Смородина черная уход весной обрезка
Уход за чёрной смородиной весной, основные правила
Весной, раньше других плодовых кустарников, просыпается чёрная смородина. Как только наступает потепление, почки уже набухают и зеленеют. До распускания листьев садоводам требуется успеть обработать ослабевшие за зиму растения, иначе со временем, ягоды измельчают, и урожая будет мало. Кроме того, вместе с ягодниками, просыпаются и голодные вредители, готовые к размножению.
Сроки проведения весенних процедур
Как только растает последний снег, а температура днём установится 5-7 градусов тепла и выше, начинают ухаживать за чёрной смородиной.
Южные регионы – начало марта, как только подсохнет почва. Для средней полосы – середина апреля. Для Урала, Сибири и Северо-Западных районов России – конец апреля или даже начало марта.
Что сначала
Если смородина на зиму укрывалась, то сначала стоит убрать укрывной материал, иначе корни и ветки сопреют. Затем вычищают под кустами: убирают оставшийся снег, старые листья, мульчу, потому что там зимуют вредители и споры болезнетворных грибков.
Убранный мусор сжигают, так же в огонь бросают убранные вздувшиеся почки, в которых зимовали клещи. Очищенная почва скорее прогревается.
Поливать или нет
Чёрная смородина располагает корни близко к поверхности, поэтому влаги, после таяния снега, чаще хватает. Если начать поливать, то дополнительная влага спровоцирует гниение корней или распространение болезней, поэтому поливать не стоит. Полив требуется только при сухой погоде или когда снежный покров маленький, и к середине весны почва высохла.
Чтобы ягод было много и хватило на зимние заготовки, взрослым растениям, с 3-х лет, требуется по 4-5 вёдер талой или дождевой, не ледяной, воды. Под молодые кусты выливают 1 ведро.
Первый раз в основном поливают, когда смородина формирует завязи или цветёт. При сухой погоде поливать стоит через 7-1о дней так, чтобы не мочить ветвей и листьев, а грунт пропитался влагой на 35-40 см.
Как правильно рыхлить под кустами
Рыхление требуется для разбивания земляной корки и доступа воздуха с влагой к корням. Сначала очищают приствольный круг, затем поливают. После впитывания воды рыхлят не глубже 5 см. Так же рыхление делают после подкормок.
Чтобы верхний слой почвы не высыхал и согревал при похолодании, сверху укладывают мульчирующий слой. Это перегной, созревший компост, скошенные сидераты или трава, солома или опилки. Некоторые садоводы укрывают чёрным нетканым материалом.
Формирующая и санитарная обрезка
Обрезка делается до того, как набухнут почки и начнётся движение сока. Это обеспечит кусты силой для цветения и плодоношения. Обрезают ветви продезинфицированными острыми инструментами: секатором и пилкой. Для обработки срезов по 8 с лишним миллиметров применяют садовый вар.
На смородине не место:
Последний этап обрезки – формирование кроны. Вытянувшиеся боковые 2-4-летние побеги обрезают после 7 почки, тогда здесь вырастут отводки, на которых так же поспеют ягоды. Верхушки однолетних сильных веток укорачивают на 15 см.
Лежащие на грунте и поломанные ветки срезают на 5 мм выше живой последней почки, косым срезом. Почку оставляют с внешней стороны, чтобы куст не загущался отводками. У молодых веточек обрезают третью часть.
2-3 летние кусты оставляют с 5-6 сильными побегами и с 2-3 молодыми замещающими ветками. Взрослые и здоровые – выдержат и 20 штук. Обрезая, между побегами оставляют одинаковое расстояние, формируя куст в виде четырехугольника или круга. Причём растение с расширенным основанием освещается обильнее, что сказывается на увеличении урожайности.
Сжечь заражённые и состарившиеся ветки. Здоровые побеги прикапывают для размножения.
Весенние подкормки смородиновых кустов
Подкармливают смородину ежегодно по весне по 2 раза, до распускания почек. Для получения обильного урожая удобряют органическими и минеральными – калийными и фосфорными удобрениями с азотными добавками.
