Способы посадки малины в промышленных садах
Выращивание малины
Выращивание малины. Размножение. Закладка плантации 
Морфологические и биологические особенности. Малина – полукустарниковое ягодное растение. Надземная часть состоит из одно- и двухлетних стеблей, покрытых шипами. Стебель малины в первый год жизни растет в длину и толщину и, как правило, не ветвится. С конца июля до сентября в пазухах листьев закладываются генеративные почки. В следующую вегетацию стебель дает короткие побеги, цветет и плодоносит, а к осени отмирает.
Подземная часть малины состоит из вертикального корневища и отходящих от него придаточных корней. Последние размещаются в почве почти горизонтально, концентрируясь в радиусе 50-60 см от основания куста. Корни малины в благоприятных условиях проникают в глубину до 1-1,5 м, но основная их часть расположена в слое 10-40 см.
Надземная часть малины возобновляется за счет побегов, возникающих на корневище (побеги замещения) и корнях (корневая поросль). Побеги начинают формироваться в середине лета, но растут очень медленно, не достигая дневной поверхности. В это время они представляют собой этиолированные проростки, покрытые чешуйчатыми листьями. На следующую вегетацию побеги появляются над поверхностью почвы, но недружно: одни-весной, другие-летом. Наиболее ценные те, которые начинают расти в весенний период. Их предпочитают использовать для замены отплодоносивших ветвей и заполнения плантации новыми растениями.
Малина цветет позднее других ягодных культур и поэтому весенние заморозки ее практически не повреждают. Цветки малины обоеполые и могут завязывать ягоды при самоопылении. Однако выращивание на плантации двух-трех сортов увеличивает сборы плодов примерно на 15-20 %.
Плоды – сборные костянки, состоящие из мелких плодиков, размещенных на несъедобном 
цветоложе. Ягоды обычно красные, но бывают также желтые и черные. Средняя масса их колеблется от 1 до 5 г. В средней полосе страны ягоды созревают в конце июля – начале августа, а на юге в середине июня – конце июля. Ремонтантные сорта (Ремонтантная Бильарда, гибрид 448) дают два урожая – летом и осенью (в сентябре).
Малина – скороплодная порода. Плоды появляются на кустах уже на второй год после посадки. Промышленные урожаи плантация начинает давать с третьего года. Выращивают на одном месте восемь-десять лет.
Размножение малины. В производственных условиях малину размножают корневой порослью. Питомник располагают в 1,5-2 км от товарных плантаций. При трехлетнем цикле выращивания посадочного материала, который сейчас принят, его можно размещать в следующем севообороте: 1 – черный пар + осенняя посадка малины; 2 – первое поле питомника; 3 – второе поле питомника; 4 – третье поле питомника; 5 – черный пар; 6-7 – озимая пшеница; 8 – кукуруза на силос.
Посадку малины проводят осенью: в августе – сентябре в средней полосе страны и в октябре – ноябре на юге. Для посадки используют переоборудованные машины СЛН-1 или СШН-3. Практикуют и высадку под гидробур по предварительно размеченному полю.
Саженцу, корневую систему которых предварительно погружают в глиняную болтушку, высаживают на глубину 10-15 см (до условной корневой шейки или несколько ниже). Почву вокруг растений уплотняют. При необходимости проводят полив.
После посадки у маточных растений оставляют надземную часть длиной 15-20 см, а летом следующего года, когда начинают появляться порослевые побеги, ее удаляют до уровня почвы.
В первом поле на маточном кусте развивается примерно один-два порослевых побега. Их выкапывают осенью вручную используют как саженцы.
Промышленная эксплуатация маточника начинается во втором и третьем полях. Здесь во время вегетации из порослевых побегов формируют по каждому ряду сплошные полосы шириной до 70 см при однострочной и 150 см – при двухстрочной посадке.
Особое внимание в питомнике уделяют защите растений от вредителей и болезней. Для этого ежемесячно полосы опрыскивают инсектицидами, фунгицидами и акарицидами. Кроме того, периодически проверяют состояние растений. При выявлении симптомов вирусных заболеваний поросль и корневую систему, на которой она развилась, удаляют с плантации и сжигают.
Во втором поле питомника корневую поросль лучше всего заготавливать вручную. На 
третьем поле заготовку саженцев проводят механизированно – с помощью плуга ВПН – 2. За период эксплуатации производственный маточник малины может дать до 150-200 тыс. стандартного посадочного материала с 1 га.
Выкопку саженцев малины в средней полосе страны проводят в конце августа – начале сентября, на юге – в октябре. Первосортной считается поросль, которая имеет густую мочку корней длиной не менее 10-15 см и толщину стебля у корневой шейки 8-10 мм. Посадочный материал для осенней закладки товарных плантаций хранят во временной прикопке, а для весенней – на прикопочном участке.
Малину можно размножать и корневыми черенками толщиной 3-5 мм и длиной 10-15 см. Их заготавливают после распашки питомника. С 1 га ликвидированного маточника получают до 100 тыс. таких черенков. Корневые черенки высаживают в неглубокие (8-10 см) бороздки, размещая отрезки корней горизонтально, а по ряду – вплотную друг к другу. Междурядья 40-50 см. Выход посадочного материала составляет 50 % и более.
Малина неплохо размножается и зелеными черенками, которые окореняют в теплицах, оборудованных туманообразующими установками.
Плантации малины размещают на ровных участках, приспособленных к орошению, или на склонах небольшой крутизны (5-7 0 ), лучше северной или западной экспозиции. Малопригодны низины с переувлажненными почвами и плохим воздушным дренажем.
