с применением чего можно проводить шлифование деревянного изделия конским волосом

Как отшлифовать древесину – пошаговая инструкция

О деревянных домах сказано много и повторно перечислять все их преимущества мы не будем. В этой статье подробно поговорим об одном из этапов постройки – обработке дерева шлифованием.

Зачем нужна шлифовка древесины

Древесина со временем под воздействием влаги и солнечных лучей начинает темнеть, и внешний вид построенного сруба заметно ухудшается. Чтобы этого не произошло, бревна шлифуют и покрывают специальными составами, повышающими пожаробезопасность, влагоустойчивость и антисептические свойства древесины.

Шлифовка позволяет достичь сразу нескольких целей:

В результате повышается устойчивость сруба к влаге, ультрафиолетовому излучению и насекомым – внешний вид дома улучшается, срок службы увеличивается.

Особенности шлифовки древесины

Можно выделить три важных особенности шлифовальных работ:

Инструменты и расходные материалы для шлифовки бревен

Для шлифовки древесины подходят несколько видов инструментов:

Для ровных участков, например торцов бревен, подходит ленточная или эксцентриковая шлифовальная машина. Для полукруглых участков оптимальна углошлифовальная.

Чем легче инструмент, тем проще и удобнее им работать. Приемлемая мощность шлифовальной машины – до 1 000 Вт.

Для шлифования понадобятся еще абразивные материалы – круги и шлифовальные листы с разной зернистостью:

Есть два вида сменных шлифовальных кругов: лепестковые и самозацепляемые. Лепестковые менее практичны и неудобны из-за небольшой площади контакта с деревянной поверхностью и могут оставлять борозды на древесине.

Насадки для угловых шлифмашинок тоже могут быть двух видов: резиновые и пластиковые. Резиновые выходят из строя быстрее, поэтому практичнее шлифовать древесину пластиковыми насадками.

В какой последовательности выполнять работу

Большую поверхность сруба лучше условно разделить на несколько участков и обрабатывать их по очереди.

Работы выполняют в три этапа:

Сначала обрабатывают основную поверхность, а потом труднодоступные места. При подходе к углам сруба нужно оставлять необработанной полосу шириной 2–10 см. Ее затем шлифуют вручную абразивным бруском.

Основные ошибки при шлифовании древесины

При шлифовке древесины совершают три частые ошибки:

Масла, краски и лазури для обработки древесины вы можете найти в разделе «Натуральные краски G-Nature».

Заключение

Деревянные строения будут радовать глаз и служить долго, только когда используемый строительный материал правильно обработан, и шлифование – один из этапов такой обработки.

Источник

Чем и как шлифовать древесину

Перед окрашиванием деревянных поверхностей их нужно обязательно отшлифовать. Такая обработка позволяет удалить с поверхности неровности, трещины, старую краску, клей и прочие дефекты. В этой статье мы разберем, какими инструментами и как проводить шлифовку.

Выбираем инструмент для шлифовки дерева

При шлифовке дерева удобнее всего пользоваться механическими инструментами. Так нагрузка на руки будет меньше и сам процесс шлифования пойдет быстрее. Существует несколько типов шлифовальных машин.

Угловая шлифовальная машина, или болгарка

Самый универсальный инструмент. Работает с разными типами насадок: абразивными кругами различной зернистости и щетками. Болгаркой снимается значительный слой старой краски и грубой древесины. В том числе с ее помощью возможно зашлифовать древесину в труднодоступных местах, например в стыках между фасками бруса.

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

Подходит для грубой черновой шлифовки. На ЛШМ можно ставить ленты шлифовальной бумаги разной зернистости. Ровность шлифовки зависит от размера подошвы ЛШМ – чем она больше, тем более ровной будет обработка. Обращайте внимание и на скорость вращения ленты. У дешевых ЛШМ она низкая, что значительно увеличит время шлифовки.

Виброшлифовальная машинка

Такой инструмент шлифует древесину с помощью возвратно-поступательных движений подошвы, на которую крепится абразивная лента. Лучше всего выбирать ленту на тканой основе: она прослужит дольше бумажной.

ВШМ – отличный вариант для тонкой обработки поверхности. При этом за час работы она обрабатывает около 12 квадратных метров. Однако постоянно работать таким инструментом не получится. Из-за отсутствия вентиляторов вибратор нужно останавливать через каждые 5–7 минут, чтобы охладить.

