Сроки жизни кустов малины
Личный опыт выращивания малины
Общаясь с садоводами-любителями, мне не раз доводилось слышать их жалобы на снижение с годами урожайности плантации малины.
А происходит это из-за старения насаждений. «Как же так, ведь ежегодно на смену отплодоносившим стеблям она выгоняет новые?» — возразят некоторые теоретически подкованные садоводы-любители. В том-то и дело, что новых стеблей с каждым годом вырастает все меньше, особенно при выращивании малины кустами.
Чем старше корневище малины, тем меньше на нем закладывается почек. Это объясняется тем, что из-за многочисленных пеньков от отслуживших стеблей стареющее корневище все хуже проводит питательные вещества. В месте его расположения все сильнее проявляются признаки почвоутомления. Малина выбрала из почвы основную часть необходимых ей питательных веществ. При ежегодном мульчировании почвы навозом или компостом и при внесении всех необходимых минеральных удобрений на 7-8-й год урожай ягод с куста заметно снижается.
Попав на новое место, малина несколько лет дает самые высокие урожаи. Затем они постепенно снижаются. Но к тому времени она осваивает новое жизненное пространство и таким образом поддерживает высокую продуктивность.
Такое постоянно происходит с малиной в естественных условиях. Садовод же, как правило, поступает природе вопреки, заставляя малину и ежевику длительно расти на одном месте. Из-за этого и происходит снижение урожая ягод. На самом деле кусты большинства сортов более пяти лет не стоит оставлять на одном месте.
Выгоднее выращивать малину полосой, тогда высокая урожайность сохраняется до восьми лет. При выращивании высокорослых сортов лучше их число сократить на четверть. Все почки, заложившиеся на побеге, способны в следующем году при хорошем освещении образовать плодовые веточки. Они наиболее урожайны на высоте 60-150 см от земли. Из нижних почек вырастают самые длинные веточки, но затенение снижает их продуктивность. В широкой полосе недостаточно освещены нижние и средние части стеблей и почти не освещаются центральные. В очень узкой полосе освещенность побегов хорошая. Но из-за небольшого числа стеблей урожай с единицы площади ниже. Поэтому для большинства сортов целесообразно формировать полосы шириной 60 см, суживая их до 45 см при выращивании высокорослых и густо облиственных штамбовых.
У современных ремонтантных сортов есть особенность при формировании полос для получения только осеннего урожая. У них за один сезон протекают процессы, на которые у обычных сортов уходит два года: побеги вырастают и в конце лета — осенью на них созревает урожай. И ветвление происходит в первый год, зона плодоношения начинается не на верхушках, а почти у самой земли.
Величина урожая ремонтантных сортов зависит в основном от температуры воздуха в августе — сентябре и освещенности побегов. Поэтому их лучше выращивать полосой не шире 45 см. Так как их побеги ветвятся почти от самой земли и каждый из них представляет собой маленькое деревце, то, чтобы не ухудшилась освещенность внутри полосы, на каждый погонный метр малины достаточно иметь не более 12 штук побегов. Побеги, появляющиеся вне полосы, лучше уничтожить или с комом земли пересадить на новое место. Загущение полосы ведет к недобору урожая, замедляет созревание ягод, способствует развитию серой гнили из-за недостаточного проветривания.
Независимо от того, культивировалась малина полосой или отдельными кустами, со временем урожай ягод начнет уменьшаться. Малинник нужно будет переносить на свежее место. Это без проблем сделают владельцы больших участков. А как быть тем, у кого несколько соток земли? На прежнее место возвращать малину можно только через 5 лет, когда перестанет сказываться почвоутомление.
Если половина участка, а то и больше занята этой культурой, соблюдать требования агротехники сложно. Придется либо сократить площадь под ней, либо смириться с неизбежным снижением урожаев. Выход из этой ситуации видится в следующем. При выращивании малины полосами обычно между ними оставляют свободными 1,5-2 м. Это пространство содержат чистым от растительности или используют для выращивания низкорослых овощей.