Если этого не сделать, то ветки с повышенными аминокислотами облюбуют вредители. А удобрения с хлором смородина не любит. Полезно насыпать вокруг древесной золы и поливать разведённой нитрофоской.
Как правильно делать подкормки:
1-я подкормка делается в апреле, когда начинают распускаться почки. Подкармливают перебродившим птичьим помётом, навозом, комплексными минеральными удобрениями или смесями. Так же для удобрения берут мочевину или аммиачную селитру – по 30-40 г к корням или раствором.
2-я подкормка проводится спустя 2 недели, когда смородина цветёт. Это удобрение золой (по пол-литровой банке под куст) и перегноем (по ведру). После заделать и полить. Из минеральных удобрений берут:
Или развести борную кислоту (3 г на 10 л воды).
Весенняя обработка против болезней
После схода снега, до распускания почек, кусты лечат и делают профилактическую обработку против болезней. Опрыскивают растения при плюсовой температуре, в 2-3 приёма с промежутками по 14 дней.
Некоторые применяют 3-дневный зольный настой (в 1 л воды растворить 2 горсти золы и развести водой 3 л). Против мучнистой росы помогает настой прелого сена – третья часть ведра, остальное, доверху, вода. На 3 части чистой воды берут 1 часть настоя.
Борьба с вредителями черной смородины
До набухания почек на смородину, поражённую клещом, выливают по 300-400 мл горячей (70 градусов) воды из лейки.
Также при поражении веток почечным клещом применяют инсектоакарициды, акарициды или растворы с коллоидной серой – до распускания почек. Обрабатывают 2 раза через 2 недели.
Когда почки набухают и раскрываются, опрыскивают Актарой или Актелликом против пилильщика, галлицы, тли и огнёвки. Сильно поражённые побеги опрыскивают Карбофосом, Биотлином.
Куст стоит выкорчевать, если сильно поражён узкотелой златкой.
Для отпугивания огнёвки делают раствор, как жидкая сметана. Для этого берут ил или глину (1 ведро), разводят водой, затем выливают к корням и накрывают землю, используя плёнку, агроволокно, толь или другой материал. Эту защиту делают, пока смородина не зацвела. Побеги так же рекомендуют окучить.
Полезно опрыскивать, применяя медный купорос (50 г) и мочевину (700 г). Развести по-отдельности в полведра воды и смешать. Или сделать монорастворы:
Из биопрепаратов обрабатывают Фитовермом, Битоксибациллином и другими.
Народные методы обработки черной смородины
Когда смородина цветёт и созревают ягоды, химикаты не применяют, поэтому выручают народные методы. Вторую обработку такими средствами делают спустя 10 дней после первой.
Огнёвка не любит, как пахнет цветущая бузина, поэтому полезно окружать смородиновые кусты такими ветками. Также эти бабочки и другие вредители не любят разведённую и настоянную с дегтярным (хозяйственным) мылом табачную пыль или листья махорки.
Кроме этих средств дачники используют чесночные, луковые настои, из одуванчиков или чистотела (на 5 л воды берут 100 г сырья), настаивают сутки. Настой рекомендуется процедить, а сырьё отжать.
Некоторые разводят горчицу с хозяйственным мылом.
Заключение
Главное условие при весенней обработке – не опоздать со сроками. Обрезка, обработка, подкорма – мероприятия, которые обеспечат обильное цветение и плодоношение.
Правильная обрезка чёрной смородины весной – залог хорошего урожая
Весной все работы в саду направлены на подготовку растения к летнему плодоношению. От того, как хорошо вы проведёте обрезку смородины, зависит размер и вкус ягод, их количество, а также здоровье всего куста. Растения нужно обрезать, когда на них нет листьев и все ветки хорошо просматриваются.
Преимущества весенней обрезки
Многие садоводы делают обрезку чёрной смородины осенью, но ещё неизвестно, как куст перенесёт морозы. Если куст слишком ослаблен, то все свои силы он направит на восстановление зелёной массы, а не на урожай. Кроме того, можно назвать ещё несколько аргументов в пользу весенней обрезки:
Самые красивые и вкусные ягоды вырастают на сильных и хорошо освещённых солнцем побегах
Обрезку делайте обязательно до начала сокодвижения, когда ещё не распустились почки.
