Консервация мха в глицерине

Как стабилизировать мох в домашних условиях: простые способы изготовления декора

Отправим материал на почту

На волне внимания к экологическим проблемам стала расти популярность долговечных растений как декора для современных интерьеров. Особый интерес привлек к себе обыкновенный мох, поэтому вопрос, как стабилизировать мох в домашних условиях, регулярно задают себе поклонники хенд-мейд декора. Разбираемся, какими способами лучше стабилизировать мох, и как его правильно использовать в декоре дома.

Стабилизированный мох – плюсы и минусы

Стабилизированным мох стает после того, как его вымачивают в стабилизирующем растворе. В результате вымачивания вода в клетках растения замещается специально подобранным веществом (чаще всего это глицерин), а сам мох приобретает новые характеристики, ценные для декора. Подготовленный материал обладает следующими свойствами:

Стабилизированные растения обладают несколькими недостатками:

Как используется

После стабилизации мох превращается в декоративный материал, слишком хрупкий для того, чтобы по нему ходить. Поэтому в горизонтальном оформлении он встречается как часть интерьера живых уголков или в настольных икебанах. Чаще его можно встретить в вертикальном озеленении в следующих композициях:

Как заготовить: сбор по правилам

Идея стабилизации мха имеет скандинавское происхождение, что неудивительно, учитывая, какую площадь этих стран занимают тенистые леса, торфяники и тундра. На этих территориях произрастают различные виды мха. В средней полосе России собирают всем привычный лесной мох, но в северных регионах его можно заменить ягелем (который иногда называют исландским мхом, хотя это лишайник).

Если вы задались целью стабилизировать мох в домашних условиях, чтобы создать оригинальный дизайн, для начала мох нужно добыть. Существуют правила сбора мха, которые позволяют сохранить хрупкое равновесие тех экосистем, где он обычно произрастает. Если вы не хотите нарушить баланс и одновременно собрать подходящие для дальнейшей обработки растения, необходимо придерживаться следующих правил:

Разнообразие материалов

Для обработки и дальнейшего декора используют следующие виды растений:

Варианты стабилизации

Стабилизация мха в домашних условиях не потребует больших трат и особых навыков. Среди декораторов-любителей распространены два способа консервации.

На основе глицерина

Выполняют следующие действия:

На основе глицерина и метилгидрата

Для бальзамирования пластов и ягеля используют и более быстрый способ; в рецепт, кроме глицерина, водит метилгидрат (метиловый спирт). Выполняют следующие действия:

Успешность процесса стабилизации можно определить по внешнему виду будущего декора: все сделано правильно, если он остался мягким и эластичным. Правильно стабилизированный мох не имеет запаха.

Для качественного результата важно соблюдать пропорции используемых веществ. Так, если добавить больше глицерина, ткани им перенасытятся, и растение станет маслянистым. Избыток метилгидрата приведет к хрупкости.

При промышленной стабилизации используют два способа. Обработка на основе глицерина сохраняет свойства декора на 8-10 лет, минеральные соли продляют срок жизни до 10-12 лет. Технологическая обработка позволяет получать мох и ягель разнообразных цветов: не только в оттенках зеленого, но и красного, желтого, черного, розового. Недостаток минеральной обработки заключается в снижении природной эластичности материала.

Видео описание

О стабилизации мха в домашних условиях в следующем видео:

Коротко о главном

Стабилизация мха в домашних условиях позволяет использовать природный материал для изготовления разнообразного декора. Чтобы результат получился качественным и долговременным, следует начинать с правильной заготовки и подготовки пластов мха или ягеля.

В домашних условиях растения стабилизируют двумя способами: с помощью глицерина или смесью глицерина и метилового спирта; второй способ занимает меньше времени. В смесь добавляют краситель, чтобы сохранить насыщенный оттенок. Правильно законсервированные растения выглядят естественно и остаются пластичными.

Источник

Консервация мха в глицерине

Фитодизайн это одно из самых актуальных направлений декорирования пространства. В наши дни из-за появления большого количества экзотических растений и декоративных материалов (подставок, цветочных горшков, кашпо и т.д) возможности данного направления расширились. Благодаря этому современный фитодизайн интерьера получил неограниченное поле для деятельности и воплощения фантазий [2,3].

