Связать малину на зиму в пучки
Пригибаем малину на зиму
Пригибают малину к земле в преддверии зимы. Выпавший снег прикрывает собой побеги и не позволяет сильным морозам погубить растение.
Нужно ли и зачем пригибать малину на зиму
Вопрос о том, нужно ли пригибать малину на зиму, в каждом регионе решается с учетом имеющейся климатической обстановки. Эта манипуляция обязательно проводится в областях, где холодные зимы сопровождаются небольшим количеством снега.
К таким местам относят Урал, Сибирь и Северо-Запад страны. В этом случае снег обязательно прикроет побеги и шансы на то, что кусты малины переживут зиму без повреждений возрастут.
В местах, где климат не так суров, эта процедура проводится выборочно в зависимости от состояния куста. Так поступают с малинниками, дающими крупные плоды. Таких сортов малины достаточно много. Пригибают к грунту сорт Кумберленд и сорта, где скрещены ежевика с малиной.
Выполнять процедуру необходимо правильно, в противном случае вместо хорошего урожая получают погибший куст. Начинающие садоводы часто совершают одну и ту же ошибку. Они не укладывают побеги на почву, а оставляют между ними промежуток в 40-50 см. Итог от таких действий оказывается непредсказуемым.
Малина боится не только низких температур, но и переполненных влагой почв, резких перепадов температур.
В этом случае сохранить куст в хорошем состоянии достаточно сложно, даже если пригнуть его к земле. Существует еще риск гибели куста при оттепелях, когда на снегу образуется плотная корка из подтаявшего снега. Воздух в этом случае не поступает, и малинник начинает преть.
Вопрос, зачем выполнять подобную процедуру, не возникает у тех садоводов, кому пришлось спасать после холодной зимы малинник, оставшийся неукрытым.
Когда пригибать
Время, когда начинают готовить малину к зимовке, зависит от региона, где находится дачный участок. Чем холоднее зимы и быстрей наступают заморозки, тем раньше пригибают малинник. В южных районах к такому способу зимовки прибегают редко. Пригибают кусты, которые высажены на открытой местности. В защищенных местах, где есть здания, заборы, пригибание не проводится.
В Сибири
В условиях Сибири малину пригибают обязательно. Зимы в этом регионе очень суровые, сопровождаются низкими температурами воздуха. Если куст оставить как есть, происходит вымерзание цветковых почек, без которых не будет богатого урожая. Время, когда пригибать малину на зиму в Сибири, выбирают с учетом прогнозов синоптиков.
Подготовка к будущей зиме начинается еще в августе. В почву вносят подкормку не менее 60 г под каждый куст. Причем в первый год вносится только органика, на следующий год — минеральные удобрения. Последняя подкормка должна пройти перед самым началом заморозков, в Сибири это время приходится на конец сентября — начало октября.
Затем проводят обработку против вредителей и грибков и других патологических микроорганизмов, и обрезается лишнее. Корни засыпают составом, который будет защищать их от промерзания. Пригибают побеги, которые еще мягкие, поэтому выполнять процедуру следует до наступления заморозков.
На Урале
На Урале малинник пригибают к земле обязательно. Опытные дачники советуют для закрепления малины использовать железные скобы. При этом следует помнить, что в этом регионе зимы чаще всего малоснежные, поэтому рассчитывать на то, что снег полностью укроет побеги, не приходится. В этом регионе стебли дополнительно укрывают сеном, сосновыми ветками, при отсутствии которых просто присыпают грунтом. В некоторых случаях используют спанбонд.
Все работы должны быть выполнены до выпадения снега и до наступления заморозков, этот подход обязательный. Если задержаться, зимние холода сделают побеги слишком хрупкими, и те сломаются в процессе нагибания к земле. Оптимальным считается промежуток времени между окончанием опадения листьев и приходом первых ночных заморозков. Снимают укрытие с первым таянием снегов. В конце марта — начале апреля побеги крепят на шпалерах для выравнивания. Сделать это необходимо до начала прихода жары.