Видео: о сроках обрезки и продуктивности побегов разных возрастов
Строение куста смородины
Определить возраст ветки смородины очень легко по цвету коры (чем старше побег, тем кора темнее):
Каждый куст смородины состоит из веток разных возрастов: самые светлые — это однолетние, а наиболее тёмные — трёхлетние и старше
В свою очередь, каждая ветка на второй и последующие годы обрастает однолетними приростами (от основной они отличаются по цвету). По величине приростов можно судить о продуктивности ветки: чем они длиннее, тем больше будет ягод. У здоровой и урожайной смородины однолетние приросты могут достигать длины 80 см. Если же они короткие, значит, куст растёт в тени или ему не хватает питания.
Побеги смородины наращивают свою урожайность с первого по четвёртый год жизни, а затем их продуктивность падает.
Куст смородины должен состоять из 10–15 побегов разных возрастов:
Из отрастающих летом нулевых побегов нужно тоже оставлять 4–6 самых сильных.
Правильно сформированный куст: разреженный, есть ветки всех возрастов, старые обрезаны на вертикальный побег, имеют хорошие приросты
Обрезка смородины весной
Смородина склонна к загущению куста, ежегодно она наращивает много лишних побегов замещения. В условиях плохого проветривания и освещения на растениях начинают развиваться болезни, поселяются вредители. Чтобы этого избежать, куст нужно формировать и прореживать, а также проводить санитарные мероприятия.
Для обрезки смородины можно использовать сучкорез. Его длинные ручки позволят без проблем достать до любой части куста.
Для обрезки толстых ветвей и удаления пеньков удобно пользоваться сучкорезом
Формирование и прореживание куста
Основная цель обрезки смородины — получение максимального урожая ягод. Чтобы этого достичь, при формировке следует учитывать биологические особенности растения:
Основной урожай смородины формируется на вертикальных побегах
Запомнив эти особенности, можно приступать к формированию смородинового куста:
У этого куста очень много горизонтальных, расположенных у самой земли веток, которые нужно вырезать
Старые ветки отличаются от других — они толще, кора на них тёмная, покрыта трещинами
Садовод удаляет лишние, слабые побеги замещения, загущающие центр куста
Этот куст смородины имеет много сильных побегов, но нуждается в прореживании
В результате формирующей обрезки у вас получится куст из мощных побегов с большими однолетними приростами. Ветки должны располагаться равномерно, не затеняя и не задевая друг друга.
Куст смородины до и после обрезки: убраны короткие корневые побеги, старые, а также расположенные близко к земле ветки
Чем старше куст, тем больше в нём ветвей, и тем сложнее обрезка:
Схема обрезки смородины в зависимости от возраста куста
На одном месте куст смородины может расти и хорошо плодоносить до 15 лет.
Видео: как правильно обрезать смородину
Санитарная обрезка
Цель санитарной обрезки — срезать и сжечь побеги, повреждённые морозами, вредителями и болезнями. Такие повреждения наиболее часто встречаются на верхушках веток.
Вам придётся удалить:
Побеги, поражённые стеклянницей, нужно обрезать до здоровой древесины
Ветка искривлена в результате деятельности тлей и мучнистой росы, а на самой верхушке видна шарообразная почка, заселённая почковым клещом
Если удаляете побег целиком, то делайте срез на пенёк как можно ближе к земле, а если только часть побега, то срезайте над почкой, направленной наружу.
Омоложение смородиновых кустов
Чтобы омолодить кусты смородины, чаще всего делают перевод старой ветви на вертикально направленный молодой побег. Если все ветки на кусте старые, корявые, без приростов и оставлять нечего, то срежьте все побеги на уровне земли. Летом начнут отрастать молодые ветки, первые ягоды появятся уже через год, а за три года вы сможете сформировать новый куст.
У слабых, дающих мало прироста кустов смородины срежьте все ветки на уровне земли, чтобы стимулировать рост новых побегов
Если побеги сильно разветвлённые и изогнутые, обвивают другие ветви, то нужно разрезать их на несколько частей. Вытаскивая такой побег целиком, вы можете зацепить и сломать много хороших веточек.
