Сроки листопада у смородины

Сроки листопада у смородины

Период от образования завязей до созревания ягод у смородины длится 40—45 дней. На продолжительность ее влияют тепловой режим и сортовые различия. По наблюдениям Н. М. Павловой, ранние сорта черной смородины проходили эту фазу за 38—40 дней, а поздние за 42—45 дней. Начало созревания ягод колебалось от 7 июля до 2 августа. Ягоды в кисти черной смородины созревают последовательно, по направлению от основания к верхушке. Вся кисть обычно созревает за 7—10 дней, а при благоприятных условиях, особенно при сухой погоде и высокой температуре воздуха, за 3—5 дней. Созревания плодов у ранних сортов 4—7 дней, у поздних — 9— 11 дней.

У многих форм черной смородины ягоды после созревания быстро опадают. Особенно это выражено у малоцветковой смородины. Очень сильная осыпаемость зрелых ягод и у большинства форм сибирского подвида. У сортов европейского подвида ягоды держатся более прочно. Среди этих сортов есть формы, у которых при созревании верхушечных ягод нижние, давно уже созревшие, держатся в кисти, не осыпаясь.

В условиях Кемеровской области период от конца цветения до начала созревания ягод составляет 35— 36 дней. Очень раннее созревание отмечено в 1965, 1967, 1968 гг.— 1—5 июля, а наиболее позднее в 1969 г.— 26 июля. В Предуралье смородина созревает в среднем 11—25 июля. Разница в сроках созревания ранних и поздних сортов может достигать 2 недель. Период плодоношения смородины длится обычно от 14 до 24 дней и заканчивается у большинства сортов в конце июля — начале августа.

Последняя фаза вегетации — листопад — обычно растягивается, что особенно характерно для сортов западноевропейского происхождения, имеющих затяжной рост. В условиях Ленинградской области полное опадение листьев наблюдалось лишь у тех сортов черной смородины, которые приспособлены к климату данной местности, а западно-европейские сорта нередко уходили под снег с неопавшими верхушечными листьями. А в Хибинах часто не заканчивают рост не только западноевропейские сорта, но и сорта сибирского подвида.

Касаясь продолжительности отдельных фенофаз куста смородины в годичном цикле его развития, интересно проследить их взаимосвязь. А. С. Юрков считает, что главным фактором, определяющим начало фенофаз и их продолжительность, является потребность растений в тепле. При этом выявлено действие его на длительность фенофаз в сортовом разрезе. Основным фактором, выводящим растение из периода покоя, является сумма суточных температур выше 5°С

В первые фенофазы часто бывает недостаток тепла, в связи с этим наблюдаются довольно большие различия в сроках наступления и продолжительности фаз, что особенно четко проявляется у сортов, рано начинающих вегетацию. Так, у сорта Приморский чемпион вегетация начинается при температуре 10°С, у других же сортов она начинается при большей температуре: у сорта Черная Лисавенко — при 17 °С, Голубка — при 19 °С.

От конца цветения до начала созревания ягод необходима сумма активных температур 422—447 °С. В этот период наблюдаются небольшие колебания температуры воздуха. Отклонения температур от среднегодовых норм не влияют на требовательность смородины различных сортов к теплу.

Источник

Фенологические ритмы отборных форм черной смородины

УДК 634. 723:631. 527 2007Авторы: Николаев А.В., Князев С.

Исследования выполнены на участке первичного сортоизучения ГНУ ВНИИСПК по общепринятой методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4]. Наступление фенофаз определялось визуально в целом по повторностям. Учет начала распускания почек и сроков цветения проводились через день, сроков созревания через два дня, конец роста побегов через пять дней.

У смородины чёрной выделяют следующие фазы вегетации: распускание почек (начало вегетации), начало цветения, начало созревания, полное созревание, конец роста побегов, начало листопада, конец листопада.

Для наступления фазы начала вегетации требуется определенная сумма эффективных температур (таблица 1). Разница между началом вегетации ранних и поздних форм в среднем составила 7 дней. В зависимости от складывающихся погодных условий в период исследований, колебания сроков начала вегетации по годам у одних и тех же форм смородины черной составили от 1 до 10 дней. Довольно постоянные средние сроки (12 – 16 апреля) начала вегетации были отмечены у форм 3190-44-64, 3280-43-159, 3226-46-111, 3206-41-4, 3038-5-11, 3031-20-1.

1. Фенологические ритмы отборных форм черной смородины и потребность в тепле

* в числителе – время вступления в данную фазу самой ранней и самой поздней формы,
** в знаменателе – суммы активных температур за указанный период.

