Смородина черная форма кроны
Чёрная смородина: история выращивания и этапы агротехники культуры
Как замечательно летом полакомиться душистыми кисловато-сладкими плодами чёрной смородины! Зимние заготовки из неё так же вкусны и разнообразны. Из ягод готовят варенья и джемы, варят компоты и соки, их можно сушить и замораживать. Смородина не просто вкусна, она необычайно полезна, содержит чемпионское количество аскорбиновой кислоты. Тридцать съеденных ягод удовлетворяют ежедневную потребность нашего организма в витамине С. В плодах смородины присутствуют макро- и микроэлементы, огромное количество других необходимых нашему организму витаминов и кислот.
Как растёт черносмородиновый куст
Чёрная смородина — ягодный кустарник семейства крыжовниковых. Его основные характеристики:
высота куста — 1–2 м;
Куст чёрной смородины имеет чуть больше метра в высоту
Листья смородины длиной и шириной 3—5 см, с зазубренными краями, трёх-пятилопастные с золотистыми желёзками по жилкам
Цветки смородины — колокольчатые, лиловато или розовато-серые
Кожица зрелых плодов — иссиня-чёрная. Размер ягод — до 1 см в диаметре.
Плоды чёрной смородины диаметром до 1 см имеют глянцевую кожицу чёрного цвета
История выращивания культуры
Смородина растёт на наших землях уже много веков. Изначально это дикорастущий кустарник, особо распространённый в условиях умеренного и даже холодного климата. До настоящего времени на территории Кавказа, Сибири, особенно Восточной, в Европейской части России есть заросли кустов чёрной смородины. Существует мнение, что первоначальное название Москвы-реки — Смородиновка, было дано ей из-за зарослей этого кустарника по берегам. Да и название «смородина» имеет истинно русские истоки: «смородить» — «издавать сильный запах».
Официальное название смородины — Ribes. В VIII веке арабы, завоевавшие Испанию, не обнаружили среди местной флоры своего любимого растения — ревеня, без которого пища казалась им безвкусной. Заменой ревеню стала красная ягода с приятным кисловатым вкусом (красная смородина), которую они стали именовать, как и ревень — ribas.
В Древней Руси (примерно в XI веке), смородину начали пересаживать из лесов в княжеские и монастырские сады, разнообразить её ягодами питание.
Смородина выращивалась во всех монастырях и употреблялась монахами в пищу, а также в лечебных целях. Поэтому другое, широко известное название смородины — монастырская ягода.
Культивировать смородину начали во Франции как лекарственное растение, причём предпочтение было оказано красной смородине, и только потом было обращено внимание на чёрную. Самое большое количество полезных веществ смородина накапливает при солнечной, но не жаркой погоде.
Использовать в пищу ягоды стали гораздо позднее. Смородина до сих пор остаётся европейским продуктом, в условиях подходящего климата Северной Америки ягода не получила широкого распространения.
Этапы агротехники черной смородины
Основные этапы агротехники чёрной смородины совершенно стандартны:
Посадка смородины
Посадку чёрной смородины можно проводить саженцами и черенками.
Подготовка саженцев
При выборе саженца в первую очередь необходимо обратить внимание на качество корневой системы. Она должна быть крепкой, здоровой и влажной. Саженцы достаточно легко переносят небольшую передержку до посадки (месяц без ущерба качеству).
Южная стенка ямы для прикопа располагается наклонно
Подготовка и укоренение черенков
Размножение черенками — самый простой способ разведения смородины. Посадку проводят ранней весной или в самом начале осени.
Выбранные побеги делят на черенки длиной 15 см
Время посадки
Лучшие сроки посадки смородины — сентябрь — октябрь, чтобы у растения было достаточно времени для укоренения. Весной лучше проводить посадку до начала сокодвижения.
