Современная технология выращивания малины

Современная технология выращивания малины

Размещение, отбрасывая подробности, спонтанно тормозит культурный рейтинг.

Наши последние работы

Как с нами связаться

Способы выращивания малины

Под посадку малины почву подготавливают в паровом поле конце лета. Заключается она в копании на глубину 22-30 см (это зависит от типа почвы), добавлении навоза 60-80 т/га, а так же по 90-120 кг/га калийных и фосфатных удобрений. По обычному (строчному) способу выращивания, кусты высаживают в начале октября схематически 2,0-3,0 х 0,3-0,4 м. Весной, на протяжении двух первых лет на высоте 15-20 см срезают стебли малины, таким образом, делая условия для образования полосы растений шириной 30-40 см.

Уход за насаждениями, приносящими плоды, состоит в орошении растений против вредителей и болезней, борении с сорняками, поддержании в пределах 70-100 % НВ влажности почвы, ежегодном добавлении в виде минеральных удобрений осенью 60-120 кг/га фосфора и калия, весной 60-90 кг/га азота.

Плоды, созревшие в июле месяце, собирают 3-5 раз в пластмассовую или деревянную тару не больших размеров (по 1-2 кг). После уборки стебли, которые отплодоносили срезают и убирают, затем сжигают за пределами участка. Насаждения малины используют сроком от 8 до 10лет. В первую очередь данная технология рассчитана на насаждения большие по площади, использовать ее можно так же на фермерских и приусадебных участках.

При выращивании малины на шпалерах в первые два года после насаждения в рядке через 8-10м устанавливают железные или металлические столбики, на высоте 150-160 м натягивают проволоку. Соблюдая расстояние, друг от друга 5-7-см весной подвязывают летние стебли. Малина, которая выращивается на шпалере, получает лучшее освещение листьев и повышается их ассимилятивная деятельность, растение меньше поражается вредителями и болезнями, повышается количество урожая, товарность и качество ягод. Несмотря на определенные затраты при установке шпалеры и подвязки стеблей, они восполняются в полной мере, принося дополнительную прибыль. Эту технологию можно использовать, как и предыдущую во всех типах хозяйств.

Плодоносящие сорта малины благодаря своим биологическим свойствам обладают способностью в год роста создавать на побегах генеративные почки и до заморозков давать урожай. Его размер можно определить частью ягод, созревших к холодам, и зависит в первую очередь от времени первых заморозков, ранней и общей спелости сорта.

Получать чистую экологически продукцию, не опрыскивая при этом пестицидами, позволяет удаление ранней весной или осенью надземной части, так как в ней зимуют болезни и вредители, и разновременность фаз развития остатних с фенологическими фазами малины. Генеративные органы, которые не дозрели (завязи, цветы, бутоны) можно засушить и добавлять к лекарственным смесям.

Для получения исключительно осеннего урожая способ выращивания плодоносящей малины существенно уменьшает количество агрономических мероприятий по уходу, а именно нормирование побегов, установка шпалеры и подвязывание растений.

Способ выращивания с прерывным циклом плодоношения

Способ выращивания с прерывным циклом плодоношения в России используют уже больше 20 лет. Благодаря такой технологии малина дает высокий урожай, при этом уменьшая затраты человеческого труда. Данная технология разработана опытной Новосибирской плодово-ягодной станцией России, Научно-исследовательским зональным институтом садоразведения Нечерноземной зоны. В Лесостепных условиях можно применять эту технологию, об этом свидетельствуют ее предварительные изучения.

Принцип такой технологии состоит в том, что плантация приносит плоды через год, а в промежутках готовят растения к плодоношению. Для того чтобы получать ягоды ежегодно, делают насаждения равнозначные с таким отличием, что в один и тот же год на одних зреет урожай, на других – растут побеги. Этот способ не имеет отличий от традиционных технологий посадки растений, подготовки участка, ухода за растением до товарного плодоношения.

Весной, на плантации работы проводят зависимо от метода выращивания насаждений: с использованием шпалеры или же без. И в том и другом случае в начале культивации убирают побеги, которые плохо развились. Сохраняя лишь 12-15 штук побегов на 1 погонном метре полосы, которая имеет ширину 30-50см. Их верхние части укорачивают, оставляя высоту 1,6-1,8м. Для такой цели можно воспользоваться машиной.

Благодаря проведению дискований и легкой культивации, между рядами почва удерживается в разрыхленном состоянии, не загрязненная сорняками. Урожай собирают, используя комбайн собирающий виноград. Следом за уборкой урожая, косилкой скашивают нынешние побеги и те, которые отплодоносили и увозят их с поля. Минеральными добавками удобряют плантацию, почвы в рядах разрыхляют, а если отсутствует шпалера – поперек рядов.

Ранней весной следующего года, минеральные добавки раскидывают трактором, закидывая их бороной в почву, одновременно закрывая влагу. После того как ростки малины вырастут до 5 см, их следует проредить повторно боронуя почву. В дальнейшем уход за плантацией заключает в себе обработку почвы между рядами механическим путем. Если необходимо орошают пестицидами от болезней и вредителей. Все побеги, не достигшие высоты 45-50 см уничтожают путем пропалывания, сохраняя на 1 погонном метре рядка не больше 25 шт.

При использовании насаждений малины с применением шпалеры в год, когда малина плодоносит, начало работы проводят, подвязывая побеги к проволоке ручным способом. Одновременно применяют устройство, с помощью которого работу проводить быстрее и легче. Группами по 2-3 побега он крепит к проводу непрерывной нитью шпагата. Слабые и поврежденные побеги еще до привязывания убирают, на 1 погонный метр, имеющий ширину 30-40 см, сохраняют лишь 12-15 шт.

Побеги малины можно прореживать другим образом. Весной возделывать почву между рядами так, что б ширина полосы была приблизительно 70 см. Со временем более сильные побеги находящиеся посередине, подавляют менее развитые, которые позже появляются. После того как побеги посредине вырастут до 50-60 см, полосы делают уже до 40-50 см, с каждой из сторон добавляя по 10-15 см, которые захватывают, обрабатывая междурядья. Часть побегов при этом уничтожается, ряды становятся узкими и не загущенными.

Выращивать малину по новой технологии – экономически выгодно. Она дает возможность получать до 40 ц с гектара в перерасчете на ежегодный урожай и выполнять большую часть работ с помощью механических устройств, на площадях значительной площадью.

Источник

Секреты технологии выращивания малины — от новичка к профи

Советы по выращиванию малины

Основная масса корней малины сосредоточена на глубине 20-40 см. При дефиците влаги в поверхностных слоях почвы корни малины могут прорастать на глубину более одного метра. На корневище размещены почки замещения (из них формируются побеги замещения) и адвентивные почки (образовываются примерно в середине лета, из них развиваются корневые отпрыски для размножения — «крапивка»).

