сгнили пороги что можно сделать

Пушка-гнилушка! Ремонт порогов и грустного крыла. Часть 1

Приветствую всех!
сейчас расскажу, что происходит с моей машиной на данный момент.
начнем по порядку!)
2,5 года назад, я купил пушку-гнилушку, и выглядело все примерно так:

Я про все это естественно знал когда покупал.

далее я ездил так два года и ничего не делал, ну потому, что не было возможности и денег.
и вот зимой я заказал себе с Иркутска пороги и крыло с такого же марка, мне выслали фото как только он приехал в Иркутск на разборку, он был шикарен! ребята, это реально идеальный распил был! атмо 3.0 максимальный фарш, с пробегом 49 000км. И конечно я с него не раздумывая купил железо. подождав месяц моя Иркутская посылка прибыла ко мне.

Хочу сразу сказать ребятам, которые живут в центральном регионе и знают разборку в Зеленограде по маркообразным. Ни в коем случае не покупайте там железо, да и вообще лучше ничего не покупайте. Машины туда пригоняют отвратительные из Владивостока, по аукционному листу судя по всему ниже оценки 3. просто совет на будущее. речь про авторазборку AvanesJapanSpares

продолжаем…
и вот я получаю свою посылочку, я даже не ожидал, что она такая большая получится)))
на помощь отозвался товарищ на хонде)))

И вот в начале мая, мы начали работу над машиной.
Все разобрали, посмотрели как это все сгнило, и хочу сразу сказать, сгнило все это от механических повреждений и отсутствия ума у предыдущего владельца(я не знаю как иначе можно объяснить пену в порогах». в общем работы и восстановить это все возможно. тем более тойота машина крепкая, она гниет даже с монтажной пеной медленно))))
ну вот итог того, что мы увидели))))

Источник

От А до Я: методы ремонта гнилых порогов на машине

В рамной конструкции кузова автомобиля пороги относятся к элементам боковины и выполняют силовую и декоративную функцию. Детали составляют единое целое с лонжеронами днища и препятствуют скручиванию кузова при фронтальных ударах, обеспечивая надежность крыши.

Гнилые пороги в первую очередь влияют на геометрию: смещаются все части кузова и силовые агрегаты. При лобовом ударе увеличивается вероятность, что двигатель не уйдет под днище, как заложено в принципах безопасности авто, а влетит в салон. Кроме этого, машина приобретает непривлекательный вид.

Назначение и конструкции порогов

Пороги располагаются под дверями авто и защищают днище от коррозионного разрушения, принимают удары от летящего из-под колес гравия. Конструктивно детали разделяются на три группы в зависимости от общей конструкции:

Несъемные элементы — самый распространенный тип порогов на российских автомобилях. Крепятся к днищу авто заводской сваркой, несут часть вибрационной и силовой нагрузки. Деталь представляет собой короб, который сваривается из четырех элементов:

Съемные пороги выполняют защитную и декоративную функцию, крепятся ко дну болтами или саморезами с внутренней части салона. Второе название съемного элемента — защитная ступенька.

Особая конструкция силовых порогов устанавливается на рамные внедорожники. Деталь крепится к раме сваркой либо на массивные болты. Отличие силового порога от части несущего кузова — в большой толщине металла. Если на несущем кузове все его части выполнены из однородного прокатного металла толщиной до 1 мм, то на рамный внедорожник сечение металла для порога не может быть ниже 2 мм. Например, на ВАЗ 2101 заводская толщина детали 0,9 мм, на Jeep Wrangler толщина силовой ступени с двойным хромовым покрытием 1,8 мм. Чтобы полностью сгнили пороги, потребуется не менее 10 лет.

Если гниют пороги, что делать, в первую очередь зависит от степени повреждения металла и типа элемента. Съемные пороги ремонтируют только в том случае, если коррозия покрыла не больше 30 % толщины металла, нет сквозных отверстий. В противном случае деталь меняют на новую, это дешевле ремонта.

Несъемные обтекатели необходимо или менять через вываривание, если степень повреждения не более 40 %, или ремонтировать по конкретной технологии: с применением сварки, без нее, с помощью смолы и шпатлевки.

Если элемент относится к съемному типу, то эксплуатация гнилых порогов мало чем грозит водителю и пассажирам. Днище износится быстрее, машина будет иметь непривлекательный внешний вид. Намного больше проблем, если деталь относится к силовым узлам кузова или частью рамы. Гнилой порог приведет к провисанию лонжеронов, при небольшом ударе крыша может согнуться.