Выбор участка
При выборе участка для посадки чёрной смородины ориентируются на следующие требования:
Подготовка почвы и посадка саженца
Для успешной посадки чёрной смородины необходимо:
Перед посадкой на почве с повышенной кислотностью проводят известкование
Саженец размещают под углом в 45°
После посадки саженец необходимо обрезать
Уход за растениями
Уход за чёрной смородиной в основном стандартен: удаление сорняков, рыхление приствольных площадей, поливы и подкормка. Пять — шесть раз за летний период почву в приствольном круге следует подрыхлять. Обязательное рыхление нужно провести весной и после уборки урожая. Полив проводят при недостаточном выпадении осадков в период вегетации, за две недели до сбора и через две — три недели после уборки ягод. Осенью почву около кустов перекапывают, в приствольный круг заделывают органику. Подкормки производят несколько раз за лето, используя органические удобрения, аммиачную селитру, древесную золу и суперфосфат.
Особенностью ухода за кустами чёрной смородины являются обрезки (санитарные и формирующие). Без них нельзя получить хороший урожай смородины. При санитарной обрезке удаляются старые, засохшие, больные ветки. Формирующая обрезка позволяет сформировать куст с широким основанием. Начиная с первого года следует прореживать побеги в центре куста и оставлять мощные краевые.
Необходимо обязательно удалять все ветви старше 5–6 лет из-за их небольшой продуктивности. Хороший результат даёт укорачивание верхушек однолетних побегов: они сильнее ветвятся, на них увеличивается число цветковых почек.
Болезни и вредители
Куст смородины достаточно хорошо переносит холодную зиму, перепады температур, прочие капризы погоды. Но следствием потрясений являются заболевания, которые опасны для чёрной смородины и ведут к снижению урожая или гибели растения.
Фотогалерея: основные болезни чёрной смородины
Существует более 70 видов насекомых, представляющих угрозу для смородины.
Фотогалерея: основные вредители чёрной смородины
Для того чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей, следует знать признаки поражения, способы лечения и обезвреживания. Для профилактики нужно внимательно осматривать растение на предмет поражений, сжигать опавшие листья. Кроме того, необходимо вовремя удалять повреждённые части растения, своевременно и правильно проводить обрезку куста.
Уборка урожая
Плодоносить смородина начинает на 2–3 год после посадки. Сбор урожая проводят по мере созревания ягод в кисти, то есть в несколько приёмов. Собирать урожай можно как отдельными ягодами, так и целыми кистями. Причём при сборе кистями ягоды лучше сохраняются.
Сбор смородины лучше осуществлять в те ёмкости, в которых предполагается хранение. При пересыпке ягоды мнутся и хуже сохраняются.
Видео: Октябрина Ганичкина о секретах хорошего урожая чёрной смородины
Размножение чёрной смородины
Самый быстрый и надёжный способ размножения чёрной смородины — черенкование.
Другим простым способом разведения смородины является размножение отводками. В этом случае необходимо:
Для размножения отводками выбирают крепкую двухлетнюю ветку
Размножить чёрную смородину можно делением куста.
При делении куста важно не повредить корневую систему
Штамбовая форма чёрной смородины
Штамбовая форма чёрной смородины становится всё более популярной у садоводов-любителей. Она применяется не только ради получения урожая, но и для украшения дачного участка.
Штамб — часть ствола дерева от корня до кроны.
Большой толковый словарь русского языка
Плюсы штамбового выращивания:
Штамбовое выращивание имеет множество плюсов, среди которых удобство сбора урожая и ухода за растением, а также лучшая защита от вредителей
Минусы штамбового выращивания:
Способы получения растения на штамбе:
Результатом усилий по формированию штамбовой формы смородины будет дерево, которое придаст вашему участку необычный вид
Формирование штамбовой формы чёрной и красной смородины проходит одинаково
Вот так вместо обычного куста будет сформировано смородиновое дерево.
На протяжении многих веков чёрная смородина являлась королевой садов. И это определялось не количеством внимания, которое нужно было уделять культуре, а получаемой пользой. Давайте не отступать от традиций и заинтересованно подходить к выращиванию чёрной жемчужины наших садов!
