Стимуляторы роста для клубники отзывы

17.06.202118.06.2021 admin 0 Comments

Стимуляторы роста

ID: #1 Тяпочка

Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Стимуляторы роста успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д. Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать.

Лично я, из всего этого арсенала, использую гуминовые удобрения, гетероауксин, корневин, янтарную кислоту, эпин, биостим, силк, иммуноцитофит, циркон, цитовит, иногда гиббереллин. Можно использовать СОК АЛОЭ. Однако при использовании сока алоэ нужно учитывать биологическую совместимость растений. Особенно благоприятен сок алоэ для семян томатов. Он может быть использован для замачивания семян баклажана, капусты и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур. Для замачивания используют неразбавленный сок алоэ, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, имеющих интенсивную зеленую окраску. Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками. У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Замачивание в соке алоэ не заменяет обеззараживание, его следует проводить после прогревания семян. Семена томата выдерживают в соке алоэ 24 часа, а затем высевают или помещают на проращивание, не отмывая от сока.

То есть я стараюсь использовать то, что наиболее безопасно. Хотя наиболее изучены только гуминовые удобрения, о которых можно совершенно определенно говорить, что в животных организмах и в организме человека они проявляют положительный физиологический эффект.

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ ( в нашем регионе это «Теллура» и «Флора») – получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. В составе этих удобрений содержится азот, фосфор и калий, но их настолько мало, что говорить о них, как об источнике NPK не приходится. Гуминовые вещества, внесенные с удобрениями этого типа прежде всего изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность. Наблюдается усиление микробиологической активности почвы, причем как в первый год внесения удобрений, так и впоследствии. Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы. Таким образом, применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме.

Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхнуть. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян (например прогревания в горячей (+50-52 градусов) воде 20-25 минут, затем на 3 минуты в холодную воду). Но здесь нужно помнить, что после обработки горячей водой 20-30% семян могут потерять всхожесть, т.е. погибнут слабые.

Для семян перца отличные результаты дает 16-18-часовая обработка при температуре 23-25 градусов и при разведении циркона – 1 капля на 300мл воды; для семян кукурузы, огурца и тыквы – 2 капли на 300мл, 10 часов.

Источник

Стимуляторы роста для клубники отзывы

Автор	Сообщение
Предыдущая тема :: Следующая тема
Asbuka Цветик-Семицветик

На сайте с 31.10.08
Сообщения: 57630
В дневниках: 2120
Откуда: Чистая Слобода
Карта № 445566

Почему бывает корявая ягода у клубники?
На эти вопросы отвечает Ledi Irin

2. Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники

Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину, имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на щитке.

Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из листьев растений, в частности земляники садовой. Появление клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах поражений скручиваются и загнивают.

Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда на кончике ягоды.

Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов, которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным является органофосфат.

Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте два раза в день.

Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.

Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф

Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод земляники.

Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.
Скрыть

Выращивание клубники от А до Я в картинках от MnBer

Лесная ягодка.

Дается расчет производства земляники на семью:

1-1,5 года плантация называется новосадкой (нет товарного урожая), растения дают отдельные ягоды. В этот период необходимо сформировать продуктивную ленту из растений (лучшая ширина 25-35 см, где розетки размещаются произвольно через 15-18 см и хорошо укрывают землю). С новосадки можно брать усы для размножения.

2 год – основной, максимальный урожай; важно провести тщательный уход после сбора для поддержания продуктивности еще на год (см. далее);

— теплым и солнечным (особенно для ремонтантных сортов); в затенении плоды – единичные; на растениях много болезней (пятна, мучнистая роса, гнили плодов), ремонтантные сорта не дают второй урожай;

— проветриваемым – для профилактики болезней;

— обеспеченным влагой или поливом (склоны – нижняя часть); без полива земляника не удается, пересыхание верхнего – 10см слоя почвы приводит к снижению урожайности в 2 раза и быстрому старению.

— почва лучше слабокислая (хорошо растет крапива, мокрица, лебеда).