Какие бывают дефекты

Дефекты порогов независимо от конструктивного типа и способа монтажа разделяются на три вида:

Механические повреждения возникают после ударов мелких камней при движении, при переезде сложных участков дороги, бровок, высоких бордюров. После повреждения ЛКП или слоя антигравийной защиты на незащищенный металл попадает вода, агрессивные антиледовые реагенты, соль. Это приводит к началу и быстрому распространению коррозии.

Естественный износ металла на отечественных автомобилях начитается на 3-й год эксплуатации. Китайский автопром использует самый тонкий металл для кузова, который не проходит процесс оцинковывания. В машинах из КНР порог может подгнить через 1–1,5 года.

Лучшее качество металла у автомобилей Вольво, БМВ, Мерседес: заложенный заводом срок эксплуатации кузовного металла — 7–10 лет. Гниение обтекателя можно спровоцировать и самому: достаточно неправильно установить домкрат, чтобы прогнуть внутреннюю часть несъемного элемента.

Небрежный уход может также привести к преждевременному износу детали. Это отсутствие или неправильное нанесение антикоррозийных и антигравийных защитных комплексов, отсутствие грунтовки, некачественное ЛКП. Зимняя стоянка авто под открытым небом также приведет к тому, что пороги сгнили преждевременно.

Ремонт несъемных порогов

Что делать, если начал гнить несъемный порог на машине? В первую очередь нужно ценить степень разрушения. Только при незначительных очагах коррозии либо после механического удара несъемный элемент можно отремонтировать без помощи сварки. Вмятины вытягиваются с помощью плоттеров, коррозионные бляшки устраняются шпатлевкой и заклеиванием очага. Сделать это можно эпоксидной смолой и стекловолокном.

Отремонтировать можно самостоятельно, водителю понадобится минимальный набор инструментов и материалов. Зачищенный и прогрунтованный порог легко спрятать под пластиковыми или металлическими накладками, которые обеспечивают внешнюю красоту автомобиля.

Инструменты для ремонта без сварки

Если необходимо отремонтировать внешнюю часть обтекателя от коррозии самостоятельно, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Этот тип ремонта для несъемных конструкций используют сравнительно редко, поскольку обработке подвергается только внешняя часть детали. Ремонт оправдан, если разрушен слой антикора или ЛКП вследствие незначительной царапины. Если есть большая вмятина, для вытяжки металла и последующей рихтовки понадобится набор инструментов и аппарат точечной сварки:

Для ремонта небольших вмятин и незначительных перекосов используют вытяжку плоттером или обратным молотком. Манипуляция не рекомендуется, если есть значительные коррозионные повреждения порога. Лучше использовать сварку и менять деталь целиком, частично или наваривать металлические заплаты.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

Выровнять вмятину можно с помощью стального крюка и рихтовочным молотком. По центру вмятины вырезается угол, в отверстие просовывается крюк, металл выправляется мускульным усилием. После вытяжки место вырезки варится.

Ремонт детали при коррозионном износе с помощью эпоксидной смолы:

Профессиональные водители используют бензин, отмечая, что топливо хорошо обезжиривает металлические поверхности.

После высыхания эпоксидная смола становится хрупкой, алюминиевые частицы делают поверхность эластичной, но плотной. При вибрациях мотора при передвижении заплата не покрывается трещинами под антикоррозионным покрытием.

Такой ремонт может использоваться только как временная мера: ремонт эпоксидкой и стеклотканью продлит жизнь детали максимум на 6 месяцев. После водителю потребуется полноценная замена элемента кузова или ремонт сваркой.

Ремонт съемных порогов

Самостоятельно ремонтировать съемные пороги на порядок легче, поскольку деталь демонтируется с кузова. Если быстро гниют съемные металлические пороги, первое, что нужно делать, — это проверять состояние днища. В 40 % случаев ржавчина переходит на новые детали именно с необработанного и незащищенного дна.

Пластиковые съемные обтекатели в 90 % случаев не ремонтируются, а меняются. Съемные элементы ремонтируются рихтовочным молотком, наковаленкой или упором:

Перед монтажом съемных порогов необходимо провести антикоррозийную обработку несущей конструкции. Если есть следы ржавчины, пройтись наждаком, покрыть антикоррозийной мастикой.

