Размножение золотистой смородины одревесневшими черенками
Как размножать смородину зелеными и одревесневшими черенками?
Для размножения смородины черенками летом используют молодую поросль, весной и осенью – одревесневшие побеги, зимой – молодые ветви. Пристальное внимание уделяют качеству посадочного материала, срокам посадки и агротехническим приемам. При грамотно проведенной работе удается добиться потрясающих результатов.
Заготовка зеленых, полуодревесневших и одревесневших черенков
Для укоренения пригодны любые части смородины:
Зеленый прирост – не вызревшие верхушки ветвей, сформировавшиеся в текущем сезоне. Имеют ярко выраженный зеленый окрас, хорошо гнутся, пригодны для укоренения в летний период. Заготавливать их рекомендуется с мая по июль. Для нарезки выбирают наиболее длинную (от 10 см) поросль с максимальным количеством листвы. При этом листья диаметром более 6 см обрезают на 1/2. При работе с зелеными черенками летом стоит учитывать общее состояние куста. Экземпляры с недоразвитой, больной, либо пораженной кроной непригодны для нарезки.
Полуодревесневший побег – часть ветви, сформированная и вызревшая в текущем сезоне. Такие побеги подернуты тонкой корой, имеют бурый окрас, при резком сгибании легко надламываются. Для нарезки отбирают ветви длиной от 7 до 15 см, на которых расположено не менее 3 почек. Сроки черенкования выпадают на середину августа или сентябрь.
Одревесневший побег – однолетние ветви, на которых расположено не менее 3 узлов с почками. Именно с них заготавливают самые длинные черенки от 25 до 30 см. Пригодны для черенкования в зимнюю пору и ранний весенний период, так как могут долгое время храниться во влажном субстрате.
Критерии подбора заготовок:
Перед тем как размножить смородину черенками, необходимо убедиться в пригодности материнского куста. При выборе учитывают:
Как правильно нарезать заготовки?
Выращивание из веточки нового смородинного куста – эффективный, но трудоемкий процесс. При правильной подготовке заготовок более половины из них пустят корни и приживутся в открытом грунте. Через 2-3 года из них вырастут плодоносящие кусты, тогда красная или черная смородина с полезными свойствами станет незаменимой ягодой в рационе.
Места срезов на смородине смазывают аграрной смолкой или садовым варом для предотвращения попадания инфекций и паразитов под кору растения. У зеленого прироста урезают слишком большие листья. С полуодревесневших побегов счищают листву и удаляют верхушку, оставляя на проращивание небольшой черенок с 3-4 почками. У годовалых веток оставляют от 5 до 7 почек и 25-30 см длины.
Места срезов опудривают препаратами, стимулирующими корнеобразование. Они не только ускоряют проращивание, но и положительно влияют на иммунитет будущих саженцев.
Видео с подробном рассказом об укоренении смородины.
Стимуляторы образования корней
К популярным средствам для ускорения корнеобразования относятся:
Оптимальными сроками для пересадки саженцев в открытый грунт считаются 2-3 месяцы после укоренения. В связи с этим у некоторых садоводов возникает вопрос, когда нарезать посадочный материал, чтобы успеть к весенней или осенней высадкам.
Сроки укоренения летом и зимой
Черенковать смородину можно в любое время года. Зеленую выгонку нарезают в первой половине лета и сразу пересаживают в открытый грунт. Важно, чтобы на посадочном материале не было соцветий и ягод, т.к. они оттягивают на себя остатки питательных веществ и препятствуют формированию каллюса. Часто черенкование смородины летом совмещают с формирующей обрезкой. Для набора материала выбирают взрослые кусты от 3 до 7 лет, в редких случаях – экземпляры, прошедшие омолаживающую стрижку.
Укоренение в почве занимает около 14 дней, так как молодая поросль обладает максимальным вегетативным потенциалом и хорошо приживается на новом месте.
С начала августа по конец сентября проводится стеблевое черенкование смородины. Срезанные, полуодревесневшие ветви проращивают в водном растворе, специальных субстратах, либо картофельных дольках. Укоренение длится от 15 до 20 дней, за это время на черенках образуются корешки и набухают почки.
С ноября по февраль садоводы заготавливают годовалые побеги. Их можно сохранить в прохладном темном месте до весны или посадить зимой дома. Проращивание займет около 25 дней, развитие почек – не менее 45 дней. По истечении 2-3 месяцев саженцы пригодны для пересадки в открытый грунт.