Цветение начиналось через 3-4 недели после начала распускания почек. Раннее начало цветения 1-2 мая, при сумме эффективных температур 51,9 0С, было отмечено у таких отборных форм как: 3017-4-9, 3048-17-46, 3007-3-152, 2308-41-68, 3095-13-39, 3094-19-83, 3046-6-48, позднее 6 мая, при сумме эффективных температур воздуха 84,6 0С у доноров: 3308-42-110, 3006-18-48, 3187-4-160, 3187-4-177, 3020-8-147.
Созревание ягод у ранних форм наблюдалось в первой декаде июля, а у поздних в конце июля. При этом:

Конец роста побегов.

Наступление данной фазы в значительной степени обусловлено генетически, а также складывающимисяпочвенно-климатическими условиями. Конец роста побегов у основной части изученных форм был отмечен в первой половине августа. Самые ранние сроки (28 июля в среднем за три года наблюдений) наступления данной фазы наблюдались у формы 3046-19-219, при накоплении суммы активных температур всего 835,10 С. При этомв 2005 году, в условиях более сухой и жаркой погоды конец роста у данной формы был отмечен 21 июля, а в 2006 году из-за влажной погоды данная фаза отмечена только 3 августа.

Ранний срок наступления фазы конца роста побегов (29-31 июля) отмечен также и у форм: 3031-20-16, 3031-20-1, 3095-13-39, 3097-22-72, 3031-13-66, 2091-36-25, 3031-13-110, 3045-18-41, 3064-13-145, 3066-11-83, 3268-43-3, 3007-2-155, которым требовалось накопление суммы активных температур воздуха 1110,6 – 1435,60С.

Самые поздние сроки (14-17 июля) прохождения фазыконца роста побегов отмечены у форм: 3353-48-48, 3026-8-186, 3150-44-96, 3190-44-103, 3353-49-80, 3187-4-176, 3176-43-74. Они заканчивали рост побегов при накоплении сумм активных температур воздуха 1504,5 – 1861,30С. У остальных доноров фазы проходили в средние сроки. При оценке доноров в целом по генетическим группамустановлено, что донорам,в происхождении которых участвовал сорт Сундербюн – II, для наступления фазы „конец роста побегов” в среднем требуется1404,90С суммы активных температур и менее продолжительное их воздействие, чем у производных смородины клейкой, которые отличаются более продолжительным ростом, и для наступления данной фазы требуется более высокая сумма активных температур (1558,0 0С), и более продолжительное их воздействие. Быстрое развитие, раннее одревеснение и окончание роста побегов у производных сорта Сундербюн – II отмечено и у других авторов [1; 2; 3]. Теплое и дождливое лето 2006 года способствовало эпифитотийному развитию болезней и преждевременному опадению листьев, что в дальнейшем привело к вторичному росту побегов у отдельных форм таких как: 3190-44-144, 3150-44-96, 3190-44-54, 3190-44-72, 3267-48-45, 3007-2-133, 3145-23-86 и 2989-22-52.

Листопад.

Конец листопада у форм смородины черной наблюдался с начала сентября до конца первой декады октября.

В 2005 году листопад у растенийсмородины черной (в среднем по группам) закончился рано – 16-23 сентября. Это связано с сухой и жаркойпогодой в августе и первой половине сентября, когда температура воздуха была выше на 0,60С среднемноголетних значений и составила 17,70С, а осадков за август выпало 12,1 мм или 18% нормы. У форм 3150-44-96, 3107-23-111, 3190-44-103, 3269-42-184, 3006-14-113 листопад заканчивался 1-6 сентября при накоплении сумм активных температур воздуха 2116,0 – 2181,50С, через 24-30 дней (30.09-1.10) при сумме активных температур 2449,1-2452,00С заканчивался у форм 3017-4-9, 3007-2-133, 3007-2-187, 3188-41-51, 3031-20-1.

Поздний конец листопада был отмечен поздней дождливой осенью 2006 года. Среднемесячная температура воздуха в августе превышала среднемноголетние значения на 0,30С, а количество осадков больше нормы на 58,2 мм. Сроки начала листопада затянулись и приходились в среднем на 22 сентября.

За исключением фазы конец роста побегов нами не обнаружено существенных различий в средних сроках прохождения фенофаз группами доноров, имеющих различное генетическое происхождение. Отсутствие различий связано с тем, чтокаждаягруппа представлена полиморфным рядом фенотипически различных растений, от самых ранних до самых поздних.

По результатам проведенных исследований изученные нами формы в зависимости от потребности в тепле для наступления основных фенологических фаз развития и по срокам созревания были разделены на три группы:

Большинство изученных доноров имеют средний и ранний срок созревания ягод. В современном сортименте смородины чёрной практически нет сортов с поздним сроком созревания ягод. Поэтому отобранные нами донорыс поздним сроком созревания ягод необходимоиспользовать в селекции при создании поздно созревающих сортов.