Дизайнеров всё больше стали интересовать стабилизированные растения. Они уже не первый год являются безоговорочным трендом и используются в озеленении общественных интерьеров, оформления офисов, квартир и др. Стабилизированные растения являются очень модным стилем в современной флористике используемые как для создания цветочных, декоративных композиций так и для фитокартин.

Стабилизация растений представляет собой процесс по замене их естественного сока на специальный раствор, приготовленный на основе глицерина, реже – с использованием других веществ (соли, соли с минералами, воска, парафина, желатина). Благодаря этому процессу становится возможным сохранять первоначальный природный вид листьев и цветов около 3-5 лет, деревьев – до 10 лет, а мхов – более 40 лет! [1,4].

Одними из самых популярных растений на сегодняшний день считаются различные виды мха. Они эффектно смотрятся в помещениях и впишутся в любой интерьер, а минимальные требования к уходу вызывают все больший интерес у потребителей.

Самым распространённым и доступным способом стабилизации мхов в домашних условиях является стабилизация их раствором на основе глицерина.

Для опыта мох собирался вручную и в ограниченных количествах, чтобы не повредить баланс экосистемы, в которой он растёт. Были выбраны мхи, произрастающие почти по всей территории России: Дикранелла разностороннелистная (лат. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp) и Пилезия многоцветковая (лат. Pylaisia polyantha (Hedw.) В. S. G.) (рис. 1).

Краткая характеристика мхов представлена в таблице 1.

Рис.1. Виды мхов: а) Дикранелла разностороннелистная; б) Пилезия многоцветковая

Таблица 1. Краткая характеристика мхов [5].

Дикранелла разностороннелистная Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

Дерновинки блестящие, зеленые или желтовато-зеленые. Стебель 1-2 (реже до 5) см высотой. Листья до 3 мм длиной, обращенные в одну сторону, серповидно согнутые или прямостоящие, линейно-ланцетные, с широким основанием. Органы размножения: Ножка спорогония до 2 см длиной, обычно прямая, у незрелого спорогония желтая. Спороносит поздно осенью и весной.

Сильно изменчивый вид, обитающий на песчаной и глинистой почве при дорогах, на стенках канав в лесах и на мелкоземе в горах.

Пилезия многоцветковая Pylaisia polyantha (Hedw.) В. S. G.

Дерновинки темно- или желтовато-зеленые. Стебель 2-5 см длиной. Листья прямостоящие, на концах ветвей более или менее обращены в одну сторону, яйцевидно-ланцетные. Органы размножения: ножка до 2 см длиной. Спороносит осенью и весной.

На коре деревьев, особенно часто на осине, по стволам которой поднимается на несколько метров, реже на гниющей древесине и на покрытых гумусом камнях.

Собранный мох немного подсушивают (1-3 дня), если он был собран во влажных местах. Перед началом стабилизации мох очищают от загрязнений и листьев, веток и иголок хвойных деревьев. Приготовление раствора не представляет особого труда. Смесь состоит из одной части глицерина и одной части подогретой воды до 50-70 градусов (1:1). Для того, чтобы мох после стабилизации и дальнейшей просушки не желтел в раствор, добавляют пищевой краситель [1,4].

Мох раскладывают на глубокую ёмкость в зависимости от его количества. Вливают приготовленный раствор, до полного покрытия поверхность мха. Чтобы мох всегда находился в растворе можно положить на верх салфетку. Далее его закрывают плотной крышкой и оставляют на 7 дней в хорошо освещённом месте, но не под прямыми солнечными лучами, в помещении с влажностью воздуха от 30 до 60% и проводят наблюдения. Необходимо следить, чтобы мох всегда был покрыт раствором. При необходимости доливают раствор в емкость. По истечении недели раствор заменяется на новый. В нём мох пробудет еще 7 дней. После этого он промывается и оставляется на просушку в темном месте при влажности воздуха более 40%. Для просушки мох раскладывается на газету, которая в течение недели меняется и переворачивается. Продолжительность сушки различна для разных видов мхов от 1 до 3 недель.

Подробные наблюдения за проводимым экспериментом представлены в таблице 2. Наглядно эксперимент представлен на рисунке рисунок 2,3,4. Микроклиматические показатели в помещении измерялись прибором ТКА-ПКМ (43) (рис. 5).