При таком способе возделывания, применяя некоторые усовершенствования, малинник на одном месте можно держать долгое время, не опасаясь почвоутомления. Ежегодно с одной стороны полосы на 20-30 см в сторону междурядья допускается рост отпрысков. В июне вы удалите лишь недоразвитые и чрезмерно загущающие побеги: на 1 кв. м их должно оставаться 22-25 штук. Окончательное регулирование густоты проводится ранней весной следующего года. С противоположной стороны полосы после окончания сбора ягод часть ее на 20—30 см запахивается или перекапывается, при этом удаляются растущие и отплодоносившие стебли. При таком подходе ежегодно на свежем месте растет не менее 1/3 всего малинника. Растения всегда находятся в благоприятных условиях. Почвоутомление за 2-3 года их пребывания на одном месте не проявляется. Повышается отдача от применяемых удобрений. Фосфорно-калийные приходится вносить поверхностно, потому что при перекопке почвы сильно повреждаются корни. Фосфор и калий за год продвигаются вглубь почвы на 3-5 см. Из навоза выветривается почти весь азот. В рассматриваемом случае эти удобрения вносят на два-три года на ту полоску земли, которую в следующем году займет малина. Уничтожение многолетних сорняков (пырей, крапива, будра, березка и др.) также ведет к повреждению корней. При постоянном перемещении полосы малины даже появившиеся в ней многолетние сорняки, не успев набрать силу, будут уничтожены при перекопке очередной части полосы.
Все перечисленные моменты положительно скажутся на урожайности. Ее повышению поспособствует и то, что большая часть стеблей образована на корнях. Такие стебли наиболее урожайны, а незначительная в стеблестое часть побегов замещения развилась на еще не снизивших продуктивность 1-2-летних корневищах.
При работе с ремонтантными сортами, которым необходимо в течение одного сезона освоить отведенную им полоску земли, сдвигать ее целесообразно не более чем на одну треть.
Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.
Куст малины
На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.
Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.
Плодоношение кустов малины
Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
Секреты высокой урожайности малины:
1. Важен выбор сортов, которые желательно приобретать в специализированных хозяйствах, магазинах. Хорошо бы иметь от 2 до 5 сортов разных по срокам созревания, отличных по окраске: желтая, оранжева, красная. И если посадить 2-3 куста ремонтантной, которая плодоносит с августа по октябрь, то период потребления свежей вкусной ягоды растягивается на 2,5-3 месяца.
2. Высаживать саженцы малины нужно на новом месте, где не было малины долгое время: вдоль заборов, сараев. Малина переносит легкое затенение в утреннее время на 1-2 часа, но чтобы все остальное время она была на солнышке. Высаживать лучше в один ряд – удобно подойти с двух сторон собирать ягоду, подвязывать, обслуживать. Был печальный опыт посадки в 2 ряда – кусты сильно загущаются, не проветриваются, солнца всем не хватает, качество ягод резко снижается – мельчают, покрываются плесенью. Если уж садите в 2 ряда, то междурядья должны быть не менее 2-2,5 метров.
Посадка в траншею предпочтительнее – таким образом мы просто поддерживаем обильное плодоношение малиновой плантации на долгие годы. Но не всегда хватает сил на это, но посадка в хорошо подготовленные лунки с перегноем, компостом, золой – вот то, чем «кашу маслом не испортишь». Лучшее время посадки – август-сентябрь. Саженцы к зиме приживаются и с весны начинают бурно расти. Расстояние между кустами 0,5-0,7 м. Хорошо бы малиновую плантацию огородить шиферной стеной, заглубив его на 20-30 см в землю, таким образом можно избежать разрастания малины в стороны, да и полив будет строго дозирован на малину.
3. Почву в малиннике не копать и не рыхлить, а наоборот в течение всего лета добавлять в ряд под малину мульчу – солому, выполотые сорняки, весной насыпать золы – она обожает фосфорно-калийно-кальцевую подкормку и отблагодарит урожаем и хорошим вызревание побегов на следующий год. Корневую систему малины нельзя повреждать. Она состоит из множества спящих почек и, если мы её разрезаем при перекопке, то для ближайшей почки это сигнал: «Караул, спасайся, кто может!». И она моментально выскакивает наружу в виде побега. А Вы представляете сколько вырастает таких побегов?! Малинник загущается, истощается и ему не до плодоношения – выкормить бы молодые побеги. Таким образом, малина сама для себя служит сорняком, поэтому всю малиновую поросль в течение лета выпалывать безжалостно. Мульчируйте, не копайте – и сохраните при этом влагу, время и силы в обмен на урожай.