В Подмосковье
В Подмосковье холодные зимы встречаются достаточно часто, поэтому желание укрыть малинник от влияния низких температур оправдано. Опытные садоводы советуют проводить процедуру в дни, когда температура держится на уровне выше нуля градусов.
Как правильно осуществлять пригибание малины с учетом погодных условий Подмосковья, более подробно можно узнать из специальной литературы, но принцип манипуляции не зависит от региона произрастания ягодного куста. На зиму в Подмосковье лучше укрывать все кусты, а не только ослабленные.
Порядок проведения процедуры
Сама процедура не так сложна. Существует опасность сломать побеги, но если все сделать правильно, куст в процессе выполнения пригибания не пострадает. Подобная манипуляция выполняется следующим образом.
Вначале обрезаются все слабые, измененные и пораженные заболеваниями ветки. Оставшиеся обрезаются до длины в 2,5 м. Важным условием является отсутствие листьев.
Затем, одев перчатку, проводят по побегам от почвы вверх к верхушкам. Делать это необходимо крайне осторожно, т.к. можно повредить почки. Верхушки побегов увязываются в пучки. Затем каждый пучок аккуратно пригибается к земле и привязывается к нижней части рядом расположенного куста.
Не менее простое решение — связываются ветви по всей длине, пригибаются и присыпаются грунтом. Связанные побеги можно зафиксировать к почве любым удобным способом, например, с помощью скоб, которые вбиваются в землю.
Можно вбить в грунт деревянные колья и закрепить на них пригнутые и уже связанные между собой побеги. В качестве веревок используют шпагат. Вдоль малинника можно натянуть проволоку или крепкую веревку, и к ней уже прикрепляют пригнутые побеги.
Процесс пригибания веток надо доводить до конца, нельзя оставлять связанный малинник в поднятом состоянии, даже если нет сильных морозов. В таком состоянии почки быстро погибают. Когда ведут рукой по побегам, нельзя насильно удалять листья.
При подготовке веток к пригибанию нельзя оставлять листья возле кустов. Велика вероятность, что, оставшись на побегах, они начнут гнить и создадут среду, благоприятную для размножения микроорганизмов и вредителей.
Перед укрытием малины на зиму ее побеги обрезаются до необходимой длины и обрабатываются раствором мочевины для профилактики грибковых заболеваний. Для этого разводят 300 г вещества на 10 л воды. Для создания пучка используют 3-4 побега. Удобнее всего уложить сначала одну часть ветвей и уже на нее следующую. Таким образом получается своеобразная арка. Между собой связываются ветки, близко находящиеся друг от друга.
Способов укрепить малиновый кустарник близко у земли существует множество. Правильный из них выбрать сложно, исходить необходимо из ситуации и возможностей садовода. После окончания работ расстояние между грунтом и побегами не должно превышать 30-40 см. После выпадения снега необходимо наблюдать за малиной.
Стебли должны быть укрыты снежным покрывалом полностью, если этого нет, ветви засыпаются вручную.
Грамотная подготовка малины к зиме – залог хорошего урожая на следующий год
Малина является тем растением, которое можно встретиться на всех участках нашей полосы. Часто она размножается сама по себе легко и быстро, превращаясь в дикую, если оставить без присмотра. Ее способность давать побеги и пасынки заставляет многих садоводов думать о том, что малина достаточно неприхотлива, и особого ухода за собой не требует. Однако, это глубокое заблуждение. Малина конечно может пережить зимой долгие и сильные морозы, но без грамотной подготовки может либо сильно повредиться, либо потерять способность обильно плодоносить, что конечно не будет ее красить. Кому нужно на участке ягодное растение, которое будет играть скорее декоративную роль.
Грамотная подготовка малины к зиме – практически на все сто процентов гарантирует, что в следующем году Вы получите не только хороший урожай, но и великолепно выглядящие зеленые кусты, которые будут приятно радовать своей стройностью.