Размножение в воде
Смородина отлично размножается весной в воде. В марте заготовленные в зиму одревесневшие побеги достают их холодильника и вымачивают в корневом стимуляторе около 2 дней. На третий день в емкость с непрозрачными стенками заливают воду с нейтральным ph. По желанию садоводы могут приготовить питательный раствор для проращивания. Для этого в жидкость добавляют аскорбиновую кислоту или витамин В1 в пропорции 1:100, тщательно размешивают.
Черенки смородины укоренить в воде помогает черный укрывной материл. Агроволокно нарезают на лоскуты, надевают на емкость, сделав предварительно отверстия. Срезанные побеги размещают с расчетом 1 черенок на 100 мл воды. Банки с посадочным материалов выставляют под рассеянный свет (рядом с окном).
Воду в емкостях, как и при размножении гортензии черенками, не меняют на протяжении всего периода выгонки. Однако по мере испарения жидкости раствор нужно доливать. После 20 дней агроволокно разрезают, а проросшие побеги рассаживают по индивидуальным стаканчикам. С наступлением апреля саженцы перемещают в открытый грунт и на протяжении недели обильно проливают по мере высыхания верхнего слоя грунта.
Укоренение в субстрате
Чтобы правильно укоренить в домашних условиях смородину, необходимо создать для нее оптимальные климатические условия:
В качестве субстрата могут быть использованы:
Любой из наполнителей насыпают в контейнер, обильно смачивают водой. Черенки обрабатывают корневым стимулятором, размещают в почве под углом 45 0 на расстоянии 10 см друг от друга. Готовую грядку накрывают полиэтиленом или стеклом, выставляют под рассеянные солнечные лучи.
Укоренение веток смородины в субстрате длится около 21 дня, но первые сигналы удачно проведенной процедуры проявляются на 7 день.
В первую неделю после посадки черенки поливаются 5-6 раз в сутки, во вторую – 3-4 раза, в третью – 2 раза в день. В это же время с грядок снимают купол. Улучшение цвета и формы почек, их насыщение и набухание свидетельствуют о том, что саженец прижился. Сохлые потемневшие «глазки» – признак омертвевшего побега.
Укоренение черенков смородины в открытом грунте
Посадить смородину черенками в отрытый грунт можно после зимовки и укоренения посадочного материала, либо сразу после нарезки. Лунки под саженцы заготавливают осенью. На выбранном участке тщательно перекапывают землю, очищая ее от корней, травы и камней. Крупные комья дробят, почву рыхлят граблями, присыпают питательными смесями: торфом, перегноем, компостом.
Весной сразу после схода снега перезимовавшие и укорененные побеги смородины выносят в сад, пока почва в лунках насыщена влагой. Саженцы прикапывают прямо в сырую землю, аналогично поступают с зеленой порослью. Молодые черенки размещают на расстоянии 20-30 см друг от друга. По мере высыхания лунки ее обильно смачивают водой:
В сентябре окрепшие саженцы рассаживают по индивидуальным лункам. Слабые экземпляры оставляют на старом месте до следующего года.
Видео об эффективном способе получения новых плодородных кустов.
Размножение зимой
Смородину также можно вырастить зимой из черенков. Данная техника актуальна для южных регионов страны с ранней весной и затяжной осенью. Сбор посадочного материала проводят в ноябре, отбирая для обрезки самые крепкие ветви диаметром не менее 6 мм.
Некоторые садоводы с опаской относятся к вызревшим частям растения из-за снижения вегетативного потенциала и не знают, можно ли размножать смородину ветвями. Данная проблема решается просто. Перед посадкой срезы обязательно обмакивают в корнеобразователь, так как он ускоряет вегетативные процессы в побеге. После этого заготовку на 1/3 помещают в субстрат. Вызревшие ветви особенно нуждаются в питании и поливе. Садовод должен следить за тем, чтобы растению хватало влаги и света.
Высадка черенков смородины проводится до таяния снега. Зная сроки укоренения и развития саженцев, а также примерную дату схода снежных покровов, дачники производят расчет, когда можно размножать смородину. При успешном укоренении удается получить много плодоносящих кустов для себя и знакомых.
Смородина золотистая: описание и способы размножения
Из всех представителей рода Смородина золотистый вид культивируется реже всего. По мнению опытных садоводов, это недоразумение нужно стараться исправлять, ведь данные кусты намного устойчивее своих ближайших «родственников», а их ягоды по своей витаминной насыщенности и вкусовым качествам ничем не уступают плодам красной и черной Ribes.