Почвы должны быть легкие плодородные, с нейтральной или слабокислой реакцией среды (рН 5,5-7,0). Непригодны заболоченные, карбонатные, солонцеватые почвы. Плантации с залеганием грунтовых вод на небольшой глубине (ближе 1-1,5 м) необходимо обеспечивать дренажной сетью.
Малину размещают на участках, на которых не выращивали эту культуру в течение последних пяти лет. Нельзя использовать и поля, где выращивали пасленовые растения, поражающиеся, как и малина, вертициллезным увяданием.
Осенью, за год до посадки, на участке, выделенном под малину, проводят полуплантажную вспашку на 35-40 см, а на маломощных почвах – обычную зяблевую пахоту с использованием почвоуглубителей. Под вспашку вносят 30-50 т навоза и по 100 – 120 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений на 1 га. Кислые почвы известкуют.
Весной и летом на паровом поле проводят борьбу с сорняками. Техника и дозы внесения гербицидов такие же, как и для земляничной плантации. В конце вегетации участок культивируют или дискуют на глубину 12-15 см (на тяжелых почвах пашут на 18-20 см без оборота пласта), выравнивают и в сентябре – октябре проводят посадку. 
Саженцы малины размещают по схеме 2,5-3 Х 0,2-0,5 м (от 6,7 до 10 тыс. на 1 га). Уменьшение расстояний в рядах до 20 см рекомендуют для сортов, у которых способность образовывать порослевые побеги низкая (Новость Кузьмина, Латам, Калининградская).
Уход за плантацией малины. С годами в насаждениях малины формируют полосы шириной до 50-70 см. Периодическим рыхлением почвы между рядами их дальнейшее расширение ограничивается.
Уход за почвой в междурядьях малины включает весеннее боронование для закрытия влаги, весеннюю культивацию, три-четыре рыхления летом на 8-10 см. Обязательна обработка междурядий после уборки урожая, когда почва очень уплотнена. Ее проводят фрезой на глубину 6-8 см.
В рядах сорняки удаляют вручную. Однако более эффективна обработка полос гербицидами. Для уничтожения однолетних сорняков практикуют опрыскивание симазином (осенью или рано весной по влажной почве) 3-5 кг д.в. на 1 га обрабатываемой площади. Его применяют 1 раз в два года. Сейчас в научных учреждениях нашей страны разрабатывают химические способы борьбы и с корнеотпрысковыми сорняками.
Малина – наиболее отзывчивая на удобрение ягодная культура. Особенно благоприятно она реагирует на внесение навоза, улучшающего физические свойства почвы.
При описанной выше технологии предрассудочной подготовки участка удобрять почву на малиннике начинают с третьего-четвертого года. Один раз в два-три года под осеннюю вспашку, которую проводят на глубину 15-28 см, вносят 30-50 т навоза или компоста и по 100-120 кг д.в. фосфорных и калийных туков на 1 га. Азотные удобрения применяют ежегодно в виде двух-трех подкормок: осенью, весной и летом (в июне) – по 90-100 кг аммиачной селитры на 1 га.
Малина очень требовательна к влаге. При вегетационных поливах на плантации увлажняют слой почвы 40-50 см, где расположена основная масса корней. На юге обычно проводят 
четыре-пять поливов, в средней полосе страны – два-три. Поливная норма – 400-600 м 3 /га. В засушливых районах хорошие результаты дает осенний влагозарядковый полив плантаций с расходом до 1000 м 3 воды на 1 га. Он предотвращает зимнее высыхание побегов и обеспечивает растения влагой до начала лета.
Плантацию малины чаще всего орошают по бороздам. В каждом междурядье нарезают по две борозды глубиной до 15 см на расстоянии 0,5 м от полос растений. В последние годы широкое распространение получает и полив дождеванием с помощью машин СНН-50 и ДДН-70.
Большое значение для сохранения влаги и выравнивания температурного режима у поверхности почвы имеет мульчирование полос навозом, торфом, соломой. Мульчу равномерно распределяют по всей ширине ряда слоем от 5-6 (торф, навоз) до 10-15 см (солома).
Порослевые побеги малины растут очень интенсивно, часто не вызревают к концу вегетации и подмерзают зимой. Поэтому во второй половине лета рыхление почвы, внесение азотных удобрений, поливы не проводят.
Полосы в насаждениях малины можно полностью сформировать уже на второй или третий год после посадки. К этому времени в рядах необходимо установить опору, так как веточки у большинства сортов наклоняются под тяжестью урожая и затрудняют уход за плантацией. Удобнее всего шпалерная опора, которая состоит из якорных (крайних) столбов, закрепляющихся растяжками или упорами, и промежуточных. Последние устанавливают через каждые 10-15 м. Столбы могут быть железобетонными, металлическими или деревянными длиной 2,3-2,5 м. Высота их над поверхностью почвы – 1,8-2 м. Первую проволоку натягивают на уровне 60-50, вторую – 120-150 см от земли.
Обрезку малины проводят сразу после уборки урожая или осенью. При этом удаляют все двухлетние ветви, а также больные, слабые и поломанные однолетние. На юге в это же время (в других областях – весной) прореживают оставшиеся порослевые и замещающие побеги. Обычно оставляют самые сильные вызревшие побеги на расстоянии 10-15 см друг от друга (15-20 штук на 1 м полосы).
Хорошо перезимовавшие порослевые и замещающие веточки весной укорачивают до первых нормально развитых почек, удаляя только невызревшие верхушки длиной 15-20 см. После обрезки надземную часть малины равномерно подвязывают к шпалерной опоре.
