Сентябрь малина смородина крыжовник
Малина, смородина, крыжовник и другие.
В августе вырезаю отплодоносившие побеги малины и молодые побеги высотой менее 40-50 см. Срез без пенька. Вырезаемые побеги можно использовать для дренажа, для устройства нижней части утепленной грядки или сжечь.
Почву под кустами малины хорошо пропалываю, рыхлю вилами на глубину 5-6 см, вношу минеральные удобрения из расчета на 1 м2 посадки суперфосфата 12 г (половина столовой ложки), калия 8 г. Мульчирую торфом, торфокомпостом, обработанными опилками. В таком состоянии малину оставляю до начала первых, ночных заморозков. На зиму малину пригибаю перекрестно к земле, связываю в пучки и пришпиливаю скобами. Эту работу надо производить в теплое время, когда ветки малины еще эластичны и упруги, чтобы избежать поломок при пригибании к земле. После снегопада стараюсь окучить снегом пригнутые кусты.
Еще во время сбора урожая ягод смородины и крыжовника решаю вопрос об осенней обработке каждого куста, которую произвожу в августе, сентябре.
На плодоносящих кустах произвожу основную и санитарную обрезку. У черной смородины из всех нулевых побегов замещения оставляю 2-3 самых сильных. Для того чтобы на следующий год они дали ветвление, я их кранирую, то есть обрезаю на 2-4 верхних почки. Остальные нулевые побеги удаляю. Плохо плодоносящие, голенастые побеги и скелетные ветви старше 5 лет вырезаю на кольцо. Вырезаю ветки, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Обрезаю больные, поломанные, искривленные, сухие верхушки.
У красной и белой смородины скелетные ветви более долговечны и продуктивны, чем у черной. Поэтому обрезать красную смородину надо значительно меньше и с большой осторожностью. В кусте рекомендуется оставлять 3-5 ветвей каждого возраста. Скелетные ветви старше 7-9 лет вырезаются на кольцо. Укорачивание может вызвать потерю урожая. Специфика обрезки крыжовника заключается в том, что он дает много нулевых побегов и прекращает плодоносить на побегах старше 8 лет. Поэтому если ежегодно не производить обрезку, то кусты крыжовника сильно разрастаются, загущаются и перестают плодоносить. Взрослый куст крыжовника должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей и из них обязательно 4-5 молодых ветвей замещения в возрасте 1-7 лет. Остальные ветки и больные макушки надо удалять.
Большинство сортов крыжовника колючие. Поэтому обрезку его надо производить в перчатках, на секатор удобнее надеть щиток.
Смородину подкармливаю из расчета 2/3 граненого стакана нитрофоски под взрослый куст или 3 стакана золы. У крыжовника делаю вокруг куста кольцевую бороздку, глубиной 5 см и заливаю в нее жидкий, перебродивший навоз. Мульчировать смородину и крыжовник лучше всего торфокомпостом, но можно обработанными опилками, особенно на тяжелых грунтах.
Попробуйте обработать свои ягодники сразу после сбора урожая и убедитесь, что на следующий год урожай соберете значительно больше. Когда будете производить обрезку черной смородины, самые хорошие приросты этого года оставьте на черенки, если конечно, вас устроит сорт и вам нужно готовить замену.
Осенью, в сентябре, для размножения отводками укладываю в траншейки глубиной 10 см нижние ветки красной и белой смородины. Макушки веток приподнимаю над поверхностью почвы. Через год получаю готовый саженец красной или белой смородины, который можно высаживать на постоянное место.
В последние годы многие садоводы стали на своих участках выращивать айву японскую, но не все получают хороший урожай этой культуры.
А причина может быть очень простой. Айва японская чрезвычайно чувствительна к заморозкам, даже слабым (-3°С). Поэтому, для того чтобы получить хороший урожай, надо выбирать место посадки, где накапливается много снега; осенью все побеги до наступления заморозков пришпиливать к земле и прикрывать листвой и ветками. А с наступлением снегопадов окучивать снегом. Весной все сухие побеги вырезать на кольцо.
Осенью в саду один раз в 5 лет надо производить известкование почвы, особенно на тяжелых грунтах. Под черную смородину, которая плохо растет и плодоносит на кислых почвах, один раз в пять лет вносят в октябре на 1 м2 посадки 4 стакана извести или 6 стаканов золы с обязательной заделкой в почву.
Новые посадки саженцев или пересадки я всегда стараюсь производить весной. Приобретенные осенью саженцы прикапываю в парнике на площадке производства посадочноге материала. Места прикопок мульчирую и окучиваю снегом, торфом, опавшими листьями, ветками. А место и ямы для посадок новых культур готовлю осенью.
Всю проделанную осенью работу коротко записываю в тетрадь-дневник. Будущей весной эти заметки-записи очень пригодятся.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Как обрезать ягодные кусты. Смородина, малина, крыжовник
Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, увеличение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.
Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.
Обрезка кустов — довольно трудоемкая операция, и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.
Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своем садовом участке — боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной “обрезки по минимуму” будет соответствующим — минимальным. Для того чтобы обрезка дала результат, нужно и резать, не жалея. Самая важная часть у кустарников — подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.
Дело в том, что новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению можно существенно продлить жизнь растений.
Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.
Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей — пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.
Сложно дать точные рекомендации по обрезке кустов, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.
Малина.
Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью. Как известно, малина имеет двухлетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают. Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле, одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустарника — осенью.
После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.
Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.
В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8 – 3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2 – 2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.
Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.
С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.
Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.
Черная смородина.
Куст черной смородины формируют постепенно в течение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет. Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов. Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.
Скелетные ветви черной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви вырезают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.
Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют.
Затем ежегодно обрезают:
1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти черной окраске);
2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;
3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;
4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, о так же побеги с подмерзшими за зиму верхушками; 5) все сухие и пораженные болезнями стебли.
Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).
Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся част ветви.
Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают на одну треть, для усиления ветвления. Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.
Красная и белая смородина.
Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у черной смородины,— живут и плодоносят до 4 лет. В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей.
Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.
Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-S лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста. Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.
Крыжовник.
Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.
В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть — одну треть их длины.
Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.
Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя. так как это снижает урожай.
Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящее ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями. При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.
Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.
Поделитесь с друзьями в любимой социальной сети
Путь к истинной себе
Как обрезать ягодные кусты. Смородина, малина, крыжовник
Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, увеличение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.
Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.
Обрезка кустов — довольно трудоемкая операция, и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.
Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своем садовом участке — боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной «обрезки по минимуму» будет соответствующим — минимальным.
Для того чтобы обрезка дала результат, нужно и резать, не жалея. Самая важная часть у кустарников — подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.
Депо в том, что новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению можно существенно продлить жизнь растений.
Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.
Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей — пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.
Сложно дать точные рекомендации по обрезке кустов, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.
Малина.
Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью. Как известно, малина имеет двухлетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают.
Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле, одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустарника — осенью.
После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.
Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой.
Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.
В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8 — 3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2 — 2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.
Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.
С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.
Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.
Черная смородина.
Куст черной смородины формируют постепенно в течение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет.
Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов. Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.
Скелетные ветви черной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви вырезают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.
Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют.
Затем ежегодно обрезают:
1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти черной окраске);
2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;
3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;
4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, о так же побеги с подмерзшими за зиму верхушками; 5) все сухие и пораженные болезнями стебли.
Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).
Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся част ветви.
Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают на одну треть, для усиления ветвления. Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.
Красная и белая смородина.
Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов.
Они более долговечны, чем у черной смородины,— живут и плодоносят до 4 лет. В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей.
Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.
Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-S лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста.
Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.
Крыжовник.
Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.
В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть — одну треть их длины.
Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.
Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя. так как это снижает урожай.
Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящее ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями. При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.
Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.
Крыжовник, смородина, малина, земляника и клубника
Редактор: В. А. Тырина
Оглавление:
Крыжовник и смородина
Крыжовник и смородина относятся к группе кустарников. Стебли их более долговечны, чем у других групп ягодных растений. В зависимости от сорта продолжительность жизни колеблется от 8 до 12 лет. Несмотря на относительно большую продолжительность жизни, высота растений, как правило, не превышает 2 метров.
Корневая система залегает близко к поверхности почвы, но отдельные стержневые корни уходят на значительную глубину, особенно у крыжовника. Поэтому кустарниковые растения более устойчивы к засухе, чем полукустарниковые и травянистые. Однако недостаток влаги в верхних слоях почвы резко снижает урожай. Учитывая это, при выборе места под крыжовник, и особенно под смородину, отводят участки с достаточным, но не чрезмерным увлажнением.
Весной смородина трогается в рост раньше крыжовника. Побеги у нее гладкие, у крыжовника — покрыты шипами; цветы смородины собраны в цветочные кисти, у крыжовника — одиночные, парные или тройные.
Наиболее сильные приросты образуются в первые годы у основания ветвей, в верхней части побеги небольшие. На старых ветвях прирост резко сокращается.
Плодовые почки у смородины и крыжовника закладываются на однолетней древесине, после плодоношения они превращаются в кольчатки или плодушки.
Продолжительность жизни плодовых образований у черной смородины — 2—3 года, у красной и крыжовника— 5—8 лет. Основной урожай (до 90%) черной смородины сосредоточен на двухлетних ветвях, на четырехлетних— резко снижается. Ветви крыжовника способны давать прирост и урожай более продолжительное время (8—10 лет), но обильное цветение и плодоношение наблюдается на плодушках до 4-летнего возраста. Примерно 40% урожая приходится на двухлетние ветви.