Единственная сложность, с которой могут столкнуться дачники при выращивании золотистой смородины, – это опыление кустарников.
Смородина золотистая (Ribes aureum) принадлежит семейству Крыжовниковые (Grossulariaceae). В природе этот вид распространен в скалистых горах Северной Америки.
На сегодняшний день сортов золотистой смородины, подходящих для посадки в средней полосе, выведено очень мало. В большинстве случаев выращивают сеянцы из семян случайных растений.
Выбирая эту культуру, надо иметь в виду, что для получения урожая необходимо подобрать растения разного происхождения, так как эта культура перекрестно опыляющаяся. Перекрестное опыление – процесс переноса пыльцы от цветков одного растения на цветки другого. При этом растения не должны быть одного сорта.
С фото и описанием золотистой смородины, а также со способами размножения этих кустарников вы сможете ознакомиться, прочтя данный материал.
Описание кустов золотистой смородины (Ribes aureum)
Куст смородины золотистой (Ribes aureum) формируется в основном из толстых прикорневых побегов, которые обычно слабо ветвятся. Побеги более долговечны, чем у смородины красной, они живут до 10 лет. Наиболее продуктивны ветви в возрасте 5-7 лет. Листья трех- или пятилопастные, по форме похожи на листья крыжовника.
Цветочные почки закладываются и на однолетних побегах, и на многолетних ветвях.
Как видно на фото, цветки у золотистой смородины яркие, желтые, ароматные, собраны в короткие кисти:
Ягоды округлые или слегка вытянутые, бывают разного размера, но в среднем превосходят черную смородину. Окраска ягод может быть от янтарно-желтой до совершенно черной, могут быть гладкими или опушенными. У ягод всегда имеется хвостик из засохшего околоцветника. Ягоды сочные и сладкие.
Смородина золотистая полностью самобесплодна, то есть для получения урожая нужно иметь не менее двух кустов разного происхождения.
Смородина золотистая – самая устойчивая из всех смородин: ей не страшен почковый клещ, стеклянница, мучнистая роса и белая пятнистость, она зимостойка и устойчива к засухе. Благодаря таким характеристикам смородина золотистая не требует обработки ядохимикатами.
Среди смородин, плоды которых употребляют в пищу, у смородины золотистой самые яркие и крупные цветки. В них хорошо видны и пестики, и тычинки, но опылить сами себя они не могут – для получения ягод нужно высадить хотя бы два неродственных друг другу растения.
Своим осенним нарядом смородина золотистая сможет перещеголять все плодовые культуры. Описание золотистой смородины в эту пору весьма поэтично: яркими факелами вспыхивают эти кусты в саду, разгоняя грусть уходящего лета.
Смородина золотистая пока мало распространена в нашей стране, хотя в последнее время ее все чаще можно встретить в продаже.
Эта культура легко переносит стрижку, что позволяет использовать ее в качестве живой изгороди, и при этом довольно хорошо цветет и плодоносит. Плодоношение происходит не только на однолетнем приросте, который регулярно укорачивается при формировке, но и на многолетних плодовых образованиях, расположенных на более старых частях куста.
Смородина золотистая прекрасно подходит для солитерных или групповых посадок. Она может также служить фоном для других растений. Смородину золотистую используют не только как самостоятельную культуру — на нее прививают сорта смородины красной для получения штамбовых форм. В свободно растущем виде растения достигают 2-2,5 м.
Смородина золотистая обладает высокими декоративными качествами.
Эти растения великолепны и в осенний период, когда их листва окрашивается в яркие красно-багровые, пурпурные и лимонно-желтые тона.
Плоды смородины золотистой созревают в конце лета — в августе. С одного взрослого куста можно собрать 6-8 кг ягод.
Способы размножения золотистой смородины (с видео)
Размножение золотистой смородины производится семенным и вегетативным способами.
При семенном размножении семена можно посеять под зиму в грунт. Но более надежно в зимний период посеять их в ящик и провести стратификацию при низкой положительной температуре в течение 80 дней.
При этом необходимо следить, чтоб субстрат находился во влажном состоянии. После этого ящик помещается в теплое место. Когда сеянцы образуют 3-4 настоящих листочка, их пикируют в гряды.
Для лучшей приживаемости первое время их укрывают нетканым материалом. В конце сезона сеянцы хорошо развиваются, что позволяет высаживать их на постоянное место.
Саженцы золотистой смородины – прекрасный подвой для получения штамбовой формы красной смородины.