Возделывание малины в виде куртины
В отдельных деревнях, в районах с суровыми природными условиями малину по сей день выращивают в виде куртин, то есть так, как она растет в естественных зарослях. При таком приеме участок ей отводят в защищенной от ветра и хорошо освещенной части огорода или в палисаднике. Если на участке есть валуны, их сохраняют: они становятся аккумуляторами тепла в солнечные дни, улучшая температурный режим на участке. Зимой среди валунов побеги быстрее оказываются под снеговым покровом. У подножья валунов за счет листопада быстрее накапливается и сохраняется от смыва гумусовый горизонт и т.д. В таких посадках обычно используют местные сорта культуры (чаще это отборные формы) с невысокими гибкими побегами. При посадке саженцев не придерживаются какой-то строгой схемы размещения. Если их мало, то сажают разреженно, если достаточно, то на расстоянии 0,5 м друг от друга по одномутри в одно «посадочное» место. Обычно для этого используют стандартные саженцы, зеленые отпрыски или корневые черенки. В последующие годы побеги замещения и отпрыски растут свободно, заполняя предоставленную им площадь.
Таким образом, плантация формируется за счет разрастающихся естественным путем растений. Через несколько лет она представляет собой куртину — сообщество разновозрастных кустов, состоящих из побегов замещения, плодоносящих стеблей и отпрысков. Разумеется, нельзя допустить, чтобы посадки превратились в непроходимые заросли, поэтому отплодоносившие стебли сразу после сбора ягод удаляют, одновременно с ними удаляют слабые, больные и поврежденные новые побеги. Зимой новые побеги склоняются под тяжестью снега и выдерживают морозы. Существует и другой вариант: пригибают, не дожидаясь полного листопада, и зимой засыпают снегом. Обычно растения в куртинах невысокие, и поэтому весной, если их не повредил мороз, верхушки не укорачивают. И плодоносящие стебли, и новые побеги растут свободно, без дополнительных опор, опираясь друг на друга или на забор палисадника. Удаляя лишние стебли, нужно следить за тем, чтобы в любое время вегетации к каждой небольшой группе растений оставался свободный доступ. Летом плантация, как правило, может служить выгулом для домашней птицы. Туда выплескивают воду, разбрасывают под кустами перепревшие или свежие опилки, навоз домашних животных. Таким образом наращивается плодородие почвы и формируется теплоизолирующий слой, защищающий от промерзания почву и расположенные в ней корни малины. Одновременно при этом заглушается рост сорняков и лишних отпрысков. Механическими средствами почву, как правило, не обрабатывают. Раз в три-четыре года, если снизилась урожайность, повысилось поражение болезнями или была губительная зима, на плантации срезают все стебли, удаляя их вместе с инфекцией. После этого плантацию воссоздают вновь за счет отрастающих побегов. Внешне такие плантации выглядят не особенно привлекательными, зато они малозатратны, достаточно урожайны, плодоносят ежегодно и урожай с них получают экологически чистый. Разновозрастность кустов, составляющих куртину, предопределяет их различную жизнеспособность, поэтому если отдельные растения погибают, то куртина в целом сохраняется. Куртинные посадки помогают растениям выжить — здесь лучше накапливается снег, стебли успешнее противостоят ветрам и т.д.
Однако, если здесь появятся нехарактерные для данной местности патогены, то возможно быстрое их распространение и потеря всей плантации. Вот почему интродукция новых сортов сюда допускается только в виде семян.
Выращивание малины отдельными кустами
В регионах, где мало солнечных дней, но часты дожди и высокая влажность воздуха, малину выращивают отдельными свободно стоящими негустыми кустами. Такой солитерный способ возделывания основан на способности корневой системы малины осваивать большую площадь и образовывать дочерние растения на значительном удалении от основного маточного куста. В окультуренном виде технологическая схема выглядит следующим образом. Сначала отбирают сорта, имеющие быстро растущую корневую систему, умеренные отпрыско- и побегообразование, высокие или средней высоты побеги, которые сами хорошо ветвятся или это происходит в результате прищипки (сорта Глен Ампл, Бенефис, Октавия, Лашка, Калининградская, Рубин болгарский, Кокинская, Скромница). Для такого способа возделывания особенно хороши сорта Шугана, Бабье лето, Калашник, Люлин, Херитейдж, Августина, Абрикосовая и т.п. (группа рашбуш). Место для посадки выбирают в огороде, в цветнике, на лужайке, т.е. там, где почва уже хорошо окультурена и в дальнейшем будет поддерживаться ее плодородие. При выборе места рассчитывают на то, что малина станет украшением, а не только источником вкусных и целебных ягод. В одну ямку высаживают два-три саженца, чтобы на следующий год получить полноценный куст. В последующие годы куст формируется из четырех-шести плодоносящих стеблей и шести-восьми побегов замещения. В центре куста устанавливается опора, к которой крепят и стебли, и отрастающие побеги в виде колонны (на огороде), «павлиньего хвоета» (в цветнике) или расходящихся в разные стороны лучей (на лужайке). Со временем на расстоянии 2-3 м от маточного куста появляется отпрыск, на основе которого и формируется куст. Если в этом нет необходимости, то появляющиеся отпрыски выкапывают и используют как посадочный материал или уничтожают. Иногда новые побеги в июне прищипывают, чтобы они ветвились. После урожая отплодоносившие стебли удаляют, а новые подвязывают к опоре. На зиму их оставляют в таком же положении или пригибают. Внешне хаотичное, рассеянное по участку расположение негустых, но насыщенных плодовыми веточками кустов имеет ряд преимуществ: каждый куст хорошо освещен в любое время дня, но сам отбрасывает лишь небольшую блуждающую тень; одиночный куст быстро проветривается после дождя, а значит, он менее уязвим для грибных болезней. Цветки таких растений доступнее для пчел, а ягоды — для тщательного сбора. В окружении, например, овощных культур куст получает соответствующий уход, питание, почва вокруг него всегда остается ухоженной, увлажненной, удобренной и свободной от сорняков. В цветнике и на газоне малине-одиночке тоже живется хорошо. Этот способ необременителен для садовода, да и продукция получается экологически чистая, а урожай обильный и ежегодный. Кроме того, украшенные ягодами отдельно стоящие кусты придают участку необыкновенную привлекательность. Для расширения такой плантации не надо приобретать и сажать новые растения — малина сама находит себе место.