Рис. 2. Стабилизация Дикранеллы разностороннелистной

Рис. 3. Стабилизация Пилезии многоцветковой

Рис. 4. Стабилизированный мох: а) Дикранелла разностороннелистная; б) Пилезия многоцветковая.

Рис. 5. Внешний вид прибора ТКА-ПКМ (43): 1 – Блок обработки сигналов; 2 – Фотометрическая головка; 3 – Кабель связи; 4 – Защитный колпачек.

Таблица 2 – Наблюдения за экспериментом стабилизации мхов

Дата и время опыта

Микроклиматические показатели в помещении*

0,16 л (4 шт по 40 г )

Ёмкости закрыты плотной крышкой, прямые солнечные лучи не попадают.

0,12 л (3 шт по 40 г)

Изменений не наблюдалось

Снижение раствора ≈ на 20 мл

Снижение раствора ещё ≈ на 25 мл

0,04 л (1 шт по 40 г)

Снижение раствора ещё ≈ на 35 мл

Добавление раствора 80 мл

Снижение раствора ≈ на 15 мл

Снижение раствора ещё ≈ на 25 мл

0,16 л (4 шт по 40 г )

Снижение раствора ещё ≈ на 20 мл Замена раствора полностью

0,12 л (3 шт по 40 г)

Снижение раствора ≈ на 10 мл

Снижение раствора ещё ≈ на 15 мл

0,025 л (1 шт по 25г)

Снижение раствора ещё ≈ на 25 мл

Добавление раствора 50 мл

Снижение раствора ≈ на 15 мл

Снижение раствора ещё ≈ на 15 мл

Снижение раствора ещё ≈ на 25 мл

Конец опыта стабилизации
Начало сушки мха

Мох начинает подсушиваться и теряет в вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох просушивается и теряет вес

Мох полностью просушен, конец опыта

Прибор комбинированный ТКА ПКМ (43) Люксметр + Термогигрометр: [6].

Подготовка к работе: Перед началом работы необходимо убедится в работоспособности элемента питания (батареи). Если после включения прибора на дисплее появляется символ разряда батареи (-+), необходимо заменить батарею на новую. Затем поворотом переключателя выбирается нужный параметр.

• Измерение освещенности: Фотометрическую головку необходимо расположить с зондом прибора в плоскости измеряемого объекта, так чтобы на окно фотоприемника не падала тень от оператора производящего измерения и от временно находящихся посторонних предметов. Появление на ЖКИ символа «1» информирует о превышении значения измеряемого параметра установленного поддиапазона и о необходимости перехода на последующие пределы измерения. Расчёт производится после установления показаний, с дисплея измеренное значение освещенности с учётом множителя данного поддиапазона, указанного на шильде («х10», «х100»). По окончании измерений прибор выключается.

• Измерение климатических параметров: с зонда снимается защитный колпачок. Затем прибор помещается в зону измерений. После установления показаний, считается с дисплея измеренное значение. По окончании измерений прибор необходимо выключить и надеть на зонд защитный колпачок.

Вывод: Основываясь на проведенном опыте и полученных наблюдениях можно заключить, что такие мхи как Дикранелла разностороннелистная и Пилезия многоцветковая хорошо подходят для стабилизации их глицерином. Не теряют свой декоративный вид, а даже наоборот принимают насыщенные цвета с применением пищевых красителей. Но если выбирать из двух данных видов более красочнее после стабилизации выглядит мох Пилезия многоцветковая. Стабилизацию можно проводить в домашних условиях при оптимальных комнатных условиях. Больших затрат стабилизация не требует.

Источник

Как сделать стабилизированный мох своими руками?

Стабилизированным мхом называется бриофит, который был подвергнут обработке по специальной технологии. В результате получается мягкое, эластичное и упругое растение, не требующее ухода, полива и солнечного света.

Особенности сбора

Мох, который изготовлен методом стабилизации, нашел свое применение во внутреннем дизайне помещений, украшении фасадов, террас и садов. Таким образом можно декорировать не только частное помещение, но и торговый комплекс, магазин, отель, клинику. Такое растение может быть окрашено красным, оранжевым, голубым, черным и другими цветами. Разнообразие цветовой гаммы позволяет делать из стабилизированного бриофита картины, панно, живые стены, оригинально отделывать потолки, формировать зеленые зоны.