Источник

Биологические особенности и требования к условиям произрастания

Смородина черная (R. nigrum L.) распространена на всей европейской части, кроме юга и юго-востока. На севере доходит до побережья Ледовитого океана и Белого моря, растет в Карелии и на Кольском полуострове, по всему Уралу и от Урала до Байкала, встречается в северо-восточной части Казахстана, на Западном Алтае и по всей южной полосе предгорий сибирских гор (Горбунов, 1980).

Вид R. dicuscha, или алданский виноград,- самый морозостойкий и урожайный. Характеризуется высокой самоплодностью, мало поражается грибными заболеваниями. Ареал ее ограничивается Восточной Сибирью и западной частью Дальнего Востока. В основном ее местообитание приурочено к среднему течению Амура, Лены, Колымы и их притоков. Южная граница ареала вида проходит в северной части Читинской области и Бурятской АССР. В Приморском крае, на Сахалине и Камчатке в естественных условиях произрастания смородины дикуши нет (Бочкарникова, 1973).

Каждый год возникают новые однолетние побеги, а появившиеся в прежние годы увеличивают порядки ветвления. Поэтому на плодоносящей плантации каждый куст состоит из ветвей разного возраста. При этом с увеличением возраста ветви приросты становятся короче и несут все меньшее количество почек. По достижении шестисемилетнего возраста приросты в верхней части ветвей уменьшаются до 3-5 см и на следующий год такие ветви начинают усыхать с вершины, зато из спящих почек в их нижней части появляются мощные побеги возобновления. Начинается естественное омоложение куста. Плодоношение резко падает.

Наиболее продуктивны ветви в возрасте третьего-четвертого года. В пятилетием возрасте продуктивность их снижается, а в возрасте шести лет и старше она падает настолько, что выращивать смородину становится экономически невыгодно (Шпилева, 1974).

Кусты смородины в зависимости от сорта имеют форму сжатую или раскидистую, что важно для обработки междурядий, защиты растений от вредителей и болезней механизированной уборки урожая. При раскидистой форме кроны концы ветвей при обработке обламываются или давятся колесами трактора и опрыскивателя. Затруднена или невозможна работа ягодоуборочного комбайна.

Для сибирских сортов, происхождение которых связано со смородиной дикушей и сибирским подвидом смородины черной, характерны раннее начало вегетации при небольшой сумме положительных температур и сильный рост побегов в июне. В первой декаде июля ростовые процессы приостанавливаются и начинается дифференциация почек.

В начале октября при сумме положительных температур 2345-2398° вегетация сортов заканчивается.

Эта биологическая особенность требует своевременного проведения первой обработки почвы, обеспечивая для развития корней наиболее благоприятный воздушный, температурный и пищевой режимы.

Основная часть корневой системы смородины занимает верхний, наиболее плодородный слой почвы, залегая не глубже 40-50 см.

Чем меньше растения обеспечены питательными веществами и влагой, тем сильнее корни углубляются и тем дальше в междурядье уходит корневая система. Удобрения способствуют интенсивному развитию корней и концентрации их под кустом.

При небольшой глубине корнеобитаемого слоя, который в течение вегетационного периода подвержен иссушению, смородина больше нуждается во влаге.

Фенологические фазы. Вегетировать смородина начинает раньше всех ягодников. Даты наступления фенологических фаз зависят не только от сорта, температуры воздуха и погодных условий, но также от места произрастания растений (северный или южный склон), района выращивания, снегонакопления и др.

С появлением первых зубчиков листьев рост листовой трубки приостанавливается и до обособления листьев проходит 2-3 недели, а до образования полноразвитых листьев еще 1-2 недели.

Во время замедленного роста листовой трубки интенсивно развивается кисть, к моменту образования полноразвитых листьев наблюдается выдвижение цветоносов из почки. После этого, в зависимости от температуры воздуха, проходит еще 7-10 дней до распускания первых от основания кисти бутонов, когда начинается цветение.

Цветение продолжается 1-3 недели. При более высокой температуре оно проходит быстрее, чем при низкой. Хорошая завязываемость ягод без использования пчел наблюдается при среднесуточной температуре 12-18°С и отсутствии заморозков.

При неблагоприятных температурных условиях завязывание ягод может не наступать по разным причинам: гибель рыльца пестика, невосприимчивость его к пыльце, замедленное прорастание пыльцы сквозь ткани столбика завязи. Неблагоприятные условия при оплодотворении могут сложиться при низкой температуре и очень высокой (25°С и выше), когда быстро высыхает рыльце пестика. От окончания цветения до появления ясно различимых первых ягод в кисти проходит 1-1,5 недели. В это время отмечают фазу роста завязи.

Фаза начала листопада наступает в середине сентября, раньше у сортов, производных смородины дикуши, позже у сортов, происхождение которых связано с европейским подвидом черной смородины.