Кочующие (шагающие) плантации
При этой технологии снижаются затраты на посадку растения: так как кусты формируются за счет отпрысков, выросших естественным образом, не нужно закупать или выкапывать собственные саженцы, выкапывать и засыпать посадочные ямы, борозды, обрезать саженцы и т.д. Корневая система растений не повреждается механически, значит, появляется больше шансов, что она не заразится инфекцией, находящейся в почве. И, что немаловажно, экономится как минимум год на создание плантации, так как растениям не нужен целый год на укоренение, как происходит при посадке саженцев.
Традиционный кустовой способ
На приусадебных участках в нашей стране и в небольших фермерских хозяйствах за рубежом широко распространен кустовой способ возделывания малины. Молва приписывает авторство кустового (колового) способа возделывания малины в России крестьянам бывшего села Коломенское (теперь оно в черте Москвы). При посадке растения располагают на одинаковом друг от друга в рядах и между рядами расстоянии. Минимальное расстояние — 1 х 1 м, максимальное — 1,8-1,8 м. С первого же года после посадки следят, чтобы из каждого высаженного растения формировался отдельный самостоятельный куст. Это достаточно легко сделать, используя сразу же после посадки черную пленку или специальную мульчирующую бумагу.
Для этого полотно мульчирующего материала расстилают по ряду высаженных и низко обрезанных саженцев малины, края материала закрепляют, засыпая их почвой, и над пеньками стеблей малины делают прорези. Издавна тульские крестьяне накрывали почву, где растет малина, толстым рыхлым слоем резаной соломы, которая не позволяет расти сорнякам и отпрыскам малины между кустами.
Если нет мульчи, из вырастающих побегов оставляют на плодоношение только побеги замещения и несколько отпрысков, растущих в непосредственной (в радиусе 30 см) близости к маточному (высаженному) растению. Все отпрыски между кустами удаляют при ранневесенней и последующих обработках почвы мотыгой.
Почву вокруг кустов необходимо тщательно перекапывать глубокой осенью и ранней весной на глубину 5-10 см. При этом нарушаются места зимовки вредителей, но одновременно повреждаются некоторые поверхностные корни, что особого вреда растениям не наносит.
На начавшей плодоносить плантации весной (когда еще держится незначительный слой снега) поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие (четыре-шесть штук в каждом кусте) и подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см все вместе. Можно это делать в виде арки (к кольям в центре куста) или в виде веера (к кольям, стоящим между кустами). Стебли, связанные все вместе, должны плотно прилегать к опоре. В противном случае их начнет раскачивать ветер, что приведет к поломке. Кроме того, боковые веточки в центре такого свободного пучка оказываются в затенении, и ягоды загнивают. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она надломится. Поэтому весной одновременно с подвязкой стеблей к опоре их укорачивают, обрезая верхушки на высоте 1,8 м. Если стебли очень высокие и вам нужно сохранить зону плодоношения за счет этой верхней части, стебли укорачивают до первой хорошо перезимовавшей развитой почки, верхушку изгибают дугой и привязывают к опоре. Такие приемы — обрезка и подвязка — целесообразны, так как нижние почки на стеблях часто поражаются пурпуровой пятнистостью, повреждаются почковой молью, уничтожаются мышами и зайцами, а значит, урожая не дают.
Кустовой способ формирования плантации достаточно отработан, но его серьезный недостаток в том, что в кусте одновременно присутствуют молодые побеги и плодоносящие стебли. Это усложняет химическую борьбу с вредителями и болезнями. Хотя, с другой стороны, при кустовом способе возделывания легче ухаживать за растениями и контролировать появление инфекции. Кусты хорошо проветриваются, в определенной степени они изолированы один от другого, что также препятствует распространению болезней.
При применении этого способа возделывания, предпочтение отдают сортам с пряморослыми, средневысокими побегами, с хорошей пробудимостью почек на корневище.
Двойная обрезка
В первый год посадки на каждом кусте вырастают, как правило, один-два побега замещения. Они обычно невысокие, с малым числом почек. Соответственно на следующий год урожай получается небольшой. У сортов с низкой побегообразующей способностью такое положение сохраняется еще год-два, что отрицательно сказывается на продуктивности плантации. У старых кустов многих сортов насыщенность побегами замещения и отпрысками сокращается. При нормировке приходится думать не столько о выборе лучших побегов, сколько о сохранении уже выросших. Однако недостаток плодоносящих стеблей можно восполнить за счет более интенсивного развития и плодоношения имеющихся. Давно замечено, что при разреженном стоянии побегов некоторых сортов, особенно при повреждении верхушечной почки, просыпаются несколько лежащих ниже, и побег ветвится, благодаря чему резко возрастает число почек на побеге в целом (до 30-40 рабочих почек против 18-30 на обычном побеге). Если это происходит достаточно рано, ткани разветвлений успевают подготовиться к зимовке, и на следующий год растения обильно плодоносят. Заметив такую особенность малины, специалисты начали искусственным образом стимулировать побеги к ветвлению. Этот прием был назван «июньской прищипкой». Но особого распространения он не получил, так как многие проводили его с опозданием, в результате не закончившие рост разветвления зимой подмерзали. В последние годы этот прием усовершенствован и рекомендуется при кустовой системе возделывания малины.
