Стелющиеся ежевика в саду
Особенности выращивания и формирования кустов редкой пока в наших садах культуры
Подкормки.
После хорошей предпосадочной подготовки почвы удобрения вносят через 2-3 года, ограничиваясь лишь азотными подкормками весной из расчета 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1м2. В дальнейшем на почвах, среднеобеспеченных питательными веществами, ежегодно вносят на один плодоносящий куст до 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений, желательно не содержащих хлора.
При выращивании пряморослой ежевики используют различные шпалеры, применяемые и для малины. При бесшпалерном выращивании такой ежевики возможно сильное укорачивание стеблей, рекомендованное для малины черной. В результате общий урожай ягод снижается, но увеличивается их масса и повышается качество.
Возможен веерный способ формирования куста как стелющейся, так и пряморослой ежевики, при котором раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли (рис.1 ). Предлагаемое формирование увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки ежевики молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают на шпалере в направлении, противоположном прошлогоднему.
Несколько сложнее система выращивания и формирования куста у стелющихся ежевик. Наиболее зимостойкие из них пригодны для создания непролазных живых изгородей в саду вдоль заборов, хотя урожаи с таких посадок невелики из-за невозможности нормального ухода за растениями.
Формирование прямостоячих сортов ежевики
Для получения полноценного урожая стелющихся сортов для них необходима шпалера на проволочной основе или из обыкновенных жердей. Делают шпалеру из 3-4 проволок с интервалами между ними 30-50 см.
Уже летом в год посадки растений из корневища образуются 2-3 молодых стебля, которые в течение вегетации по мере роста веерообразно подвязывают к проволокам шпалеры и заплетают по трем нижним проволокам (рис. 2а). При образовании на этих плетях преждевременных боковых побегов длиной 30-40 см их укорачивают, оставляя не более 4-5 почек. Летом формируют новые стебли через центр куста, направляя их вдоль верхнего ряда проволоки (рис. 2б). Плодоношение происходит на прошлогодних стеблях. После плодоношения удаляют все отплодоносившие стебли (рис. 2в). В это время отвязывают стебли текущего года и заплетают их по трем освободившимся нижним рядам проволоки (рис. 2г). В конце вегетации обрезают слабые верхушки молодых побегов.
Возможны и другие способы формирования кустов стелющихся ежевик, одним из которых является вертикальное формирование плодоносящих стеблей, применяемое для более интенсивного использования земельной площади. При этом расстояние между растениями в ряду устанавливают 1,5 м, что позволяет удвоить против обычного число растений на площади.
Формирование стелющихся сортов ежевики
В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые размещают по шпалере веерообразно, но почти вертикально и достаточно близко один к другому. Рано весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся в течение вегетации молодые побеги временно размещают также веерообразно вправо и влево от плодоносящих стеблей, весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально к проволоке для плодоношения. При вертикальном формировании куста полезно выщипнуть несколько нижних почек, поскольку ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно лежат на грунте и сильно загрязняются.
Следующий способ формирования кустов стелющихся ежевик заключается в равномерном размещении плодоносящих стеблей по обе стороны шпалеры, обвивая ими три нижних проволоки. Новые побеги направляют вверх через центр куста и дальше распределяют вправо и влево по верхней проволоке. После плодоношения двухлетние стебли вырезаются у основания, молодые побеги при наступлении осенних заморозков снимают со шпалеры и укрывают на зиму. Рано весной после соответствующей обрезки плодоносящие в этом году побеги оплетают вокруг трех нижних проволок, снова оставляя свободной верхнюю проволоку для размещения молодых побегов.
При любом способе формирования, особенно в зонах укрывной культуры, следует позаботиться об утеплении однолетних стеблей на зиму, для чего поздней осенью их снимают со шпалеры, укладывают на грунт и укрывают любым мульчирующим материалом. Весной надо раскрыть кусты до набухания почек и провести формирующую обрезку.
Урожай ежевики убирают постепенно, по мере созревания ягод. У сборщика должны быть свободны две руки, чтобы добраться до ягод, не повреждаясь колючками. Для этого корзинку подвешивают на ремне. Снимают ягоды вместе с плодоложем.
Галина Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук
Все о лесной ежевике
Прочитав статью, можно узнать все необходимое о лесной ежевике. Станет ясно, в каких лесах растет эта дикая ягода, и как выглядят кустарники. А также можно будет разобраться, как вырастить такую культуру у себя на даче.
Общее описание
Сразу стоит указать, что лесная ежевика по точной ботанической классификации не кустарник, а полукустарник. Она входит в семейство розовых, и потому ее «близкими родственниками» оказываются:
В благоприятных по климату местах дикая ежевика может разрастаться очень мощно. Нередко ее заросли, вообще, становятся непреодолимой преградой. Формально это растение относят к листопадной группе. Однако ежевичные листья могут оставаться на ветках до конца зимы. Листва летом имеет темно-зеленый окрас и блестит; с наступлением осени она буреет или приобретает красновато-коричневый тон.
Высота лесной ежевики не превышает 1 м. Однако длина побегов бывает значительно больше. В разных случаях они или лежат на земле, или свисают дугообразно.
Кора покрывается большим количеством шипов. Они могут сильно отличаться по длине и по геометрии.
Ожидать появления цветков можно в начале лета. Цветение может продолжаться до начала июля. Лесная ежевика цветет очень пышно, но сами цветки невелики. Ягоды съедобны. Поспевать они будут к концу лета и началу осени. Внешне эти сизо-черные плоды похожи на малину.