Вегетативные почки находятся в нижней части однолетних прикорневых побегов и сильных побегов возобновления. У сибирских сортов в небольшом количестве эти почки можно встретить у основания части прироста прошлого года, причем с увеличением возраста куста подавляющая часть почек на приросте прошлого года, даже верхушечные почки побегов превращаются из вегетативных в вегетативно-генеративные.

Формирование вегетативно-генеративных почек начинается с момента затухания роста побегов. Переход почки из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное в полевых условиях проходит в середине июля и характеризуется возникновением вторичного бугорка на конусе нарастания. При этом конус нарастания вытягивается и приобретает ширококонусовидную форму, образуя ось соцветия, на которой по мере ее роста во второй декаде июля закладываются цветковые бугорки. Число бугорков соответствует будущему количеству цветков.

Уровень минерального питания существенно влияет на процесс перехода почек из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное и темпы их дальнейшей дифференциации. При уравновешенном питании смородины азотом, фосфором и калием наибольшее количество почек из вегетативных превращаются в вегетативно-генеративные, на двулетней древесине образуются кольчатки, в почке формируются кисти с большим количеством цветков, появляется больше почек с двумя и тремя кистями. Недостаток какого-либо элемента сокращает образование вегетативно-генеративных почек, кольчаток и дополнительных кистей в почке.

Глубокая дифференциация тканей зачатков цветков снижает их зимостойкость. Зачатки, в завязи которых уже осенью формируются семяпочки, более подвержены губительному воздействию резкого колебания температуры в начале зимы, чем менее дифференцированные. Меньшей дифференциации способствует оптимальный водный режим растений.

Однако смородина как вид формировалась как типичный перекрестник. Пыльца ее крупная, тяжелая и липкая. Для ее переноса с лопнувшего пыльника на рыльце пестика необходимы насекомые (жуки, мухи, бабочки, шмели, осы или пчелы). Только в этом случае успешно проходит самоопыление.

Требования к условиям произрастания. Тепло. Происхождение смородины связано с умеренно теплым и влажным климатом северного полушария, а также горных районов Центральной и Южной Америки. Оптимальная температура для ее роста +18-20°С. Рост замедляется при более высокой температуре, хотя при обилии осадков он достаточно интенсивный. Сорта смородины в Сибири начинают вегетировать при температуре 2-5°С, но рост побегов замедляется при 10°С.

Наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения смородины складываются в районах с умеренными зимами, теплым, но не жарким летом, с ежегодным количеством осадков 500-600 мм. В Сибири такие условия наблюдаются во многих областях, но особенно в Томской, Кемеровской, в Минусинской котловине Красноярского края, в предгорье Алтая.

Зимостойкость и морозоустойчивость вегетативных и генеративных органов зависит от происхождения сорта, от подготовки растений к зиме, что связано с нагрузкой куста урожаем, поражением листового аппарата вредителями и болезнями, от обеспеченности растений влагой и питательными веществами в минувший летне-осенний период, а также от величины снегового покрова.

Сохранить будущий урожай зимой помогает высокая агротехника на плантации летом и осенью предшествующего года.

Однако, несмотря на влаголюбие, смородина не выносит болотистых почв, плохо мирится с близким залеганием грунтовых вод (менее 1 м). Побеги преждевременно останавливаются в росте, листья приобретают желто- зеленую окраску. Причина заключается в том, что корневая система смородины резко реагирует на кислородное голодание. Поэтому поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии сберегает влагу и создает хороший воздушный режим для корней, особенно весной. На плантации, где почва обработана с опозданием, смородина отстает в росте.

Установлено, что отрицательную реакцию у смородины вызывает недостаток влаги в почве в фазу массового цветения и завязывания ягод, в фазы побурения и созревания ягод, перед началом листопада и особенно в конце листопада, перед уходом растений в зиму. Нижний предел увлажнения на среднесуглинистых черноземах лесостепи и степи Алтайского края в период вегетации смородины должен составлять 70% ППВ. В Новосибирской области на такой же почве в первую половину лета, когда активно идут ростовые процессы, нижний предел увлажнения почвы равен 80% ППВ.

При постоянном недостатке света переход почек из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное сильно замедлен. Из-за недостатка света смородина слабо плодоносит. Поэтому ее высаживают на участках, хорошо освещенных и чистых от сорняков.

Почва и условия минерального питания. Смородина предпочитает хорошо окультуренные, среднесуглинистые и легкосуглинистые черноземы выщелоченные, серые лесные, лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы. При регулярном орошении хорошо растет и плодоносит на супесях. При обогащении корнеобитающего слоя органическими и минеральными удобрениями дает высокие урожаи на дерново-подзолистых почвах.