Сварка для съемных деталей используется в менее чем 3 % случаях ремонта. Варить навесной элемент неоправданно по стоимости, проще поменять деталь на аналогичную.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Без сварки можно ремонтировать все элементы кузова, в том числе и пороги, в следующих случаях:

В этих случаях можно заделать порог без использования сварки, ремонт будет долгосрочным. В остальных случаях рекомендуется использовать газовую или электросварку для установки заплаты из металла на порог, частично переваривать или полностью менять деталь и использовать точечную сварку для вытягивания вмятин.

Источник

Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили

Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.

Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования «рыжиков» может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.

Существует также хорошо известный «дедовский» способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или «пушечное сало». Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.

Не будет лишним после такой проливки проехать на автомобиле несколько километров, стараясь направить машину на крутые подъемы и спуски, чтобы антикор растекся по всей поверхности полостей. Наконец, примерно через полтора месяца дренажи нужно обязательно прочистить, чтобы сохранить канал отвода влаги из полости порогов.

Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.

Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами. Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП.

Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать «малой кровью» при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.

Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.

Источник

Замена порогов от непрофессионала. Процесс.

Автомобиль Toyota verossa. 2001гв. изначально по непонятной причине сгнили пороги в усмерть.

Вскрываю, отсверливаю в общем разборка до внутренней стенки граничащей с полом салона. Усилитель стойки средней и передней срезан- иначе усилитель порога не выдернешь.

Далее, ну что делать? Все просто- не использовать преобразователь ржавчины тем самым не создавать искусственно химическую корозию- вместо простой корозии вы используя различные преобразователи- а они всегда на основе кислоты ортофосфорной вы сами себе создадите химическую корозию, которую потом сложно нейтрализовать- я конечно знаю вы смоете там растворителем, это припарки мертвому.
Беру свой любимый пескоструй заправляю его купершлаком и через час я имею это

Важно деталь покрыть сразу грунтом в течении нескольких часов, я использую грунт jotamastic 87 ею покрывают параходы которые в море ходят годами. В общем спец грунт для спецтранспорта или емкостей.

И так все элементы — усилители и перегородки порога с обоих сторон. Все что привариваем- матуем обезжириваем, места сварки- закрываем скотчем, потом после высыхания грунта, отдираем, наносим сварочный грунт и привариваем на место.

Далее: у меня была вся бочина с донора, я её рассверлил за пару дней всю от и до- важно ничего не гнуть при разборке- устанете потом на место приваривать. И приварил все детали обратно конечно же загрунтовав их.

Ну подгонку и рез деталей делает кому как нравится, все стыки с родными панелями кузова выполнены сплошным швом, который был набран через точки 5см С охлаждением точек сжатым воздухом. Вариант — приварить внешние панели пунктирным швом или точками через пару сантиметров обернутся в конечном счёте трещинами на шпаклевке, либо пузырением шпаклевки- она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха образуя дефекты.завариваю по точкам и сплошным на лицевых плоскостях. То же самое касается и швов на днище- должна быть герметичность по железу, независимо- намажете вы потом герметик на шов или нет- камень попадёт точно в ваш замазанный стык и туда будет попадать потом вода. В случае с герметичным железом- такого не будет.

Далее, не секрет что при сварке точками обеспечить даже так герметичность металоов сложно кое где будут поры и непроплавление, другое дело- зажег дугу и попер сваривать- тогда шов будет герметичным, но данная технология недопускается в кузовном ремонте тк шов сварочный провалится на сантиметр и более, поэтому шов набирается точками и охлаждается активно, можно не охлаждать, просто ждать пока само остынет. В общем для устранения пор применяю лужение.

Двери все вешал, зазоры как по книге. Читая различные блоги даже у уважаемых мастеров с драйв2 вижу что сделано по упрощенке, не заморачиваются, ведь если ты авторитетный и тебя многие знают как можно вообще туфту гнать делая при этом фотоотчеты? Резюмируя что: «экономически нецелесообразно» клиент тогда должен быть уведомен как работы будут произведены на каком уровне что будет сделано и в каком состоянии все ято находится под внешней кожурой. Заменив которую через полгода домкрат оказывается в салоне. Да так у нас на драйве бывает у профи. На работу я потратил если все рабочие дни сложить то 14 дней работая по 10-12 часов, это вместе с заменой задней внешней арки колеса, и разборкой заднего донорского крыла. Или 3,5 недели грязными — ездил за запчастями, собирал инструмент и тд. Можете конечно ужаснуться сказать что там можно делать столько времени? Работать. Хорошо подгонять детали- там не тупо сборка по точкам кое где. Подготовка к окраске, зачистка- кстате внутрености тоже все сваренные зачищены, хоть их и не видно. Все что сделано неплохо занимает кучу времени. Плюсом я много изучал как правиль усилить потом отрезанные усилители- чтобы автомобиль жесткость не потерял в случае дтп и эти стойки в салоне потом не оказались во мне. Сделал по сервис мануалу BMW. Посмотрел рекомендации их и так же повторил.