Видео: весенняя обрезка старой чёрной смородины
Весенняя обрезка смородины — это важный агроприём, с помощью которого можно избавиться от болезней и вредителей, а также сформировать сильный и урожайный куст. Схема обрезки не представляет сложности даже для начинающих садоводов. Лучшее время для проведения работ — период до распускания почек.
Смородина весной: как обрезать и чем опрыскивать от болезней и вредителей
Конец зимы и начало весны — очень важное время для ягодников. Именно этот период определяет успех или неудачу по отношению к будущему урожаю. Время до начала вегетационного сезона — это кропотливая работа на посадках смородины. Оно включает в себя ранний мониторинг, весеннюю обрезку, обработку по спящим растениям против зимующих стадий вредителей и первое опрыскивание против широкого спектра возбудителей инфекционных болезней. Как правильно все это провести — и в какие сроки?
Какой уход нужен смородине весной?
Недостаток информации о видовом составе и распространенности вредителей и болезней в нашем саду может сыграть плохую шутку: мы либо опустим необходимые мероприятия по защите растений, либо проведем их не вовремя, либо, наоборот, переборщим с обработками растворами специальных препаратов. Во многих случаях при раннем обнаружении вредителей, до того как они размножились и заселили все растение, можно справиться с ними физическим уничтожением, то есть буквально голыми руками. Именно поэтому на ягодниках так важно регулярно проводить мониторинги — осмотры с целью обнаружения вредителей или симптомов заболеваний, а также отклонений в развитии растений, связанных с повреждениями или погрешностями в агротехнике.
Ранний мониторинг посадок
На первый осмотр посадок смородины надо отправляться до того, как она выйдет из состояния зимнего покоя. Общий осмотр кустов покажет, есть ли гипертрофированные, вздувшиеся почки — точный признак зараженности почковым клещом. Мы можем принять решение, удалять ли нам эти почки вручную или вырезать весь побег (если их очень много) и потребуются ли дополнительные обработки акарицидами при установлении положительных температур.
Почки, поврежденные почковым клещом, характерно раздуваются
Также мы можем заметить яйца тли, щитовидные кладки яиц листоверток, зимующие коконы их гусениц, щитки кокцид. Наличие искривленных, засохших верхушек у кустов чаще всего свидетельствует о сильном поражении растений в прошлом сезоне американской мучнистой росой и о сохранении возбудителя (он успешно зимует в виде микроскопических клейстотециев). Обработки против нее надо начинать до отрастания новых листьев, чтобы предупредить первичное заражение растений.
При этом же осмотре можно заметить грибные поражения коры и древесины. С каждых 10 соток, отведенных под смородину, нужно выбрать один куст и срезать у него 4 ветки. Каждую — разрезать вдоль и осмотреть для возможного обнаружения стеклянниц или златок. Кроме того, мы можем сразу отметить кусты, нуждающиеся в омолаживающей обрезке, сильные механические повреждения, полученные за зимний период и т.д.
Обрезка смородины
В крупных хозяйствах (на промышленных плантациях) срок эксплуатации черной смородины — 10 лет, а красной — 12, то есть раскорчевку проводят после 13-15 лет жизни растений. Сейчас специалисты пришли к выводу о необходимости перехода на более короткие сроки, 6-8 лет для черной смородины и 8-10 лет — для красной. На приусадебных участках кусты смородины растут и плодоносят про 15-20 лет безо всякой замены, вот только год от года количество урожая снижается, ухудшается и его качество. Для полноценного плодоношения в отведенные смородине сроки эксплуатации необходима ежегодная качественная обрезка растений. Ее проводят не менее двух раз в год, весной и осенью, в случае необходимости подключая и летнюю обрезку (как правило, санитарную).
Смородине нужна грамотная ежегодная обрезка
Залог успеха — аккуратность и тщательное выполнение работы. Инструмент (секаторы, сучкорезы) должен быть остро заточен. Задиры коры, рваные края срезов в значительной степени снижают пользу обрезки. Если ветка крупная, то ее удаляют в два приема: первый надрез делают снизу вплотную к основе (от которой отрезают), второй — сверху, четко напротив нижнего. Старайтесь не оставлять пеньки, так как неполное удаление побега затрудняет зарастание среза. Инструмент перед обрезкой и во время нее необходимо дезинфицировать. Для этого можно пользоваться паяльной лампой, горелкой или дезинфицирующим раствором. Последний готовят на основе марганцовокислого калия (5%), «Фармайода» (1-3%) или других дезинфектантов.