Черная смородина: лучшие сорта и агротехника выращивания
Ягоды черной смородины намного слаще, чем у её красной «родственницы», а содержание полезных веществ в плодах нисколько не меньше. Листья черной смородины обладают терпким ароматом, поэтому их тоже применяют для консервации. Для размножения черной смородины используют дугообразные отводки или одревесневшие черенки, семенной способ практикуют только селекционеры.
Описание листьев и ягод черной смородины
Смородина черная (Ribes nigrum) относится к семейству Крыжовниковые, её родина — Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Африка.
Смородина относится к числу наиболее ценных ягодных кустарников и поэтому она очень популярна у населения. Ее вы найдете в каждом приусадебном участке. Она значительно превосходит все другие ягодные культуры, вместе взятые. В сравнении с черной смородиной культура красной и золотистой смородины имеет пока меньшее распространение. За последнее время заметна тенденция роста популярности красной и золотистой смородины.
Далее вы можете ознакомиться с ботаническим описанием и фото черной смородины — многолетнего листопадного кустарника высотой 1,5 —2 м. При хорошем уходе на одном месте может расти и плодоносить 12— 15 лет. Листья простые, с 3 — 5 лопастями, окраска их зависит от сорта, содержат эфирные масла, придающие им специфический запах.
Как видно на фото, у черной смородины цветки мелкие, двуполые, отличаются по форме, окраске, опушению, собраны в кисть:
Плод — ягода округлой формы, черного, бурого, синего и зеленого цвета. Масса ягоды от 0,4 до 3 г.
В период плодоношения куст черной смородины состоит из 12–20 разновозрастных ветвей. В зависимости от сортовых особенностей кусты могут быть раскидистыми или компактными.
Для смородины типичны ростовые и смешанные почки. Больше всего у куста смешанных (цветковых) почек которые, имеют зачатки и ростовых побегов, и органов плодоношения. Ростовые почки менее многочисленны. Они, как правило, располагаются в нижней или в самой верхней части побега, из них развиваются вегетативные побеги. Причем типично ростовыми у смородины можно считать лишь прикорневые однолетние побеги, которые могут достигать длины 100 см и более.
При описании черной смородины стоит отметить, что для неё характерны следующие типы плодовых образований: смешанные побеги, букетные веточки и кольчатки.
Смешанные побеги имеют длину от 10 до 35 см. Верхушечные и боковые почки таких побегов могут быть как цветковыми, так и ростовыми.
Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образования до 5–7 см длиной, на которых сближенно расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть ростовой и дать побег продолжения длиной от 5 до 20 см. Такой тип плодоношения наиболее характерен для красной смородины.
Самые короткие плодовые образования – кольчатки. Их длина обычно не превышает 3–4 см. На кольчатке может сформироваться до 2–3 почек. Кольчатки черной смородины обычно очень недолговечны и живут 2–3 года, после чего отмирают, либо верхушечная почка дает ростовой побег.
Для черной смородины типичны пятилопастные листья с хорошо развитой центральной долей и двумя боковыми лопастями.
Окраска ягод может быть черной, бурой, буроватой, встречаются сорта с зелеными ягодами.
Для смородины характерно поверхностное расположение корневой системы. В зависимости от почвенно-климатических условий и подготовки почвы основная масса всасывающих корней размещается в верхних слоях почвы на глубине от 0 до 40 см, может распространяться и до 60–80 см.
У взрослого плодоносящего куста смородины корневая система сильно развита и насыщенность корней в сравнительно небольшом объеме почвы очень высокая. Скелетные, более толстые корни сильно разветвляются, растут сначала наклонно, почти горизонтально, а на расстоянии, приблизительно равном диаметру куста, – почти отвесно вниз и глубоко уходят в подпочвенные горизонты (до 1,5 м и более).
В первый год жизни прикорневой побег черной смородины обычно не разветвляется, его ветвление начинается следующей весной. В первые 2 года своего развития прикорневой побег сильно растет и слабо плодоносит. На 3-4-й год он превращается в ветвь, с сильными боковыми разветвлениями. Трех– и четырехлетние ветви сильно растут и интенсивно плодоносят. Это самые продуктивные ветви у черной смородины, поскольку самый обильный урожай у большинства ее сортов несут сильные приросты первого и второго порядков ветвления.
