Сколько люкс требуется клубнике

Как экономить энергию при досветке клубники

Специалисты Вагенингенского университета провели эксперимент по использованию разных типов досветки при выращивании клубники. Также как и в Нидерландах, зимой в России не хватает количества дневного света для выращивания клубники и других летних культур. Как сделать досветку эффективной и экономичной, рассказали ученые.

Основной проблемой «зимней» клубники, выращиваемой в теплицах, является недостаток у нее естественных вкуса и запаха. Для того, чтобы сделать производство эффективным и выращивать ягоды высокого качества, необходимо скорректировать досветку таким образом, чтобы обеспечить растения правильным освещением без увеличения расходов на электричество.

Под правильным освещением имеется ввиду освещение нужного спектра, ведь, как известно, клубнике не требуется много света как такового, но требуется «качественный» свет. Зимой, когда солнечного света недостаточно, нехватка излучений разного спектра приводит к уменьшению размера ягод, а также к потере ими основных вкусовых качеств.

Ученые из Вагенингенского университета разработали систему оптимальной подсветки с использованием энергоэффективных LED-светильников. По результатам первых тестов оказалось, что такое освещение благотворно влияет на растения и качество их плодов. Также возможно сократить издержки на электроэнергию примерно на 30% заменив на зимнее время натриевые лампы на LED-лампы энергоэффективностью 2.7µmol/W. Более того, специалисты считают, что сэкономить энергию можно на 40% используя в теплице светоотражатели, остекление с большой светопроницаемостью (экономия электроэнергии в утреннее и дневное время), либо дозируя уровень освещенности теплицы на разных этапах роста растений.

Также важным является используемый спектр света. Так, лучи красного спектра увеличивают количество плодов, а лучи синего спектра увеличивают содержание сахаров и витамина С в мякоти ягод. Помимо показателей эффективности важно обращать внимание на соотношение спектра. Для того, чтобы производить максимально качественную клубнику, необходимо, чтобы соотношение спектра было следующим: 50% красного спектра, 20% зеленого и 30% синего.

Специалисты отмечают, что несмотря на то, что во многих теплицах сейчас используются так называемые аграрные натриевые лампы, их эффективность при зимнем выращивании сладких ягод низкая. Основная причина заключается в том, что лишь треть их излучения подходит для правильного фотосинтеза. Также они вырабатывают много лишнего тепла. Поэтому использование светодиодов не только значительно экономит энергию, но и обеспечивает культуру излучением нужных спектров.

Подобрать правильные новые или б/у светильники для Вашего производства вы можете в нашем каталоге

Если Вы не нашли нужный тип ламп или у Вас возникли вопросы по организации системы досветки в теплице, обратитесь к нашим специалистам в отделе продаж.

Источник

Сколько люкс нужно клубнике

С Новым Годом, Уважаемые Друзья!

Приношу извинения за долгое отсутствие, навались предновогодние дела.

Сегодня я постараюсь более подробно рассказать про то, как я изготавливал фито светильники для растений. Какую-то информацию я не буду раскрывать, но постараюсь подробно осветить этот вопрос.

В прошлой статье я рассказывал о люменах и люксах.

Сейчас остановимся на ФАР или фотосинтетическая активная радиация — это энергия, требуемая растению для роста и фотосинтеза. Равна она примерно половине от солнечной энергии и измеряется в µmol/s/м². Долгое время я пытался найти информацию о требуемом кол-ве энергии для клубники, но этой информации нигде не представлено. Но зато, на просторах интернета я нашел информацию о среднем количестве солнечной радиации в месяц по регионам в России. Для расчета требуемого количества ФАР я взял за основу данные по Ленинградской области в июне. После этого я рассчитал по месяцам за весь год кол-во энергии, отдаваемой солнцем, высчитал часы досветки и требуемое кол-во ФАР в день за весь год. Таким образом у меня появилась информация о времени и мощности досветки на каждый день каждого месяца в году, осталось эту информацию использовать для автоматизации освещения, об этом дальше.