Малопригодны для нее черноземы карбонатные, высоковскипающие и солонцеватые, заболоченные и засоленные почвы. Чувствительна смородина и к повышенной кислотности почвы. Оптимальная реакция почвенного раствора pH 6,3-6,8.

Приложение 1. Плодоношение черной смородины сорта Приморский чемпион в зависимости от уровня минерального питания (лугово-черноземная почва, Новосибирская область), ц/га

* ( Разница по сравнению с контролем существенна на уровне значимости 5%)

В любую фазу развития растениям необходимо сбалансированное азотно-фосфорное и калийное питание. Недостаток или избыток одного из элементов значительно снижает поглощение других, даже если они находятся в почве в достаточном количестве. Но в каждую конкретную фазу в балансе питания один из элементов является ведущим.

В отношении питания наиболее важной можно считать фазу начала дифференциации почек. В фазу дифференциации и роста генеративных органов почек необходимо усиленное фосфорное питание. Фосфор способствует фосфорилированию, активации и биосйнтезу сахаров и за счет этого ускоряет превращение почек из вегетативных в вегетативно-генеративные. Повышенное азотное питание в связи с усилением ростовых процессов увеличивает расход сахаров на биосинтез аминокислот и белков, и дифференциация почек задерживается.

После завершения первых этапов дифференциации почек роль азота становится не менее важной, чем фосфора, так как азот необходим для биосинтеза белков протоплазмы растущих генеративных органов.

Особенно велика потребность в азоте как строительном материале у древесных растений в период интенсивного роста побегов. Обеспеченность растений в эту фазу питательными веществами, особенно азотом, повышает величину, темп нарастания древесины и листовой поверхности и увеличивает размер завязей, урожай.

В фазу затухания роста побегов откладываются питательные вещества в растении. В это время вместе с азотом и фосфором особую роль приобретает обеспеченность растений калием, способствующим поддержанию фотосинтеза стареющих листьев на высоком уровне и своевременной подготовке растений к зиме. Это гарантирует хорошую перезимовку растений. Предпочтение следует отдавать калийным удобрениям, которые не содержат хлора, так как черная смородина отрицательно реагирует на большое количество хлора.

Источник

Пошаговая инструкция — выращивание смородины от А до Я

Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах.

На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной.

Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.

Особенности смородины

Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год.

Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров.

Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы.

Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву.

Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.

Посадка смородины в открытый грунт

В какое время сажать

Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет.

Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.

Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения.

Помимо этого, в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.

Посадка смородины осенью

Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия.

Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть.

Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву.

Очень осторожно расправьте корешки. Данная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей.

Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой.

Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек.

При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.

Посадка смородины весной

Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины.

Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.

Схема посадки

Расстояние между кустами смородины рассчитывают таким образом, чтобы ветви соседних взрослых растений не переплетались и не затеняли друг друга. Таким образом, при традиционной посадке расстояние между кустами в ряду выдерживают в диапазоне 1–1,5 м в зависимости от сорта, а между рядами — 1,5–2 м.

При использовании шпалеры оптимальное расстояние между растениями в ряду составляет 0,75–1 м. Если планируется установка нескольких рядов шпалер, их устанавливают не ближе чем 2 м друг от друга.

Уход за смородиной

Уход за смородиной весной

Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:

Уход за смородиной летом

Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой.

Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством.

Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.

Уход за смородиной осенью

Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями.

А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив.

Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.

Обработка смородины

Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона?

Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса.

Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.

Как поливать

Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах.

Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды.

Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны.

Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив. Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.

Подкормка смородины

Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением.

Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки.

В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.

Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай?

С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды.

Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.

Обрезка смородины

Обрезка смородины весной

Обрезка смородине необходима, потому что во время данной процедуры удаляются все ненужные, травмированные, больные и слабые ветви, а значит, растению больше не придется тратить на них свои силы и питательные вещества. Большая часть завязей находится на прошлогодних приростах четырехлетних и пятилетних ветвей.

В связи с этим ветви, которым более 6 лет, необходимо вырезать, потому что они уже не нужны. Еще нужно вырезать больные и засохшие ветви. При своевременном и систематическом проведении обрезки плодоношение кустов черной смородины можно продлить до 20 лет, а красной ― до 15 лет.

В осеннее время, когда закончится листопад, следует произвести основную обрезку смородины. Ранней весной до раскрытия почек надо укоротить стебли, поврежденные морозом в зимнее время, до здоровой ткани, а также удалить все отмершие и травмированные ветви.

В летнее время рекомендуется произвести прищипку концов молоденьких побегов, это необходимо для стимуляции их кущения, а также для придания кустарнику аккуратной и правильной формы.

Обрезка смородины осенью

После того как саженец будет высажен в открытую почву, все его стебли укорачивают до 10–15 сантиметров от поверхности участка. На второй год у кустика нужно будет выбрать 3–5 наиболее мощных нулевых побегов, они станут скелетными ветвями, а остальные надо вырезать.