В пазухах каждого листа летом формируются сложные почки (основная и дополнительные — «резервные») из которых образуются плодовые латералы. Цветки на малине обоеполые, самоопыляющиеся. Но при опылении насекомыми урожайность поднимается в 2-3 разы. Цветение, как правило, начинается с верхушки стебля, продолжительность 2-3 недели. Созревание ягод начинается примерно через месяц.

Малина наиболее требовательна к освещенности куста и влажности почвы (особенно в первой половине вегетации; во время роста ягод). В тоже время сильное переувлажнение может привести к отмиранию придаточных корней и даже к гибели растения. Особенно переизбыток влаги опасен для молодых растений.

Хороший результат для удержания влаги на малине дает мульчирование соломой, перегноем или перепревшими опилками. При этом часть света отражается от светлой поверхности мульчи и «подсвечивает» листовой аппарат снизу. На зиму солому не вносят, так как в ней могут зимовать грызуны и наносить ущерб стеблям малины. В последнее время набирает популярность, так называемая активная мульча для выращивания малины.

При недостатке света побеги вытягиваются, ухудшаются условия подготовки растения к зиме.

Оптимальная температура для выращивания над- и подземной части малины — 18-25°С (рН 5,8-6,5, содержание гумуса до 8-10%). При этом корневая система лучше развивается при умеренной температуре, а побеги — при повышенной. На одном месте малина может давать хороший урожай до 8 лет. Далее почва истощается и в ней происходит накопление возбудителей болезней и вредителей.

При влажности воздуха более 50% малина поражается серой гнилью, ягода «рассыпается». Воздушная засуха (влажность воздуха менее 40 %) негативно влияет на урожайность и форму плода (ягода деформируется). Оптимальная влажность грунта для роста малины – 70-80% (на глубине 20-30 см), полив производят при снижении содержания влаги в почве до 65-70%.

Доказано, что влажность грунта в корневой зоне (не менее 30 см) существенно влияет на развитие и урожайность ремонтантной малины. Так при использовании капельного полива для поддержания влажности почвы в районе 80% урожайность увеличивалась на 3 т/га.

Какие бывают виды посадочного материала малины

Зеленые ростки. Молодые саженцы малины высотой 10-15 см. Пересаживаются с комом земли в сжатые сроки, при этом, как правило, часть нижних листьев удаляется для лучшей приживаемости. Такой вид посадочного материала малины требует тщательного внимания и ухода после посадки.

Однолетние саженцы. Наиболее распространенный на сегодняшний день вид посадочного материала. Высаживают осенью или ранней весной.

Двухлетние саженцы. Доращенные побеги ремонтантной малины. Преимущественно используются для высадки в защищенный грунт.

Укоренившиеся верхушки черноплодных сортов малины.

Маточные корни. Корневища малины диаметром 2-5 мм, которые высаживаются осенью или закладываются в холодильники для посадки весной.

Горшечные саженцы и кассетная рассада. Посадочный материал малины с закрытой корневой системой. Выращивается из зеленых черенков в специальных условиях. После в течении нескольких дней проводят закаливания. Высокий процент приживаемости.

Подготовка почвы и посадка малины

Малину лучше высаживать на ровных участках или на небольших склонах (3…5о). Непригодны для выращивания впадины в которых может застаиваться вода. Малина хорошо растет на легких почвах с большим содержанием гумуса. Перед высадкой желательно на участок внести 40-60 т/га навоза или предварительно заделать в почву растения – сидераты (горчица, алкалоидный люпин).

Осенью посадку малины рекомендуется завершить за 2-3 недели до постоянного промерзания почвы. Весенняя высадка ограничена более сжатыми сроками, так как надо вложиться до начала развития почек.

Агротехника выращивания малины

Для повышения урожая (до 30%) на летних сортах малины используют технологию раздельного выращивания двухлетних и молодых побегов. При этом участки должны быть максимально отдалены друг от друга для лучшего фитосанитарного контроля. Удаление молодой поросли выполняют вручную или при помощи гербицидов (например, баста). Установлено, что крапивка использует около 50% всех питательных веществ куста. После ее удаления весь потенциал растения будет направлен на формирование урожая.

Для раскрытия всего потенциала новых сортов малины использование шпалеры обязательно. Без фиксации побеги под тяжестью урожая или при сильных ветрах могу ложиться на землю. Затрудняется доступ к насаждениям, ягоды в сырую погоду поражаются серой гнилью и загнивают.
Необходимо нормировать поросль, которая использует для своего развития много питательных веществ. Ряды летней малины формируют узкими (30-40 см) для лучшего проветривания растений. При формировании ряда принято оставлять от 10 до 15 побегов на погонный метр. Удаление верхней части стебля (20-30 см) на летних сортах малины после зимы положительно влияет на размер ягоды.

Наиболее распространенная схема посадки малины: 3м междурядья и 0,5м расстояние между саженцами в ряду. На 1 га высаживают около 7000 растений. Расстояния между рядами могут сокращать до 1,8 м, но при этом кусты плохо проветриваются и освещаются. Направление рядов рекомендуют делать с севера на юг.

Как правило, при выращивании ремонтантных сортов формируют плодоносящую полосу шириной 60-80 см. Саженцы малины, которые выходят за эти границы удаляют или пересаживают на другое место. В качестве шпалеры используются временные столбики по обе стороны ряда.
Для капельного полив ряда используют в первый год одну ленту, на следующий год добавляют еще две по бокам полосы. Или в первый год монтируют сразу две ленты.

В зонах с недостаточным количеством осадков и при отсутствии полива рекомендуют междурядья держать под черным паром и мульчирование соломой, чтобы не усугублять недостаток влаги в почве.

Удобрение малины

Малина наиболее требовательна к азоту и калию, также для нормального развития необходим фосфор. На нехватку калия растение реагирует уже через несколько дней, особенно остро при выращивании малины в контейнерах.

Установлено, что азота малине необходимо примерно 40-120 кг/га, калия — 50 кг/га, фосфора — 40 кг/га за сезон. Значения могут меняться в зависимости от анализа почвы и сортов малины.

Азот в почве находиться в органической форме и постепенно переходит в доступную для растения минеральную форму. При дефиците элемента N рост куста замедляется, листья становятся светло-зелеными. На недостаток макроэлемента первыми реагируют старые листья, которые могут немного скручиваться. Между жилками возникает еле заметный красноватый оттенок.

Для летней малины рекомендуют два основных периода для внесения азотных удобрений: весной (при высоте побегов 10-15 см) и через 1-2 месяца. Для ремонтантной — ранней весной, через 1-2 месяца и за несколько недель до начала плодоношения.

Недостаток калия останавливает рост малины, укорачивает междоузлия на молодых побегах. Края старых листьев засыхают, ткань между жилками буреет. Этот элемент необходим во время завязи и роста ягоды. При избытке калия в листьях накапливается хлор, который может вызвать химический ожог (отмирание краев листьев).