С наступлением плодоношения смешанные цветковые почки черной смородины образуют кисть и 1–2 замещающих побега, на которых вновь закладываются цветковые почки. До тех пор, пока прирост сильный, плодовые почки закладываются по всей длине побегов, они хорошо развиты и образуют полноценные кисти с крупными ягодами. На 5-6-м году прикорневая ветвь еще плодоносит, но уже имеет очень слабый годичный прирост – всего лишь до 3–5 см. С ослаблением роста на ответвлениях высших порядков скелетных ветвей образуются многолетние плодовые веточки (плодушки и кольчатки) с укороченными побегами замещения, на которых формируются хотя и многочисленные, но очень слабые короткие кисти с мелкими ягодами.
Плодоношение сосредоточено на верхних слабых разветвлениях 4-5-го порядка и более высоких. На многолетней ветви все ответвления первого и второго порядков уже не имеют плодовых образований. Поскольку плодушки черной смородины недолговечны и в массе отмирают через 1–2 года плодоношения, а прирост их слабый, то урожайность ветвей старше 5–6 лет резко падает.
Смородина относится к ягодным культурам, рано начинающим вегетацию. Почки ее нижних ветвей трогаются в рост сразу после того, как сойдет снег: через 2–3 дня после установления среднесуточных температур воздуха выше 0 °C. Самый интенсивный рост побегов наблюдается в первой половине мая.
В условиях средней полосы смородина обычно начинает цвести 15–20 мая. Фаза ее цветения довольно короткая, в среднем 10–15 суток, иногда от 10 до 23 суток. Длительность фазы цветения в основном определяется среднесуточной температурой воздуха.
Фаза образования завязи у смородины продолжается до созревания ягод, длится 40–45 дней. На продолжительность этого периода влияют колебания температуры воздуха и сортовые различия. Ранние сорта смородины обычно проходят эту фазу за 35–40 дней, поздние – за 40–45 дней. Начало созревания ягод может сильно различаться, и разница в сроках может достигать 25–30 дней. Средняя продолжительность созревания у ранних сортов составляет 4–7 дней, у поздних – 9-11 дней.
Описание лучших сортов черной смородины
Здесь вы можете ознакомиться с фото и описанием черной смородины лучших сортов.
Память Мичурина – непревзойденный по вкусу и наиболее широко распространенный сорт черной смородины. Кусты сильнорослые, слабораскидистые, средняя урожайность с 1 куста 3–4 кг, максимальная – до 7–8 кг с 1 куста. Ягоды средней величины, масса 1 ягоды 0,7–0,8 г, у них приятный сладко-кислый вкус с сильным черносмородиновым ароматом. Сорт самоплодный, урожайность устойчивая по годам. Срок созревания среднеранний. При созревании ягоды осыпаются. Зимостойкость этого сорта черной смородины высокая. Устойчив к почковому клещу и махровости (реверсия); поражается мучнистой росой.
Диковинка – сорт раннего срока созревания; скороплодный: начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Кусты сильнорослые, раскидистые, требующие рамочного ограждения для предохранения созревающих ягод от соприкосновения с землей. Урожайность высокая – до 5–6 кг с 1 куста. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5–1,7 г, имеют хороший кисло-сладкий вкус. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе довольно высокая, в средней степени поражается почковым клещом.
Минай Шмырев – сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, полураскидистые и раскидистые. Урожайность высокая, при надлежащем уходе 4-, 5-летние кусты способны давать до 4–6 кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные, вкусные, сладко-кислые, с сильным черносмородиновым ароматом. Созревание ягод не одновременное, а несколько растянутое. Зимостойкость сорта высокая, не повреждается морозами. Устойчивость к мучнистой росе слабая, к почковому клещу – выше средней.