На кустарниках третьего и четвертого года роста следует выбрать от 3 до 6 наиболее развитых нулевых побегов, а остальные удаляют. Не допускайте загущения кустарника, для этого нужно удалять слабые и недоразвитые побеги, находящиеся в середине кустика. Подрежьте верхушки на прошлогодних стеблях.

Двух- и трехлетние ветви укорачивают, при этом должно остаться по 2–4 почки на каждом разветвлении. Если обрезать куст правильно и регулярно, то к данному возрасту он уже будет полностью сформирован. В последующие годы надо будет вырезать под корень все ветви старше 6 лет. Обрезка оставшихся ветвей проводится по схеме, которая описана выше.

Правила обрезки белой и красной смородины

Обрезка белой и красной смородины проводится в весеннее время. Правила и схемы обрезки используют те же самые, что предназначены для черной смородины, однако прищипку верхушек приростов проводить не нужно, как и укорачивание побегов второго и третьего года.

Вам надо будет вырезать все старые ветви, которым больше 7 лет, также нужно удалять все лишние молоденькие побеги, травмированные и пораженные болезнью ветки. В том случае, если ветвь старше 7 лет продолжает плодоносить, то ее следует укоротить до самой ближней мощной развилки.

В этом случае она будет жить и плодоносить дольше обычного срока.

Размножение смородины

Зачастую для размножения смородины садоводы используют дуговидные отводки, зеленые либо одревесневшие черенки, а также укореняют двухлетние ветви, срезанные с кустика.

Красную смородину сравнительно сложно размножить черенками, для этого лучше использовать отводки. Выращиванием смородины из семян занимаются только специалисты, потому что данный метод размножения очень долгий и низкоэффективный.

Как размножить одревесневшими черенками

Данную культуру можно размножить как зелеными, так и одревесневшими черенками. Наиболее доступным методом является выращивание смородины из одревесневших черенков, потому что заготовить их можно тогда, когда вам это будет необходимо. Высадку черенков для укоренения производят в весеннее и осеннее время.

Опытные садоводы рекомендуют заготовкой черенков заняться в первые зимние недели, но нужно успеть до сильных морозов, так как они способны погубить почки. Длина черенков может варьироваться от 18 до 20 сантиметров, при этом их толщина должна быть 0,8–1 сантиметр.

Нарезать их рекомендуется с середины однолетних побегов, которые растут от трехлетних ветвей либо от корня.

Для того чтобы из черенков в процессе хранения не испарилась влага, места срезов нужно замазать расплавленным парафином либо садовым варом. Затем черенки нужно обернуть немного увлажненной бумагой и положить в полиэтиленовый пакет, который следует закопать в сугроб либо убрать на полку холодильника.

В самом начале весны следует произвести высадку черенков на учебные грядки. Высаживать их нужно под углом в 45 градусов, меж черенками надо соблюдать дистанцию в 15 сантиметров, при этом ширина между рядами должна быть около 20 сантиметров.

Замазанный парафином нижний конец черенка следует обрезать наискось. Высаженный черенок должен быть заглублен в почву настолько, чтобы над ее поверхностью возвышались лишь 2 почки. Высаженные черенки нуждаются в обильном поливе, затем поверхность грядки нужно засыпать слоем мульчи (перегноем, опилками либо меленьким торфом).

Затем над грядкой производят установку дугообразных опор, которые в высоту достигают около 0,5 м, поверх натягивают полиэтиленовую пленку. Укрытие следует убрать только после того, как на черенках вырастут новые листья. Поливать грядку нужно умеренно, при этом нельзя допускать, чтобы почва пересыхала даже на короткое время.

В летнее время черенкам необходима своевременная прополка, полив и подкормка коровяком. В начале осени черенки станут саженцами, которые в высоту могут достигать 0,3–0,5 м, при этом они будут иметь 1 либо 2 побега.

Хорошо развитые и крепкие черенки в осеннее время можно будет высадить на постоянное место, при этом слабые ― нужно доращивать до следующей осени.

Размножение смородины зелеными черенками

Для укоренения зеленых черенков понадобится парник. Но существует и иной способ. Для нарезки черенков используются только хорошо развитые побеги, при этом следует помнить, что верхушку не укореняют. В длину черенок должен достигать от 5 до 10 сантиметров, при этом у него должно иметься 2 зеленых листовых пластины.

Черенки на укоренение нужно поставить в емкость с водой. Спустя полмесяца у них появятся корешки, длина которых будет достигать 1–1,2 см. После этого производят посадку черенков в пакеты, которые заполняют почвой. В пакетах нужно заранее сделать отверстия, чтобы стекала лишняя жидкость.

