 2 почки. Высаженные черенки нуждаются в обильном поливе, затем поверхность грядки нужно засыпать слоем мульчи (перегноем, опилками либо меленьким торфом).
Затем над грядкой производят установку дугообразных опор, которые в высоту достигают около 0,5 м, поверх натягивают полиэтиленовую пленку. Укрытие следует убрать только после того, как на черенках вырастут новые листья. Поливать грядку нужно умеренно, при этом нельзя допускать, чтобы почва пересыхала даже на короткое время.
В летнее время черенкам необходима своевременная прополка, полив и подкормка коровяком. В начале осени черенки станут саженцами, которые в высоту могут достигать 0,3–0,5 м, при этом они будут иметь 1 либо 2 побега.
Хорошо развитые и крепкие черенки в осеннее время можно будет высадить на постоянное место, при этом слабые ― нужно доращивать до следующей осени.
Размножение смородины зелеными черенками
Для укоренения зеленых черенков понадобится парник. Но существует и иной способ. Для нарезки черенков используются только хорошо развитые побеги, при этом следует помнить, что верхушку не укореняют. В длину черенок должен достигать от 5 до 10 сантиметров, при этом у него должно иметься 2 зеленых листовых пластины.
Черенки на укоренение нужно поставить в емкость с водой. Спустя полмесяца у них появятся корешки, длина которых будет достигать 1–1,2 см. После этого производят посадку черенков в пакеты, которые заполняют почвой. В пакетах нужно заранее сделать отверстия, чтобы стекала лишняя жидкость.
Черенки необходимо поливать с частотой 1 раз в 2–3 суток, при этом почва в пакете должна обладать сметанообразной консистенцией. Спустя 1–1,5 недели полив следует сократить, при этом грунт должен стать обычной консистенции. Черенки будут находиться в комнатных условиях до мая, к моменту высадки их высота должна достигать 0,5–0,6 м.
Во время пересадки нужно просто разрезать пакет и вытащить черенок. В грунт его прикапывают наискось, при этом он должен быть посажен на 15 сантиметров глубже, чем рос до этого.
Размножение смородины отводками
Размножить такой кустарник отводками очень просто и легко. Уже спустя год у вас будут мощные саженцы с хорошо развитой системой корней. Для отводка выбирают такую двухлетнюю ветвь, которая должна быть абсолютно здоровой и при этом расти на периферии кустарника под наклоном.
Под этой веткой нужно сделать достаточно глубокую (от 10 до 12 сантиметров) бороздку. Затем ветвь аккуратно пригибают и укладывают в данную бороздку, при этом следует учесть, что над поверхностью почвы должна возвышаться на 0,2–0,3 м верхушка данной ветки. Посредине ветвь фиксируют крючком из проволоки либо металлической скобкой.
Борозду надо заполнить почвой. Отводок на протяжении летнего периода будет нуждаться в систематических поливах. К наступлению осени отводок должен стать крепким саженцем, имеющим несколько ветвей и развитую систему корней. При желании отводок можно извлечь из земли, отрезать от родительского куста и пересадить на новое постоянное место.
Правильный выбор саженца
При выборе посадочного материала следует убедиться в его качестве и отсутствии признаков заболеваний. Выбирают одно- или двухлетние саженцы с хорошо развитой и не пересохшей корневой системой и 1–3 ровными здоровыми гладкими ветвями без видимых бугорков или наростов.
На срезе стебля не должно быть видно черноты, которая свидетельствует о поражении стеклянницей.
Защита от болезней, лечение смородины
Для профилактики болезней, а также защиты от врагов, следует поливать кустарник инсектицидами и фунгицидами. Но, если вы выращиваете эко- продукцию, этого делать не стоит.
Правила профилактики и лечения:
Болезни смородины с фото и описанием
Смородина болеет теми же заболеваниями, что и многие другие садовые культуры, например, крыжовник. Как правило, кустарник заболевает, если за ним неправильно ухаживают либо из-за плохой наследственности. Ниже будут описаны те болезни, которые встречаются чаще всего:
Антракноз
На поверхности листовых пластин появляются маленькие пятнышки бурого цвета с мелкими бугорками, которые со временем сливаются между собой. Листва засыхает и отмирает. Сначала поражаются нижние ветви, а потом болезнь поднимается выше.
Септориоз (белая пятнистость)
На листве появляются пятнышки угловатой либо круглой формы. Поначалу они окрашены в коричневый цвет, но со временем они светлеют и приобретают темное окаймление. В некоторых случаях происходит поражение плодов.
Бокальчатая ржавчина
На листовых пластинах располагаются большие подушечки светло-желтого окраса, внутри которых находятся споры грибка.
Махровость
На кустарнике можно обнаружить некрасивые «махровые» цветки, которые окрашены в сиреневый цвет. На молоденьких побегах наблюдается потемнение и вытягивание листвы, на ней появляются лопасти, жилки становятся более грубыми. Листва утрачивает свой запах, а куст перестает плодоносить.
Серая гниль
На поверхности листвы появляются пятнышки бурого цвета. У белой смородины данная болезнь может повредить и древесину.
Столбчатая ржавчина
На лицевой поверхности листьев образуются маленькие пятна желтого окраса. При этом на изнаночной поверхности появляются наросты, в которых находятся оранжево-желтые споры, представляющие собой меленькие волоски.
Некроз стеблей и ветвей
Кора утрачивает свою эластичность и упругость, в результате чего она растрескивается. Это приводит к засыханию и гибели ветвей.