4. Часто видишь в садах заросший неухоженный малинник и плодоношение идет где-то в средней зоне куста на 30-40 см. Почему так происходит? Необходимо понять, что кусты малины на зиму надо пригибать к земле и привязывать их к основанию близлежащего куста, при этом получается симпатичная «косичка» в один ряд. Главное – не надо бояться пригибать побеги как можно ниже к земле и не делать дуги более 30 см. Пригибаем до заморозков, побеги еще гибкие, пластичные. Удобно эту работу выполнять вдвоем – споро получается. Что это дает? В таком виде под снегом малина прекрасно зимует. Таким образом, мы сохраняем цветочные почки по всей длине побега и когда приходит весна плодовые веточки распределены по всей длине побега, а следовательно и плодоношение будет сверху до низу и малина отблагодарит великолепным урожаем.
5. Весной обязательный прием – это подвязка всех перезимовавших побегов к шпалере. Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении нужна опора. И для малинового ряда хорошо бы сделать такую же шпалеру, как и для винограда – из металлических труб и проволоки, деревянных колов и перил. И к ним привязываем малину, равномерно распределяя побеги на проволоке. Получается очень даже красивый, организованный ряд малины, с которым приятно работать в течение всего лета.
6. Очень важна обрезка верхушек перезимовавших побегов весной, после подвязки, на первую хорошо развитую почку, не имеет значения, где она находиться, т.е. я не стригу все побеги на одну высоту для красоты, а вырезаю всю невызревшую часть, которая все равно не дает урожая и летом высохнет.
7. Практикуется такой прием как «как двойная обрезка» побегов. Если в июне провести обрезку молодого побега замещения на высоту 1-1,5 м, т.е. прищипнуть верхушку на 10-15 см, то к осени он обрастает активно побегами 1 порядка, выросших из-за пазух листа. В таком виде мы укладываемого на зимовку. А весной, привязав его к шпалере, все побеги 1 порядка обрезаем на 3-4 почки и за лето они обрастают побегами 2 порядка. И летом малиновый куст превращается в шикарное малиновое дерево с огромным количеством плодовых веточек сверху и до самого низу, которые сплошь покрыты цветами, бутонами, завязью и гроздями спелых созревающих ягод. Никого не оставит равнодушным это изумительное зрелище. Таким образом, малина плодоносит с конца июня до конца августа, т.к. она приобретает свойства ремонтантного растения. Правда при такой двойной обрезке сажать растения надо на расстоянии не менее 1 м и оставлять в кусте не более 3-4 побегов замещения. Не обязательно делать это на всех кустах малины, но на 1-2 попробовать можно – не пожалеете.
8. Особый разговор о вырезке малины после плодоношения. Многие садоводы, собрав последнюю горстку ягод, забывают о малине до весны. Вот это и есть основная ошибка. К вырезке отплодоносивших побегов надо приступать ни поздней осенью, ни тем более весной, а как только собран последний урожай: чем раньше, тем лучше. Вырезав все отплодоносившие побеги их надо вынести за пределы малинника, вместе с ним мы выносим вредителей, болезни. Значительно осветляется малиновый ряд, солнышко и ветер способствует оздоровлению и вызреванию молодых побегов. Осенние дожди, влага укрепляют кусты, закладываются цветочные почки – т.е. все работает на закладку будущего урожая. Если Вы примите решение проводить обрезку весной, то на погонном метр6е шпалеры надо оставлять не более 10-12 побегов и вырезать все слабые, поломанные, отплодоносившие. При двойной обрезке – не более 3-4 побегов на куст.
При соблюдении этих нехитрых советов вы значительно увеличите урожай малины, будите приятно удивлены отменным качеством ягод – крупных, ароматных в огромном количестве.
Чтобы меньше повреждать корни малины вдоль дорожек ложим обычный картон от коробок, порезанный как нам удобно. В результате: нет сорняков и поросли малины, отлично держится влага.
Сайт для дачников, огородников, цветоводов
Малина от А до я. От посадки до сбора урожая
Малина — хорошо известная ягодная культура. Кусты малины начинают плодоносить на 2-й год после посадки, а на 3—4-й год они вступают в пору полного плодоношения и дают ежегодно в течение 12—15 лет хорошие урожаи.