Т.к. натриевые лампы ДНаТ или ДНаЗ хоть и максимально приближены к солнечному спектру и на них выращивают многие производители, они нам не подойдут из-за большого потребления электричества и, соответственно, низкого КПД — уходит много энергии в тепло и эти лампы выдают тот спектр света, который нам фактически не нужен. Естественно, остановился на выборе диодного освещения. В принципе, ни один продавец не указывает кол-во ФАР у своего товара. Были парочку, кто указывал мифические параметры Фитосвета в условных единицах. В общем, посчитать реальное кол-во требуемых ламп, даже если покупать их в магазине, не реально. Но я и не собирался их покупать=)

Исходя из всей добытой информации я понял примерное требуемое кол-во диодных светильников. Дальше я принялся за изготовление светильников своими руками. Светильник состоит из 2-х самых главных составляющих:

Чем больше количества матриц меньшей мощности, тем больше КПД светильника. Т.е. если вы соберете лампу номинально 150 Вт из светодиодов 3 Вт — ФАР эта лампа будет давать больше, чем лампа с 5 матрицами по 30 Вт.

При выборе матриц для своих светильников я остановился на больших матрицах (не 3-5 Вт), с ними светильник проще в изготовлении (не забываем, что я говорю о опытном образце теплицы, где скорость была на 1-м месте) и они показывают среднее соотношение по потребляемой мощности / ФАР. На всеми известном сайте были размещены заказы у всех производителей светильников на тестовую партию матриц для последующего замера на стенде фактически отдаваемой энергии.

После выбора матриц, я приступил к решению 2-го вопроса о системе охлаждения. На производстве были заказаны алюминиевые радиаторы (на фото).

Но их не хватило для естественного охлаждения (матрица разогревалась до 60 градусов за 6 минут — это много, т.к. рабочая температура на матрице должна быть в районе 40 градусов).

Дальнейшее использование алюминиевых радиаторов было нерентабельно, т.к. стоимость их довольно высока.

Было принято решение использовать принудительное охлаждение, для этого был приобретен обычный процессорный кулер с радиаторам. На тесте кулер показал температуру на матрице после 15 минут включения около 40 градусов — то что нужно!

Для крепления матрицы на сердечник радиатора использовался термоклей (2 месяца — полет нормальный).

На этот момент уже была высажена рассада, но короб был еще не доделан и я разместил эту лампу, чтобы растения получали хоть какое-то количество света, пока не куплю кулеры и не соберу оставшиеся лампы (фото).

Кстати, рассада так за неделю вытянулась на естественном освещении (из окна + энергосберегайка).

После успешной сборки оставшихся ламп, сборки короба (конструкции теплицы) и установки всех ламп встал вопрос о защиты от перегрева, т.е. при выходе из строя кулера(ов) матрица(ы) сгорали бы за несколько минут — это и пожароопасно и не хотелось терять матрицы.

Перебрав кучу вариантов термореле, принял решение о изготовлении такого рода реле самостоятельно на базе микроконтроллера. В данном варианте я мог не ограничиваться только термореле, но и осуществить полную автоматизацию теплицы (об этом в отдельном посте).

На данный момент на каждом радиаторе установлен температурный датчик, при перегреве выше 45 градусов с датчика идет сигнал на микроконтроллер, который выключает реле 220В на освещение. Тем самым, во всей системе получилось 3 разновидности электрического тока:

— 220 V AC (переменное напряжение из розетки — питание диодов и др.)

— 12 V DC (постоянный ток 12 В — питание микроконтроллера, кулеров)

— 5 V DC (постоянный ток 5 В — взаимодействие всех датчиков микроконтроллера)

Вот так выглядела первая установленная тестовая лампа.

Так это выглядит сейчас (знаю, что не аккуратно и т.д., еще раз повторюсь — это опытный образец):

Освещение для растений- фитосвет. Часть2

Продолжение темы про освещение для растений, в предыдущем посте я рассказал про спектр и выбор источника света, в этом поговорим о режимах освещения и его интенсивности.

Зачастую садоводы-любители измеряют силу света в ваттах, но это не совсем правильный подход, т.к. разные источники света выдают разное количество света-люмен при равной потребляемой мощности. Освещенность все же правильней измерять в люксах, источник света мощностью 1 люмен, освещающий поверхность площадью 1 кв. метр создает на ней освещенность в один люкс.

Величина освещенности обратно пропорциональна величине квадрата расстояния от источника света до поверхности. То есть приподняв лампу всего на 50 см выше ее предыдущего уровня, например, полметра над растениями, мы увеличиваем площадь освещения, но снижаем уровень освещенности в 4 раза.

Освещенность измеряется прибором – люксметром этот девайс может измерить освещенность и выдать точный результат в люксах. Если у вас нет под рукой этого прибора — не беда, практически все современный фотоаппараты имеют встроенный экспонометр исходя из текущей освещенности он автоматически делает настройки для снимка — выдержку/диафрагму, зная эти параметры можно с довольно высокой точностью получить значение в люксах.