При дефиците фосфора листья малины становятся глянцевыми, блестящими и бордово-фиолетовыми. Плоды мягкие и окраска их неравномерная. Перед закладкой маточника рекомендуют равномерно внести 100-200 кг фосфора на 1 га. При кислотности почвы ниже 5,5 этот макроэлемент не усваивается малиной.

Недостаток магния чаще наблюдается на легких песчаных почвах, доза внесения- 10-80 кг на 1га за сезон. Малина требовательна к наличию железа в почве. При недостатке этого микроэлемента молодые листочки становятся светлыми и желтеют.

Для подкормки малины хорошо себя зарекомендовал Новоферт “Ягода” (NPK 12-12-36+1MgО+1S+МЭ). Удобрение применяют с начала вегетации до полного созревания ягод каждые 2 недели. Методы внесения для малины: капельное орошение, полив, опрыскивание листовой поверхности.

В период цветения малина особо чувствительна к грибковым заболеваниям. Растение ослаблено, основные силы идут на формирование урожая. В этот период особо актуален вопрос внесения удобрений на участок. Профессионалы ягодного бизнеса используют водорастворимые удобрение Granusol. Они хорошо подходит как для листовых подкормок, так и для подачи по системе капельного полива.

Мульчирование маточника малины

Для мульчирования малины на маточниках чаще всего используют: солому, торф, опилки или торф с опилками. Количество отпрысков напрямую зависит от мульчирующего материала, увлажнения. Установлено, что лучше всего использовать торф. Добавление опилок уменьшает количество «крапивки» примерно в 2 раза, а использование опилок – в 2,5 раза по сравнению с чистым торфом. Под торфом образуется примерно в 10 раз больше отпрысков по сравнению с участком без мульчи. Солому в качестве мульчи на маточнике лучше не использовать.

Солома быстро слёживается и может вызвать дефицит кислорода в корневой зоне растения. В качестве мульчирующего материала для малины также используют измельченные стебли кукурузы, кору, хвойный опад.

Вирусы, поражающие малину

Различают больше 20 вредоносных вирусов, которые поражают малину. Из них 15 переносятся нематодой и с тлёй, 2 – пыльцой. Наиболее распространена карликовость малины, которая переноситься вместе с пыльцой. Пораженные растения плохо развиваются, листья желтеют, ягода «разваливается», урожайность снижается.

Вирус пушистой карликовости малины (RBDV) может поражать красную и чёрную малину. RBDV переноситься насекомыми — опылителями и также соком больных растений при обрезке. Существуют сорта с иммунитетом к карликовости малины (Глен Глова), хорошую устойчивость показали Маллинг, Маллинг Джевел, Маллинг Промис.

Потребность в макро- и микроэлементах в зависимости от фазы развития

Начало вегетации — Фосфор, кальций. Активный рост — Азот, калий, магний, железо.
Генеративный период- Фосфор, калий, бор. Рост и созревание ягод — Кальций, калий.

Больше всего малина чувствительна к недостатку азота и калия. Из микроудобрений она чаще нуждается в магнии и боре. Плохо переносит избыток хлора в почве.

Инсектициды для борьбы с вредителями малины и ежевики:

Актара, Актеллик, Децис, БИ-58, Калипсо, Моспилан, Акрофит (биологический препарат). Фунгициды для малины и ежевики: Свитч, Квадрис, Купроксат, Медян Экстра, Бордосская смесь. Квадрис совместим с большинством инсектицидов (включая препараты Каратэ, Актара, Актеллик) и фунгицидов.

Лучший сорт малины в Англии для промышленного выращивания

В Англии на больших площадях малину выращивают в туннелях. Значительная часть занята одним сортом — Маравилла, выращивают в грунте и в 7-10 литровых контейнерах. Субстрат для наполнения делают на основе кокоса.

Маравилла пользуется большим спросом среди потребителей свежей ягоды, ее охотно закупают супермаркеты. Плоды привлекательные с высокими вкусовыми качествами и отменной транспортабельностью, длительный срок хранения.

В пленочных туннелях Маравиллу выращивают на 2 урожая. После первого плодоношение стебли обрезают до 1,5м (саженец Long Cane) для получения второго урожая в следующем сезоне. Насаждения используют от 3 до 6 лет, затем уничтожаются.

По английской технологии Маравиллу в защищенном грунте первые два года выращивают на два урожая, третий год – только летне-осенний, четвертый сезон – опять оставляют на два плодоношения. Молодые побеги текущего года стараются вырастить в разное время и тем сами растягивают плодоношение во времени. На 1 метре погонном размещают 10-12 саженцев малины, ширена междурядья – 2,2 м. В туннелях урожайность Маравиллы – 35 т\га (2 урожая за сезон). В теплице можно разместить больше саженцев и получить ягоду в более ранний срок (50т\га).

Для поддержки побегов и литералов используют деревянные столбы и дополнительные боковые столбики, которые устанавливаются каждые 5 метров. Независимые рейки, которые крепятся только на шпалерные нити, модно размещать под разным углом и расстоянием к ряду.

Для защиты от вредителей и болезней малины используются препараты биологического происхождения (хищные клещи, Serenade). От грибковых заболеваний применяются фунгициды Свитч и Сигмун. Serenade – новый почвенный фунгицид на основе полезных бактерий, которые защищают корневую систему растения. Защитное действие продолжается на протяжении всего периода вегетации. В Калифорнии препарат применяют для защиты промышленных насаждений клубники.

Маравилла – это клубный сорт и для выращивания саженцев и даже для продажи ягоды необходима специальная лицензия.

Сорта малины для промышленного выращивания в туннелях

В Европе в туннелях выращивают следующие сорта малины: Тulameen, Laszka, Glen Ample, Cowichan (Коуичан), Tadmor, Polka, Polonez, Kweli, Radiance, Sokolica, Radziejowa.

Тulameen — сорт-эталон вкуса летней малины, средний срок созревания.

Cowichan — малины с хорошей ягодой как сорта у Тulameen. Побеги слабошипованы. Сорт достаточно зимостойкий. Сорт требует профилактических обработок против клещей. Для Cowichan рекомендованы профилактические опрыскивания препаратом Signum 33 WG против замирания побегов.

Tadmor — новый летний крупноплодный сорт малины с плотной и вкусной ягодой.

Polonez (Полонез) – польский ремонтантный сорт малина (тутаймер), ягода похожа на Полану, не темнеет после сбора. Побеги слабошипованы.

Сорта малины фирмы Дрисколл

Сорта малины от Дрисколл (Driscoll) – Maravilla, Cardinal, Sevillana, Ambrosia, Carmina.

Дрисколл Кардинал отличается ароматными и хорошо сформированными ягодами.

Маравилла наиболее распространенный сорт от Дрисколл, очень урожайный, плоды большие, светлые, твердые. Ягода Carmina считается самой вкусной и ароматной (напоминает лесную малину) среди сортов от Driscoll. Идеально подходит для десертного рынка.