Малина — ценный медонос. В благоприятные годы цветки малины некоторых сортов выделяют от 100 до 200 кг сахара на 1 га, а в годы со средними метеорологическими условиями — более 120 кг (многие сорта).
Наибольшее количество сахара на гектаре плантации выделяют цветки малины сортов Калининградская (176 кг), Латам (150 кг) и Колхозница (150 кг). Пчелы являются основными опылителями малины. При перекрестном опылении малины пчелами количество нормально развитых ягод значительно увеличивается.
Ягоды малины являются ценным продуктом питания в свежем и переработанном виде. Они содержат органические кислоты, сахара, ароматические и минеральные вещества, витамины и обладают высокими вкусовыми качествами. Малина широко применяется в народной медицине в качестве лечебного средства при простудных заболеваниях. Ягоды ее содержат органические кислоты, в том числе и салициловую, которая оказывает потогонное и жаропонижающее действие. При простуде пьют горячий напиток из сушеной малины, завариваемый как чай.
Из сока свежей малины изготовляют сахарный малиновый сироп, который используется для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Малина содержит от 17 до 25 мг% витамина С.
Малину в свежем виде потребляют непродолжительное время (30—45 дней), поэтому значительную часть урожая обычно перерабатывают в лечебные соки, сиропы, концентраты, варенье, компоты, мармелады, желе, повидло. В последнее время широко применяется консервирование ягод путем замораживания.
Климатические условия Ленинградской и смежных областей благоприятны для возделывания малины, поэтому эта культура заслуживает широкого распространения.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛИНЫ
Малина — многолетний полукустарник, относится к семейству розоцветных. Подземная часть куста малины многолетняя и состоит из корневища и придаточных корней, а надземная — из однолетних и двухлетних побегов.
Придаточные корни располагаются в верхних слоях почвы на глубине 30—40 см. При таком залегании корней малина требовательна к влаге. Разрастаясь, корни, как и корневища, способны образовывать побеги — корневые отпрыски.
Первоначально отпрыск имеет вид беловатого бугорка на поверхности корня, затем он вытягивается в длину и на нем ясно обозначаются белые чешуйчатые листочки. Зеленые листья образуются после выхода отпрыска на поверхность. Куст формируется из побегов, в большом количестве вырастающих у его основания.
1— двухгодичный oтподоносившнй стебель; 2 — одногодичный не плодоносивший стебель — побег замещения; 3 — корневой отпрыск вблизи куста; 4 — корневой отпрыск, не вышедший на поверхность; 5 и 6 — сильные корневые отпрыски, используемые в качестве посадочного материала
Однолетние побеги, как правило, не ветвятся. Они растут главным образом в высоту и толщину, достигая (в зависимости от сорта и условий произрастания) 1,5— 2 м. Вызревание побегов идет снизу вверх, при этом верхушка часто не дозревает. Самые сильные, хорошо развитые вызревшие почки находятся на средней части побегов. На второй год они дают боковые веточки, несущие цветки и завязи.
У двухлетних побегов малины рост в высоту и толщину резко замедляется и происходит в основном образование листьев, плодовых веточек и плодов. Отплодоносившие побеги засыхают. Их вырезают и уничтожают. Остаются выросшие за лето молодые побеги. Таким образом, куст малины ежегодно обновляется.
Побеги многих сортов малины полностью или частично покрыты шипами, которые бывают короткими и длинными, частыми и редкими, жесткими и мягкими.
Цвести малина начинает поздно — около середины июня, после весенних заморозков. Период цветения и созревания ягод у малины растягивается на 1—1,5 месяца, в зависимости от сорта, ухода и других условий. Ягоды малины созревают не одновременно. Собирать их начинают спустя месяц после начала цветения.
Почти все сорта малины самоплодны, так как имеют обоеполые цветы, однако при перекрестном опылении урожайность малины повышается в несколько раз. Исходя из этого, в хозяйстве рекомендуется выращивать не один, а 2—3 сорта.
Плод малины — сложная костянка, состоящая из мелких костянок, имеющих внутри косточку, в которой содержится семечко.
В диком состоянии малина растет в лесу. Сорта крупноплодной садовой малины произошли от этих диких видов. Для посадки необходимо выбирать те сорта, которые хорошо растут и плодоносят и районированы в данной зоне.
РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ
Малина размножается семенами, а также корневыми отпрысками, корневыми черенками, делением кустов. Семенное размножение применяют только при выведении новых сортов. При вегетативном размножении сортовые особенности малины сохраняются.
Размножение корневыми отпрысками. Все европейские сорта малины размножаются молодыми побегами — корневыми отпрысками, в большом количестве вырастающими ежегодно около куста. Эти однолетние отпрыски и служат основным посадочным материалом для закладки насаждений малины.
Количество их зависит от сорта малины, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. К осени побеги достигают нормального развития, и их можно использовать как посадочный материал.
В условиях Ленинградской области корневые отпрыски для посадки надо отделять и выкапывать осенью в начале листопада (конец сентября — первая половина октября).
Размножение малины корневыми отпрысками
При выкопке корневых отпрысков побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30—40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не менее 8—Юлш у основания с компактной корневой системой длиной 15—20 см> имеющей густую мочку.
Доброкачественный посадочный материал должен состоять из сильных, хорошо вызревших однолетних побегов, выкопанных в конце лета без повреждения корней. Обычно такие побеги вырастают на почвах, обильно заправленных органическими удобрениями, Каждый куст малины дает их по 10—15 штук. Но если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их ^удаляют в течение всего лета во время прополки или рыхления почвы, чтобы избежать сильного загущения плантации малины.
Размножение корневыми черенками
Этот способ применяют редко. Некоторые сорта малины, такие, как Новость Кузьмина, Усанка и другие, дают мало корневых отпрысков, поэтому при большой потребности в посадочном материале эти сорта размножают корневыми черенками, которые берут от плодоносящих кустов. Черенки заготовляют осенью.
Посадочный материал малины из однолетних побегов
Для получения черенков выкопанные корни разрезают на куски длиной 10—20 см. В течение зимы черенки хранят в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в хорошо удобренную почву.
При посадке черенки укладывают в бороздки рядами на глубину 10—12 см с расстояниями между ними в ряду 20 см и между рядами 70—80 см. Такая ширина междурядий необходима для обработки их конным культиватором. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета здесь производят несколько прополок и рыхлений почвы.
К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1—2 побегами и развитыми корнями.
Размножение зелеными побегами
Применяют этот способ редко и только для размножения пенных сортов.
В течение лета с плодоносящего участка выкапывают зеленые побеги с комочками почвы и пересаживают в питомник с хорошей почвой. После посадки и до укоренения растения несколько раз обильно поливают. К. осени вырастают хорошие кустики малины, пригодные для посадки на постоянное место.
Размножение делением куста
Этот способ применяется главным образом тогда, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста на каждой отдельной части его надо оставлять сильные хорошие корни и несколько здоровых молодых побегов. Части куста со старым корневищем брать не следует, их выбраковывают.
Из одного куста можно получить 5—6 новых.
На плантации малины необходимо ежегодно проводить апробацию растений.
При проведении апробации на маточных участках и обнаружении больных растений или засорителей необходимо удалять вместе с такими кустами все их однолетние побеги, а также всю корневую систему и корневища в радиусе до 2 м.
На маточных участках для хорошего развития растений применяют высокую агротехнику. Выделение чистосортных маточных насаждений и закладка маточных участков являются важными оздоровительными мероприятиями при выращивании ягодных культур.
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ МАЛИНЫ И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Так как малина многолетнее растение, то от качества отведенного участка будет зависеть состояние насаждений и урожайность.
Малина образует много корневых отпрысков, которые для своего развития требуют большого количества влаги и питательных веществ. Они хорошо растут и плодоносят только на богатых питательными веществами, рыхлых и хорошо увлажненных почвах.
Для малины выбирают участок с суглинистой или супесчаной, но достаточно влажной почвой. Подпочва должна быть легкопроницаемой. Засоренные корневищными сорняками участки без хорошей предшествующей обработки для малины непригодны.
На засоренных корневищами многолетних трав площадях до посадки малины следует 2—3 года выращивать пропашные культуры (например, картофель и капусту).
Малину можно высаживать только после того, как сорняки будут уничтожены.
Малина лучше всего произрастает на защищенных, теплых и влажных местах, но излишка влаги совершенно не выносит. В низинах она страдает от избытка влаги и весенних заморозков, а на участках очень сырых и с застаивающейся водой гибнет. Грунтовые воды на участках, предназначенных-для посадки малины, должны находиться не ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы.