Весной проводят и санитарную, и омолаживающую, и формирующую обрезку. Необходимо поспешить до начала сокодвижения. Смородина просыпается рано.
Санитарная обрезка одинакова в любое время года — буквально все садоводы знают, что при этом удаляют все слабые, больные, поврежденные вредителями ветви. До пробуждения почек не всегда видно ветки, не вышедшие из зимы, — однако хорошо заметны обломанные ветром или под тяжестью снега, пострадавшие от ледяного дождя и других сезонных неприятностей. Их сразу удаляют. При обрезке обязательно захватывайте часть живой ткани.
При формировании куста черной смородины вырезают старые 5-6-летние ветви: у них всегда слабый прирост и низкий урожай. Все ветви, расположенные под углом менее 45° к почве, также удаляют. В идеале должно оставаться не более 15-20 штук разновозрастных ветвей, максимальный диаметр скелетных ветвей в основании куста — не более 20-25 мм, первые разветвления на них должны находиться на высоте 20-30 см от уровня почвы. Многие оставляют не более 10 ветвей, и в случае с черной смородиной это правильно (с точки зрения фитосанитарной обстановки и восстановления урожая). Размер ягод при сокращении количества веток тоже увеличивается.
У черной смородины достаточно оставить до 10 разновозрастных ветвей
У красной смородины боковые ветви обрезают наполовину на внешнюю почку. Это дает дополнительное ветвление. У черной смородины можно обрезать концы побегов для усиления веток. У красной смородины именно на кончиках располагается большое количество цветочных кистей, поэтому их срезать не надо. Однако если макушки побегов за зиму подмерзли, то их надо удалить, ведь плодоносить они все равно не будут.
У черной смородины можно обрезать концы побегов
Омолаживающую обрезку проводят на кустах солидного возраста или в том случае, если они долгое время не подвергались обрезке и сильно загущены. При этом можно пойти разными путями.
В одном случае процедуры растягивают на два года. Весной убирают все ветви старше двух лет. В конце весны — начале лета осматривают молодые побеги текущего года, выбирают 4 сильных, остальные вырезают. На следующий год из трехлетних побегов оставляют 3, молодых — 4.
Еще один вариант предполагает неравномерную обрезку: с одной стороны куста оставляют 3 молодых побега, все старше года вырезают, с другой — оставляют 3 двухлетки.
Есть и радикальный вариант — срезка всего куста практически вровень с землей. Из отрастающих побегов выбирают 5 лучших, остальные удаляют.
Все обрезанные ветви и другие растительные остатки необходимо убрать с участка, в идеале — сжечь.
Чем опрыскивать от болезней и вредителей
После обрезки самое время задуматься о первых обработках против вредителей и болезней. Некоторых насекомых и клещей, вредящих на посадках смородины, можно уничтожить в течение вегетационного сезона с помощью инсектицидных опрыскиваний химическими или биологическими препаратами. Однако есть такие вредные объекты, с которыми очень тяжело бороться. Это так называемые кокциды — щитовки, ложнощитовки, червецы. Большую часть жизни они проводят под труднодоступными щитками. Их уязвимая стадия — бродяжки — появляется в совершенно неудобное для любых обработок время массового цветения, созревания ягод, уборки урожая. Многократные опрыскивания в эти периоды не позволяют употреблять в пищу ягоды. Только уже отчаявшиеся садоводы, заранее смирившиеся с отказом от урожая, обрабатывают растения в это время.