В основу метода, помимо «июньской прищипки», положена посадка растений в широкие борозды с бортиками. На подготовленном участке копают борозду шириной до 70 см, стенки ее выкладывают поставленными на ребро нестандартными листами шифера, причем так, чтобы верхний край выступал на 10-15 см над поверхностью почвы. Затем в борозду сажают малину. В дальнейшем туда систематически (в ограниченную шифером зону) вносят органические удобрения и поливают ее. Весной (в апреле и в мае) в каждом кусте оставляют четыре-шесть лучших стеблей на плодоношение и столько же молодых побегов, достигших высоты 5-10 см. Все лишние удаляют. В июне проводят «июньскую прищипку»: у побегов высотой 60-90 см отрезают 3-сантиметровую верхушку. Побег ветвится, увеличивая зону будущего плодоношения. Оно усиливается из-за обильного питания за счет специального способа посадки и многократного внесения органических удобрений. При своевременном выполнении приема боковые разветвления успевают подготовиться к зимовке в пригнутом положении. Весной боковые ветки укорачивают до первой сверху живой почки или регулируют их длину по своему усмотрению, помня, что при сильной обрезке ягоды становятся крупнее, хотя созревают позднее. Оставленные на плодоношение стебли подвязывают к опоре.
Обрезанный таким способом стебель имеет оригинальный вид и обильно плодоносит.
Метод нашел своих приверженцев и показал, насколько велик биологический потенциал малины. Но при его проведении требуется строгая нормировка стеблей и молодых побегов, сохраняются проблемы борьбы с сорняками, стебли труднее пригибать и укрывать на зиму. А запоздалая первая обрезка может задержать подготовку к зиме, что неминуемо приведет к вымерзанию почек на боковых ветвях.
Традиционный ленточный (рядовой) способ возделывания
При закладке крупных плантаций малины выяснилось, что обрабатывать почву вручную слишком трудоемко. Чтобы использовать механизмы, приходилось оставлять большие расстояния между растениями, что заметно снижало количество кустов на единицу площади. Выход был найден. В одном направлении расстояния увеличили, а в другом, чтобы побеги росли произвольно, занимая все пространство между соседними кустами, уменьшили. Таким образом, формировались ряды (ленты), заполненные стеблями, побегами замещения и отпрысками, и междурядья, где почву легко обработать механизмами (в комплектах с малогабаритными тракторами, мотоблоками).
Обычно ряд малины располагают вдоль забора на расстоянии 70-100 см от него. Расстояние между саженцами в ряду — 30-50 см. В дальнейшем с помощью мотыжения или мелкой перекопки почву с каждой стороны от оси ряда (на расстоянии 25-30 см от нее) содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Когда же у кустов начинают отрастать отпрыски, почву мотыжат и нормируют побеги, стремясь к тому, чтобы отпрыски располагались на площади ряда шириной до 50 см равномерно с интервалами в 10-15 см. Как и при кустовом способе, крона растений либо располагается свободно, либо ее крепят к шпалерной проволоке.
Для того чтобы стебли не склонялись под тяжестью урожая без шпалеры, селекционеры создают сорта с прямостоящими крепкими (компактными, штамбовыми) побегами. Кроме того, разрабатывают и специальные приемы обрезки. Так, на примере сорта Новость Кузьмина со свисающей верхушкой побега (аналогичны сорта Алый парус, Малаховка, Солнышко) доказано, что если стебель весной при укорачивании обрезать как раз в месте перегиба, то он хорошо сохранит свою устойчивость (вертикальное положение), выдержит нагрузку урожаем и не сломается от ветра и дождя.
После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли вырезают. Это улучшает подготовку к зиме молодых побегов, оставленных для плодоношения в следующем году. Их, не дожидаясь полного листопада (пока они сохраняют свою гибкость), склоняют вдоль ряда и сплетают в «косу» на высоте 30-40 см. В таком положении стебли зимуют, весной их поднимают, укорачивают, нормируют (оставляя на плодоношение 10-12 шт.) и крепят к шпалере.
Комбинированный способ возделывания
Мульчирование не позволяет отпрыскам в рядах расти, и растения сохраняют кустовидную форму. В качестве опоры используют одну нить проволоки (шпалеры), натянутую на высоте 1,5 м вдоль ряда. Можно на той же высоте натянуть две нити проволоки на расстоянии 40-50 см одна от другой. В первом случае все стебли одного куста собирают вместе и прикрепляют к проволоке либо, наоборот, каждый стебель привязывают отдельно, наклонив под определенным углом, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. При использовании двух проволок стебли каждого куста привязывают по одному — два к разным проволокам, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. Если на такой ряд посмотреть с торца, то он напомнит треугольник, стоящий на вершине.
Чтобы осенью легче удалять отплодоносившие стебли, при подвязке весной их располагают вне зоны, ограниченной проволоками. При этом осенью достаточно срезать стебли у основания и надрезать шпагат, которым они были приплетены. Стебли сами упадут в междурядье. При такой форме куста и шпалеры молодые побеги находятся в зоне между проволок и не мешают уходу и сбору урожая, поэтому при нормировке можно оставлять на плодоношение больше стеблей — до 8-10 шт. на куст. Рассмотренный способ возделывания некоторые считают дорогостоящим и трудоемким. Действительно, затраты увеличиваются за счет стоимости пленки и других материалов, а также затраченных на расстилание пленки и подвязку стеблей усилий. Но в целом затраты сокращаются, так как не надо заниматься прополкой в рядах, борьбой с лишней порослью. При этом способе возделывания меньше вероятность заражения стеблей пятнистостями, на плантации практически нет вредителей, а качество и величина урожая высокие.