Подготовка участка под малину

Участок под малину необходимо начать подготавливать минимум за год до высадки саженцев.

Удобрения для выращивания саженцев малины в горшках

На 1000 л торфа – 3-4 кг удобрений длительного действия (например, Osmocote Exact Standard 15-9-12+Мicro 3-6месяцев или Basacot ) + 1 кг Peters Professional Plant Starter (10-52-10, для укоренения). Если торфосмесь изначально не содержит удобрения YARA, добавляют 1 кг PG MIX 12-14-24+2. Для саженцев малины субстрат перемешивают с агроперлитом, добавляют 30-35%. PH субстрата – 6.

Почему ягоды малины рассыпаются?

Выход товарной ягоды снижается на 5-30%. Растения размножены методом «in vitro» в меньшей степени подвергаются рассыпанию ягод.

Источник

Возделывание малины в виде куртины

В отдельных деревнях, в районах с суровыми природными условиями малину по сей день выращивают в виде куртин, то есть так, как она растет в естественных зарослях. При таком приеме участок ей отводят в защищенной от ветра и хорошо освещенной части огорода или в палисаднике. Если на участке есть валуны, их сохраняют: они становятся аккумуляторами тепла в солнечные дни, улучшая температурный режим на участке. Зимой среди валунов побеги быстрее оказываются под снеговым покровом. У подножья валунов за счет листопада быстрее накапливается и сохраняется от смыва гумусовый горизонт и т.д. В таких посадках обычно используют местные сорта культуры (чаще это отборные формы) с невысокими гибкими побегами. При посадке саженцев не придерживаются какой-то строгой схемы размещения. Если их мало, то сажают разреженно, если достаточно, то на расстоянии 0,5 м друг от друга по одномутри в одно «посадочное» место. Обычно для этого используют стандартные саженцы, зеленые отпрыски или корневые черенки. В последующие годы побеги замещения и отпрыски растут свободно, заполняя предоставленную им площадь.

Таким образом, плантация формируется за счет разрастающихся естественным путем растений. Через несколько лет она представляет собой куртину — сообщество разновозрастных кустов, состоящих из побегов замещения, плодоносящих стеблей и отпрысков. Разумеется, нельзя допустить, чтобы посадки превратились в непроходимые заросли, поэтому отплодоносившие стебли сразу после сбора ягод удаляют, одновременно с ними удаляют слабые, больные и поврежденные новые побеги. Зимой новые побеги склоняются под тяжестью снега и выдерживают морозы. Существует и другой вариант: пригибают, не дожидаясь полного листопада, и зимой засыпают снегом. Обычно растения в куртинах невысокие, и поэтому весной, если их не повредил мороз, верхушки не укорачивают. И плодоносящие стебли, и новые побеги растут свободно, без дополнительных опор, опираясь друг на друга или на забор палисадника. Удаляя лишние стебли, нужно следить за тем, чтобы в любое время вегетации к каждой небольшой группе растений оставался свободный доступ. Летом плантация, как правило, может служить выгулом для домашней птицы. Туда выплескивают воду, разбрасывают под кустами перепревшие или свежие опилки, навоз домашних животных. Таким образом наращивается плодородие почвы и формируется теплоизолирующий слой, защищающий от промерзания почву и расположенные в ней корни малины. Одновременно при этом заглушается рост сорняков и лишних отпрысков. Механическими средствами почву, как правило, не обрабатывают. Раз в три-четыре года, если снизилась урожайность, повысилось поражение болезнями или была губительная зима, на плантации срезают все стебли, удаляя их вместе с инфекцией. После этого плантацию воссоздают вновь за счет отрастающих побегов. Внешне такие плантации выглядят не особенно привлекательными, зато они малозатратны, достаточно урожайны, плодоносят ежегодно и урожай с них получают экологически чистый. Разновозрастность кустов, составляющих куртину, предопределяет их различную жизнеспособность, поэтому если отдельные растения погибают, то куртина в целом сохраняется. Куртинные посадки помогают растениям выжить — здесь лучше накапливается снег, стебли успешнее противостоят ветрам и т.д.

Однако, если здесь появятся нехарактерные для данной местности патогены, то возможно быстрое их распространение и потеря всей плантации. Вот почему интродукция новых сортов сюда допускается только в виде семян.

Выращивание малины отдельными кустами

В регионах, где мало солнечных дней, но часты дожди и высокая влажность воздуха, малину выращивают отдельными свободно стоящими негустыми кустами. Такой солитерный способ возделывания основан на способности корневой системы малины осваивать большую площадь и образовывать дочерние растения на значительном удалении от основного маточного куста. В окультуренном виде технологическая схема выглядит следующим образом. Сначала отбирают сорта, имеющие быстро растущую корневую систему, умеренные отпрыско- и побегообразование, высокие или средней высоты побеги, которые сами хорошо ветвятся или это происходит в результате прищипки (сорта Глен Ампл, Бенефис, Октавия, Лашка, Калининградская, Рубин болгарский, Кокинская, Скромница). Для такого способа возделывания особенно хороши сорта Шугана, Бабье лето, Калашник, Люлин, Херитейдж, Августина, Абрикосовая и т.п. (группа рашбуш). Место для посадки выбирают в огороде, в цветнике, на лужайке, т.е. там, где почва уже хорошо окультурена и в дальнейшем будет поддерживаться ее плодородие. При выборе места рассчитывают на то, что малина станет украшением, а не только источником вкусных и целебных ягод. В одну ямку высаживают два-три саженца, чтобы на следующий год получить полноценный куст. В последующие годы куст формируется из четырех-шести плодоносящих стеблей и шести-восьми побегов замещения. В центре куста устанавливается опора, к которой крепят и стебли, и отрастающие побеги в виде колонны (на огороде), «павлиньего хвоета» (в цветнике) или расходящихся в разные стороны лучей (на лужайке). Со временем на расстоянии 2-3 м от маточного куста появляется отпрыск, на основе которого и формируется куст. Если в этом нет необходимости, то появляющиеся отпрыски выкапывают и используют как посадочный материал или уничтожают. Иногда новые побеги в июне прищипывают, чтобы они ветвились. После урожая отплодоносившие стебли удаляют, а новые подвязывают к опоре. На зиму их оставляют в таком же положении или пригибают. Внешне хаотичное, рассеянное по участку расположение негустых, но насыщенных плодовыми веточками кустов имеет ряд преимуществ: каждый куст хорошо освещен в любое время дня, но сам отбрасывает лишь небольшую блуждающую тень; одиночный куст быстро проветривается после дождя, а значит, он менее уязвим для грибных болезней. Цветки таких растений доступнее для пчел, а ягоды — для тщательного сбора. В окружении, например, овощных культур куст получает соответствующий уход, питание, почва вокруг него всегда остается ухоженной, увлажненной, удобренной и свободной от сорняков. В цветнике и на газоне малине-одиночке тоже живется хорошо. Этот способ необременителен для садовода, да и продукция получается экологически чистая, а урожай обильный и ежегодный. Кроме того, украшенные ягодами отдельно стоящие кусты придают участку необыкновенную привлекательность. Для расширения такой плантации не надо приобретать и сажать новые растения — малина сама находит себе место.