Орбитальная или эксцентриковая шлифовальная машинка (ЭШМ)

Еще более эффективный инструмент, чем виброшлифовальная машинка. Обработка древесины происходит с помощью возвратно-поступательных движений при смещении центра вращения. За счет смены кругов разной степени зернистости ЗШМ выполняют все этапы шлифовки – от черновой до тонкой чистовой.

Основные правила шлифовки

Чистота шлифовки зависит от зернистости абразива. По этому параметру различают 7 типов работ:

Древесина, которую вы будет шлифовать, должна быть сухой. Чрезмерная влажность делает древесные волокна слишком рыхлыми, что скажется на качестве шлифовки.

Следы от крупной фрезы, например, сколы и трещинки, можно обработать мелким абразивом – Р60 или Р80. Затем поверхность выравнивается зерном Р120 или Р150.

Выполнять грубую шлифовку крупнозернистым абразивом можно только по древесине с толщиной от 16 мм. Для тонких материалов вроде вагонки подойдет мелкое зерно – от 120 до 150.

При шлифовке мягких пород дерева важно соблюдать аккуратность. Нажмете на машинку чуть сильнее, чем нужно, на поверхности древесины останется вмятина.

Перед работой запаситесь несколькими кругами или лентами. Во время шлифовки абразив изнашивается, что ухудшает качество обработки.

Процедура шлифовки

Процедура шлифования проходит в 4 этапа:

Шлифовать древесину нужно вдоль направления волокон. Чем тоньше обработка, тем меньшее усилие нужно прикладывать к машинке. Финальная полировка проводится с минимальным нажимом на инструмент.

Шлифовать самому или довериться специалистам?

Самостоятельная работа обычно занимает много времени – особенно при отсутствии опыта и навыков. Всегда есть вероятность ошибиться в технологии, например выбрать неправильный тип абразива.

При шлифовке образуется мелкая пыль, которая может попасть в глаза и органы дыхания, поэтому дополнительно необходимо приобрести средства защиты. Понадобятся также и специальные инструменты, но не у всех они есть, а покупать для однократного использования нецелесообразно.

Компания ProGermetik оказывает услуги по шлифовке. Наши специалисты знают все нюансы черновой, чистовой и финишной шлифовки дерева, используют профессиональный инструмент и шлифовальные материалы. Работу выполняют быстро, качественно и аккуратно. Закажите шлифовку дома под ключ с последующей покраской или без нее.

Источник

С применением чего можно проводить шлифование деревянного изделия конским волосом

Окончательная отделка деревянных изделий

Общие указания

Под окончательной отделкой деревянных изделий мы подразумеваем их шлифовку, окраску, лакировку и полировку.

Для того, чтобы поверхность дерева лучше приняла краску, лак или политуру, можно ее еще протравить, смазав или готовой протравой или сделав ее собственноручно.

После протравки хорошо еще раз отшлифовать всю поверхность пемзой (перед протравкой можно ограничиться только шлифовкой шкуркой).

Полировка. Непосредственно после шлифовки следует полировка изделия.

Необходимую для полирования политуру, можно купить в москательном магазине, но можно сделать и самому. Для этого следует купить грамм 25 шеллака, мелко истолочь и растворить его в 65° спирте (более слабый спирт плохо растворяет шеллак). Спиртом нужно наполнить бутылку примерно до половины, чтобы ее можно было хорошо взбалтывать. Это взбалтывание следует производить возможно чаще в продолжение часов двух, чтобы шеллак растворился полностью.

При полировке берут лоскут шерстяной тряпочки, свертывают его в комок, но так, чтобы нижняя часть его была совершенно плоской. Смочив эту плоскую сторону политурой, обертывают шерстяной комок тряпочкой старого выношенного полотна и, забрав концы тряпочки в руку (узелком), наливают, на ту сторону получившегося томпона, которой будут тереть по дереву, несколько капель сырого льняного масла. Томпоном водят по полируемой поверхности, слегка й равномерно нажимая, пока вся поверхность не покроется ровным слоем политуры. Когда израсходуется политура, развертывают тряпочку, смачивают политурой шерстяной клубок, обертывают опять тряпочкой и, смочив последнюю, как уже было описано, маслом, продолжают полировку (рис. 45)

Если во время работы тряпочка начнет приставать к полируемой поверхности, то это значит, что политура стала слишком густой и ее необходимо разбавить спиртом. Когда политура покроет всю поверхность так, что она станет гладкой, то полотняную тряпочку заменяют чистой, смоченной спиртом, и ею вновь протирают всю поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно блестящей. Спирта при этом не следует набирать слишком много, а только всего не. сколько капель; иначе можно смыть и самую политуру.