Возделывание плантаций с регулируемой периодичностью плодоношения (РПП)
Сама биология малины обусловливает одновременное присутствие в кусте молодых побегов и плодоносящих стеблей с плодовыми веточками. И когда появляются вредные организмы (вредители, болезни), вести химическую борьбу с ними невозможно, так как на плодоносящих стеблях в этот момент идет цветение, завязывание и созревание ягод, цветки посещают пчелы и дикие насекомые-опылители. Этот благоприятный для патогенов период продолжается 2,5-3 месяца, в течение которых вредители успевают дать два-три поколения, а болезни заразить другие растения. Вот почему возникла необходимость в плантациях, где основная борьба с вредителями и болезнями проводилась бы агротехническим методом или, при необходимости, химическими средствами. При этом такие меры не отражались бы на качестве урожая и его экологической чистоте. С учетом этого требования и была разработана технология с регулируемой периодичностью плодоношения. В основу ее положен принцип, проверенный еще в 60-е годы для питомников малины, где выращивали только молодые побеги. Вот в чем он состоит. Для производства ягод на товарной плантации один год выращивают только молодые побеги, а на следующий снимают с них урожай, удалив новую поросль. На третий год на плантации опять растут только молодые побеги. Чтобы получать ягоды ежегодно, на участке для малины выбирают два места. Посадку из них проводят с интервалом в один год. Схема посадки 2,2 (2,7) х 0,35 (0,5) м. На третий год после посадки первой плантации в кустах или ленте сохраняют только плодоносящие стебли. Все вновь отрастающие молодые побеги замещения и отпрыски срезают секатором, когда они достигают высоты 5-10 см. Это приходится делать два-три раза в мае-июне. Почву между кустами и в ряду содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии, обрабатывая ее мотыгой или держа под мульчей.
В конце сезона после сбора последних ягод все отплодоносившие стебли и случайные побеги на первой плантации вырезают у самой почвы и удаляют. В ряды вносят органические удобрения, перемешивают их с почвой, слегка разрыхляя верхний слой. На следующий год (четвертый после посадки первой плантации и третий после посадки второй) на второй плантации проделывают те же операции, что и на первой в предыдущий год. Удаляют молодые побеги весной, убирают урожай, вырезают отплодоносившие стебли, вносят удобрения, рыхлят почву в рядах. На первой же плантации следят за отрастанием новых побегов. Если их очень много (более 25 шт/м ряда), то лишние (выходящие за пределы ряда), тесно расположенные, слабо развитые, с признаками заболеваний или поврежденные вредителями вырезают как можно раньше — уже в мае-июне. Такой прием необходим для того, чтобы в посадке не началось загущение, не накапливалась инфекция, не расходовались зря элементы питания, оставленные лучшие побеги росли в комфортных условиях. При необходимости, раз нет плодоношения, растения опрыскивают препаратами против вредителей и болезней. Таким образом, на двух плантациях в разные годы то готовят растения к очередному плодоношению (год роста), то собирают урожай (год плодоношения). Благодаря смене функций плантаций удается заблаговременно удалять источники инфекции, через год пополнять запасы плодородия, внося органические удобрения и бороться с зимующими в почве вредителями, нарушая при перекоп¬ке места их зимовки. В год плодоношения урожай оказывается в 2-2,5 раза выше обычного. Происходит это потому, что на каждом метре ряда посадок можно оставить на плодоношение до 20-25 стеблей (если растения здоровы и почки на стеблях развиваются в плодовые веточки). Отсутствие конкуренции за свет, питание, воду обеспечивает развитие наибольшего количества цветков. Доступность всех цветков для пчел, в свою очередь, увеличивает завязываемость плодов, улучшает качество ягод. Все они к положенному сроку успевают созреть, и их нетрудно собрать, причем урожай получают без пестицидов. Способ особенно эффективен на сортах, малоустойчивых к вредителям и болезням, но с высокой побегопроизводительной способностью.
Существует несколько вариантов этого способа. Биология растений позволяет такое чередование проводить в каждом ряду на полурядах, вдоль оси. Можно в ряду сохранять плодоносящие стебли, а в междурядье, вплотную к ряду, например, слева выращивать молодые побеги. После сбора урожая ряд раскорчевывают. На следующий год плодоносят стебли, выросшие в предыдущий год сбоку, в междурядье, а слева от них растут новые. Так постепенно ряды и вся плантация смещаются влево. Можно через год чередовать ряды: в четных вы получите рост побегов, в нечетных — плодоношение кустов и наоборот. И, наконец, можно молодые побеги вырастить в центре (по оси) междурядья, а затем убрать урожай в рядах и раскорчевать стебли с корневищами, превратив ряд в междурядье. На следующий год размен мест повторить.
Каждая из разновидностей метода имеет свои преимущества и право на применение, но чаще все-таки предпочитается базовая модель. Именно в ней полностью разделены молодые побеги и плодоносящие стебли. Для удаления отплодоносивших стеблей иногда применяют скашивание. Урожай при этом получается достаточно чистый, так как в год плодоношения химических средств зашиты не используют. А новые побеги вырастают при лучшем освещении. Технологию с РПП неплохо дополнить двукратной обрезкой. Принцип РПП используют и при технологии «кочующая плантация».