Кочующие (шагающие) плантации

При этой технологии снижаются затраты на посадку растения: так как кусты формируются за счет отпрысков, выросших естественным образом, не нужно закупать или выкапывать собственные саженцы, выкапывать и засыпать посадочные ямы, борозды, обрезать саженцы и т.д. Корневая система растений не повреждается механически, значит, появляется больше шансов, что она не заразится инфекцией, находящейся в почве. И, что немаловажно, экономится как минимум год на создание плантации, так как растениям не нужен целый год на укоренение, как происходит при посадке саженцев.

Традиционный кустовой способ

На приусадебных участках в нашей стране и в небольших фермерских хозяйствах за рубежом широко распространен кустовой способ возделывания малины. Молва приписывает авторство кустового (колового) способа возделывания малины в России крестьянам бывшего села Коломенское (теперь оно в черте Москвы). При посадке растения располагают на одинаковом друг от друга в рядах и между рядами расстоянии. Минимальное расстояние — 1 х 1 м, максимальное — 1,8-1,8 м. С первого же года после посадки следят, чтобы из каждого высаженного растения формировался отдельный самостоятельный куст. Это достаточно легко сделать, используя сразу же после посадки черную пленку или специальную мульчирующую бумагу.

Для этого полотно мульчирующего материала расстилают по ряду высаженных и низко обрезанных саженцев малины, края материала закрепляют, засыпая их почвой, и над пеньками стеблей малины делают прорези. Издавна тульские крестьяне накрывали почву, где растет малина, толстым рыхлым слоем резаной соломы, которая не позволяет расти сорнякам и отпрыскам малины между кустами.

Если нет мульчи, из вырастающих побегов оставляют на плодоношение только побеги замещения и несколько отпрысков, растущих в непосредственной (в радиусе 30 см) близости к маточному (высаженному) растению. Все отпрыски между кустами удаляют при ранневесенней и последующих обработках почвы мотыгой.

Почву вокруг кустов необходимо тщательно перекапывать глубокой осенью и ранней весной на глубину 5-10 см. При этом нарушаются места зимовки вредителей, но одновременно повреждаются некоторые поверхностные корни, что особого вреда растениям не наносит.

На начавшей плодоносить плантации весной (когда еще держится незначительный слой снега) поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие (четыре-шесть штук в каждом кусте) и подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см все вместе. Можно это делать в виде арки (к кольям в центре куста) или в виде веера (к кольям, стоящим между кустами). Стебли, связанные все вместе, должны плотно прилегать к опоре. В противном случае их начнет раскачивать ветер, что приведет к поломке. Кроме того, боковые веточки в центре такого свободного пучка оказываются в затенении, и ягоды загнивают. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она надломится. Поэтому весной одновременно с подвязкой стеблей к опоре их укорачивают, обрезая верхушки на высоте 1,8 м. Если стебли очень высокие и вам нужно сохранить зону плодоношения за счет этой верхней части, стебли укорачивают до первой хорошо перезимовавшей развитой почки, верхушку изгибают дугой и привязывают к опоре. Такие приемы — обрезка и подвязка — целесообразны, так как нижние почки на стеблях часто поражаются пурпуровой пятнистостью, повреждаются почковой молью, уничтожаются мышами и зайцами, а значит, урожая не дают.

Кустовой способ формирования плантации достаточно отработан, но его серьезный недостаток в том, что в кусте одновременно присутствуют молодые побеги и плодоносящие стебли. Это усложняет химическую борьбу с вредителями и болезнями. Хотя, с другой стороны, при кустовом способе возделывания легче ухаживать за растениями и контролировать появление инфекции. Кусты хорошо проветриваются, в определенной степени они изолированы один от другого, что также препятствует распространению болезней.

При применении этого способа возделывания, предпочтение отдают сортам с пряморослыми, средневысокими побегами, с хорошей пробудимостью почек на корневище.

Двойная обрезка

В первый год посадки на каждом кусте вырастают, как правило, один-два побега замещения. Они обычно невысокие, с малым числом почек. Соответственно на следующий год урожай получается небольшой. У сортов с низкой побегообразующей способностью такое положение сохраняется еще год-два, что отрицательно сказывается на продуктивности плантации. У старых кустов многих сортов насыщенность побегами замещения и отпрысками сокращается. При нормировке приходится думать не столько о выборе лучших побегов, сколько о сохранении уже выросших. Однако недостаток плодоносящих стеблей можно восполнить за счет более интенсивного развития и плодоношения имеющихся. Давно замечено, что при разреженном стоянии побегов некоторых сортов, особенно при повреждении верхушечной почки, просыпаются несколько лежащих ниже, и побег ветвится, благодаря чему резко возрастает число почек на побеге в целом (до 30-40 рабочих почек против 18-30 на обычном побеге). Если это происходит достаточно рано, ткани разветвлений успевают подготовиться к зимовке, и на следующий год растения обильно плодоносят. Заметив такую особенность малины, специалисты начали искусственным образом стимулировать побеги к ветвлению. Этот прием был назван «июньской прищипкой». Но особого распространения он не получил, так как многие проводили его с опозданием, в результате не закончившие рост разветвления зимой подмерзали. В последние годы этот прием усовершенствован и рекомендуется при кустовой системе возделывания малины.

В основу метода, помимо «июньской прищипки», положена посадка растений в широкие борозды с бортиками. На подготовленном участке копают борозду шириной до 70 см, стенки ее выкладывают поставленными на ребро нестандартными листами шифера, причем так, чтобы верхний край выступал на 10-15 см над поверхностью почвы. Затем в борозду сажают малину. В дальнейшем туда систематически (в ограниченную шифером зону) вносят органические удобрения и поливают ее. Весной (в апреле и в мае) в каждом кусте оставляют четыре-шесть лучших стеблей на плодоношение и столько же молодых побегов, достигших высоты 5-10 см. Все лишние удаляют. В июне проводят «июньскую прищипку»: у побегов высотой 60-90 см отрезают 3-сантиметровую верхушку. Побег ветвится, увеличивая зону будущего плодоношения. Оно усиливается из-за обильного питания за счет специального способа посадки и многократного внесения органических удобрений. При своевременном выполнении приема боковые разветвления успевают подготовиться к зимовке в пригнутом положении. Весной боковые ветки укорачивают до первой сверху живой почки или регулируют их длину по своему усмотрению, помня, что при сильной обрезке ягоды становятся крупнее, хотя созревают позднее. Оставленные на плодоношение стебли подвязывают к опоре.