Рис. 45. При полировке томпон водится круговыми движениями

Покрытую политурой поверхность следует хорошенько просушить и дать политуре пропитать все поры дерева. Хорошо, спустя несколько дней после первой полировки, отполировать вещь вторично. От этого ее поверхность станет еще тверже, глаже и более блестящая.

Покрывание лаком следует производить ровными быстрыми штрихами, при чем следует обращать внимание на то, чтобы лак ложился как можно более тонким и ровным слоем, иначе поверхность примет некрасивый вид и лак будет сохнуть очень долго.

При лакировке поверхность принимает достаточно красивый вид с одного раза сравнительно редко. Обычно следует дать лаку просохнуть и покрыть всю поверхность лаком вторично. Если и на этот раз внешний вид будет недостаточно красивым, то, по высыхании лака, следует все протереть тонкой шкуркой (не делая при этом царапин) и отлакировать еще раз.

Общий вид лакированного изделия получается очень красивым и гладким, особенно если перед последним разом покрывания лаком последний разбавить терпентином, а последующую просушку производить, укрыв предмет от попадания на него пыли.

Что касается самых лаков, то они имеются в продаже самых разнообразных сортов, а также могут быть изготовляемы и собственноручно. Очень хороший лак получится, если к уже описанной ранее политуре прибавить в небольшом количестве не очень жидкий так наз. «венецианский» терпентин; этот терпентин способствует тому, что поверхность становится очень гладкой и блестящей.

Кроме спиртовых лаков, имеются также лаки масляные, эфирные и скипидарные. Масляные лаки применяются в более грубых изделиях и не имеют такой красивой внешности, но зато лучше противостоят действию сырости. Лаки, приготовленные на эфире и скипидаре, мало чем отличаются от спиртовых.

Отделка под воск. Красивый вид у деревянного изделия получается также, если его отделать под воск. Для этого следует сплавить в глиняном горшке 2 части воска с 1 частью скипидара. При растапливании воска его следует все время помешивать. Когда воск и скипидар сплавятся в совершенно однородную массу, то всю массу остужают и натирают ею деревянную поверхность при помощи суконки или жесткой щетки. Потом доску растирают еще раз сухой суконкой и она приобретает красивый матовый блеск.

Красивые сорта дерева можно отделывать под воск непосредственно; менее же ценные можно перед вощением покрасить.

Точеные изделия полируются, лакируются и отделываются под воск на токарном станке. Для этого, сделав из ваты томпон для лака или шерстяной с полотняной обверткой томпон для политуры и, набирая на них жидкость, так же, как в предыдущих случаях, медленно водят этими томпонами вдоль изделия, которое в это время вращается в станке.

Чтобы отделать точеную вещь под воск, сплавляют 5 частей воска с 2 частями скипидара, и сперва еще не вполне остывшей смесью покрывают вещь, а затем, вращая эту вещь в станке, водят по ней суконкой до тех пор, пока не получится блеск требуемого вида.

Окраска. Описанные нами способы отделки относились, главным образом, к таким изделиям, которые по роду своего назначения должны находиться внутри закрытых помещений. Что же касается тех предметов, которые должны находиться на воздухе, то их, для предохранения от сырости, гниения, насекомых и других влияний, следует окрашивать масляной краской.

Кашицу эту можно примешивать уже к масляной политуре, сваренной из льняного масла, свинцового сахара, серебряного глета и бурого камня (истолченных перед варкой в мелкий порошок). Более простую политуру для смешивания с краской можно приготовить и из сырого льняного масла, подмешав к нему от 2 до 3 процентов раствора марганцевой соли, которую можно приобрести в каждой москательной торговле.