Севооборот. Под земляникой быстро возникает почвоутомление – накапливается инфекция (возбудители увядания), накапливаются насекомые (личинки жуков), подмерзшие корешки и токсины – почва становится непригодной для земляники, растения болеют, урожай резко снижается. Способы борьбы с почвоутомлением:

— кукуруза + горох или фасоль + кабачки или патиссоны (тыква);

— свеклу хорошо садить с луком, в междурядье- укроп и салат;

— капусту садить в мае и подсевать к ней свеклу в мае;

— в любую капусту хорошо подсевать летом салаты, укроп;

— в рядки моркови одновременно с ней хорошо высевать редис и салат (быстро всходящие маячные культуры);

— рядки моркови можно чередовать рядками с ранних луков (шалоты);

— редис хорошо высевать вместе с салатами;

3. Если почвенные нематоды – в севооборот не включать бобовые (В Сибири пока мало нематод), садить любые, но разные сидераты, лучше- смеси трав, бархатцы, горчицу, злаки (2-3 года);

— зеленные (салат, укроп), редис, огурцы, ранняя капуста;

— лук, чеснок и корнеплоды (морковь, столовая свекла);

Если нет другого места – можно высаживать землянику с заменой почвы: в борозду шириной и глубиной 30 см внести новую почвенную смесь с торфом, куда и высаживать землянику.

Летом вносить в почву азотофиксаторы – рекультиваторы почвы (Азофит)

— не рекомендуется под землянику вносить гербициды – это резко снижается приживаемость.

— удобрения, внесенные непосредственно перед посадкой земляники, снижают приживаемость и зимостойкость растений. Вносить удобрения следует под предшественникили за 3-4 месяца до посадки.

— вносить известь следует за 1-2 года до посадки (немного, только на очень кислых почвах).

Рожки – укороченные стебли, ежегодно растут вверх, у их основания есть зачатки корней, которые всегда следует подсыпать субстратом, в результате формируется дополнительная поверхностная, новая корневая система, куст не болеет и дольше живет. Особенно актуально это в Сибири, где суровая зима и очень жаркое лето, почва летом прогревается до + 50оС.

Корни не выносят повреждений и не восстанавливаются. Поэтому плантации (междурядья) земляники не рекомендуется перекапывать.

Рассада должна быть:

— корни должны быть светло- коричневыми (у 2-летних и более старших растений они черные);

— рассада может быть свежевыкопанной без почвы или с комом земли, а так же прижившаяся в емкостях (ЗКС);

— при посадке лучше корни не укорачивать и не загибать наверх. При посадке сердечко (верхняя почка на рожке) не заглубляют.

— перед посадкой, если растение подвяло, его можно замочить на 0,5 часа – не более) в снеговой воде, или в воде с цирконом, который снимает послепосадочный стресс у растений (1 ампула на 10л);

— корнеобразователи при посадке применять не рекомендуется (если растение здоровое, с хорошо развитыми, молодыми корнями, или с ЗКС), это может вызвать ожог корней; земляника не нуждается в стимуляции корней;

1. Перед посадкой за 1-2 дня, особенно если почва была недавно перепахана, делают влагозарядковый полив: сильно и глубоко (до 40 см) проливают весь участок. Когда почва просядет и подсохнет, начинают посадку.

2. Высаживать можно летом и весной. При летней посадке важно успеть посадить до 20 августа, тогда растения успевают прижиться и перезимовать, их не «выпирает» из почвы; на следующий год растения летней посадки могут дать небольшой урожай (плантация еще считается новосадкой).

3. С растений весенней посадки необходимо удалить бутоны (быстрее разовьются усы и сформируется лента).

1. Рядковая; ряды размещают через 60-90 см (лучше- реже, земляника любит много света и ветра). В ряду растения садят через 20- 30 см и до 50 см (от величины будущего куста). Плотнее высаживают основную массу сортов, редко – сорта-гиганты типа Русич, Вершина.

Недостатки рядковых посадок: во время сбора во всех междурядьях уплотняется почва.

2. Грядами: на грядах шириной 90-100см высаживают по 2 ряда земляники. Преимущества: экономнее для малых садов, существуют постоянные дорожки (30-40см), на грядах не уплотняется почва. Рядки на гряде через 40 см, в рядках – через 30-40см. Таким способом рекомендуется выращивать сорта интенсивного типа.

Мульчирование – сразу после посадки: преимущества:

— нормализует температуру в верхнем слое почвы (меньше перегревается верхний слой и меньше суточные колебания);

— меньше развиваются болезни листьев и меньше гниют ягоды (особенно в сырых местах, во влажный год);

Мульчируют неорганическими и органическими материалами.

— темные пленки и нетканые материалы являются всходозащитными материалами. Под ними прогревание почвы усиливается несущественно, но не растут сорняки, и не укореняются ненужные усы.

— расстилать материалы лучше в междурядья, это позволяет ежегодно снимать материалы на зиму, можно подсыпать маточные кусты (расширение куста), произвольно формировать ленту, легко ремонтировать, плантация более долговечна;

— органикой мульчировать намного экологичнее, материалы:

— хвоя, опилки, стружка или соломенная резка слоем 3-5 см – осенью (утепление) или весной – для защиты от избытка (недостатка) влаги;

Материалы можно рассыпать в чистом виде или в различных сочетаниях (опилки, солома – на старую пленку, агрил, картон).