Обрезанный таким способом стебель имеет оригинальный вид и обильно плодоносит.
Метод нашел своих приверженцев и показал, насколько велик биологический потенциал малины. Но при его проведении требуется строгая нормировка стеблей и молодых побегов, сохраняются проблемы борьбы с сорняками, стебли труднее пригибать и укрывать на зиму. А запоздалая первая обрезка может задержать подготовку к зиме, что неминуемо приведет к вымерзанию почек на боковых ветвях.

Традиционный ленточный (рядовой) способ возделывания

При закладке крупных плантаций малины выяснилось, что обрабатывать почву вручную слишком трудоемко. Чтобы использовать механизмы, приходилось оставлять большие расстояния между растениями, что заметно снижало количество кустов на единицу площади. Выход был найден. В одном направлении расстояния увеличили, а в другом, чтобы побеги росли произвольно, занимая все пространство между соседними кустами, уменьшили. Таким образом, формировались ряды (ленты), заполненные стеблями, побегами замещения и отпрысками, и междурядья, где почву легко обработать механизмами (в комплектах с малогабаритными тракторами, мотоблоками).

Обычно ряд малины располагают вдоль забора на расстоянии 70-100 см от него. Расстояние между саженцами в ряду — 30-50 см. В дальнейшем с помощью мотыжения или мелкой перекопки почву с каждой стороны от оси ряда (на расстоянии 25-30 см от нее) содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Когда же у кустов начинают отрастать отпрыски, почву мотыжат и нормируют побеги, стремясь к тому, чтобы отпрыски располагались на площади ряда шириной до 50 см равномерно с интервалами в 10-15 см. Как и при кустовом способе, крона растений либо располагается свободно, либо ее крепят к шпалерной проволоке.

Для того чтобы стебли не склонялись под тяжестью урожая без шпалеры, селекционеры создают сорта с прямостоящими крепкими (компактными, штамбовыми) побегами. Кроме того, разрабатывают и специальные приемы обрезки. Так, на примере сорта Новость Кузьмина со свисающей верхушкой побега (аналогичны сорта Алый парус, Малаховка, Солнышко) доказано, что если стебель весной при укорачивании обрезать как раз в месте перегиба, то он хорошо сохранит свою устойчивость (вертикальное положение), выдержит нагрузку урожаем и не сломается от ветра и дождя.

После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли вырезают. Это улучшает подготовку к зиме молодых побегов, оставленных для плодоношения в следующем году. Их, не дожидаясь полного листопада (пока они сохраняют свою гибкость), склоняют вдоль ряда и сплетают в «косу» на высоте 30-40 см. В таком положении стебли зимуют, весной их поднимают, укорачивают, нормируют (оставляя на плодоношение 10-12 шт.) и крепят к шпалере.

Комбинированный способ возделывания

Мульчирование не позволяет отпрыскам в рядах расти, и растения сохраняют кустовидную форму. В качестве опоры используют одну нить проволоки (шпалеры), натянутую на высоте 1,5 м вдоль ряда. Можно на той же высоте натянуть две нити проволоки на расстоянии 40-50 см одна от другой. В первом случае все стебли одного куста собирают вместе и прикрепляют к проволоке либо, наоборот, каждый стебель привязывают отдельно, наклонив под определенным углом, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. При использовании двух проволок стебли каждого куста привязывают по одному — два к разным проволокам, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. Если на такой ряд посмотреть с торца, то он напомнит треугольник, стоящий на вершине.

Чтобы осенью легче удалять отплодоносившие стебли, при подвязке весной их располагают вне зоны, ограниченной проволоками. При этом осенью достаточно срезать стебли у основания и надрезать шпагат, которым они были приплетены. Стебли сами упадут в междурядье. При такой форме куста и шпалеры молодые побеги находятся в зоне между проволок и не мешают уходу и сбору урожая, поэтому при нормировке можно оставлять на плодоношение больше стеблей — до 8-10 шт. на куст. Рассмотренный способ возделывания некоторые считают дорогостоящим и трудоемким. Действительно, затраты увеличиваются за счет стоимости пленки и других материалов, а также затраченных на расстилание пленки и подвязку стеблей усилий. Но в целом затраты сокращаются, так как не надо заниматься прополкой в рядах, борьбой с лишней порослью. При этом способе возделывания меньше вероятность заражения стеблей пятнистостями, на плантации практически нет вредителей, а качество и величина урожая высокие.

Возделывание плантаций с регулируемой периодичностью плодоношения (РПП)

Сама биология малины обусловливает одновременное присутствие в кусте молодых побегов и плодоносящих стеблей с плодовыми веточками. И когда появляются вредные организмы (вредители, болезни), вести химическую борьбу с ними невозможно, так как на плодоносящих стеблях в этот момент идет цветение, завязывание и созревание ягод, цветки посещают пчелы и дикие насекомые-опылители. Этот благоприятный для патогенов период продолжается 2,5-3 месяца, в течение которых вредители успевают дать два-три поколения, а болезни заразить другие растения. Вот почему возникла необходимость в плантациях, где основная борьба с вредителями и болезнями проводилась бы агротехническим методом или, при необходимости, химическими средствами. При этом такие меры не отражались бы на качестве урожая и его экологической чистоте. С учетом этого требования и была разработана технология с регулируемой периодичностью плодоношения. В основу ее положен принцип, проверенный еще в 60-е годы для питомников малины, где выращивали только молодые побеги. Вот в чем он состоит. Для производства ягод на товарной плантации один год выращивают только молодые побеги, а на следующий снимают с них урожай, удалив новую поросль. На третий год на плантации опять растут только молодые побеги. Чтобы получать ягоды ежегодно, на участке для малины выбирают два места. Посадку из них проводят с интервалом в один год. Схема посадки 2,2 (2,7) х 0,35 (0,5) м. На третий год после посадки первой плантации в кустах или ленте сохраняют только плодоносящие стебли. Все вновь отрастающие молодые побеги замещения и отпрыски срезают секатором, когда они достигают высоты 5-10 см. Это приходится делать два-три раза в мае-июне. Почву между кустами и в ряду содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии, обрабатывая ее мотыгой или держа под мульчей.