Ленинградский великан – сорт среднераннего срока созревания. Кусты мощные, сильнорослые, почти не раскидистые, а при своевременной обрезке близко наклоненных к земле побегов компактные, стоящие. Урожайность высокая, но сильно зависит от ухода. Ягоды крупные, выровненные, с тонкой кожицей. Вкус ягод приятный, кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.
Карельская (Бредторц) – сорт среднего срока созревания. Кусты среднего роста, сильнораскидистые, ветки извилистые, отчего они переплетаются, создавая вид курчавости. Рамочные ограждения обязательны, так как ветки сильно наклоняются, ложатся на землю и за лето укореняются даже без прикопки. Это одн из лучших сортов черной смородины с высокой урожайностью– 6–7 кг и более с 1 куста. Ягоды средних размеров, отличного кисло-сладкого вкуса, с сильным черносмородиновым ароматом. При созревании они не растрескиваются и не осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчивость к мучнистой росе очень высокая. Листья всегда темно-зеленые, бархатисто-войлочные, здоровые. Устойчивость к почковому клещу средняя.
Черный жемчуг – сорт среднего срока созревания, скороплодный. Кусты среднерослые, раскидистые. Ягоды крупные и ровные по размерам, масса 1 ягоды 1,2–1,5 г. Имеют приятный кисло-сладкий вкус. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе. Зимостойкость высокая.
Белорусская сладкая – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, сладко-кислого вкуса. Натуральный черносмородиновый аромат слабый. Созревшие ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Урожайность сорта высокая – 4–5 кг с 1 куста. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу выше средней.
Кантата – сорт среднепозднего срока созревания. Кусты мощные, компактные, не раскидистые, ветки и побеги хорошо стоят, не поникая под тяжестью созревающих ягод. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Урожайность высокая – 5–6 кг с 1 куста. Созревание ягод растянутое, что позволяет продлить сроки сбора и потребления ягод в свежем виде. Зимостойкость высокая. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу высокая.
Таинственная – сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г, кисло-сладкие. Зимостойкость сорта довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.
Лентяй – сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г. Приятного кисло-сладкого вкуса. Они хорошо держатся на кустах, не осыпаясь до октября. Зимостойкость довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням выше средней.
Белой – сорт позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,7 г, имеют десертный вкус, созревают дружно в самые поздние сроки. Самоплодность высокая. Устойчивый к болезням сорт. Засухо– и зимостойкость высокие.
Зуша – скороплодный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5 г, кисло-сладкого вкуса, с приятным черносмородиновым ароматом. Сорт неприхотливый, дает хорошие урожаи при обычном уходе. Довольно устойчив к мучнистой росе и другим вызываемым грибками болезням, устойчивость к почковому клещу средняя.
Дачница – скороплодный сорт раннего срока созревания. Куст слаборослый, раскидистый. Урожайность высокая. Сорт отличается крупными (масса 1 ягоды 2,5 г) ягодами очень приятного сладкого вкуса. На усиленное питание и поливы отзывается повышением урожая. В отличие от других у этого сорта хорошо плодоносят и многолетние обрастающие веточки. Из-за обильных урожаев к 8 годам кусты стареют, и их нужно заменять молодыми.
Экзотика – скороплодный сорт раннего срока созревания. Кусты мощные, ветки непоникающие. Урожайность высокая. Сорт один из крупноплодных – масса 1 ягоды достигает 3,5 г и более. Вкус ягод кисло-сладкий, с типичным черносмородиновым ароматом. Побегообразовательная способность куста слабая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.
Ажурная – скороплодный сорт среднего срока созревания. Урожайность высокая с самого начала плодоношения. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 2,5 г), кисло-сладкие, пригодны для употребления в свежем виде и для различных переработок. При перегрузке урожаем в первые годы куст может остаться низкорослым и преждевременно устареть, поэтому его необходимо в первый год жизни направить на рост. В дальнейшем рост и плодоношение регулируют, заменяя устаревшие ветки молодыми побегами.