Черенки необходимо поливать с частотой 1 раз в 2–3 суток, при этом почва в пакете должна обладать сметанообразной консистенцией. Спустя 1–1,5 недели полив следует сократить, при этом грунт должен стать обычной консистенции. Черенки будут находиться в комнатных условиях до мая, к моменту высадки их высота должна достигать 0,5–0,6 м.

Во время пересадки нужно просто разрезать пакет и вытащить черенок. В грунт его прикапывают наискось, при этом он должен быть посажен на 15 сантиметров глубже, чем рос до этого.

Размножение смородины отводками

Размножить такой кустарник отводками очень просто и легко. Уже спустя год у вас будут мощные саженцы с хорошо развитой системой корней. Для отводка выбирают такую двухлетнюю ветвь, которая должна быть абсолютно здоровой и при этом расти на периферии кустарника под наклоном.

Под этой веткой нужно сделать достаточно глубокую (от 10 до 12 сантиметров) бороздку. Затем ветвь аккуратно пригибают и укладывают в данную бороздку, при этом следует учесть, что над поверхностью почвы должна возвышаться на 0,2–0,3 м верхушка данной ветки. Посредине ветвь фиксируют крючком из проволоки либо металлической скобкой.

Борозду надо заполнить почвой. Отводок на протяжении летнего периода будет нуждаться в систематических поливах. К наступлению осени отводок должен стать крепким саженцем, имеющим несколько ветвей и развитую систему корней. При желании отводок можно извлечь из земли, отрезать от родительского куста и пересадить на новое постоянное место.

Правильный выбор саженца

При выборе посадочного материала следует убедиться в его качестве и отсутствии признаков заболеваний. Выбирают одно- или двухлетние саженцы с хорошо развитой и не пересохшей корневой системой и 1–3 ровными здоровыми гладкими ветвями без видимых бугорков или наростов.

На срезе стебля не должно быть видно черноты, которая свидетельствует о поражении стеклянницей.

Защита от болезней, лечение смородины

Для профилактики болезней, а также защиты от врагов, следует поливать кустарник инсектицидами и фунгицидами. Но, если вы выращиваете эко- продукцию, этого делать не стоит.

Правила профилактики и лечения:

Болезни смородины с фото и описанием

Смородина болеет теми же заболеваниями, что и многие другие садовые культуры, например, крыжовник. Как правило, кустарник заболевает, если за ним неправильно ухаживают либо из-за плохой наследственности. Ниже будут описаны те болезни, которые встречаются чаще всего:

Антракноз

На поверхности листовых пластин появляются маленькие пятнышки бурого цвета с мелкими бугорками, которые со временем сливаются между собой. Листва засыхает и отмирает. Сначала поражаются нижние ветви, а потом болезнь поднимается выше.

Септориоз (белая пятнистость)

На листве появляются пятнышки угловатой либо круглой формы. Поначалу они окрашены в коричневый цвет, но со временем они светлеют и приобретают темное окаймление. В некоторых случаях происходит поражение плодов.

Бокальчатая ржавчина

На листовых пластинах располагаются большие подушечки светло-желтого окраса, внутри которых находятся споры грибка.

Махровость

На кустарнике можно обнаружить некрасивые «махровые» цветки, которые окрашены в сиреневый цвет. На молоденьких побегах наблюдается потемнение и вытягивание листвы, на ней появляются лопасти, жилки становятся более грубыми. Листва утрачивает свой запах, а куст перестает плодоносить.

Серая гниль

На поверхности листвы появляются пятнышки бурого цвета. У белой смородины данная болезнь может повредить и древесину.

Столбчатая ржавчина

На лицевой поверхности листьев образуются маленькие пятна желтого окраса. При этом на изнаночной поверхности появляются наросты, в которых находятся оранжево-желтые споры, представляющие собой меленькие волоски.

Некроз стеблей и ветвей

Кора утрачивает свою эластичность и упругость, в результате чего она растрескивается. Это приводит к засыханию и гибели ветвей.

Полосатая мозаика

В первые летние недели на листовых пластинах вокруг основных жилок появляется желтый рисунок.

Мучнистая роса

На поверхности плодов и листвы образуется рыхлый налет белого окраса. Спустя какое-то время он становится коричневатой пленкой.

Нектриевый некроз

У белой и красной смородины наблюдается усыхание ветвей и стеблей. Вылечить смородину можно не всегда. От вирусных заболеваний эффективного лекарственного средства на настоящее время не найдено. Если вовремя не приступить к лечению грибной болезни, то за сезон она может погубить половину кустов.

Следует помнить, что при соблюдении правил агротехники культуры и при должном уходе растение будет болеть очень редко. Регулярно осматривайте смородиновые кусты и при обнаружении первых признаков болезни начинайте лечение.