Возьмите белый лист бумаги, положите его на место, где необходимо провести замер освещенности. Установите чувствительность 100 iso, сфотографируйте лист без вспышки, чтобы только он был на снимке. В меню фотоаппарата или на компьютере просмотрите значения диафрагмы и выдержки получившегося снимка, воспользуйтесь таблицей чтобы получить значение в люксах.

Сколько люкс требуется?

Несмотря на то, что в солнечный день освещенность достигает 100000 люкс, для успешного роста даже светолюбивых растений такая освещенность не требуется.

Для тенелюбивых растений достаточно 5000-10000 люкс.

Для теневыносливых 10000-20000 люкс.

И 20000 и более для светолюбивых растений.

Эти значения условны, т.к. растение способно приспособиться к окружающим условиям, также в различные периоды роста растению требуется различное количество света.

Помимо интенсивности освещения очень большую роль имеет его продолжительность. Для разных растений длина светового дня разная. Помните, что слабое освещение нельзя заменить более длинным периодом.

Различают растения длинного и короткого дня, а также растения нейтральные к длине дня.

Для перехода к цветению и плодоношению, длиннодневным растениям необходим 14 – 17 часовой световой день. На коротком 10 – 12 часовом дне они не цветут до осени

Коротко-дневные растения, наоборот, в условиях сокращённого до 12 часов дня быстрее зацветают и плодоносят, чем на длинном дне. Стоит отметить, что продолжительность дня имеет значение для роста и развития овощных растений только до наступления плодоношения. После завершения формирования генеративных органов изменение длины дня не оказывает заметного влияния на культуру.

Помимо хорошего света, безусловно, важны и другие факторы. Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает растению в данный момент: при низкой освещенности это — свет, а когда света много, то, например, — температура, или — концентрация углекислого газа. Для правильного роста нужно постараться обеспечить растение всем необходимым.

Дубликаты не найдены

Разрешите доебаться, для растений правильнее всего свет считать в молях))))

200вт света 660нм
200вт света 500нм

Первый даст очень мало люкс, но огромное количество полезных микромолей, а второй много люкс и почти ноль полезных микромолей, а жрать из розетки будут одинаково.

У каждого растения есть свои потребности в микромолях на метр определенного спектра. Мощность и спектр светильника выбирается под конкретную культуру. На клубнику и салат нужны разные лампы.

*Некротрединг от любителя кактусов*

Вы либо начитались рекламок от производителей фитоламп, либо сами имеете к ним отношение. Растение успешно ест весь спектр лишь с несколько низкой любовью к зелёной части в большинстве случаев. 445 и 660 нм — пики поглощения хлорофилла в пробирке, но мы светим на живые растения и им нужен весь спектр. В конечном итоге важна только мощность, никакие биколоры мощностью 10-15 ватт, которые продают в 5 раза дороже обычной лампы не заменят белую лампу в несколько раз мощнее. Это чистый маркетинг, которым забивают голову чтоб люди шли покупать эти лампы.

В одном вы правы: для монокультуры можно подобрать идеальный спектр, но успешно выращивать туже клубнику можно под белыми лампами с 4000/6500k, добавление диодов на 660 нм может повысить урожайность, но на фоне стоимости таких ламп выгодна может быть сомнительна.

Я для этого, смотрю спектрограмму лампы на сайте производителя, беру ЛБ Осрам 840, синий есть, красного маловато, досвечиваю ледом.
Хочу перейти на полный блю-ред лед, но не знаю как пересчитать.

Кстати, фольгированый пеноизол (из строительного магазина) минимальной толщины, так дешевле, хорошо себя зарекомендовал как отражатель и отсекатель тепла от ламп, между полками.

Спектрограмма у хорошего производителя люминесцентных ламп — актуальна первые 6 месяцев, потом лампа деградирует.

Проще весь спектр собрать из LED. Если у вас светильники не в десятках кВт измеряются, то вполне бюджетно можно сделать. Самое важное — проверенный производитель, например, Осрам или Cree. Ноунейм производители часто продают выбраковку или обманывают со спектром, а на глаз разницу в 30нм не поймать.

А пеноизол — это да! Хорошая штука.

P.S. Спетрофотометр можно собрать из картона, обломка CD диска и мобильного телефона (без порчи последнего). Вполне сносно определяет спектр. Есть сайт посвещенный этому вопросу с бесплатной выкройкой.