Раньше, чем думалось (видео — грамотная обрезка малины)
Многие считают, что малину пора готовить к зиме осенью. Однако на самом деле подготовка должна начинаться еще летом. А точнее уже в конце лета. В последние дни летнего сезона нужно вносить удобрения, чтобы добиться вызревания древесины у малины. Лучшие помощники в этом деле – калийные и фосфорные удобрения, но ни в коем случае не азотные. Удобренная почва, полная разных витаминов хороша для любого растения, и малина здесь никак не исключение. Именно подкормки, своевременно внесенные, дадут отличный запас прочности корневой системе, что в следующем году позволит Вам рассчитывать на богатый урожай. Последняя подкормка вносится в начале октября, то есть перед началом периода, когда возможны сильные заморозки.
Когда все ягоды собраны, приходит время заняться непосредственно обрезкой куста. Обрезают те ветви, которые в этом году давали плоды. Они свое отслужили, покрылись корой, и растению больше незачем тратить на них свои силы в следующем году. Зато молодые зеленые побеги, которые выросли этим летом, нужно оставить, убрав только самые слабые и тонкие.
Подвязываем ветви, укрываем мульчей
Осенью приходит время заниматься мульчированием почвы. Нужно защитить корни малины, добиваясь наличия влажности в течение всего года. Самым удобным способом достичь постоянной влажности хоть на каком-то уровне является высадка малины в траншеи. Но обычно садоводы не прибегают к такому способу, а значит, малина нуждается в дополнительном укрывающем слое, который поможет защитить ее корни. В ход могут пойти осенние листья, да и просто прелые прошлогодние, торф и многое другое. Это особенно актуально для жителей тех регионов, где осенью возможны сильные заморозки до того момента, как выпадет снежный покров.
Кроме торфа и листьев хорошую службу сослужит солома. Также можно использовать опилки, только ни в коем случае не хвойных пород деревьев. Дело в том, что малина не лучшим образом относится к щелочным и кислотным реакция почвы, а значит нужно прибегать к органическим материалам с нейтральной средой. Обыкновенный компост, который является часто используемым материалом для мульчи, содержит много азота, к тому же во время теплой зимы может вызвать подопрев нижних частей веток.
После листопада пора приступать к пригибанию кустов к земле. С этой целью вкапываются несколько столбиков из дерева или металла, между которыми натягивается проволока на высоте не выше 20см от земли. Делается это для того, чтобы во время зимы ветви зарылись в снег как можно раньше. В итоговом виде они должны представлять собой дуги. Нить из капрона и ленты являются лучшими привязками для кустов малины.
Как задержать снег
Если Ваша малина растет на открытых участках, которые весьма сильно продуваются ветрами зимой, необходимо позаботиться о защите снежного покрова. Для этого нужно использовать листы фанеры или поликарбоната, которые можно привязать к имеющимся шпалерам, предварительно вкопав в землю. Устанавливаются эти заграждения с наветренной стороны там, откуда дует наибольшее количество ветров. Как это определить? Достаточно заглянуть на сайт метеорологической региональной службы и посмотреть на розу ветров в Вашей местности. Поликарбонат, к слову, является более практичным материалом в отличие от фанеры, поскольку не боится морозов, не гниет и позволяет использовать себя в течение многих сезонов.
Жителям тех регионов, где зима малоснежная или же настолько ветреная, что оставляет кусты без снега даже при защите, можно порекомендовать использование дополнительного укрывного материала вроде спанбонд. Этот материал укрывает пригнутые к земле кусты, будучи собранным в несколько слоев. Сначала ветви крепко привязывают к проволоке, а затем сверху стелется укрывной материал и фиксируется различными способами. Можно прижать его к земле, можно вкопать с двух концов, в общем, как удобнее. В качестве варианта можно использовать изогнутые листы поликарбоната, которые будут служить хорошей защитой малиновым плетям.