Источник

Ремонт выгнивших порогов

Всем привет! Имеем машину 28лет от роду, пороги сгнили. начал делать. А теперь сижу и думаю, а был ли смысл? На сколько всего этого хватит.
И если уж делаю то как правильно защитить?
Перед тем как что-то делать заехал на мойку

Ну и вот что получилось:

Состояние не огонь… дальше болгаркой срезаю то, что конкретно лишнее

Трубки также напрочь сгнили…

Ну и начал наваривать внутреннюю часть порога

Вот собственно что имеем. Естественно, если можно было бы купить новые (контрактные) родные пороги и арки я б так и сделал. но к сожалению, на такую никруху уже почти ничего нет

Комментарии 82

12 лет опыта в использовании этого материала еще ни разу не подводил.

главное слои просушивать а не наносить мокрый по мокрому

эпоксидный в этом классе первый

любой первичный грунт

пороги после сварочных работ хорошо зачисть ушм с металлической сщеткой на швах сильную корозию обстучи чтобы осыпалась и опять зачисть после обезжирить нанести кислотный крунт потом эпоксидный грунт после как высохнет нанеси кистью или резиновым шпателем шовный герметик после гравитэкс и можно красить.а ж как все высохнет пролей пороги с двух сторон смесью нигролла и мастики 70%на 30% разбавив обезжиривателем

купил пушечное сало

Пушсало советую с РастСтопом мешать, на худой конец со свежей трансмиссионкой)

пороги после сварочных работ хорошо зачисть ушм с металлической сщеткой на швах сильную корозию обстучи чтобы осыпалась и опять зачисть после обезжирить нанести кислотный крунт потом эпоксидный грунт после как высохнет нанеси кистью или резиновым шпателем шовный герметик после гравитэкс и можно красить.а ж как все высохнет пролей пороги с двух сторон смесью нигролла и мастики 70%на 30% разбавив обезжиривателем

На фосфатирующий грунт эпоксидный не наносят.

Между ними должен быть акриловый?

Да, акриловым перекрыть кислотку.

трубки с тазиков подбирал по длинне перенарезал резьбу а диаметр одинаковый 5лет полет норм

А у тебя европеец или пруль?

есть и европа и пр руль

Смысл есть, главное хорошо обработать.)
Воот это ведро за 8 лет нигде не сгнило, бегает, прыгает, плавает ( не глубже фар), и все у него хорошо. Обрабатывали чем было, и то что стояло по углам…
www.drive2.ru/r/volkswage…8230376151915067/logbook/
Ведро к стати говоря, на ходу каждый день.

Если это Мазда 626, то штуцера там с не нашей резьбой, в магазине не найдёшь.

мазда 626-японец. штуцер японский везде есть.

Мне надо такой штуцер. Если не сложно, подскажите где взять?
В каталогах не нашёл, только трубки в сборе.

Там, где собирают трубки…

Если это Мазда 626, то штуцера там с не нашей резьбой, в магазине не найдёшь.

Покупаешь медную трубку метражом, развальцовщик и фитинги.
Фитинги родные для образца в магазин принесешь

пробовал. у нас в магазинах нет таких фитингов

Попробуй под заказ найти, или на авторынок сходи, если у вас есть они.
Есть вариант перейти на другие фитинги

Судя по фоткам, там не только пороги устали, но и часть соединителя порога то же пошла гнить, можешь её просто кусками залатать, пескоструй бы к месту был.

да, ты прав. Но на удивление пол целый

По фото видно, что ржу не везде убрал, да и видимо пациент уже не омолодиться. Работы дофига в 100% ты все не уберешь.

факт. там где не получается убрать зачищаю щеткой и преобразователем ржи

Есть грунт под сварку. Можно просто тонкий слой эпоксидка на внутренние части, сварке не помешает. А антикор только после покраски и сушки.