Скорее всего вы адресовали вопрос автору поста.
От себя добавлю. Я не сталкивался с этим растением. Но бегло прочитав о нем, понял что оно гораздо менее прихотливое, с тем чем я сталкивался. Ему, по природным условиям, полезно очень много света. Он немного похож уходом на катусы. Выдерживает тепло и засуху. Кактусам обычно надо 4500-8000 люменов (зависит от площади и высоты полок).
Одна ЛБ 18 ватт (или люм.лампа с цоколем на 20 ватт) это примерно 1000 люменов. ЛБ 58 ватт уже 5000-5500 люменов. На полке высотой 40 см и с отражателем, одной лб58 хватит думаю с запасом.
Со фито светодиодами сложнее. Тут надо думать и прикидывать. Я сам пока не могу найти адекватную систему пересчёта.
Думаю ватты грубо делить на 2. Как и в случае с лампами освещения 10(12) ватт лед=20 лб=75 накаливания.
В случае именно оливы, можно начать от 20 ватт биколорной или фуллспектр лампы, ими можно светить на довольно близком расстоянии от растения, они не так греются, даже как лб, и можно получить хороший результат по par.

Самое бюджетное, это лб филлипс люмилюкс, 840. Это 4000 кельвинов, ровный спектр и повышенная светоотдача, долгоиграющая без сильной деградации. Есть Липецке, они гораздо дешевле немецких. Плюс китайский эпра.

Источник

Сколько люкс надо клубнике

С Новым Годом, Уважаемые Друзья!

Приношу извинения за долгое отсутствие, навались предновогодние дела.

Сегодня я постараюсь более подробно рассказать про то, как я изготавливал фито светильники для растений. Какую-то информацию я не буду раскрывать, но постараюсь подробно осветить этот вопрос.

В прошлой статье я рассказывал о люменах и люксах.

Сейчас остановимся на ФАР или фотосинтетическая активная радиация — это энергия, требуемая растению для роста и фотосинтеза. Равна она примерно половине от солнечной энергии и измеряется в µmol/s/м². Долгое время я пытался найти информацию о требуемом кол-ве энергии для клубники, но этой информации нигде не представлено. Но зато, на просторах интернета я нашел информацию о среднем количестве солнечной радиации в месяц по регионам в России. Для расчета требуемого количества ФАР я взял за основу данные по Ленинградской области в июне. После этого я рассчитал по месяцам за весь год кол-во энергии, отдаваемой солнцем, высчитал часы досветки и требуемое кол-во ФАР в день за весь год. Таким образом у меня появилась информация о времени и мощности досветки на каждый день каждого месяца в году, осталось эту информацию использовать для автоматизации освещения, об этом дальше.

Т.к. натриевые лампы ДНаТ или ДНаЗ хоть и максимально приближены к солнечному спектру и на них выращивают многие производители, они нам не подойдут из-за большого потребления электричества и, соответственно, низкого КПД — уходит много энергии в тепло и эти лампы выдают тот спектр света, который нам фактически не нужен. Естественно, остановился на выборе диодного освещения. В принципе, ни один продавец не указывает кол-во ФАР у своего товара. Были парочку, кто указывал мифические параметры Фитосвета в условных единицах. В общем, посчитать реальное кол-во требуемых ламп, даже если покупать их в магазине, не реально. Но я и не собирался их покупать=)

Исходя из всей добытой информации я понял примерное требуемое кол-во диодных светильников. Дальше я принялся за изготовление светильников своими руками. Светильник состоит из 2-х самых главных составляющих:

Чем больше количества матриц меньшей мощности, тем больше КПД светильника. Т.е. если вы соберете лампу номинально 150 Вт из светодиодов 3 Вт — ФАР эта лампа будет давать больше, чем лампа с 5 матрицами по 30 Вт.

При выборе матриц для своих светильников я остановился на больших матрицах (не 3-5 Вт), с ними светильник проще в изготовлении (не забываем, что я говорю о опытном образце теплицы, где скорость была на 1-м месте) и они показывают среднее соотношение по потребляемой мощности / ФАР. На всеми известном сайте были размещены заказы у всех производителей светильников на тестовую партию матриц для последующего замера на стенде фактически отдаваемой энергии.

После выбора матриц, я приступил к решению 2-го вопроса о системе охлаждения. На производстве были заказаны алюминиевые радиаторы (на фото).

Но их не хватило для естественного охлаждения (матрица разогревалась до 60 градусов за 6 минут — это много, т.к. рабочая температура на матрице должна быть в районе 40 градусов).