Чудесница – сорт позднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые, с прямыми толстыми опушенными побегами. Ягоды крупные (средняя масса 1,1 г, максимальная – 2,8 г), черные, кислые, с толстой кожицей. Урожай с куста достигает 3,5–8,0 кг. Сорт требователен к теплу и влаге. Зимостойкий. Устойчив к почковому клещу.
Любимица Алтая – сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые, сильнозагущенные, с хорошей побеговосстановительной способностью.
Посадка саженцев черной смородины весной и осенью
Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2–1,5 м.
На выбранном для посадки черной смородины месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м²: органических – 3–4 кг, суперфосфата гранулированного – 100–150 г, сернокислого калия – 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.
Соблюдая агротехнику выращивания черной смородины, учитывайте, что это растение хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3–0,8 кг/м².
Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.
Высаживают двух- и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы черной смородины слабые, при посадке можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.
Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.
За месяц до осенней посадки по участку на 1 м2 разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40х40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.
Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.
При посадке черной смородины осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).
При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 5 ст. ложек препарата «Интермаг» для декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.
При выращивании черной смородины нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором «Гумата калия» универсального согласно инструкции. Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают водой 2 раза в неделю.
Посмотрите видео «Посадка черной смородины», чтобы лучше понять, как выполняется этот агротехнический прием:
Уход за кустами черной смородины
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их хорошем росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.
Черная смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 м² поверхности почвы может составлять 30–50 л.
Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамент, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжелые суглинки перекапывают под кустами – неглубоко и оставляя на зиму комковатыми, чтобы лучше задерживалась влага. При уходе за черной смородиной между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.
После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 м². Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать и летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет – в 8—10 раз, на 1 м² вносят 0,5–1 ведро раствора.
Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5—10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.
На видео «Уход за черной смородиной» показано, как правильно выращивать кустарники:
Размножение черной смородины черенками и отводками
Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.
Размножение одревесневшими черенками
Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45° на расстоянии 8-10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.
Срезать черенки для размножения черной смородины лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно-и двухпочкового одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой земли, взятых в равных частях.
Размножение дугообразными отводками
1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.
2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.
3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения весной следующего года.
4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную грядку для подращивания или непосредственно на постоянное место.
Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет. Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом, перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество обработок почвы.
Обрезка кустов черной смородины
Обрезку кустов в средней полосе России лучше всего проводить ранней весной, до распускания почек, можно поздней осенью, после окончания листопада. При весенней обрезке одновременно удаляются и подмерзшие зимой побеги.
У сортов черной смородины, дающих много прикорневых побегов и слабые разветвления, рекомендуется однолетние побеги укорачивать на 1/3.
Обрезку черной смородины начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.
Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.
Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.
Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.
У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением – до длины побега, со слабым ветвлением – до Ѕ длины побега.
Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год.
Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы хорошо сформированный куст не требует сложного ухода. Ежегодная обрезка заключается в:
Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необходимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.
Болезни и вредители черной смородины
Почковый клещ. Самый опасный вредитель смородины. Сам клещ микроскопических размеров, невооруженным глазом его не заметишь, но пораженные им почки хорошо видны: весной такие почки ненормально разрастаются и укрупняются, приобретая неестественно округлую форму, напоминая внешне маленький кочанчик капусты. За сезон вредители дают до пяти поколений, количество их в каждой пораженной почке достигает восьми тысяч. Самки этих вредителей черной смородины благополучно в них зимуют, поэтому зараженные почки приходится весной как можно раньше собирать и сжигать.
Почковая моль – опасный и коварный вредитель. Ранней весной, когда еще лежит снег, вышедшие из зимовки гусеницы (они оранжево-красного цвета, размером 2–3 мм) выгрызают по 5–7 почек каждая. Почки засыхают и выглядят как обожженные. Заметить повреждение трудно, только после распускания листьев видны сильно оголенные побеги.