Когда укрывать и открывать
Это очень важный и достаточно сложный момент. Если поторопиться с пригибанием кустов, то при высоких суточных температурах растение может выпреть, а если запоздать, стволы сделаются более хрупкими, и их будет легко повредить при пригибании. Самый лучший промежуток времени для пригибания – между листопадом и первым снегопадом. То же самое относится к накрыванию спанбондом или поликарбонатными листами. Стоит запоздать, и принесете растению немалый вред.
Не менее важно вовремя снять укрытие. Причем здесь важно также не торопиться, как при укрывании. Стоит сделать это раньше срока, и растение может получить ожоги древесины. К тому же весной вполне обычным делом являются перепады температур, зачастую превышающие десять градусов. Днем под влиянием солнца кусты могут сильно нагреваться, а ночью замерзать. К тому же март является месяцем сильных ветров. Все эти факторы ведут к выветриванию древесины и ожогам, что не лучшим образом сказывается на иммунитете растений.
В случае с укрывным материалом сначала убираем его для того, чтобы исключить выпревание нижней части кустов с мульчей. Затем через некоторое время производится выпрямление кустов и их подвязка к шпалере. Всю эту процедуру необходимо произвести до середины апреля.
Особенности подготовки ремонтантной малины
Отдельным случаем является подготовка ремонтантной малины к зиме. Специфика этого растения в том, что оно дает плоды как на двулетних побегах, которые уже давали урожай в прошлом сезоне, так и на новых зеленых побегах.
Если Вы хотите собрать максимальный урожай с этих сортов, то следует придерживаться той же технологии, что и при подготовке обычной малины. Только сроки подготовки будут сдвинуты на более позднее время, поскольку ремонтантная малина дарит ягоды вплоть до первых заморозков. Однако, если посмотреть на дело более суровым взглядом, лучший урожай ремонтантные сорта дают все же на новых зеленых побегах, а не на прошлогодних, поэтому лучше все же срезать старые ветви, дав возможность кусту распределить все силы на новые.
Для того, чтобы защитить ремонтантную малину, нужно срезать всю древесину, оставив только небольшие стебли у корней. Делается это после того, как сильные заморозки скажутся на листве. Затем присыпаем корни мульчирующим слоем как можно надежнее. Главное – не переборщить с толщиной, растение в теплую зиму не должно выпреть. Кроме мульчи больше ничего не потребуется.
Этапы подготовки малины к зиме
Итак, подготовка малины к зимнему времени происходит поэтапно. Чтобы этот процесс предстал более наглядно, лучше выписать его построчно.
Первый этап: калийно-фосфорные удобрения в течение конца лета и начала осени будут способствовать вызреванию древесины у малины.
Второй этап: после снятия урожая производим обрезку кустов, удаляя старые побеги и оставляя только самые сильные. С ремонтантной малиной дело обстоит иначе – у нее срезаем все стволы под корень, но при этом в более поздний срок, дождавшись, когда она перестанет приносить плоды.
Третий этап: не скупимся на воду при поливе растения, корни перед зимой должны быть хорошо увлажнены.
Четвертый этап: производим мульчирование корней с помощью листвы с деревьев и кустарников.
Пятый этап: отвязываем кусты от шпалер и подвязываем к проволоке близко к земле – эта операция производится в октябре.
Шестой этап: касается регионов с малоснежной и суровой зимой – нужно дополнительно укрыть ветви с помощью спанбонда.
Седьмой этап: установить защиту для снежного слоя, если зимой высока вероятность его выдувания ветрами.
Восьмой этап: производится весной – нужно своевременно отвязать ветки и привязать их к шпалере.
При соблюдении всех этих правил Вы обеспечите надежной защитой кусты малины и сможете рассчитывать на их хороший рост в следующем сезоне.
Надо ли пригибать малину на зиму?