Дальнейшее использование алюминиевых радиаторов было нерентабельно, т.к. стоимость их довольно высока.

Было принято решение использовать принудительное охлаждение, для этого был приобретен обычный процессорный кулер с радиаторам. На тесте кулер показал температуру на матрице после 15 минут включения около 40 градусов — то что нужно!

Для крепления матрицы на сердечник радиатора использовался термоклей (2 месяца — полет нормальный).

На этот момент уже была высажена рассада, но короб был еще не доделан и я разместил эту лампу, чтобы растения получали хоть какое-то количество света, пока не куплю кулеры и не соберу оставшиеся лампы (фото).

Кстати, рассада так за неделю вытянулась на естественном освещении (из окна + энергосберегайка).

После успешной сборки оставшихся ламп, сборки короба (конструкции теплицы) и установки всех ламп встал вопрос о защиты от перегрева, т.е. при выходе из строя кулера(ов) матрица(ы) сгорали бы за несколько минут — это и пожароопасно и не хотелось терять матрицы.

Перебрав кучу вариантов термореле, принял решение о изготовлении такого рода реле самостоятельно на базе микроконтроллера. В данном варианте я мог не ограничиваться только термореле, но и осуществить полную автоматизацию теплицы (об этом в отдельном посте).

На данный момент на каждом радиаторе установлен температурный датчик, при перегреве выше 45 градусов с датчика идет сигнал на микроконтроллер, который выключает реле 220В на освещение. Тем самым, во всей системе получилось 3 разновидности электрического тока:

— 220 V AC (переменное напряжение из розетки — питание диодов и др.)

— 12 V DC (постоянный ток 12 В — питание микроконтроллера, кулеров)

— 5 V DC (постоянный ток 5 В — взаимодействие всех датчиков микроконтроллера)

Вот так выглядела первая установленная тестовая лампа.

Так это выглядит сейчас (знаю, что не аккуратно и т.д., еще раз повторюсь — это опытный образец):

Освещение для растений- фитосвет. Часть2

Продолжение темы про освещение для растений, в предыдущем посте я рассказал про спектр и выбор источника света, в этом поговорим о режимах освещения и его интенсивности.

Зачастую садоводы-любители измеряют силу света в ваттах, но это не совсем правильный подход, т.к. разные источники света выдают разное количество света-люмен при равной потребляемой мощности. Освещенность все же правильней измерять в люксах, источник света мощностью 1 люмен, освещающий поверхность площадью 1 кв. метр создает на ней освещенность в один люкс.

Величина освещенности обратно пропорциональна величине квадрата расстояния от источника света до поверхности. То есть приподняв лампу всего на 50 см выше ее предыдущего уровня, например, полметра над растениями, мы увеличиваем площадь освещения, но снижаем уровень освещенности в 4 раза.

Освещенность измеряется прибором – люксметром этот девайс может измерить освещенность и выдать точный результат в люксах. Если у вас нет под рукой этого прибора — не беда, практически все современный фотоаппараты имеют встроенный экспонометр исходя из текущей освещенности он автоматически делает настройки для снимка — выдержку/диафрагму, зная эти параметры можно с довольно высокой точностью получить значение в люксах.

Возьмите белый лист бумаги, положите его на место, где необходимо провести замер освещенности. Установите чувствительность 100 iso, сфотографируйте лист без вспышки, чтобы только он был на снимке. В меню фотоаппарата или на компьютере просмотрите значения диафрагмы и выдержки получившегося снимка, воспользуйтесь таблицей чтобы получить значение в люксах.

Сколько люкс требуется?

Несмотря на то, что в солнечный день освещенность достигает 100000 люкс, для успешного роста даже светолюбивых растений такая освещенность не требуется.

Для тенелюбивых растений достаточно 5000-10000 люкс.

Для теневыносливых 10000-20000 люкс.

И 20000 и более для светолюбивых растений.

Эти значения условны, т.к. растение способно приспособиться к окружающим условиям, также в различные периоды роста растению требуется различное количество света.

Помимо интенсивности освещения очень большую роль имеет его продолжительность. Для разных растений длина светового дня разная. Помните, что слабое освещение нельзя заменить более длинным периодом.

Различают растения длинного и короткого дня, а также растения нейтральные к длине дня.

Для перехода к цветению и плодоношению, длиннодневным растениям необходим 14 – 17 часовой световой день. На коротком 10 – 12 часовом дне они не цветут до осени

Коротко-дневные растения, наоборот, в условиях сокращённого до 12 часов дня быстрее зацветают и плодоносят, чем на длинном дне. Стоит отметить, что продолжительность дня имеет значение для роста и развития овощных растений только до наступления плодоношения. После завершения формирования генеративных органов изменение длины дня не оказывает заметного влияния на культуру.