видел его ну, но дорого ппц, 900р за баллончик

В автозапчастях ГАЗ готовые трубки разной длины, медные. На газ 53, 3307,66 и т.д. всё трубки медные. Ходят десятки лет.

а фитинги стандартные?

На отечественные подходит. На край переходники есть.

у нас в магазах такого не видел. есть ссылка?

Ссылки нет, в автотракторных запчастях видел.

Ампутировать ржавое лучше по максимуму.

Лепнина. Ставя металл 1.3 где по заводу должно бвть 0.8- ведёт к трещинам

Бред, трещины возникают из-за нарушения технологии сварки

это ты про то, что нужно варить не сплошным швом?

Сплошным швом, на всю глубину и без пор.

Дело не в герметичности. А вот прочность сплошного шва выше чем прерывистого, т. к. места окончания сварки являются концентраторами напряжений и именно оттуда чаща всего начинаю развиваться трещины.

Про прочность я написал. А думать что слабое место только сгнившие пороги а не весь металл этой машины ошибка.

Я говорил что-то про пороги отдельно? Читаем внимательно : качественное сварное соединение разнотолщинных металлов не приводит к их ослаблению. Дефектный металл можно легко выявить, используя подручные материалы, и заменить новым, причём даже значительно усилив по сравнению с заводским изготовлением. Это я Вам как инженер по сварке заявляю.

Состояние авто как в той пословице » Пили, ели, веселились; подсчитали — прослезились…» Перед сваркой всё железо загрунтуй и вперёд.Глаза боятся, руки делают.Успехов в работе.

А про трубки правильно сказали, меняй на медь! Только паять ничего не надо! Меряй длину своей магистрали и покупай медь такой длины!

так там на концах специальные фитинги, как с ними быть

Купи нормальный развольцовщик 3 рубля примерно и если не найдёшь новых фитингов то можно и старые на медь перекинуть сложного ничего нету.

я так понимаю главное чтобы диаметр трубок был такой же?

так там на концах специальные фитинги, как с ними быть

Лично я просто резиновый шланг одевал поглубже и ставил 2 хомута! 2года уже езжу не течет и воздух не подсасывает!

блин, рискованно это… тож думал так сделать. Но у нас такие дороги. зацепишь где-то, слетит

Так! Это у тебя топливная магистраль?
Трубку медь тянешь от моторного отсека до бензобака, изгибаешь как надо и возле бензобака медь загни вверх и там делай соединение! Тоесть соединение прячешь между баком и кузовом!

так оно вроде в стоке так

Ну так и сделай как сток!
Но на двух хомутах!

Надо было вварить профильную трубу например 60/60 или 40/80 ну смотря какого размера пороги! И было бы тебе вселенское счастье!

только профиль и все? Без внешней части?

Я так делал и варить проще и вообще хорошо.

а ты ее защищал? а то рыжее все… швеллера вроде из СТ3 сделаны

Нет, пока она сгниет, машина столько не проживет. Да и не прожила, продал. Пороги менял не целиком, видно на фото. Усилитель делал из листовой стали 2.5 мм, уперев в шов сверху. Тут надо иметь ввиду объективность с достаточностью )) Ну и насколько это рационально. www.drive2.ru/l/472102256494248134/

только профиль и все? Без внешней части?

Профиль и будет внешней частью!
Ну да порог станет квадратным!
Зато жесткость кузова будет на ура!
У знакомого была 21099 пороги были из профильной трубы, с толщиной стенки 2,5мм! Домкрат ставить можно было в любом месте (хоть с переди хоть с зади) поднималась вся сторона!

ну квадрат на японской классике не считаю хорошим решением…

Поверь мне выглядеть будет хорошо!
Но это на вкус и цвет!
Зато на вечно будет!

Металл на жесткость лучше цельный, с капота старого японца само то. На них железо так сильно не гниет. Если с кусков, то сварка по новому железу. В местах установки домкрата доп. жескость. Перед сваркой лучше ничем не мазать, будет гореть и течь. Все швы испоганит. Когда закончишь, в доступные отверстия мовиль в аэрозоли. Я у себя со стороны арок еще по отвестию сверлил и пылил через них. Порог снаружи эпоксидным грунтом. После такого ремонта рабочая машинка у меня жила пять лет и продалась.

а как потом варить по антикору?

Источник