Также не нужно забывать и о профилактических обработках смородины и почвы около нее, для этого используют раствор бордоской жидкости, медного купороса, Нитрафена либо Карбофоса. Подобные обработки проводят в начале весны до набухания почек и в осеннее время.

Вредители смородины с фото и описанием

Смородине также могут сильно навредить различные вредные насекомые, которые так же предпочитают селиться и на ее близком родственнике ― крыжовнике. Чаще остальных на смородиновых кустах селятся следующие вредители:

Бледноногий пилильщик

Гусеницы такого насекомого сжирают листовые пластины, от которых остаются только жилки.

Двулетняя листовертка

Гусеницы этого насекомого наносят вред плодам и почкам растения. Они селятся не только на смородине, но и на винограде, крыжовнике, калине и иных ягодных культурах.

Желтый пилильщик

Ложногусеницы такого пилильщика селятся на красной и белой смородине, они сжирают ее листву.

Огневка

Поврежденные данным вредителем плоды начинают очень быстро спеть и засыхают.

Побеговая тля

Она питается соком растения, высасывая его из листьев. В результате происходит искривление побегов, прекращение их роста, скручивание, засыхание и облетание листвы.

Пяденица

Гусеницы данной бабочки сжирают листву не только белой и красной смородины, но и крыжовника.

Красногалловая и галловая тля

Зачастую такой вредитель, дающий за 1 сезон 7 поколений, селится на белой либо красной смородине. Пораженный куст начинает желтеть, происходит деформация листовых пластин, на их поверхности появляются вздутия красного и желтого цвета. Затем листва облетает.

Паутинный клещ

Способен навредить красной и черной смородине, крыжовнику, малине, землянике, винограду, бузине и иным растениям. У пораженного куста окрас листвы становится мраморным, она начинает засыхать и облетать.

Почковый клещ

Он прогрызает почки и устраивается в них на зимовку, выедая их изнутри.

Стеклянница

Такие гусеницы сжирают сердцевину ветвей, что приводит к их гибели.

Галлицы

Существует несколько видов таких вредителей:

Плодовый пилильщик

Пораженные ягоды черной смородины сменяют свою форму на граненную.

Бороться с такими вредителями нужно именно в то время, когда они поселяются на кустарнике. При этом имеется очень большое количество различных довольно эффективных препаратов. Кто-то из садоводов пользуется народными средствами, а кому-то больше по душе современные химические препараты.

Уберечь растение от нашествия вредителей можно, обрабатывая его в весеннее и осеннее время медным купоросом либо бордоской смесью.

Сорта смородины с фото и описанием

Многочисленные сорта смородины разделяют не только по окрасу плодов, но также и по времени их созревания на: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Раннеспелые сорта

Среднеранние сорта

Среднепоздние сорта

Позднеспелые сорта

На сегодняшний день среди садоводов все популярнее становится золотистая смородина. Этот кустарник является декоративным: душистые цветки окрашены в различные оттенки желтого, при этом в осеннее время листва сменяет свой окрас на пестрый и очень насыщенный.

В зависимости от сорта плоды могут быть окрашены в оранжевый, красный, желтый, бурый, розовый либо иссиня-черный цвет. Но у такой смородины вкусовые качества плодов несколько ниже, чем у черной, белой и красной.

Гибриды смородины

На сегодняшний день популярностью пользуются лишь 2 гибрида смородины.

Йошта

Это гибрид крыжовника обыкновенного, черной смородины и крыжовника оттопыренного. На свет он появился в 1970 г. На его создание у специалистов ушло примерно 40 лет. Это очень крепкий раскидистый кустарник, в высоту достигающий примерно 150 см, его диаметр также может быть равен 150 см.

На растении нет шипов. Плоды покрывает плотная кожица, весят около 5 грамм. Они окрашены в черный с фиолетовым оттенком цвет. Ягоды собраны в кисть по 3–5 штук. Обладают мускатным привкус, который достаточно приятен.

Куст является морозостойким, обладает устойчивостью к отдельным вредителям и заболеваниям. Продолжительность жизни от 20 до 30 лет. Очень популярен на территории Западной Европы.

Крома

Этот гибрид крыжовника и смородины был создан в Швеции. Большие гладкие плоды окрашены в черный цвет и в диаметре достигают 20 миллиметров. Они по 3–5 штук собраны в кисть. У растения нет характерного для смородины запаха. Плоды имеют вкус и смородины, и крыжовника. На территории Швеции созревание плодов наблюдается в середине июля.

Заключение

Смородина – одна из самых популярных плодово-ягодных культур для приусадебного участка. Растение неприхотливо в уходе, может плодоносить даже в самых неблагоприятных климатических условиях. Имеет высокую устойчивость к болезням и вредителям, славится устойчивостью к болезням и морозостойкостью.

Источник