Эти цвета являются, так сказать, основными и допускают приготовление, посредством смешения, целого ряда других цветов и всевозможных оттенков.

Следует, однако, помнить, что при изготовлении составной краски растирать их надо каждую в отдельности, а смешивание производить только перед самым началом работы.

Самая окраска производится после того, как высохнет грунтовой слой. Чтобы окраска была достаточно прочна, необходимо прокрасить по одному и тому же месту не менее двух раз, при чем прежде, чем красить второй раз, нужно, чтобы первый слой успел высохнуть и был бы как следует отшлифован. Шлифовку в этом случае следует производить тонкой шкуркой.

Рис 46. Щетинные кисти

Щетинные кисти (рис. 46), применяемые при окраске больших поверхностей, должны быть широкими и с длинным волосом. Однако, т. к. длинный волос в работе не удобен, то такую кисть следует обвязать плотными рядами веревки так, чтобы наружу торчали только сравнительно короткие концы волоса, а затем, когда по мере работы волос будет стираться, то постепенно снимать и слои веревки, открывая таким образом нетронутую еще часть щетины. При необходимости проводить краской тонкие черты, применяют так наз. штриховые кисти, делаемые из конского волоса (рис. 47).

Рис. 47. Волосяные кисти

Надо тут же отметить, что при необходимости подновить старый предмет, на котором окраска испортилась (масляная краска очень портится от действия солнца), не следует накладывать новый слой краски непосредственно на сухой старый. От этого получится только то, что старый слой краски вберет в себя масло из свежего слоя, а этот последний вскоре облупится. Надо же делать так: в слой старой краски ввести немного масла и тогда она сама примет свой прежний вид; если же нужно, чтобы окраска имела совершенно свежую внешность, то нужно, после пропитывания и высыхания первого слоя масла, несколько раз протереть поверхность маслом с небольшим содержанием краски. Такое подновление цели достигнет.

Источник

Открытый урок на тему: Шлифование древесины.

Муниципальное бюджетное, общеобразовательное учреждение.

Ногинская специальная (коррекционная) школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ШМО УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Открытый урок на тему:

Учитель: Гвоздков Виктор Борисович.( столярное дело)

сформировать умения организовывать учебное место для ручной обработки пиломатериалов и фанеры

научить определять и технологию выполнения технологической операции по шлифование древесины;

научить требованиям, предъявляемых к качеству выполнения технологической операции;

ознакомить с инструментами, приспособлениями и учебным оборудованием для ручной обработки древесины и правила безопасной работы с ними.

пользоваться инструментами, приспособлениями и учебным оборудованием для ручной обработки древесины, соблюдать правила безопасной работы.

развить трудовые навыки и умения обучающихся;

развивать воображение, образное представление;

воспитывать добросовестное отношение к работе;

воспитывать бережное отношение к природе.

здоровьесберегающая: смена вида деятельности, соблюдение требований техники безопасности при выполнении практической работы, использование специальной одежды при ручной обработке древесины.

Тип урока: Комбинированный урок.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, объяснительно-демонстрационный, наглядный, словесный, метод выработки умений и навыков, метод закрепления изученного материала, метод оценки знаний, умений и навыков.

Репродуктивный – инструктаж, практическая работа, самостоятельная работа.

Индуктивный – от простого к сложному.

Форма обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.

Межпредметные связи: математика.

Материально-техническое оснащение урока: верстаки, измерительный инструмент, приспособления, пиломатериал.

Наглядные пособия: образцы изделий, таблицы по технике безопасности.

Объекты труда: части табурета

Профориентация : профессии столяра, плотника, станочника шлифовальных станков.

Оборудование и материалов: Учебные пособия. Ручка, тетрадь, карандаш. Наждачная бумага, ленточная шлифовальная машинка.

1. Организационный момент

Проверка явки учащихся по журналу.

Проверка готовности к уроку (наличие учебных пособий и письменных принадлежностей, рабочей одежды).

2. Сообщение темы и цели урока.

3. Повторение пройденного материала.

Что такое строгание?

Какие инструменты применяются?

Чем отличается рубанок от шерхебеля?

Какие основные части рубанка?

4. Изложение нового материала.