Профилактические обработки уберегут смородину от нашествия опасных насекомых и клещей
Кроме того, при мониторинге растений можно пропустить заселение кокцидами из-за их малых размеров и привычки группироваться внутри кроны под прикрытием листьев. Поэтому против них необходимо проводить профилактическое опрыскивание в период до набухания почек. Для этой ранней обработки подходит препарат «Профилактин», ведь он действует, когда дневная температура поднимается до +4°С и выше. В случае со смородиной лучше поспешить: как только солнце прогреет воздух днем до +15°С, ее почки начнут набухать, и обрабатывать будет поздно. В составе препарата два активных вещества — вазелиновое масло и мощный инсектицид малатион. Первое образует на обработанных частях растения пленку, которая блокирует вредителям (их зимующим стадиям) доступ кислорода, второе уничтожает их. Норма разведения рабочего раствора — 0,5 л средства на 10 л воды. На 1 куст понадобится от 1 до 1,5 л раствора в зависимости от габаритов растения и настройки опрыскивателя. Такая обработка уничтожает зимующие стадии щитовок, личинок ложнощитовок.
Кроме того, обработка «Профилактином» избавит ягодники от тлей (а в Центральной Нечерноземной зоне «работает» целая дюжина видов, вредящих именно смородине). Без обработок каждая личинка, вышедшая из яйца, превратится в самку-основательницу, которая помощью живорождения «подарит» смородине до 100 личинок!
«Профилактин» убережет кусты смородины от тлей, щитовок, ложнощитовок и листоверток. Главное — не медлить с профилактической обработкой
Есть еще одна группа вредителей, зимующих на кусте. Это листовертки. В Подмосковье их, например, насчитывается на сегодняшний день около полутора десятка разных видов. Эти небольшие бабочки особенно любят черную смородину. Половина листоверток переживают зимний период в стадии гусениц, как правило, в плотных коконах из паутины. У второй половины видов зимуют яйца. Раннее опрыскивание «Профилактином» уничтожает зимующие стадии листоверток.
Среди предложений садовых магазинов вы можете также найти препарат с похожим названием — «Профилактин ЛАЙТ». Он отличается от «Профилактина» тем, что в его состав входит только минеральное масло, благодаря чему это средство могут применять сторонники экологичных подходов к садоводству. Разница есть и в препаративных формах. «Профилактин» представляет собой масляный концентрат эмульсии, а «Профилактин ЛАЙТ» — водную эмульсию. Норма разведения и расход рабочего раствора у двух средств практически не различаются.
«Профилактин ЛАЙТ» эффективен против зимующих стадий вредителей
Не всегда удается успеть провести раннюю обрезку и все весенние обработки смородины до начала сокодвижения. И традиционное голубое опрыскивание, которое возможно только при спящих почках, остается пропущенным. Но это не беда. Кустарники вы можете обработать в фазе зеленого конуса (когда почки только-только набухли и вылезли их зеленые кончики) раствором готовой «Бордоской жидкости». И это будет совершенно безопасно для начавших распускаться листочков. Средство представляет собой готовый водно-суспензионный концентрат, который необходимо развести в определенном количестве воды: для первой обработки нужно 250 мл жидкости на 10 л воды. В зависимости от возраста и типа формирования куста норма расхода рабочего раствора составляет от 1 до 1,5 л на растение.
Готовый концентрат «Бордоская жидкость» очень удобен в применении: для приготовления рабочего раствора его достаточно развести в воде по инструкции
Эта обработка в значительной степени снижает риск развития септориоза, антракноза и столбчатой ржавчины. Она защищает кустарники в течение 50 дней. При благоприятных для развития заболеваний условиях можно повторить опрыскивание после цветения (100 мл препарата на 10 л воды) один или несколько раз с интервалом в 7 дней, учитывая, что последняя обработка смородины должна проводиться не позднее 28 дней до сбора ягод.
Если же после первой весенней обработки будут складываться не самые благоприятные для развития возбудителей болезней условия (сухая и прохладная погода), то до конца вегетации можно обойтись биологическими препаратами.
На этом все ранневесенние процедуры для смородины заканчиваются. Дальше нас ждут распускание почек, второй мониторинг, новые опрыскивания, дополнительная санитарная обрезка. Но это уже совсем другая история…
Продажная формация Профилактина содержит 1,3% (13 г/л) хорошо известного и надежно проверенного ДВ малатиона (карбофоса), закапсулированного в 65,8% (658 г/л) транспортировочного агента – вазелинового масла. Остальное – вода; массовая доля спецэмульгаторов не более 0,1%. Продажная расфасовка – флакон 500 мл.