Пригибать малину на зиму надо, если у вас не районированный сорт, и он не переносит морозов. Подробно как и когда пригибать малину на зиму.
Спасибо моим комментаторам: не успеваю статьи писать, столько идей подкидывают. Сегодня мне в одном комментарии подарили сразу две. Может, кто-то улыбнется вместе со мной, а кто-то поддержит идею:
А дело было под статьей:
По поводу «белить» это он про стволы деревьев. Хотя в статье есть целый абзац огромный именно про «зачем белить». Сейчас хочу ответить на первый вопрос. А про «связали и все» появился вопрос у меня. До этого огородница тоже примерно так написала, что не нагибает, а связывает малину стоя в пучки.
Кто, тоже так делает, объясните мне в комментариях: для чего малину связывать в пучки не пригнутую? Что это дает?
А я пока объясню, зачем малину пригибаю.
Какую малину надо пригибать?
Да, я знаю, что многие малину вообще не пригибают, она прекрасно зимует. Знаете почему? Потому что растет районированный морозостойкий, приспособленный к климату региона сорт. Он переносит похолодания, которые бывают зимой.
Для чего пригибать малину на зиму?
Это не какой-то ритуал, передаваемый из поколения в поколение, и не советские пережитки. И недостаточно символически пригнуть малину, лишь бы дугой встала.
Побеги нужно практически уложить на землю, чтобы все они зимой оказались под снегом. Снег — лучший природный утеплитель. Если не устойчивую к морозам малину оставить стоять, то вымерзнут все почки выше снега.
Весной они не раскроются, придется обрезать хлысты до первой живой почки, где-то в метре от земли. Примерно столько снега набирается на моем участке там, где растет малина.
Хотя у многих эта ягода посажена вдоль заборов, там снега наметает до самого верха, тогда можно и не пригибать.
Моя малина Микер пригнута
У нас холода приходят раньше, чем листва на моих сортах успевает пожелтеть.
Если снега нет, тем более надо пригибать
Когда и как пригибать малину на зиму?
Температура должна быть еще небольшой плюсовой. При минусе побеги становятся хрупкими. Пригибать надо, держась не за основание, а за макушки веток, не ближе середины. Если снега много, и укрывать дополнительно не планируете, то можно и не связывать побеги между собой, главное — пригнуть на нужный уровень, чтобы их укрыл снег. Можно большими шпильками (дугами) из проволоки зафиксировать.
Если пригибаете и связываете, укрываете, то обязательно надо удалить листья или дождаться их естественного осыпания. Если связать с листьями, то в местах их прилегания к стеблям будут преть почки и кора. Весной выше этих мест побег не оживет. А представьте, что листья прилегают и примотаны где-то посередине или ниже — прощай практически весь побег.
А чтобы не исполнять все эти танцы с бубнами, надо выращивать районированные сорта. Но мы ж любим трудности и сорта вкусные 🙂, не для нас выведенные. Вот потому и пригибаем.
Пригибаем малину к зиме
Для того чтобы малиновые кусты пережили зиму, нужно не только обеспечить их питательными минеральными и органическими веществами, но и правильно подготовить к предстоящим морозам. Некоторые садоводы рекомендуют после сбора урожая пригнуть малину к земле, чтобы зимние холода она перенесла под снежным покровом.
Для чего пригибают малину к зиме
Малину пригибают максимально близко к земле в регионах, где выпадает мало снега, и в районах с суровыми климатическими условиями (на Урале, в Сибири и на северо-западе России). В таком положении кусты накроются толстым слоем снега и комфортно переживут зиму. Стебель растения не замерзнет, т.к. в нем будут происходить все процессы циркуляции питательных веществ, обеспечивающих формирование новых почек.
В центральных регионах России зима менее суровая, поэтому пригибают только самые нежные и требовательные культуры, к которым относятся штамбовые и крупноплодные сорта малины, такие как Сластена, Малаховка, Патриция, Падишах, Маросейка, Желтый Гигант и др.