Очень возвышенные места также непригодны для возделывания малины, так как зимой снег оттуда сдувается ветром и побеги подмерзают, а весной и летом стекает снеговая и дождевая вода, что ведет к быстрому пересыханию почвы.
При посадке малины надо выбирать места с ровной поверхностью или с небольшим южным, юго-западным или западным склоном, защищенным с севера от ветра.
На плантациях малины необходимо устраивать ветрозащитные опушки, которые могут ослабить силу ветра и способствовать снегозадержанию.
Чтобы молодые растения хорошо росли и давали высокий урожай, необходимо перед посадкой тщательно подготовить почву.
Участок под весенние посадки малины подготовляют с осени. Почву перепахивают на полную глубину пахотного слоя и одновременно вносят органические и минеральные удобрения: 50—60 т навоза или компоста, 5—6 ц суперфосфата или смесь 3 ц суперфосфата, 4— 5 ц фосфатной муки, 1,5—2 ц калийной соли на 1 га.
Лучшим удобрением под малину является навоз. При отсутствии навоза можно применять торф в виде торфо-навозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфо-фскальиый компост (1 часть фекалия на 4—8 частей торфа, в зависимости от влажности торфа). Кислые почвы известкуют, внося от 2 до 6 т извести на 1 га.
Хорошим удобрением для малины является древесная зола. Вносить ее можно как перед посадкой, так и во время вегетации малины при обработке почвы.
Весной перед посадкой малины тяжелые почвы перепахивают на глубину 15 см, а легкие только боронуют.
При осенней посадке за 2—3 недели до начала посадочных работ участок вспахивают на полную глубину пахотного слоя, а затем боронуют.
При осенней посадке за 2—3 недели до начала посадочных работ участок вспахивают на полную глубину пахотного слоя, а затем боронуют.
Если почва на участке недостаточно плодородна и с неглубоким пахотным слоем, а органических удобрений в хозяйстве не хватает для внесения на всю площадь, то для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30—40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют 3—4 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста.
Подготовленную для посадки малины площадь разбивают на прямоугольные кварталы (2—3 га). Между кварталами для прохода автотранспорта устраивают дороги шириной 4—6 м. Внутри кварталов делают вспомогательные дороги шириной 3 м. В кварталах намечают ряды посадки с направлением с севера на юг. На склонах ряды располагают поперек склонов.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Посадочный материал малины — это корневые отпрыски от лучших районированных сортов. Он должен отвечать следующим требованиям: быть чистосортным, не пораженным вредителями и болезнями, иметь хорошо развитые корни (длиной не менее 15—20 см) с густой мочкой и надземную часть, состоящую из однолетних побегов толщиной не менее 8—10мм у основания. Осенью побеги выкапывают, сортируют, укорачивают до 30—40 см (от корня) и удаляют листья. Поломанные и больные корни подрезают до здорового места. Затем побеги высаживают или же до весны прикапывают.
Место для прикопки саженцев малины должно быть несколько возвышенным, с ровной поверхностью. Укладывают растения в один ряд. Корни и часть стебля тщательно засыпают землей.
ПОСАДКА МАЛИНЫ
На приусадебном участке малину размещают на расстоянии 0,5 м между растениями и 1,5 м ряд от ряда.
При подвозке на участок саженцы прикрывают мокрой рогожей или мешковиной, чтобы предохранить корневую систему от подсыхания.
При необходимости перед посадкой производят обрезку корней саженцев. Кроме того, обрезают побеги (если они не были укорочены при выкопке) до 30—40 см длиной. Посадку производят по шнуру, опуская саженцы корнями в ямы. Корни расправляют так, чтобы они не загибались кверху, засыпают землей, уплотняя ее.
При посадке малины нужно прикорневые почки засыпать землей. Сажать малину надо на такую же глубину, на которой росли саженцы.
Посаженные растения поливают водой из расчета 1 ведро на 5 кустов, затем после просачивания воды в почву поверхность лунки мульчируют — засыпают тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа. При весенней посадке (особенно в сухую погоду) поливают 2— 3 раза.
Чтобы малину, высаженную осенью, предохранить от вымерзания, лунки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 8—50 см.
Для лучшей приживаемости саженцев их корни перед посадкой необходимо обмакнуть в болтушку — смесь из глины и коровяка, разведенных водой.