Существует несколько способов отделки древесины. Можно оставлять деревянные изделия и совершенно не отделанными; в этом случае просто гладко отшлифуйте их, как это делается с кухонными столами из сосны . Однако большинство изделий требует какой-то защиты. Защитное покрытие можно нанести, используя масло, воск, лак, политуру и т.д.

Инструменты для шлифовки. Напильник Рашпиль Надфиль Шлифовальная шкурка Шлифовка.

Шлифовка — это заключительный процесс отделочной подготовки, для получения гладкой поверхности. Перед шлифованием, ровные поверхности зачищают. Для зачистки применяются такие инструменты как напильник, надфиль.

Напильник – это металлический стержень с надёжно посаженной ручкой и кольцом. На стержне располагается насечки.

Наиболее распространенной является шлифовка шкуркой. Промышленность выпускает шкурку на бумажной и тканевой основах, покрытых абразивными материалами. Все деревянные изделия, кроме выполняемых резьбой, требуют шлифовки.

Шлифовальная бумага — изобретение Джона Оукея, которое сегодня является одним из самых распространенных абразивных материалов. Ее используют как для ручной, так и для машинной шлифовки. Она незаменима при проведении практически любых подготовительных работ, начиная с удаления старых лакокрасочных покрытий и заканчивая шлифованием поверхностей перед полировкой.

По видам абразивов различают шкурки стеклянные, корундовые, кремневые.

Наждачная или стеклянная шлифовальная шкурка представляет собой бумажную основу с нанесенными на неё мелкими твердыми частицами, образующими абразивную поверхность. Для шлифовки криволинейных поверхностей применяют шкурку на полотняной основе: она более эластична, по сравнению с бумажной.

Шкурки различаются по размерам и форме зерен, самые мелкозернистые имеют нулевые обозначения, применяются обычно для шлифовки металла. Столяры пользуются шкурками, имеющими номера от первого и выше.

Остроугольные стеклянные зерна оставляют на древесине, особенно мягких пород, заметные следы, при поперечной шлифовке такая шкурка применяется только для грубых обдирочных работ, когда надо снять следы грязи, извести, старой краски. Первое шлифование производят крупнозернистой шкуркой, заканчивают самой мелкозернистой. Шлифуют вдоль волокон. Шлифовка поперек волокон оставляет царапины, которые проявляются ещё больше, когда нанесено отделочное покрытие. Но если поверхность изделия составлена из древесины разной плотности и эти составляющие имеют разное направление волокон, то шлифовка поперек волокон допускается для пород большей плотности.

1. Удаление старой краски и загрязнений.

Если поверхность ранее была окрашена, старую краску удаляют химическим или механическим способом (для удаления краски химическим способом существуют специальные смывки). Затем слабым раствором моющего средства (обезжиривающего) с поверхности удаляют грязь и пыль, после чего ее промывают чистой водой, чтобы полностью смыть следы моющего средства.

ВАЖНО. – перед покраской следует убедиться, что все доски тщательно очищены; – пыль из углублений удаляют тряпочкой, смоченной в уайт-спирите.

2. Заполнение трещин и выбоин.

Углубления, выбоины, трещины в дереве заполняют специальной шпатлевкой для дерева. Выступы шпатлевки сглаживают, пока она не высохла.

ВАЖНО. – если поверхность ранее окрашена, выбоины и трещины заполняют обычной шпатлевкой, если поверхность новая или очищенная от старой краски, трещины заполняют подкрашенной шпатлевкой для дерева.

Когда шпатлевка полностью затвердеет, поверхность шлифуют.

Шлифование заготовок из древесины.

Ознакомьтесь с инструментами для шлифования (напильник, рашпиль, надфиль, шкурка).

Сделать зачистку напильником торцов и кромок заготовки.

Выполнить шлифование шкуркой.

Закрепление пройденного материала.

1. Что такое шлифование?

2. Назовите инструменты примен6яемые для шлифовки.

4. По чём различается шкурка?

5. Назовите правила безопасной работы при шлифовании.

Подведение итогов занятия.

Сообщение оценки работы учащихся.

Разбор допущенных учащимися ошибок.