Размножая растения семенами, нужно иметь в виду, что полученные сеянцы могут очень сильно отличаться от своих родителей.
Из вегетативных способов размножения можно использовать все известные варианты. Эти способы хороши, если хочется сохранить признаки размножаемого растения.
Размножение отводками и одревесневшими черенками – самые простые и продуктивные способы.
Этот вид можно размножать зелеными черенками:
Их укореняемость составляет около 40%. Но зеленое черенкование – процесс трудоемкий и требует оборудования пленочных парников для поддержания высокой влажности. Вообще, чем парник крупнее, тем легче создать в нем благоприятные условия.
Парник заполняют перегноем или компостом, разравнивают его, сверху насыпают смесь торфа с перлитом или вермикулитом в соотношении 3:1 толщиной 2-3 см и укрывают парник молочно-белой пленкой.
Черенки заготавливают в середине июня и нарезают длиной в 3 почки, обрабатывают стимулятором корнеобразования согласно инструкции и втыкают в субстрат нижним концом на 2 см. Ежедневно при уходе за золотистой смородиной черенки опрыскивают утром и вечером.
Через месяц саженцы укореняются. Со второй половины августа их начинают ежедневно проветривать и постепенно пленку совсем снимают. На зиму растения не выкапывают – их укрывают листьями и оставляют до весны.
Смородина золотистая образует корневую поросль, и если необходимо небольшое количество растений, то можно просто отделить отпрыски от материнского растения.
Тонкости выращивания золотистой смородины показаны в этом видео:
Как правильно размножать смородину весной черенкованием, чтобы она прижилась
Черенкование смородины весной — один из лучших способов получения нужного количества кустов. Не придется тратиться на закупку посадочного материала. Достаточно выбрать здоровый материнский куст с отменными сортовыми качествами и нарезать черенки. Как проводить черенкование и ухаживать за смородиной после посадки, расскажем в статье.
Особенности весеннего размножения смородины черенками
Смородину размножают семенным и вегетативным способами. Первый используют опытные садоводы для выведения новых сортов, второй предусматривает размножение отводками, делением куста и черенкованием. Особенно легко укореняются и развиваются сорта черной смородины.
Черенкование — самый трудоемкий, но популярный способ размножения.
Его преимущества:
Недостатки способа:
Заготовка черенков
Способ заготовки черенков зависит от их вида. Садоводы используют одеревеневшие, зеленые и верхушечные.
Одревесневшие
Размножение смородины одревесневшими черенками считается одним из самых эффективных и надежных методов. С однолетней ветки материнского куста получают 3-4 крепких черенка. Для размножения выбирают урожайные сорта без признаков поражения грибками и насекомыми.
Заготовку проводят весной или осенью, совмещая с профилактической обрезкой кустов. Толщина ветки должна составлять 6-8 мм, почки — быть здоровыми и крепкими. Обрезку выполняют острым секатором, предварительно продезинфицировав его медицинским спиртом 90-96% или крепким раствором перманганата калия. Верхний срез делают прямым, на расстоянии 1 см от почки. Нижний срез должен быть косым, под нижней почкой. Зеленую верхушку удаляют, ветку нарезают на черенки длиной 20-25 см. Чтобы предупредить потерю влаги, все листья обрывают.
Зеленые
Зеленые черенки берут с материнского растения с отменными сортовыми качествами, без признаков поражения грибками и насекомыми. При дальнейшем развитии любые недостатки передаются следующим поколениям.
Нарезку выполняют обеззараженным секатором. Для этого выбирают однолетнюю ветку толщиной 4-5 мм и отрезают гибкий, зеленый, неплодоносящий побег. Далее ветку нарезают на черенки длиной 20 см, оставляя по 2-3 листика и пазушных почек. Невызревшую верхушку удаляют.
Специалисты рекомендуют выбирать для размножения средние участки ветки, поскольку нижняя часть редко приживается, а верхушки плохо переносят зиму, несмотря на высокий процент приживаемости.
Нижний срез черенка делают косым, на 1 см ниже пазушной почки, верхний — прямым, на 1 см выше почки. На черенке обрывают все листья.
Верхушечные
При дефиците посадочного материала рекомендуется выполнить нарезку черенков из верхушечной части ветки. Однако стоит помнить о низком проценте приживаемости верхушечных черенков по сравнению с зелеными и одревесневшими. Верхушечные побеги отличаются высокой требовательностью к типу грунта, условиям выращивания и уровню влажности.