Корневой комплекс ежевики активно формирует поросль. Отдельные корни весьма длинные.
Где и как растет?
Встретить ежевику можно в лесу везде в районах умеренного и теплого климата. В нашей стране ее обнаруживают и в окрестностях Архангельска, и на Северном Кавказе. Произрастает она и в Северной Америке. Там ежевику даже выращивают в промышленных масштабах.
Особенно широко встречается ежевика в средней полосе. Там ее можно увидеть на влажных заливных лугах. А также этот вид любит расти около ручьев и рек. Еще ежевичные кусты одними из первых вырастают на вырубках. Опушки леса не являются исключением.
Растение может переносить довольно сильное затенение. Однако при хорошем освещении оно развивается гораздо лучше. Требовательность к грунту невысока. В природе лесная ежевика может вырасти на сухой и влажной, на кислой и умеренно щелочной земле.
Во многих случаях она приходит на землю раньше других растений и в качестве «первопроходца» укрепляет и улучшает почву.
Часто ее можно увидеть:
в оврагах посреди леса;
рядом с болотами (хотя на самих болотистых участках она не растет).
Стебли, как и у малины, развиваются по двухлетнему циклу. В первый сезон они набирают массу и одревесневают. Второй сезон сопровождается формированием ягод, а завершается — засыханием и отмиранием ветвей. Цветение и плодообразование не разделены хоть сколько-то четко. Потому выглядят кусты в разгар летнего сезона очень красиво и живописно.
Цветы имеют белый или немного розовый цвет, их сечение примерно 20 мм.
В культурной посадке лесная ежевика используется чаще всего для:
формирования живой изгороди;
Как вырастить?
Цветы ежевики самоопыляемы и привлекают пчел. Потому для ее культивирования искусственное опыление требуется исключительно редко. Надо учитывать, что это растение делится на прямостоячую и стелющуюся формы. Подход к их выращиванию предсказуемо отличается. Обязательно надо учитывать особенности конкретного сорта.
Для любой культивируемой ежевики однозначно предпочтительны максимально освещенные места. Допускается только слабое затенение. Это оправдано при длительном росте и невозможности подготовки к зиме. Выросшие в тени ягоды все равно будут вкусные и крупные. Очень важно позаботиться о плодородии почвы и о солидном дренаже ее.
Ежевика нуждается в интенсивном орошении. Но избыток влаги для нее не лучше недостатка.
Если вероятны холодные зимы, то придется укрывать растение. Стоит выбирать возможно более стойкие к холоду разновидности. Высадка преимущественно проводится весной либо осенью.
Величина посадочных ям должна соответствовать размеру куста. Дно лунки надо насыщать навозом. Только что высаженный саженец обрезают на высоту 30 см и аккуратно поливают. Междурядья должны составлять 2,5 м. Рекомендованный разрыв между отдельными кустами — на 0,5 м меньше.
Надо помнить, что ежевичные кусты высоки, и могут вытянуться до 3,5 м. Потому сажать их нужно только там, где никаких помех не будет (и где столь мощное растение само ничему не помешает). Очень важна правильная формировка кустов. Лучше всего пользоваться простой веерной методикой, когда растения направляют в одну или две стороны. Отросшие побеги подвязывают.
Полив ежевики обязателен в засушливую погоду. Если осадков выпадает достаточно, им обычно удается пренебречь. В любом случае стоит рыхлить землю, и удалять сорняки. Весной растение подкармливают минеральными составами. Для мульчирования используют запревший перегной.
При полноценной весенней обрезке осенью можно ограничиться удалением отживших и деформированных побегов. Омоложение позволит каждый год получать новый урожай.
Подготовка к зиме подразумевает пригибание ветвей к земле. Тогда можно будет воспользоваться всеми преимуществами естественного снежного укрытия. Прямостоячие кусты пригибают постепенно, чтобы ничего не повредить.
Стимулировать развитие подземной части куста можно при помощи удаления соцветий в первый же год. Внесение удобрений и полив проводят так, как пожелают. Можно и совмещать, и разделять эти процедуры. Влагозарядковый полив (обычно в конце октября) обязателен. Его конкретные сроки могут меняться в зависимости от погоды.
Если после полива закладывают удобрение (именно так и поступают в большинстве случаев), надо осенью использовать на 1 кв. м 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия. Сверху закладку мульчируют перегноем. Азотные составы использовать осенью категорически нельзя. Готовиться к зимнему укрытию надо за неделю до наступления отрицательных температур. Если укрывать растение непосредственно во время заморозков, массу неудобств может доставить ломкость веток.
Ежевика: посадка и уход
Почва для ежевики
Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.
Посадка ежевики
Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.
Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.
Высаживая росянику и малино-ежевичные гибриды, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста. Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.
Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.
В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.
Подготовка к зиме
На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.
Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.
Технология выращивания ежевики и ежемалины
Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции. При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.
Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.
Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).
Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.
В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.
Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.
Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.
Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.
Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.
Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).
Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.
При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.
На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.
Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.
Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.
Рис. 2. Посадка ежевики
а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды
После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.
Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.
Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.
Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.
Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.
В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.
Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.
Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.
Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.
Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.
Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м 2 ).
Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.
По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15—40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.
Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.
Рис. 3. Формирование побегов
Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.
Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.
Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.
Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.
Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).
Рис. 4. Обрезка ежевики
Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.
При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.
Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного взрослого куста достигает 12—18 кг и более.
Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).