Химические формулы карбофоса и малаоксона
Характер действия малатиона на членистоногих и теплокровных животных весьма существенно различен. В организме насекомых (медленнее – в акарицидах) малатион быстро дополнительно окисляется: атом серы, соединенный двойной связью с фосфором, замещается кислородом. Продукт окисления малаоксон (справа на рис.) гораздо более токсичнее первичного ДВ. В теплокровных распад карбофоса осуществляется прямым гидролизом, что медленнее, но без образования высокотоксичных метаболитов. Это делает малатион для позвоночных менее опасным, но и более коварным ядом – начальное легкое отравление проходит бессимтомно или со слабо выраженными симптомами, а тяжелое развивается замедленно и в полную силу может проявиться, когда лечить надо (если еще возможно) средствами, дающими отдаленные последствия не меньшие, чем самый токсин.
Примечание: для карбофоса в настоящее время отмечены канцерогенная, мутагенная, эмбриогенная и тератогенная (влияние на развитие плода у беременных) активности для теплокровных.
Достоинства и недостатки
Приготовление в формации КМЭ, как сказано выше, на порядок увеличивает действенность и трансламинарную активность препарата. То и другое справедливо и для растений, и для животных. В т.ч. и для млекопитающих: Профилактин так же легко проникает сквозь кожу в организм теплокровных. Исходя из всего вышеописанного, а также особенностей препаративной формы КМЭ данный пестицид обладает след. достоинствами:
Высокая эффективность при низкой концентрации ДВ – объекты поражения уничтожаются 100%;
Долгий срок защитного действия, 30 и более суток;
Стабильность силы защитного действия во времени – транспортировочный агент (см. далее) отдает ДВ постепенно и его гидролиз в объекте обработки не сказывается;
По той же причине – время суток и погодные условия для эффективности обработки мало значимы, а продолжительность и сила защитного действия практически не зависят от текущих метеоусловий;
Овицидная активность – трансламинарной способности препарата хватает для проникновения сквозь яйцевые оболочки и покровы пупариев (покоящихся личинок) и куколок, а срок его защитного действия достаточен для уничтожение развивающихся в яйцах зародышей, едва их нервная система начнет формироваться;
Высокая миграционная способность во внешней среде – вредителей от препарата не спасают ни кора, ни кладки/личинки, запрятанные в толщу древесины;
Широкий температурный диапазон эффективности – действие препарата начинается при +4 градусах Цельсия и усиливается при повышении температуры вслед за активизацией вредителей;
Отсутствие фитотоксичности – для малатиона установлена фитотоксичность, но в дозировках, на порядок больших, чем в Профилактине;
Простота применения: КМЭ не засоряет сопло и не портит детали любог опрыскивателя, а рабочий раствор готовится непосредственно в баке и стабилен не менее одной рабочей смены для ядохимии (6 час), т.е. трясти прибор или расходовать заряд аккумулятора на работу мешалки не надо.
Неприменим по травянистым плодоовощным и плодоягодным с тонкой нежной кожицей плодов – ПДК ДВ в урожае превысит допустимую при любом мыслимом сроке ожидания;
Высокая степень опасности для человека, пчел и полезных насекомых: заявленные 3 и 2 классы соотв., похоже, машинально взяты для карбофоса, а реально занижены;
Несовместимость в баковых смесях с другими средствами агрохимии. Вазелиновое масло недорогой и совершенно безопасный транспортировщик (см. далее), но в слабокислых и слабощелочных средах его эмульсия теряет наноструктуризацию и препарат становится бесполезным;
Карбофос, как известно, вызывает резистентность объектов поражения, а при систематических передозировках приводит к образованию популяций вредителей с групповой резистентностью к ФОС. Поэтому Профилактин применим лишь однажды в сезон, а не помог – убивайте остатки вредителей чем угодно, кроме ФОС. Впрочем, это излишне – при правильном применении помогает надежно;
Не хранится во вскрытой упаковке – флакон препарата должен быть использован сразу полностью.