Заготовку выполняют в конце весны – начале лета. Для нарезки подходят однолетние гибкие побеги. Процедуру проводят в утренние часы, используя обеззараженный секатор. Длина черенков должна составлять 10-15 см. Нижний косой срез делают под узловой почкой. Древесина на этом участке более плотная. Верхушечные черенки сохраняют во влажной среде до посадки.
Способы укоренения черенков
Садоводы используют 2 способа домашнего укоренения черенков смородины — в воде и почве.
В воде
Для укоренения черенков в воде подойдет эмалированная, стеклянная или пластиковая посуда объемом 250-500 мл. Главное правило: почки должны оставаться над поверхностью воды.
Как вырастить смородину из черенков в банке с водой:
В грунте
В северных регионах черенки смородины укореняют в почве и выращивают в контейнерах до весны:
В южных регионах черенки смородины укореняют прямо в открытом грунте осенью. Землю удобряют перегноем или компостом. Посадочный материал замачивают в стимуляторе роста на 12 часов. Далее черенки прикапывают в землю под углом 45°, оставляя на поверхности 2-3 почки. Расстояние между черенками — 20 см.
Грунт обильно поливают водой, мульчируют торфом или компостом и накрывают черным агроволокном для сохранения влаги и предупреждения роста сорных трав. В укрывном материале делают отверстия, разрезая ткань ножницами крест-накрест.
Справка. Чтобы получить урожайные кусты смородины из верхушечных черенков, их укореняют на солнечных участках. Такой способ считается самым трудозатратным, поэтому не пользуется особой популярностью.
Когда пересаживать черенки в открытый грунт
Сроки посадки зависят от региона выращивания. В областях с суровым климатом практикуют осеннюю заготовку черенков с последующей посадкой весной. На юге и в регионах средней полосы черенки, заготовленные весной, высаживают в сентябре – октябре, чтобы они успели укорениться до наступления холодов.
Общие правила посадки черенков смородины
Смородина предпочитает солнечные или слегка притененные участки. В тени ягоды растут мелкими и кислыми. Почва должна быть влажной с нейтральным или слабокислым pH (6,5-7 единиц). Тип грунта — чернозем или суглинок.
Место под посадку черенками перекапывают, убирают сорняки с корнями. Поверхность грунта выравнивают граблями, добавляют перегной или компост (10 л на 1 м²), суперфосфат (40-50 г на 1 м²). На подготовленном участке формируют лунки глубиной 20-25 см и диаметром 30-40 см. Ширина междурядий — 1,5-2 м. Дистанция между лунками — 1-1,5 м.
Лунку на 1/3 наполняют удобренным грунтом и помещают укорененные черенки под углом 45°. Ямки на 2/3 заполняют землей, аккуратно ее утрамбовывают и выливают по 4-5 л теплой воды. Далее лунки полностью засыпают почвой и выливают в каждую 2-2,5 л воды. Если садовод поставил перед собой цель получить куст с большим количеством побегов, корневую шейку необходимо углубить на 5-8 см.
После посадки приствольный круг мульчируют торфом, компостом, сосновыми иголками, сухой листвой, соломой или сеном для защиты от холодов. Весной мульчу полностью убирают, чтобы корни не сопрели.
Особенности посадки одревесневших и зеленых черенков
Одревесневшие черенки перед посадкой замачивают в теплой воде на 15 минут, затем высаживают в подготовленную почву под углом 45°. Над поверхностью грунта оставляют 2-3 почки.
Зеленые черенки замачивают в стимуляторах роста и корнеобразования на 12 часов («Эпин», «Рибав-Экстра», «Циркон», «Корневин»). Посадочный материал заглубляют в грунт на 2 см под углом 45°.
Уход за смородиной после посадки
Ягодные кустарники способны плодоносить только при нормальном росте и развитии. Потенциальная урожайность зависит от годичного прироста: чем он сильнее, тем выше продуктивность.
Основная задача садовода — создать оптимальные условия для успешной приживаемости смородины в первый год посадки. Важно поддерживать рост и плодоношение кустарника путем правильной обработки грунта, полива, регулярного внесения удобрений, систематической обрезки.
Рыхление почвы проводят 1 раз в 2-3 недели, тщательно разбивая земляную корку, убирая сорняки. При поливах это обеспечивает лучшее проникновение влаги к корневой системе. Корни смородины размещены в верхнем рыхлом слое почвы. Чтобы уберечь их от повреждения, грунт рыхлят на глубину 6-8 см, в междурядьях — 10-12 см.