В конце сезона после сбора последних ягод все отплодоносившие стебли и случайные побеги на первой плантации вырезают у самой почвы и удаляют. В ряды вносят органические удобрения, перемешивают их с почвой, слегка разрыхляя верхний слой. На следующий год (четвертый после посадки первой плантации и третий после посадки второй) на второй плантации проделывают те же операции, что и на первой в предыдущий год. Удаляют молодые побеги весной, убирают урожай, вырезают отплодоносившие стебли, вносят удобрения, рыхлят почву в рядах. На первой же плантации следят за отрастанием новых побегов. Если их очень много (более 25 шт/м ряда), то лишние (выходящие за пределы ряда), тесно расположенные, слабо развитые, с признаками заболеваний или поврежденные вредителями вырезают как можно раньше — уже в мае-июне. Такой прием необходим для того, чтобы в посадке не началось загущение, не накапливалась инфекция, не расходовались зря элементы питания, оставленные лучшие побеги росли в комфортных условиях. При необходимости, раз нет плодоношения, растения опрыскивают препаратами против вредителей и болезней. Таким образом, на двух плантациях в разные годы то готовят растения к очередному плодоношению (год роста), то собирают урожай (год плодоношения). Благодаря смене функций плантаций удается заблаговременно удалять источники инфекции, через год пополнять запасы плодородия, внося органические удобрения и бороться с зимующими в почве вредителями, нарушая при перекоп¬ке места их зимовки. В год плодоношения урожай оказывается в 2-2,5 раза выше обычного. Происходит это потому, что на каждом метре ряда посадок можно оставить на плодоношение до 20-25 стеблей (если растения здоровы и почки на стеблях развиваются в плодовые веточки). Отсутствие конкуренции за свет, питание, воду обеспечивает развитие наибольшего количества цветков. Доступность всех цветков для пчел, в свою очередь, увеличивает завязываемость плодов, улучшает качество ягод. Все они к положенному сроку успевают созреть, и их нетрудно собрать, причем урожай получают без пестицидов. Способ особенно эффективен на сортах, малоустойчивых к вредителям и болезням, но с высокой побегопроизводительной способностью.

Существует несколько вариантов этого способа. Биология растений позволяет такое чередование проводить в каждом ряду на полурядах, вдоль оси. Можно в ряду сохранять плодоносящие стебли, а в междурядье, вплотную к ряду, например, слева выращивать молодые побеги. После сбора урожая ряд раскорчевывают. На следующий год плодоносят стебли, выросшие в предыдущий год сбоку, в междурядье, а слева от них растут новые. Так постепенно ряды и вся плантация смещаются влево. Можно через год чередовать ряды: в четных вы получите рост побегов, в нечетных — плодоношение кустов и наоборот. И, наконец, можно молодые побеги вырастить в центре (по оси) междурядья, а затем убрать урожай в рядах и раскорчевать стебли с корневищами, превратив ряд в междурядье. На следующий год размен мест повторить.

Каждая из разновидностей метода имеет свои преимущества и право на применение, но чаще все-таки предпочитается базовая модель. Именно в ней полностью разделены молодые побеги и плодоносящие стебли. Для удаления отплодоносивших стеблей иногда применяют скашивание. Урожай при этом получается достаточно чистый, так как в год плодоношения химических средств зашиты не используют. А новые побеги вырастают при лучшем освещении. Технологию с РПП неплохо дополнить двукратной обрезкой. Принцип РПП используют и при технологии «кочующая плантация».

Комбинированная технология возделывания малины

(включает: двойную обрезку, регулируемую периодичность плодоношения)

Сначала создают две плантации. Посадку проводят с годичным интервалом, предполагая в будущем сформировать ряды, ограниченные по ширине вертикально врытыми листами шифера. Периодически в площадь ряда вносят органические удобрения. Начиная с третьего года, на каждой плантации начинают чередовать технологические циклы подготовки побегов и плодоносящих стеблей. В год плодоношения стебли крепят к шпалерной проволоке, заводя их в пространство, ограниченное двумя нитями проволоки или шпагата. Предпочтительнее две нити шпагата соединить третьей через петельки, сделанные на них. Все молодые побеги удаляют в мае-июне за два-три раза. После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли и единичные побеги срезают у почвы и удаляют. На грядку вносят органические удобрения и рыхлят их вместе с почвой. В год роста в мае-июне оставляют до 16-20 лучших побегов на 1 м ряда, а лишние удаляют. Когда оставленные побеги достигнут высоты 60-90 см, их верхушки прищипывают. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и только в случае острейшей необходимости растения опрыскивают против болезней и вредителями пестицидами. На зиму стебли пригибают снегом, весной в год плодоношения поднимают и крепят на шпалере, а боковые разветвления укорачивают.

Ленточное размещение растений по данной технологии предпочтительнее, но не отвергается и кустовая форма. Особенно хорош этот способ для возделывания сортов малины с умеренной побегообразовательной способностью, склонных к ветвлению. Причем уже в первый год плодоношения урожай малины здесь бывает в два-три раза выше, чем при традиционных способах возделывания, а высокого качества ягоды получают без применения пестицидов.

Возделывание малины на горизонтальной шпалере

Два наблюдения позволили разработать способ возделывания малины на горизонтальной шпалере. При этом плодоносящие стебли и молодые побеги одного куста разделены в ограниченном пространстве. А наблюдения были сделаны следующие. Первое: при свободном, без опоры формировании куста плодоносящие стебли под тяжестью урожая склоняются в междурядья (почти ложатся на землю, снижая качество ягод), а молодые растут как бы в сторонке. Второе: тонкие деревья по краям просек часто склоняются под тяжестью снега в виде арок, и все боковые ветки на этих стволах растут вертикально вверх. Значит, если оставленные на плодоношение стебли малины своевременно отклонить в сторону междурядья и закрепить их на невысокой шпалере в горизонтальном положении (но так, чтобы они не касались земли), то боковые веточки на таких стеблях начнут расти вертикально вверх, а молодые побеги займут свою территорию в стороне от плодоносящих.

Посадку малины проводят, как при ленточном способе возделывания, подбирая сорта со средней побегообразующей способностью и очень прочными короткими плодовыми веточками. Весной третьего года на плантации устанавливают шпалеру высотой 40-50 см. Для этого можно взять отслужившую арматурную проволоку диаметром 18-22 мм. Отрезок проволоки длиной 1,8-2 м сгибают до образования угла в 100-105°, так, чтобы один конец ее был длиной 1 м. Подготовленные таким образом опоры коротким концом вгоняют в землю на глубину 20-30 см по оси ряда на расстоянии 2-3 м друг от друга, длинные же концы направляют в сторону от ряда. На опоры натягивают три нити проволоки или шпагата на расстоянии от места изгиба: 10-15 см, 50-60 и 90-100 см.

Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую нить проволоки, выводят над второй, а затем заводят под третью (или оставляют над ней). Стебли располагают так, чтобы их концы не выходили за последнюю проволоку более чем на 10-20 см. Так как стебли обычно длиннее 1 м, их располагают под углом к оси ряда или верхушки стеблей оплетают вокруг последней проволоки.