Уход за новосадкой:

— поливы до полной приживаемости (до 3 недель);

— глубина полива – на глубину залегания корневой системы (постепенно глубину промачивания увеличить до 20-30 см).

— снять неорганическую мульчу (пленку, агрил),

— осенью подсыпка молодых кустов торфом, перегноем (формируются поверхностные корни);

Начинают после схода снега, когда почва подсохнет:

— листья следует сохранять максимально, для этого укрывают плантацию тонким нетканым материалом № 17, это способствует повышению урожая.

— освежающий полив проводят в конце месяца, когда куст «приподнимается»; это позволяет смыть с листьев зимнюю грязь; листья начинают активный фотосинтез.

— опрыскивание против инфекции 4% мочевиной (если много пятен – 1% бордосской смесью);

— после возвратных заморозков могут подмерзать отдельные цветки; перед угрозой заморозков рекомендуется поливать растения с вечера и укрывать агротексом; не снимать укрытие 1-2 часа после восхода солнца.

— плодоношение с 3 декады, поливать только по мере необходимости (под корень);

— удаление (и уничтожение) поврежденных гнилями ягод при сборе;

— сбор до середины июля (средние сорта) – до конца июля (поздние сорта);

— во время созревания поливать под корень (если очень жаркая погода).

— удалять усы постоянно;

— прополка, перештыковка уплотненных междурядий;

— удаление слабых и лишних растений;

— подокучивание кустов органикой (для отрастания новых корней, подкормка и утепление);

— скашивание листьев на высоте 7-10 см (при поражении болезнями или земляничным клещом);

— опрыскивание 1% мочевиной (ускорение отрастания)

— к этому времени растения должны отрасти (если было скашивание);

— при слабом развитии растений эффективна внекорневая подкормка (PK + Микроэлементы, слабый раствор):

— в августе сильно не поливают – только по необходимости, иначе сильно растут усы;
Сентябрь

— поливы и прополки по мере необходимости

3 год: аналогично 2 году, дополнительно:

Май: подкормка навозной жижей – перед цветением, только после полива или сильного дождя;

— больше обратить внимание на профилактику болезней весной, борьбу с долгоносиком (накапливаются);

Июль: после плодоношения – раскорчевка плантации;

Сроки эксплуатации могут быть 4-5 лет:

— если был очень хороший урожай, растение не болеет – можно оставить еще на год;

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОРТАМ:

Урожайность – от средней до высокой 2,5 – 5 кг/ м2 (не единичные ягоды)

2. Устойчивость к основным проблемам: земляничному клещу (способен привести к полной гибели растения и потере урожая) и гнилям плодов (полная потеря урожая).

3. Качественные ягоды:

— крупные или средние (8-10г средняя – 20-30г максимальная)

— отдача может быть дружной (за 3-4 сбора) или растянутой (до 7 сборов) – дело вкуса

— вкус ягод – хороший или отличный;

— плотность, транспортабельность, красивая форма, хороший цвет – важны для торговли или для перевозки ягод на дальние расстояния;

Сорта однократного плодоношения:

Даренка – ранний, урожай высокий, ягоды крупные (до 30г), темные, выровненные по сборам, отзывчива на уход.

Источник – среднеспелый, ценится за качество ягод (конические, с шейкой, очень плотные, хороший вкус). Часто заменять плантацию.

Солнечная полянка – среднеспелый, исключительно устойчив к клещу и болезням, ягоды мельчают к 4-5 сбору, ягоды оригинальные – очень крупные, темные, удлиненные. Урожай очень высокий.

Эльсанта –среднеспелый, непревзойденный европейский стандарт, долго растет на одном месте, урожай высокий, стабильный. Очень качественная ягода. Устойчив к клещу, болезням.

Русич – среднепоздний, устойчива к болезням и клещу, очень мощные кусты (садить редко), крупные ягоды (до 50г), средней плотности, темные, высокий урожай. Усов мало.

Столичная – среднеспелый сорт интенсивного типа, исключительное качество ягод (выровнены по сборам, очень крупные, плотные), масса и аромат ягод. Урожай – выше среднего. Усов мало.

Кокинская заря – новинка, очень ранний, исключительное качество плодов, высокая урожайность, усов достаточно.

Лучшие ремонтантные сорта:

Любава – новинка, устойчива к болезням, клещу. Ягоды крупные (до 40г), красивые, хорошего вкуса.

У нас короткое лето, и не все сорта формируют второй урожай.