Помимо хорошего света, безусловно, важны и другие факторы. Интенсивность фотосинтеза ограничивается тем, чего не хватает растению в данный момент: при низкой освещенности это — свет, а когда света много, то, например, — температура, или — концентрация углекислого газа. Для правильного роста нужно постараться обеспечить растение всем необходимым.

Дубликаты не найдены

Разрешите доебаться, для растений правильнее всего свет считать в молях))))

200вт света 660нм
200вт света 500нм

Первый даст очень мало люкс, но огромное количество полезных микромолей, а второй много люкс и почти ноль полезных микромолей, а жрать из розетки будут одинаково.

У каждого растения есть свои потребности в микромолях на метр определенного спектра. Мощность и спектр светильника выбирается под конкретную культуру. На клубнику и салат нужны разные лампы.

*Некротрединг от любителя кактусов*

Вы либо начитались рекламок от производителей фитоламп, либо сами имеете к ним отношение. Растение успешно ест весь спектр лишь с несколько низкой любовью к зелёной части в большинстве случаев. 445 и 660 нм — пики поглощения хлорофилла в пробирке, но мы светим на живые растения и им нужен весь спектр. В конечном итоге важна только мощность, никакие биколоры мощностью 10-15 ватт, которые продают в 5 раза дороже обычной лампы не заменят белую лампу в несколько раз мощнее. Это чистый маркетинг, которым забивают голову чтоб люди шли покупать эти лампы.

В одном вы правы: для монокультуры можно подобрать идеальный спектр, но успешно выращивать туже клубнику можно под белыми лампами с 4000/6500k, добавление диодов на 660 нм может повысить урожайность, но на фоне стоимости таких ламп выгодна может быть сомнительна.

Я для этого, смотрю спектрограмму лампы на сайте производителя, беру ЛБ Осрам 840, синий есть, красного маловато, досвечиваю ледом.
Хочу перейти на полный блю-ред лед, но не знаю как пересчитать.

Кстати, фольгированый пеноизол (из строительного магазина) минимальной толщины, так дешевле, хорошо себя зарекомендовал как отражатель и отсекатель тепла от ламп, между полками.

Спектрограмма у хорошего производителя люминесцентных ламп — актуальна первые 6 месяцев, потом лампа деградирует.

Проще весь спектр собрать из LED. Если у вас светильники не в десятках кВт измеряются, то вполне бюджетно можно сделать. Самое важное — проверенный производитель, например, Осрам или Cree. Ноунейм производители часто продают выбраковку или обманывают со спектром, а на глаз разницу в 30нм не поймать.

А пеноизол — это да! Хорошая штука.

P.S. Спетрофотометр можно собрать из картона, обломка CD диска и мобильного телефона (без порчи последнего). Вполне сносно определяет спектр. Есть сайт посвещенный этому вопросу с бесплатной выкройкой.

Скорее всего вы адресовали вопрос автору поста.
От себя добавлю. Я не сталкивался с этим растением. Но бегло прочитав о нем, понял что оно гораздо менее прихотливое, с тем чем я сталкивался. Ему, по природным условиям, полезно очень много света. Он немного похож уходом на катусы. Выдерживает тепло и засуху. Кактусам обычно надо 4500-8000 люменов (зависит от площади и высоты полок).
Одна ЛБ 18 ватт (или люм.лампа с цоколем на 20 ватт) это примерно 1000 люменов. ЛБ 58 ватт уже 5000-5500 люменов. На полке высотой 40 см и с отражателем, одной лб58 хватит думаю с запасом.
Со фито светодиодами сложнее. Тут надо думать и прикидывать. Я сам пока не могу найти адекватную систему пересчёта.
Думаю ватты грубо делить на 2. Как и в случае с лампами освещения 10(12) ватт лед=20 лб=75 накаливания.
В случае именно оливы, можно начать от 20 ватт биколорной или фуллспектр лампы, ими можно светить на довольно близком расстоянии от растения, они не так греются, даже как лб, и можно получить хороший результат по par.

Самое бюджетное, это лб филлипс люмилюкс, 840. Это 4000 кельвинов, ровный спектр и повышенная светоотдача, долгоиграющая без сильной деградации. Есть Липецке, они гораздо дешевле немецких. Плюс китайский эпра.

Источник