Комбинированная технология возделывания малины
(включает: двойную обрезку, регулируемую периодичность плодоношения)
Сначала создают две плантации. Посадку проводят с годичным интервалом, предполагая в будущем сформировать ряды, ограниченные по ширине вертикально врытыми листами шифера. Периодически в площадь ряда вносят органические удобрения. Начиная с третьего года, на каждой плантации начинают чередовать технологические циклы подготовки побегов и плодоносящих стеблей. В год плодоношения стебли крепят к шпалерной проволоке, заводя их в пространство, ограниченное двумя нитями проволоки или шпагата. Предпочтительнее две нити шпагата соединить третьей через петельки, сделанные на них. Все молодые побеги удаляют в мае-июне за два-три раза. После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли и единичные побеги срезают у почвы и удаляют. На грядку вносят органические удобрения и рыхлят их вместе с почвой. В год роста в мае-июне оставляют до 16-20 лучших побегов на 1 м ряда, а лишние удаляют. Когда оставленные побеги достигнут высоты 60-90 см, их верхушки прищипывают. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и только в случае острейшей необходимости растения опрыскивают против болезней и вредителями пестицидами. На зиму стебли пригибают снегом, весной в год плодоношения поднимают и крепят на шпалере, а боковые разветвления укорачивают.
Ленточное размещение растений по данной технологии предпочтительнее, но не отвергается и кустовая форма. Особенно хорош этот способ для возделывания сортов малины с умеренной побегообразовательной способностью, склонных к ветвлению. Причем уже в первый год плодоношения урожай малины здесь бывает в два-три раза выше, чем при традиционных способах возделывания, а высокого качества ягоды получают без применения пестицидов.
Возделывание малины на горизонтальной шпалере
Два наблюдения позволили разработать способ возделывания малины на горизонтальной шпалере. При этом плодоносящие стебли и молодые побеги одного куста разделены в ограниченном пространстве. А наблюдения были сделаны следующие. Первое: при свободном, без опоры формировании куста плодоносящие стебли под тяжестью урожая склоняются в междурядья (почти ложатся на землю, снижая качество ягод), а молодые растут как бы в сторонке. Второе: тонкие деревья по краям просек часто склоняются под тяжестью снега в виде арок, и все боковые ветки на этих стволах растут вертикально вверх. Значит, если оставленные на плодоношение стебли малины своевременно отклонить в сторону междурядья и закрепить их на невысокой шпалере в горизонтальном положении (но так, чтобы они не касались земли), то боковые веточки на таких стеблях начнут расти вертикально вверх, а молодые побеги займут свою территорию в стороне от плодоносящих.
Посадку малины проводят, как при ленточном способе возделывания, подбирая сорта со средней побегообразующей способностью и очень прочными короткими плодовыми веточками. Весной третьего года на плантации устанавливают шпалеру высотой 40-50 см. Для этого можно взять отслужившую арматурную проволоку диаметром 18-22 мм. Отрезок проволоки длиной 1,8-2 м сгибают до образования угла в 100-105°, так, чтобы один конец ее был длиной 1 м. Подготовленные таким образом опоры коротким концом вгоняют в землю на глубину 20-30 см по оси ряда на расстоянии 2-3 м друг от друга, длинные же концы направляют в сторону от ряда. На опоры натягивают три нити проволоки или шпагата на расстоянии от места изгиба: 10-15 см, 50-60 и 90-100 см.
Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую нить проволоки, выводят над второй, а затем заводят под третью (или оставляют над ней). Стебли располагают так, чтобы их концы не выходили за последнюю проволоку более чем на 10-20 см. Так как стебли обычно длиннее 1 м, их располагают под углом к оси ряда или верхушки стеблей оплетают вокруг последней проволоки.
При изготовлении шпалер можно воспользоваться и более тонкой проволокой (диаметром 10-12 мм). Отрезки проволоки длиной 2,5-3 м сгибают в виде буквы П. Длина конечных отрезков составляет 70-80 см, среднего — 1-1,5 м. Первый ряд этих приспособлений устанавливают вдоль ряда малины на расстоянии 20-30 см от его оси, второй — 50-60 см, третий — 90-100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первые дуги, выводят над вторыми и снова заводят под третьи. Шпалера может быть устроенной по-другому, более совершенно. По оси вдоль ряда устанавливают столбики общей высотой 80-100 см: на 40-50 см столбики погружают в землю и на столько же они возвышаются над землей. К верхней части столбиков на шарнирах крепят рейки до 1 м длиной, которые (благодаря шарниру) можно поставить вертикально или горизонтально. Пока рейки находятся в вертикальном положении, на них подвешивают 2-3 проволоки на высоте 50-60 см (т.е. на уровне столбиков), в средней части реек (на высоте от земли 80-100 см) и на их верхней части (на высоте 150 см от земли). Ранней весной, до распускания почек, оставленные на плодоношение стебли крепят к проволокам, располагая их наклонно вдоль ряда так, чтобы над верхней проволокой концы стеблей возвышались не более чем на 5-8 см. Теперь всю шпалеру разом заваливают в сторону междурядья, чтобы рейки, а с ними и нити проволоки с привязанными (приплетенными) к ним стеблями оказались в горизонтальном положении на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. При таком положении стеблей все почки на них оказываются в равных условиях, более или менее одновременно трогаются в рост, который проходит почти в одинаковом темпе. Все вырастающие боковые плодовые веточки получаются примерно равной длины и растут вертикально вверх. Появляющиеся бутоны (потом цветки и ягоды) оказываются на верхушках этих веточек, концентрируясь примерно на высоте 70-80 см от земли (30-40 см от горизонтально расположенных стеблей). Молодые же побеги замещения тоже дружно занимают свою зону у основания плодоносящих стеблей. В момент цветения они едва достигают 50 см в высоту, поэтому (благодаря концентрированному расположению на поверхности горизонтальной шпалеры) цветки доступны для опыления насекомыми. Созревающие потом (кстати, очень дружно) ягоды легко собирать, так как все они расположены почти на одной удобной для человека высоте (70-80 см).