При изготовлении шпалер можно воспользоваться и более тонкой проволокой (диаметром 10-12 мм). Отрезки проволоки длиной 2,5-3 м сгибают в виде буквы П. Длина конечных отрезков составляет 70-80 см, среднего — 1-1,5 м. Первый ряд этих приспособлений устанавливают вдоль ряда малины на расстоянии 20-30 см от его оси, второй — 50-60 см, третий — 90-100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первые дуги, выводят над вторыми и снова заводят под третьи. Шпалера может быть устроенной по-другому, более совершенно. По оси вдоль ряда устанавливают столбики общей высотой 80-100 см: на 40-50 см столбики погружают в землю и на столько же они возвышаются над землей. К верхней части столбиков на шарнирах крепят рейки до 1 м длиной, которые (благодаря шарниру) можно поставить вертикально или горизонтально. Пока рейки находятся в вертикальном положении, на них подвешивают 2-3 проволоки на высоте 50-60 см (т.е. на уровне столбиков), в средней части реек (на высоте от земли 80-100 см) и на их верхней части (на высоте 150 см от земли). Ранней весной, до распускания почек, оставленные на плодоношение стебли крепят к проволокам, располагая их наклонно вдоль ряда так, чтобы над верхней проволокой концы стеблей возвышались не более чем на 5-8 см. Теперь всю шпалеру разом заваливают в сторону междурядья, чтобы рейки, а с ними и нити проволоки с привязанными (приплетенными) к ним стеблями оказались в горизонтальном положении на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. При таком положении стеблей все почки на них оказываются в равных условиях, более или менее одновременно трогаются в рост, который проходит почти в одинаковом темпе. Все вырастающие боковые плодовые веточки получаются примерно равной длины и растут вертикально вверх. Появляющиеся бутоны (потом цветки и ягоды) оказываются на верхушках этих веточек, концентрируясь примерно на высоте 70-80 см от земли (30-40 см от горизонтально расположенных стеблей). Молодые же побеги замещения тоже дружно занимают свою зону у основания плодоносящих стеблей. В момент цветения они едва достигают 50 см в высоту, поэтому (благодаря концентрированному расположению на поверхности горизонтальной шпалеры) цветки доступны для опыления насекомыми. Созревающие потом (кстати, очень дружно) ягоды легко собирать, так как все они расположены почти на одной удобной для человека высоте (70-80 см).

После сбора урожая отплодоносившие стебли срезают и удаляют, отвязав их от проволок (если вместо проволок использовался полипропиленовый шпагат, то его отсоединяют от реек, скатывают в рулон и уносят с плантации). Шпалеру ставят вертикально, почву обрабатывают, вносят удобрения, при необходимости мульчируют. Можно сразу же подвязывать молодые побеги и, «завалив» шпалеру примерно в конце сентября, решить проблему пригибания побегов на зиму. Таким способом рекомендуется выращивать малину на участках любого размера (от 6 соток до 1 га и более). При этом практически полностью используется потенциал растений, солнечная энергия, снижаются затраты труда, в т.ч. и на сбор урожая, хотя, конечно, возрастают затраты на материал.

Обновление насаждений

При технологии кочующих рядов или солитерном способе выращивания культуры плантация периодически самообновляется в результате замены старых кустов на новые, формирующиеся из оставленных для этих целей отпрысков. При других технологиях кусты формируют в основном из побегов замещения, отрастающих на корневище первого посаженного саженца или частично за счет отпрысков. В процессе старения корневища самих побегов замещения и отпрысков образуется все меньше, а также снижается сопротивляемость растений к воздействию погоды, к вредителям и болезням. В результате сокращения количества стеблей, продуктивных почек в расчете на единицу их длины, снижения качества этих почек, подверженности заболеваниям и подмерзанию снижается урожайность. Затормозить нежелательный процесс можно омолаживанием кустов. При таком приеме старое корневище выкапывают, аккуратно подрезая с трех-четырех сторон, и удаляют. На оставшихся корнях пробуждаются почки, затем здесь образуются отпрыски, из которых и формируют новый куст. Но растет он на той самой почве, которая за предыдущие годы эксплуатации значительно изменила свою структуру и снизила плодородие. В результате корнепада (т.е. отмирания корней) в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет полезная для растений микрофлора. Более того, даже при строгом контроле на плантации накапливаются вредители (например, малинная муха, малинный жук, малинный и паутинный клещ, почковая моль и др.), а также возбудители болезней. Кроме того, с годами меняется отношение садовода к тем или иным сортам, появляются новые, более современные сорта и технологии их возделывания. Таким образом, за 10-12 лет появляется необходимость обновления плантации, т.е. ее закладка на другом, заблаговременно определенном и подготовленном месте.

Сбор и использование урожая

Для садоводов-любителей, которые выращивают малину для себя, нет необходимости строго придерживаться научно обоснованного срока сбора урожая, однако учитывать способ использования ягод придется. Когда ягоды хотят употреблять свежими, то собирают полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа. Для перевозки отбирают розово-красные ягоды малины. Их срывают с небольшой плодоножкой, укладывают в два-четыре слоя в мелкую тару вместимостью 0,5-1 кг и охлаждают в холодильнике. Перед самым отъездом тару с ягодами завертывают в плотную бумагу, а приехав на место, опять помещают в холодильник. Так же с дачных участков в город везут большую партию малины, только хранят ее в леднике или в специальном холодильнике. Если обстоятельства складываются так, что ягоды уже созрели, но переработать их нет возможности, то урожай замораживают и хранят для последующего использования. Для заморозки отбирают зрелые ягоды. Сухие ягоды в один слой помещают в таре в морозильник, после замораживания их ссыпают в полиэтиленовые пакеты и затем хранят в морозильной камере. Для соков, сиропов, джема, повидла, варенья или начинки для пирогов лучше брать зрелые ягоды, срывая их без плодоложа. Для «сырого джема» отбирают зрелые или слегка перезрелые ягоды без плодоложа, измельчают их миксером, засыпают сахаром, тщательно перемешивают, раскладывают в сухие банки с крышками и хранят в прохладном месте.

Сушат обычно ягоды малины последних сборов. Их снимают розовыми или недозрелыми вместе с плодоложем, рассыпают тонким слоем в сита и сушат в сушильных шкафах или русских печах при температуре +40 — +50°С в течение 2-4 часов. Периодически тару с ягодами встряхивают.

Ягоды внесезонной выгонки собирают особенно тщательно, чтобы продукция была экстракласса. Наиболее удобная расфасовка для такого урожая — 250-500 г. При выращивании малины используют не только ягоды, но также и срезанные во время «июньской прищипки» и высушенные верхушки побегов, которые потом можно заваривать для полоскания горла при ангине. Самые верхние листочки растений можно высушить отдельно и, смешав их с чайным листом, получить отличный лечебный чай. Качество заварки улучшается, если использовать не только листья, но и цветки малины, ощипанные в первый день их раскрытия и высушенные. Для этого подходят сорта типа Бабье лето, Люлин, Херитейдж и гибрид 90-1. Рекомендуются они для регионов, где из-за короткого вегетационного периода трудно рассчитывать на вызревание ягод. Да и там, где на ремонтантных сортах получают хороший урожай, значительная часть потенциальных возможностей растений не реализуется. Чтобы ваш труд, время и усилия не пропали даром, перед заморозком побеги можно срезать и поставить в комнату для дозревания или после сбора зрелых ягод отдельно собрать розовые и еще зеленые плоды, а также цветки и высушить их. Так что у рачительного хозяина малина принесет если не доход, то немало пользы и удовольствия. Посадите эту культуру у себя на участке — она этого заслуживает.

Источник