Обязательно пригибать и накрывать гибридные малино-ежевичные сорта, а также Кумберленд с черными крупными ягодами.
Кроме этого, покупая саженцы малины, следует внимательно ознакомиться с информацией, указанной продавцом на бирке — она содержит подробную инструкцию о том, как правильно ухаживать за культурой в осенне-зимний период.
Особенности проведения процедуры
Немногие садоводы знают о том, как пригнуть малину на зиму, чтобы растения смогли выдержать даже самые сильные морозы (-35…-45°С), а весной не пришлось удалять большую часть погибших стеблей.
В конце осени слабые, деформированные и инфицированные грибками побеги надо удалить, а остальные укоротить до 2,5 м, убрав с них все листья.
Для этого рукой в перчатке проводят снизу вверх по веткам, стараясь не оторвать молодые почки. После этого можно приступать к подготовке малиновых кустов к зимовке, используя один из следующих способов:
После окончания работы между стеблями и грунтом должен остаться зазор не более 30-40 см. С наступлением зимы необходимо следить, чтобы растения всегда были укрыты слоем снега, поэтому при необходимости следует его подсыпать.
Для постоянного доступа воздуха к связанным ветвям растений необходимо регулярно разбивать ледяные корки и не допускать сильного обледенения снежных курганов. Без достаточного количества кислорода доступ питательных веществ к почкам будет ограничен.
Частые ошибки
Многие дачники, начинающие подготовку малиновых кустов к зимовке, допускают грубые ошибки, которые приводят к плохому плодоношению растений или их гибели.
Чего нельзя делать, готовя культуру к холодам:
Укладывать стебли кустов следует так, чтобы зимой они покрылись большим слоем снега. Некоторые садоводы оставляют побеги на высоте более 60 см над поверхностью грунта, в то время как эта надземная часть является самой низкотемпературной. Если высота снежного покрова менее 40 см, малиновые стебли остаются открытыми для холодов, и вместо качественной защиты оказываются в экстремальных условиях зимовки.
Подготовка малины к зиме
Подготовка малины к зиме
Побеги малины практически никогда не вымерзают, морозы сильно повреждают цветковые почки, особенно в средней, самой продуктивной, и в верхней части растения. Средняя часть подмерзает, потому что она оказывается зимой над снегом, в самой морозобойной зоне, а верхушки гибнут из-за того, что не успевают вызреть. Но правда, подмерзание верхушек не так чувствительно: ягод здесь не много, они не очень качественные, и проблема решается просто – обрезкой верхушек до полуодревесневшей древесины. То есть в начале сентября нужно удалить часть побега, которая все равно отмерзнет. А так как вторичного роста уже не будет, растение до зимы сможет накапливать питательные вещества, значит, повысится его зимостойкость.
Пригибать побеги на зиму, безусловно, необходимо. Вопрос – когда это делать. Рано пригибать смысла нет, а если опоздать с этой операцией, то побеги часто ломаются у основания. В средней полосе, знаю по опыту, малину нужно пригибать в начале сентября ниже возможного снегового покрова. Я пригибаю и связываю побеги рядом расположенных кустов последовательно один к другому. Если побеги уже ломкие, делаю это не в один, а в два-три приема, каждый раз опуская их все ниже. Учтите: опускать побеги ниже 30 – 40 см до уровня почвы не стоит. Во-первых, это довольно трудно, если побеги даже гибкие, они будут все равно ломаться при таком наклоне. Во-вторых, редко, во всяком случае у нас, сильные морозы бывают до установления снежного покрова. И самое главное, в снежную, затяжную весну низко уложенные стебли могут выпревать.