После сбора урожая отплодоносившие стебли срезают и удаляют, отвязав их от проволок (если вместо проволок использовался полипропиленовый шпагат, то его отсоединяют от реек, скатывают в рулон и уносят с плантации). Шпалеру ставят вертикально, почву обрабатывают, вносят удобрения, при необходимости мульчируют. Можно сразу же подвязывать молодые побеги и, «завалив» шпалеру примерно в конце сентября, решить проблему пригибания побегов на зиму. Таким способом рекомендуется выращивать малину на участках любого размера (от 6 соток до 1 га и более). При этом практически полностью используется потенциал растений, солнечная энергия, снижаются затраты труда, в т.ч. и на сбор урожая, хотя, конечно, возрастают затраты на материал.
Обновление насаждений
При технологии кочующих рядов или солитерном способе выращивания культуры плантация периодически самообновляется в результате замены старых кустов на новые, формирующиеся из оставленных для этих целей отпрысков. При других технологиях кусты формируют в основном из побегов замещения, отрастающих на корневище первого посаженного саженца или частично за счет отпрысков. В процессе старения корневища самих побегов замещения и отпрысков образуется все меньше, а также снижается сопротивляемость растений к воздействию погоды, к вредителям и болезням. В результате сокращения количества стеблей, продуктивных почек в расчете на единицу их длины, снижения качества этих почек, подверженности заболеваниям и подмерзанию снижается урожайность. Затормозить нежелательный процесс можно омолаживанием кустов. При таком приеме старое корневище выкапывают, аккуратно подрезая с трех-четырех сторон, и удаляют. На оставшихся корнях пробуждаются почки, затем здесь образуются отпрыски, из которых и формируют новый куст. Но растет он на той самой почве, которая за предыдущие годы эксплуатации значительно изменила свою структуру и снизила плодородие. В результате корнепада (т.е. отмирания корней) в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет полезная для растений микрофлора. Более того, даже при строгом контроле на плантации накапливаются вредители (например, малинная муха, малинный жук, малинный и паутинный клещ, почковая моль и др.), а также возбудители болезней. Кроме того, с годами меняется отношение садовода к тем или иным сортам, появляются новые, более современные сорта и технологии их возделывания. Таким образом, за 10-12 лет появляется необходимость обновления плантации, т.е. ее закладка на другом, заблаговременно определенном и подготовленном месте.
Сбор и использование урожая
Для садоводов-любителей, которые выращивают малину для себя, нет необходимости строго придерживаться научно обоснованного срока сбора урожая, однако учитывать способ использования ягод придется. Когда ягоды хотят употреблять свежими, то собирают полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа. Для перевозки отбирают розово-красные ягоды малины. Их срывают с небольшой плодоножкой, укладывают в два-четыре слоя в мелкую тару вместимостью 0,5-1 кг и охлаждают в холодильнике. Перед самым отъездом тару с ягодами завертывают в плотную бумагу, а приехав на место, опять помещают в холодильник. Так же с дачных участков в город везут большую партию малины, только хранят ее в леднике или в специальном холодильнике. Если обстоятельства складываются так, что ягоды уже созрели, но переработать их нет возможности, то урожай замораживают и хранят для последующего использования. Для заморозки отбирают зрелые ягоды. Сухие ягоды в один слой помещают в таре в морозильник, после замораживания их ссыпают в полиэтиленовые пакеты и затем хранят в морозильной камере. Для соков, сиропов, джема, повидла, варенья или начинки для пирогов лучше брать зрелые ягоды, срывая их без плодоложа. Для «сырого джема» отбирают зрелые или слегка перезрелые ягоды без плодоложа, измельчают их миксером, засыпают сахаром, тщательно перемешивают, раскладывают в сухие банки с крышками и хранят в прохладном месте.
Сушат обычно ягоды малины последних сборов. Их снимают розовыми или недозрелыми вместе с плодоложем, рассыпают тонким слоем в сита и сушат в сушильных шкафах или русских печах при температуре +40 — +50°С в течение 2-4 часов. Периодически тару с ягодами встряхивают.
Ягоды внесезонной выгонки собирают особенно тщательно, чтобы продукция была экстракласса. Наиболее удобная расфасовка для такого урожая — 250-500 г. При выращивании малины используют не только ягоды, но также и срезанные во время «июньской прищипки» и высушенные верхушки побегов, которые потом можно заваривать для полоскания горла при ангине. Самые верхние листочки растений можно высушить отдельно и, смешав их с чайным листом, получить отличный лечебный чай. Качество заварки улучшается, если использовать не только листья, но и цветки малины, ощипанные в первый день их раскрытия и высушенные. Для этого подходят сорта типа Бабье лето, Люлин, Херитейдж и гибрид 90-1. Рекомендуются они для регионов, где из-за короткого вегетационного периода трудно рассчитывать на вызревание ягод. Да и там, где на ремонтантных сортах получают хороший урожай, значительная часть потенциальных возможностей растений не реализуется. Чтобы ваш труд, время и усилия не пропали даром, перед заморозком побеги можно срезать и поставить в комнату для дозревания или после сбора зрелых ягод отдельно собрать розовые и еще зеленые плоды, а также цветки и высушить их. Так что у рачительного хозяина малина принесет если не доход, то немало пользы и удовольствия. Посадите эту культуру у себя на участке — она этого заслуживает.