При посадке почва должна плотно прилегать к корням, чтобы между ними не оставалось пустот.
УДОБРЕНИЕ МАЛИНЫ
Малина ежегодно дает большой прирост побегов, поэтому она сильно истощает почву. Кроме того, часть взятых из земли питательных веществ каждый год в течение 12—15 лег уносится вместе со старыми вырезанными побегами и урожаем.
Для получения хороших урожаев малину необходимо ежегодно удобрять (табл. 9), Полуперепре-вший навоз является лучшим удобрением для этой культуры. Хорошо также действуют торфяные и другие компосты. Навоз вносят осенью или ранней весной из расчета до 40 т на 1 га.
Дополнительно к органическим удобрениям очень полезно применение минеральных: суперфосфата и калийной соли.
Нормы внесения удобрений
Нормы внесения подкормки
В зависимости от состояния растений иногда бывает необходимо в период формирования завязей на кустах малины применять дополнительное внесение минеральных удобрений в виде подкормки (табл. 10). Подкормку надо вносить во влажную почву.
УХОД ЗА МАЛИНОЙ
Хорошее развитие растений и получение высоких урожаев зависят от ухода за плантацией. При хорошем и правильном уходе и соответствующем удобрении малина может давать высокие урожаи в течение 12— 15 лет.
Как за молодыми, так и за плодоносящими насаждениями малины следует тщательно и своевременно ухаживать. Нужно проводить рыхление плантаций, не допускать уплотнения и иссушения почвы, произрастания сорняков, правильно бороться с вредителями и болезнями малины, вносить удобрения.
В междурядьях малины в течение первых двух лет можно высаживать какую-либо однолетнюю культуру (овощи, корнеплоды), но в этом случае необходимо увеличить дозу внесения удобрений.
Уход за молодыми насаждениями
Весной, как только растения тронутся в рост, нужно выявить среди них погибшие и заменить новыми. В течение лета почву рыхлят несколько раз: в междурядьях на глубину 8— 10 см, а в рядах — на 4—6 см. В первые годы возделывания малины необходимо вызвать сильный рост побегов. Для этого на молодые посадки вносят навоз или компост в виде мульчи и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения рассеивают в рядах перед весенним рыхлением, которое проводят возможно раньше (как только просохнет почва). При осенней перекопке мульчу заделывают в почву как удобрение.
Как только молодые растения хорошо укоренятся, их полезно подкормить навозной жижей, в 2—3 раза разбавленной водой. Жижу вносят в бороздки, проведенные вдоль рядов по обеим их сторонам, из расчета 1 ведро на 4 растения.
При подкормке растворами минеральных удобрений на ведро воды берут 25—30 г аммиачной селитры, 50— 60 г суперфосфата и 30—40 г калийной соли и вносят это количество в расчете на 4 растения.
Побеги малины гнутся и ломаются в особенности при сильных ветрах. Чтобы избежать этого, а также создать условия для механизированной обработки междурядий, весной побеги следует подвязать. Делают это разными способами.
Лучшим является подвязка на шпалеры. Вдоль ряда кустов малины вбивают колья на расстоянии 5—6 м друг от друга и по ним натягивают в 2—3 ряда проволоку. К этой проволоке подвязывают побеги. При такой подвязке побеги получают большой доступ воздуха и солнечных лучей и равномерно развиваются, а ягоды лучше и дружнее вызревают.
Уход за плодоносящими насаждениями
Весной и в первую половину лета необходимо проводить особенно тщательный уход за почвой.
При весеннем рыхлении в ряды вносят минеральные удобрения в сухом виде.
Вслед за первым рыхлением почву в рядах мульчируют торфом, навозом, торфокомпостом или перегноем слоем толщиной 6—8 см и шириной 60 см. Осенью при перепашке междурядий мульчу заделывают в почву в качестве удобрений.
В течение лета проводят 3—5 рыхлений, одновременно выпалывая сорняки.
Сразу же после сбора урожая необходимо провести рыхление почвы в междурядьях, а также прополку и мотыжение в рядах около кустов.
Чтобы повысить урожайность малины, плодоносящие кусты в период завязывания ягод нужно 1—2 раза подкармливать.