Черносмородинный ягодный пилильщик. Ложногусеницы его грязно-белого цвета, голова желтовато-серая, глаза темные, длина тела 11 мм. Повреждают ягоды ложногусеницы в начале их завязывания, уничтожая семена и немного мякоти. Поврежденные ягоды сильно разрастаются, приобретая характерную ребристую форму, и преждевременно окрашиваются, как бы созревая. После ухода гусениц ягоды опадают. Опрыскивание кустарников и почвы под ними в период распускания цветковых почек 3 %-ным нитрафеном способствует уничтожению вредителя.
Красногалловая тля – очень неприятный вредитель. Личинки тлей с самой ранней весны поселяются на нижней стороне молодых листьев, образуют колонии и высасывают сок. Листовая пластинка в листах питания разрастается, образует вздутия (галлы). Они окрашиваются сначала в желтоватый, а затем в темно-красный цвет. По этим галлам повреждения хорошо заметны. При сильном заражении листья засыхают и опадают, рост замедляется, урожай снижается.
Смородинная стеклянница. Часто в конце цветения или начале созревания ягод наблюдается увядание, засыхание и внезапное отламывание ветвей. Это повреждение ветвей гусеницей стеклянницы длиной 2–2,5 см, беловатой, с коричневой головой. Она проникает внутрь ветви и прогрызает ход в сердцевине, наполняя ее червоточиной. На срезе поврежденной ветви ясно виден черный ход в середине ветви.
Мучнистая роса. Широко распространенная болезнь, наносящая большой ущерб урожаю. Весной, после цветения, на молодых листьях, побегах и завязях появляется белый налет грибницы, который быстро превращается в мучнистый, а затем приобретает вид бурого войлока. Пораженные ветки прекращают рост, искривляются и отмирают. Ягоды засыхают. Особенно быстро болезнь развивается в загущенных и заросших сорняками посадках. За одно лето образуется до десяти поколений спор. Зимуют они прямо на ветках куста и на опавших листьях. Усиливающееся с каждым годом поражение, в конце концов, приводит растения к гибели.
Антракноз. В первой половине июня на листьях и побегах черной смородины появляются сначала желтые, потом коричневые пятна и язвочки. При сильном заражении они сливаются, листочки становятся как бы обожженными, скручиваются вверх краями и преждевременно опадают. Особенно сильный ущерб эта болезнь черной смородины наносит при дождливой, влажной погоде: кусты полностью оголяются, на ягодах появляются мелкие бурые бугорки, урожай резко снижается. Основной источник заражения растений – опавшие листья.
Септориоз. Появляющиеся на листьях коричневые пятна со временем белеют, по краям выделяется кайма с черными точками. При сильном заражении они сливаются, нарушается нормальное развитие растений, листья преждевременно засыхают и опадают.
Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются ярко-желтые или оранжевые пятна и бугорки. Позже они буреют и засыхают, а листья опадают. Во второй половине лета споры бокальчатой ржавчины переходят со смородины на растущую в ближайшей низине осоку, где и перезимовывают, а в следующем сезоне вновь возвращаются на смородину.
Махровость (реверсия) черной смородины. Очень опасное микоплазменное заболевание, приводящее к бесплодию растений. Возбудитель болезни передается здоровым кустам почковым клещом, тлями, а также черенками от больных кустов. Характерные признаки – деформация листьев и цветков. Больные листья трехлопастные (вместо пятилопастных), удлиненные, с крупными краевыми зубчиками, похожими на лист крапивы, запах листьев теряется. Цветки становятся уродливыми, нитевидными, игольчатыми, фиолетового или зеленого цвета (вместо белых), внешне выглядят курчавыми («махровыми»). Пораженные цветки засыхают и очень долго не опадают. Ягоды практически не завязываются, и куст может быть частично или полностью без урожая.
Сбор плодов черной смородины
Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля – первой декаде августа.
Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.
При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7-10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.
Сбор плодов черной смородины обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).
Кустарник пригоден для групповых посадок, в качестве подлеска, для закладки ягодных плантаций, для формирования живых изгородей. Из ягод приготавливают прекрасные варенья, джемы, желе, соки. Ягоды и листья имеют лечебные свойства.