Я связываю побеги в пучке сначала (пока листья еще не сброшены) неплотно и лишь после первых заморозков, когда опадут листья, – плотно. Привязывать побеги к натянутой на высоте 40 см проволоке мне показалось неудобным. Обязательно нужна защита от оседающего весной плотного снега. Для этого я забиваю в землю над пучком побегов скрещенные палки. Хорошо бы, конечно, еще и раскопать побеги, развязать в начале марта, но при высоте снега в метр это довольно сложно. Очень полезно взрыхлить снег при наличии наста.
При зимовке без пригибания в отдельные годы, когда весной большой снежный покров, оттепели чередуются с довольно значительными понижениями температуры и образуется наст, возможны поломки побегов и могут повредиться почки ниже снега. На моей памяти весна, когда побеги были сломаны практически все, остались огрызки длиной 20–40 см. Что делать в подобном случае? При выращивании малины с кольями привязать на зиму растения к колу, при шпалерном – к шпалере, причем стараться привязать пучком, это в некоторой степени предотвратит и обдирание почек.
В сырые, затяжные весны случается, что выпревают почки и основания побегов. Если выпревание почек не так опасно, то выпревание основания побега ведет к его гибели. Но это случается достаточно редко.
Садоводы обычно ограничиваются осенней вырезкой отплодоносивших побегов. Рекомендации откладывать вырезку до весны, аргументируемые тем, что побеги помогают задержанию снега, я посчитал неподходящими для себя. Во-первых, снега у нас достаточно. Возможно, это имеет смысл на больших открытых участках, занятых малиной, на приусадебном же участке с малинником в 1–2 ряда несколько дополнительных побегов особой роли в снегозадержании не сыграют. Во-вторых, не хватает мне времени весной.
Я вырезаю побеги, когда они еще полностью не отплодоносили и на них висит по несколько ягод. Они обычно низкого качества и на общей величине урожая это никак не отражается. В прошлом году вырезал побеги 4–5 августа. Благодаря такой ранней вырезке освобождаются силы растения на развитие «зеленки», малина лучше освещается, что способствует меньшему поражению болезнями.
Одновременно осматриваю новые побеги не заражены ли они антракнозом и другими болезнями, не поражены ли побеговой галлицей. Поврежденные и ослабленные побеги вырезаю, оставляя очень маленький пенек, желательно у самого отхождения от корневища. Ничего особо страшного в пеньках нет, но они затрудняют вырезку побегов в последующие годы (не все успевают сгнить за сезон), новые побеги могут быть искривлены у основания, что уменьшает механическую устойчивость в месте отхождения от корневища, и оно быстрее стареет.
Количество оставляемых побегов зависит от побегообразовательной способности малины того или иного сорта. Но я провожу нормировку на глаз, оставляю примерно 8–15 побегов на метр ряда. Мощных и высоких оставляю меньше, слабых побольше. Рассчитываю так, чтобы побеги на следующий год можно было равномерно распределить по шпалере и чтобы они меньше мешали друг другу. Два-три оставляю дополнительно, для подстраховки. Хочу заметить, что мои попытки равномерно распределить обрезкой количество побегов в пределах ряда, как показывается на некоторых схемах в книгах о выращивании малины, не удались. Куст вся равно сохраняется. 1
Делать ряды шириной больше 30–40 см нет необходимости, иначе труднее ухаживать за растениями и собирать ягоды. Побеги вне основания куста обрезать желательно не у земли, а как можно ближе к корню, от которого идет ветвь. Иначе от почек оставшегося в земле побега пойдут новые, которые тоже необходимо будет вырезать, а это бесполезная трата растением сил и лишний труд садовода.
В начале сентября обрезаю верхушки побегов до полуодревесневшей древесины. Заметил, что без этой операции верхушки побегов подмерзают больше, чем с обрезкой. Делать обрезку на одинаковую высоту нерационально – можно потерять довольно большую часть урожая. Очень высокие побеги весной можно согнуть дугой и привязать к шпалере.
Перед укладкой или связыванием на зиму побеги еще раз осматриваю и вырезаю поврежденные. Весной после развязывания окончательно нормирую побеги.