Для этой цели берут навозную жижу, коровяк, фекалий или птичий помет, разбавляют водой и поливают из расчета 1 ведро готового раствора на 4—6 кустов малины. Навозную жижу разбавляют в 2—3 раза, коровяк — в 4—5 раз, фекалий — в 8—10 раз, птичий помет — в 15 раз.
В сентябре в бороздки вносят по 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Эта подкормка способствует закладке цветочных почек для урожая будущего года.
Летом в междурядьях необходимо вырезать все слабые молодые побеги, оставляя лишь „наиболее сильные для получения посадочного материала. В середине августа, чтобы ускорить созревание и закалку побегов замещения, подрезают у них верхушки. Это обеспечит прекращение роста побегов и быстрое их одревеснение. Для замещения оставляют до 12 хорошо развитых побегов на куст.
Отплодоносившис побеги малины засыхают, поэтому ежегодно после сбора урожая их вырезают около поверхности почвы и сжигают. Такая низкая вырезка нужна для того, чтобы со временем не образовалось скопления сухих побегов, мешающих появлению молодых.
Куст малины каждый год дает много молодых отпрысков у основания для замены старых отпло-доносивших веток, а также большое число корневых отпрысков на некотором расстоянии от основания и в междурядьях.
Одновременно с вырезкой отплодоносивших сухих веток удаляют все лишние и слабые побеги, оставляя более сильные в количестве 20—30 шт. на 1 пог. м. Невырезанные и подмерзшие зимой верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Во избежание распространения вредителей и болезней все вырезанные побеги и верхушки сжигают.
Установлено, что больше всего ягод малины образуется в средней части побегов. Поэтому у однолетних побегов в середине августа прищипывают или обрезают верхушки.
После прищипки на побегах интенсивно развиваются боковые ветки. На следующий год плодоношение будет более обильным, а ягоды лучше и крупнее. Если эта работа летом не выполнена, то весной следующего года верхушки обрезают.
Побеги многих сортов малины не выдерживают сильных морозов — подмерзают, в особенности верхушки. Осенью до наступления морозов побеги малины пригибают к земле. Пригнутые кусты покрываются выпадающим снегом. Это предохраняет побеги от вымерзания. Кроме того, они меньше обламываются в течение зимы. Пригибание производят так: вершину одного куста привязывают к основанию другого или два куста связывают вместе, пригнув их вершинами друг к другу. Ранней весной (до распускания почек) малину развязывают.
СБОР УРОЖАЯ МАЛИНЫ
Первый урожай — на второй год после посадки малины — бывает незначительным. В полное плодоношение эта культура вступает на четвертый год после посадки.
Ягоды малины начинают созревать во второй половине июля, и сбор их кончается в августе. Поэтому период плодоношения малины растянутый. Основную массу урожая собирают в первые 20 дней.
Во время наиболее интенсивного созревания ягод сбор их производят через каждые 1—2 дня, в зависимости от погодных условий.
Собирают малину рано утром или вечером, но лучше утром в сухую погоду, когда сойдет роса. Ягоды малины очень нежны, при неосторожном обращении с ними сильно мнутся и быстро портятся. Отрывать ягоды следует вместе с плодоножкой. в таком виде они лучше переносят перевозку. Снимать ягоду нужно спелой, но нс перезрелой. Если ягоды сразу поступают на техническую переработку, где не требуется сохранения формы ягоды (например, приготовление джема, повидла, сока и т. п.), снимать их можно без плодоножки. Для лучшей транспортировки на дальние расстояния ягоды собирают слегка незрелыми (легкое покраснение).
Для сбора используют драночные корзины или решета вместимостью 2—4 кг. Тара больших размеров непригодна, так как ягоды, лежащие на дне, будут мяться. Пересыпать ягоды из одной корзины (или решета) в другую нельзя. Собирать малину надо в те же корзины или решета, в которых они будут отправлены для реализации. Больные и поврежденные ягоды откладывают в отдельную тару.
Ягоды малины не обладают хорошей лсжкостыо, а потому после сбора подлежат быстрой реализации. При необходимости их можно некоторое время хранить в холодном, хорошо проветриваемом помещении, а лучше всего в холодильнике или на леднике, где при температуре 0° ягоды можно держать до пяти дней.
Для перевозки на дальние расстояния корзины с собранными ягодами увязывают в паки, так же как и землянику. В жаркое время перевозить малину не рекомендуется.