Сельва – у нас- 2 урожая, ягоды крупные и плотные, красивые, но невысокий урожай. Требуется очень высокий агрофон. Много усов.

— Мускатная бирюлевская, Пенелопа, Цукат мускатный;

Основные болезни:

Корневые гнили – называют еще вилтом, опасны, распространяются на тяжелых, сырых почвах. Симптомы увядает растение быстро или медленно, корни – не повреждены;

— севооброты … (страдают астра, гладиолусы, пасленовые, поздняя капуста, огурцы);

— лучше вносить компост, а не навоз;

— не садить неустойчивые сорта (Первоклассница).

— теплое, проветриваемое место

— избегать загущения, прореживание листьев перед созреванием,

— мульчирование: солома, хвоя (изолировать ягоды от почвы).

— рано весной убрать все растительные остатки.

— сдерживает: опрыскивание почвы под растениями хлористым кальцием (100 г), зольным щелоком или опудривание просто золой (300г на 1 м2).

— устойчивые сорта: Даренка, Гефест, Столичная, Крымская ремонтантная, Русич, Кокинская заря;
Пятнистости листьев – не опасно:

— скашивать листья после сбора,

— удалять раной весной растительные остатки (больные).

— весенние опрыскивания бордосской жидкостью 1%,.

— не допускать загущения,

Мучнистая роса (стала редкостью, ведется селекция на устойчивость)

— весенняя обработка от болезней 4% мочевиной;

— прореживание, во время бутонизации и после сбора урожая

— обработать кальцинированной содой, серой коллоидной (10г) или настоем коровяка.

— садить устойчивые сорта (почти все новинки)

Земляничный клещ – самый вредоносный, повреждает снизу только молодые листья, распускаются гофрированными;

– только устойчивые сорта (Эльсанта, Солнечная Полянка, Русич, Даренка и др.):

– ранневесенний полив с азотными удобрениями – способствует быстрому огрубеванию листьев;

— уничтожать непосредственно зараженные растения и все растения вокруг на 2м;

— категорически нельзя брать усы с зараженной плантации;

— вновь приобретенные растения – садить на карантин (особенно, привезенные с Алтая, Омска и европейской части)

Слизни – есть препараты …

— меньше поливать (мульчировать соломой, хвоей);

— бордюр из петрушки

Земляничный цветоед –долгоносик – жук, вредит на старых плантациях, особенно рядом с малиной.

— чаще заменять, рыхлить, перекапывать междурядья сразу после сбора урожая (в этот период корни могут восстановиться), окучивать осенью

— садить дальше от малины;

— прополки (сорняки – промежуточные растения);

— опрыскивание БТБ (Битоксибициллином) 1% или Фитовермом в фазу бутнизации.

— сбор бутонов, дождевание.

Подгрызание корней – медведка, проволочник, совки, личинки жуков, скосарь (при перекопке – выбирать насекомых, ловушки).

— полив растений азотофиксаторами (Азофит).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Земляника в дизайне

— бордюры из мелкоплодной земляники вдоль дорожек;

Земляника в парниках и теплицах – брать только ранние сорта, не имеющие проблем с опылением (Фестивальная ромашка, Столичная, Марышка, Кокинская заря, Вершина).

Основные ошибки при выращивании

– использование непроверенных сортов, чаще всего не зимующих в Сибири, поэтому малоурожайных;

— монокультура (резко снижается жизнестойкость от почвоутомления);

— частая перекопка междурядий – от повреждений корней растения быстрее стареют, сильнее повреждаются клещом, сильнее подсыхают.

В целом по состоянию селекции:

Традиционно не выделяются у нас сорта московской селекции (Золушка, Кубата, Боровицкая, Гренада, Коррадо, Талка) – у нас они имеют некрупные ягоды и сильно повреждаются земляничным клещом.

Можно выделить подходящие сорта среди импортных: Дукат, Эльсанта (один из лучших). Талисман, Идун (удаются на Алтае), Холидей (очень плотные, крупные ягоды, урожай невысокий), Мидвей (ягоды мельчают, высокий урожай), перспективны Хоней, Симфония, Вэлери.

Очень крупноплодные, но урожай умеренный: Максима, Вершина.

По прошлым годам не выделились: Амулет (нестабилен, клещ), Богота (поздний, ягоды некрупные), Юния смайлз (ягоды не выровненные, в реестре), Фея и Акварель (очень нежная ягода),

По последним данным не выделились: Викода (не разрастается), Витязь (мельчает), Француженка, Цунаки и Капитан (невысокий урожай), Кент (клещ), Розана укр (не зимостойкая), сортотип Вима (не зимостойкие). Традиционно не удаются сортотип Зенга (не зимостойкие).