Полосатая мозаика
В первые летние недели на листовых пластинах вокруг основных жилок появляется желтый рисунок.
Мучнистая роса
На поверхности плодов и листвы образуется рыхлый налет белого окраса. Спустя какое-то время он становится коричневатой пленкой.
Нектриевый некроз
У белой и красной смородины наблюдается усыхание ветвей и стеблей. Вылечить смородину можно не всегда. От вирусных заболеваний эффективного лекарственного средства на настоящее время не найдено. Если вовремя не приступить к лечению грибной болезни, то за сезон она может погубить половину кустов.
Следует помнить, что при соблюдении правил агротехники культуры и при должном уходе растение будет болеть очень редко. Регулярно осматривайте смородиновые кусты и при обнаружении первых признаков болезни начинайте лечение.
Также не нужно забывать и о профилактических обработках смородины и почвы около нее, для этого используют раствор бордоской жидкости, медного купороса, Нитрафена либо Карбофоса. Подобные обработки проводят в начале весны до набухания почек и в осеннее время.
Вредители смородины с фото и описанием
Смородине также могут сильно навредить различные вредные насекомые, которые так же предпочитают селиться и на ее близком родственнике ― крыжовнике. Чаще остальных на смородиновых кустах селятся следующие вредители:
Бледноногий пилильщик
Гусеницы такого насекомого сжирают листовые пластины, от которых остаются только жилки.
Двулетняя листовертка
Гусеницы этого насекомого наносят вред плодам и почкам растения. Они селятся не только на смородине, но и на винограде, крыжовнике, калине и иных ягодных культурах.
Желтый пилильщик
Ложногусеницы такого пилильщика селятся на красной и белой смородине, они сжирают ее листву.
Огневка
Поврежденные данным вредителем плоды начинают очень быстро спеть и засыхают.
Побеговая тля
Она питается соком растения, высасывая его из листьев. В результате происходит искривление побегов, прекращение их роста, скручивание, засыхание и облетание листвы.
Пяденица
Гусеницы данной бабочки сжирают листву не только белой и красной смородины, но и крыжовника.
Красногалловая и галловая тля
Зачастую такой вредитель, дающий за 1 сезон 7 поколений, селится на белой либо красной смородине. Пораженный куст начинает желтеть, происходит деформация листовых пластин, на их поверхности появляются вздутия красного и желтого цвета. Затем листва облетает.
Паутинный клещ
Способен навредить красной и черной смородине, крыжовнику, малине, землянике, винограду, бузине и иным растениям. У пораженного куста окрас листвы становится мраморным, она начинает засыхать и облетать.
Почковый клещ
Он прогрызает почки и устраивается в них на зимовку, выедая их изнутри.
Стеклянница
Такие гусеницы сжирают сердцевину ветвей, что приводит к их гибели.
Галлицы
Существует несколько видов таких вредителей:
Плодовый пилильщик
Пораженные ягоды черной смородины сменяют свою форму на граненную.
Бороться с такими вредителями нужно именно в то время, когда они поселяются на кустарнике. При этом имеется очень большое количество различных довольно эффективных препаратов. Кто-то из садоводов пользуется народными средствами, а кому-то больше по душе современные химические препараты.
Уберечь растение от нашествия вредителей можно, обрабатывая его в весеннее и осеннее время медным купоросом либо бордоской смесью.
Сорта смородины с фото и описанием
Многочисленные сорта смородины разделяют не только по окрасу плодов, но также и по времени их созревания на: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.
Раннеспелые сорта
Среднеранние сорта
Среднепоздние сорта
Позднеспелые сорта
На сегодняшний день среди садоводов все популярнее становится золотистая смородина. Этот кустарник является декоративным: душистые цветки окрашены в различные оттенки желтого, при этом в осеннее время листва сменяет свой окрас на пестрый и очень насыщенный.
В зависимости от сорта плоды могут быть окрашены в оранжевый, красный, желтый, бурый, розовый либо иссиня-черный цвет. Но у такой смородины вкусовые качества плодов несколько ниже, чем у черной, белой и красной.
Гибриды смородины
На сегодняшний день популярностью пользуются лишь 2 гибрида смородины.
Йошта
Это гибрид крыжовника обыкновенного, черной смородины и крыжовника оттопыренного. На свет он появился в 1970 г. На его создание у специалистов ушло примерно 40 лет. Это очень крепкий раскидистый кустарник, в высоту достигающий примерно 150 см, его диаметр также может быть равен 150 см.
На растении нет шипов. Плоды покрывает плотная кожица, весят около 5 грамм. Они окрашены в черный с фиолетовым оттенком цвет. Ягоды собраны в кисть по 3–5 штук. Обладают мускатным привкус, который достаточно приятен.
Куст является морозостойким, обладает устойчивостью к отдельным вредителям и заболеваниям. Продолжительность жизни от 20 до 30 лет. Очень популярен на территории Западной Европы.
Крома
Этот гибрид крыжовника и смородины был создан в Швеции. Большие гладкие плоды окрашены в черный цвет и в диаметре достигают 20 миллиметров. Они по 3–5 штук собраны в кисть. У растения нет характерного для смородины запаха. Плоды имеют вкус и смородины, и крыжовника. На территории Швеции созревание плодов наблюдается в середине июля.
Заключение
Смородина – одна из самых популярных плодово-ягодных культур для приусадебного участка. Растение неприхотливо в уходе, может плодоносить даже в самых неблагоприятных климатических условиях. Имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, славится устойчивостью к болезням и морозостойкостью.