Мульчирование органикой помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков. В таком случае приствольный круг можно рыхлить реже. В последнее время садоводы используют в качестве укрывного материала черную пленку или агроволокно. Этот прием избавляет от необходимости рыхления в течение лета. Осенью синтетическое покрытие снимают, чтобы улучшить аэрацию грунта, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжелый суглинок перекапывают на глубину 8 см, оставляя комки, чтобы задержать влагу. Супесок рыхлят неглубоко — на 5-7 см. Чтобы не повредить корневую систему, грунт перекапывают садовыми вилами.
После осенней посадки удобрения не вносят. Кустам достаточно органических и минеральных подкормок, внесенных при посадке. Первую порцию удобрений вносят через 3 года в осенний период: 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия, 5 кг компоста на каждый куст.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому для взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.
С 4 года смородину ежегодно подкармливают мочевиной (20-25 г на куст). Органические, калийно-фосфорные удобрения на суглинке добавляют 1 раз в 3 года весной или осенью: 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата, 30-45 г сернокислого калия на 1 м².
На легких супесчаных и песчаных грунтах и торфяниках такие удобрения вносят каждую весну в дозировке для 3-летних кустов. Летом вносят жидкие органико-минеральные подкормки и совмещают их с поливами. Раствор коровяка разбавляют водой в соотношении 1:4 и расходуют 10 л на 1 м², птичий помет разбавляют 1:10 и расходуют 5-10 л на 1 м².
Вместо органики разрешено использовать рижскую смесь (азот, фосфор, калий) — 2 ст. л. на 10 л воды. Расход на 1 куст — 10-20 л. Такою подкормку рекомендуется провести после сбора урожая для стимуляции закладки плодовых почек.
В июне смородину дополнительно подкармливают внекорневыми удобрениями: 1-2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г сернокислого марганца, 3 г сернокислого цинка, 2 г молибденовокислого аммония на 10 л. Каждый микроэлемент разбавляют в отдельной таре, затем смешивают в большой емкости. Подкормку вносят в борозды глубиной 10 см на расстоянии 20-25 см от кустов. После полива углубления выравнивают и мульчируют соломой, опилками или торфом.
Черная и красная смородина любит влагу и нуждается в обильном поливе в засушливые периоды. Дефицит влаги приводит к осыпанию ягод и подмерзанию растений зимой. Особое внимание поливу уделяют в период активного роста и формирования завязей, налива ягод и после сбора урожая. Осенью выполняют влагозарядный полив на глубину 50-60 см. Расход воды на 1 м² — 30-50 л.
Особенности размножения черенками черной и красной смородины
Красная смородина, как и черная, отлично поддается вегетативному размножению. Материнский куст должен обладать засухоустойчивостью, морозостойкостью, урожайностью, крупным размером и отличными вкусовыми качествами ягод, иммунитетом к болезням и вредителям. Оптимальный возраст куста для черенкования — 10 лет.
Процедуру выполняют утром или вечером в пасмурную погоду. Нижние срезы обрабатывают стимуляторами роста и укореняют в воде или грунте. Оптимальные показатели влажности грунта — 80%, воздуха — 90%.
В отличие от черной разновидности у красной смородины лучше всего приживаются верхушечные черенки. На одном черенке оставляют 4-6 почек. Нижний срез выполняют под углом 45°, отступив от нижней почки 2 см. Верхний срез должен быть ровным на уровне 1 см от верхней почки.
Для нарезки черенков красной смородины выбирают однолетние побеги со светлой корой. В качестве посадочного материала часто используют побеги, идущие от корней. Правила ухода за черенками красной смородины такие же, как за черенками черной.
Через год после посадки в открытый грунт выполняют обрезку, оставляя на ветке 2-4 почки. Все завязи и цветки обрезают для стимуляции роста боковых побегов.
Распространенные ошибки, которых стоит избегать
Среди самых распространенных ошибок садоводов-новичков выделяют:
Заключение
Черенкование смородины считается самым трудоемким и одновременно надежным методом размножения кустарника. Черная смородина лучше всего приживается зелеными и одревесневшими черенками, красная — верхушечными. Процедуру выполняют садовым секатором, нижний срез делают косым, верхний — прямым. Для укоренения используют воду или грунт. Черенки, заготовленные осенью, сажают в сентябре – октябре, предварительно подготовив почву и лунки. Уход за смородиновыми кустами включает обильный полив, внесение органико-минеральных удобрений, мульчирование почвы.