Устойчивые урожаи возможны при ежегодном образовании хорошего однолетнего прироста, что достигается своевременным внесением удобрений, уходом за почвой и правильной борьбой с вредителями и болезнями. Особенное значение в формировании урожая крыжовника и смородины имеет правильная ежегодная обрезка кустов, в засушливые годы — мульчирование и полив.
Ягоды у смородины и крыжовника образуются из разрастающихся после оплодотворения околоплодников, внутри которых находятся семена. Завязь одногнездная, с большим количеством семян. Форма и окраска ягод различная. Ягоды крыжовника опушенные или гладкие с рисунком, у смородины — гладкие, матовые или блестящие.
Важной биологической особенностью ягодных кустарников является способность ветвей легко укореняться. На этом основано размножение растений горизонтальными отводками и черенками.
Малина
Малина — типичный полукустарник с однолетними и двухлетними стеблями и многолетней корневой системой. Нижняя часть стебля под почвой переходит в корневище, у основания которого находятся скелетные корни. В верхней части подземного стебля располагаются придаточные корни.
Основная масса жизнедеятельных корней размещается в поверхностном слое почвы (8—15 см), подсыхание которого ведет к увяданию листьев, осыпанию завязи и резкому снижению урожая. Избыточное увлажнение также неблагоприятно сказывается на растениях.
На корневищах и боковых корнях образуются почки, прорастающие в побеги замещения. Побеги, развивающиеся на боковых корнях, первое время питаются за счет материнского растения, а к осени образуют свои корни.
Отпрыски, возникающие около куста, используются на замещение, а несколько дальше расположенные — для размножения.
Плодовые почки закладываются на однолетних побегах. На второй год на них образуются плодоносные веточки, несущие урожай. После плодоношения двухлетние побеги отмирают, и их нужно удалить. Эту работу следует делать осенью.
Цветет позднее других ягодных культур, период цветения растянут (25—30 дней), соответственно длится и созревание.
Плод малины — сборная костянка, состоящая из большого количества мелких костянок, соединенных между собой и прикрепленных к разросшемуся цветоложу.
Земляника и клубника
Земляника и клубника — низкорослые, вечнозеленые растения, с подземным корневищем, точки роста которых выступают на поверхности почвы. Листья тройчатые. Зимуют растения в облиственном состоянии, что благотворно влияет на их перезимовку и урожайность. В районах с устойчивым снежным покровом или при искусственном укрытии земляника и клубника хорошо перезимовывают и дают высокие урожаи. Весной развиваются новые листья, а перезимовавшие отмирают. К началу созревания ягод рост листьев замедляется и основная масса пластических веществ расходуется на формирование ягод. После плодоношения у растений возобновляется бурный рост листьев, усов, корневой системы и образуются репродуктивные органы (укороченные побеги-рожки).
Цветки у земляники крупные, в основном обоеполые. Однако встречаются сорта, у которых цветки однополые, только пестичные — женские (Комсомолка, Образец). Сорта с женскими цветками нуждаются в посадке сортов-опылителей с обоеполыми цветами. Для нормального опыления женских цветков на плантации должно быть 15% растений сорта-опылителя.
Закладка плодовых почек у земляники происходит в сентябре — октябре. У ремонтантных сортов (плодоносящих все лето до зимы) почки закладываются с июня и до наступления устойчивых морозов.
Плоды у земляники и клубники — ложная ягода, образующаяся из разрастающегося сочного цветоложа, с мелкими семенами (орешками) на ее поверхности.
Клубника отличается от земляники по внешнему виду. Куст клубники высокий, компактный, с нежными, светло-зелеными листьями. Листовая пластинка ромбической формы, ребристая, как бы гофрированная, с сильным мягким опушением. Черешки прямые, густо опушенные длинными волосками. Цветоносы мощные, опушенные, значительно выше листьев, обильно цветущие. Цветки мелкие.
Многие сорта клубники относятся к двудомным растениям, на одних имеются только пестичные цветы, на других — тычиночные, которые дают только пыльцу, а ягод не образуют.
Для нормального плодоношения на клубничной плантации должно быть не более 10% растений с мужскими цветками. При этом Необходимо учитывать, что мужские растения обладают повышенной способностью к размножению усами.
Наиболее ценным сортом клубники является Миланская, с двуполыми цветками. Она не нуждается в посадке опылителей.
Период плодоношения у клубники более растянут, чем у земляники. Но урожайность меньше.
Ягоды клубники однородные, по форме яйцевидные или конические, своеобразной фиолетово-пурпурной окраски. Они мельче ягод крупноплодных сортов земляники, но обладают сильным пряным ароматом и более высокими вкусовыми достоинствами. Ягоды при варке не развариваются и сохраняют отличный цвет, вкус и запах.