Источник

Методы шлифования при работе с древесиной

Методы шлифования при работе с древесиной

Материалы из цельного дерева необходимо тщательно обрабатывать: отшлифовывать места спилов, убирать остатки клея, обрабатывать места, где торчат щепки, наждачной бумагой обрабатывать древесные волокна, которые сильно выступают. Данные процедуры выполняют перед тем, как покрыть поверхность лаком или морилкой. Даже из шпона или фанеры облицовку изначально хорошенько отшлифовывают. Только в крайних случаях можно оставить как есть. Все процедуры по распилке древесины оставляют шероховатости на поверхности, при шлифовании данные неровности становятся намного заметнее. И первичная и вторичная механические обработки, и хорошие инструменты, используемые при этом, не гарантируют абсолютно ровной поверхности.

Шлифование древесных поверхностей

Обратите внимание на материал, с помощью которого шлифуются ровные поверхности. Например, наждачная бумага: она не должна быть грубой, в данном случае она только исцарапает дерево. Шкурка без бобышек тоже не подходит для таких процедур, она неравномерно обработает поверхность. А вот бобышки способствуют ровному прилеганию шкурки к деревянной поверхности на больших площадях. Для шлифовки дерева лучше всего подходит пробковая бобышка. Однако и обычный брусок из дерева с ровными гранями вполне подойдёт. Для удобства часто используют специально предназначенные для наждачной бумаги держатели или деревянный брусок. Такие держатели изготавливаются из пластмассы или твёрдой резины, состоящей из нескольких частей – нижней и верхней, между которых и устанавливается наждачка.

Чтобы зачистить грубый срез от пилы используют шкурку с абразивным крупнозернистым покрытием, величиной зернистости не меньше 100. А вот строганные поверхности лучше обрабатываются шкуркой зернистостью больше 120. При окончании шлифовки используются шкурки, зернистость которых не больше 240. Для качественной и лёгкой шлифовки совершают плавные движения, без приложения лишних усилий и выполняют шлифовку по направлению роста древесных волокон. Хорошие мастера не делают обработку наждачкой долгой, они совершают её легко, почти без нажима. Если процесс шлифовки выполняется правильно, деревянная поверхность становится гладкой, а крохотные, торчащие волокна не срезаются, а прижимаются к поверхности.

Для шлифовки также могут использоваться специальные приспособления – «песочные пластины». Они бывают, как и наждачная бумага, разной зернистости и разных размеров. Представляют собой «песочные пластины» стальные элементы с острыми гранями и выступающими маленькими «кеглями». По причине некоторого расстояния между «кеглями» при обработке древесинных поверхностей появляется немало опилок, грани же на протяжении долгого времени остаются достаточно острыми. Есть правда один нюанс у такого приспособления, он намного грубее, чем простая наждачка.

О размерах. При обработке поверхностей крупных деталей выгодней использовать бобышку, завёрнутую в наждачную бумагу, а вот при шлифовке небольших элементов делают по-другому: кусочек шкурки подходящих размеров крепят полосками скотча на верстаке и самой деталью водят по шкурке. Благодаря такому приёму избегают закруглений по краям. После полной шлифовки нужно удалить с поверхности пылинки и только после этого приступать к дальнейшей обработке.

Строгание древесных поверхностей

Первое черновое строгание выполняют с помощью шерхебеля. Кромка его ножа обычно закруглённая, а ширина ножа около 3,5 см. Данным инструментом с поверхности дерева снимается узкая большой толщины стружка, на поверхности после этого остаются практически одинаковые желобки.

Далее работа проводится рубанком. Он оснащён ножом толщиной в 5 см, а то и больше с режущей прямой кромкой. Они могут быть двойными либо одиночными. Вторые имеют специальную накладку, обладающую свойством удалять снимаемую стружку. Поверхность, обработанная рубанком с двойным ножом, выходит значительно качественнее. Длина этого инструмента около 25 см. Рубанок удаляет тонкий ровный слой стружки.

Фуганок или полуфуганок используют для обработки больших поверхностей. Строганная доска напрмер. Такие инструменты обычно в длину 50, а то и 80 см. Если работы очень сложные и требуют определённых навыков, используются такие инструменты как зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, отборник, фальцебель и др.

Инструменты для строгания деревянных поверхностей могут быть не только с деревянным корпусом, но и с металлическим. Они мало чем отличаются, обычно их выбирают, полагаясь на собственные вкусы.

Источник