Этот нетоксичный и абсолютно безвредный материал характеризуется долговечностью, отсутствием надобности в уходе, привлекательностью внешнего вида и широкими возможностями использования. Первым этапом консервирования является подбор растительности.

Сбор необходимо проводить в определенное время года. При этом стоит брать только зрелых представителей флоры.

Извлечение мха из природной среды должно быть аккуратным, нужно постараться не навредить первобытной красоте и форме.

Пошаговый мастер-класс

Мох можно взять в готовом виде или вырастить его самостоятельно. Расти этот бриофит может на поверхности и емкости любого типа. Для комнатной посадки стоит использовать стеклянную чашу, имеющую широкие дно и горло. Как вариант, для работы может подойти аквариум или флорариум. Посадочный материал покупают в специализированном магазине или выкапывают в лесу.

Первым делом на дно емкости укладывают дренажный слой, после него субстрат. Почву и посадочный материал стоит хорошо увлажнить. Саженцы выкладывают на землю, немного вдавливают и ежедневно опрыскивают пульверизатором. После того как растение примется и начнет разрастаться, количество его орошений можно сократить до 1 раза в 3-4 дня. Выращивание мха должно происходить в затененном месте, при этом не стоит забывать выносить его на несколько часов на солнце каждый день.

Чтобы приготовить стабилизированный мох своими руками, изначально стоит определиться с желаемым видом.

Пластами. У такого растения ворсистая структура, поэтому его часто используют для изготовления моностен пластами. Этот вариант отлично подходит для создания зеленого сада. Мох пластами можно оригинально дополнить кочковым видом, при этом создать богатую фактуру.

Ягель характеризуется объемностью, фактурностью, при этом он довольно пушистый.

Кочками. Такой вид бриофита имеет плотную и насыщенную фактуру. Он нашел свое применение в объемно-пространственных композициях, которые очень схожи с природным ландшафтом.

Рецепт, по которому можно самому в домашних условиях сделать стабилизированный мох, не содержит в себе ничего сложного. Чтобы провести процедуру правильно, потребуется следовать пошаговой схеме.

Выбрать вид бриофита по своему вкусу.

Подготовить растение. Для этого из него удаляют мусор, сухие остатки флоры, после чего промывают и просушивают.

Сделать раствор. Это довольно простая процедура, для выполнения которой требуется смешать глицерин и воду в пропорции 1 к 1 (обычно глицерин покупается в аптеке).

Замочить и подождать. В приготовленный раствор необходимо погрузить бриофит и оставить его на 14 дней. Когда пройдет 2 недели, растение стоит вынуть из раствора и просушить с помощью салфетки.

Сутью стабилизации считается то, что жидкость, которая имеется в растении, полностью замещается глицерином. Испарение вещества – это довольно медленный процесс, поэтому мох становится консервированным и долго остается в свежем виде. Стабилизированный мох в готовом виде может сохранить свою свежесть и привлекательность на протяжении нескольких лет. Стоит заметить, что качественно приготовленный в домашних условиях стабилизированный мох не имеет никакого запаха, так как это растение впадает в анабиоз и присутствует в декоре помещения в спящем виде.

При желании сделать стабилизированный мох ярким и красочным стоит провести ряд необходимых мероприятий. Для умеренности дегидратации сырье стоит немного подсушить и размягчить паром. Делать это стоит несколько раз, чтобы мох не характеризовался хрупкостью и ломкостью. После этого растение необходимо отправить в стабилизирующий натриевый раствор. После этого можно переходить к окрашиванию.

Если потребитель желает сделать материал нежным и акварельным, то его потребуется заблаговременно осветлить. Благодаря разнообразной яркой цветовой гамме растения можно улучшить монохромный интерьер.

Как сделать стабилизированный мох, смотрите в видео.

Рекомендации

Стабилизированный мох для декора не нуждается в сложном уходе. Главное – это правильный выбор места в квартире. Такому элементу декора довольно сложно переносить минусовую температуру, а также прямое попадание солнечного света. Мох не нуждается в поливе, опрыскивании, удобрении. Согласно рекомендациям специалистов, чтобы самостоятельно изготовленный консервированный представитель флоры прослужил как можно дольше, в помещении должна поддерживаться влажность 40-70%.

Оригинально украсить свою квартиру стабилизированным бриофитом можно, создав из него ряд предметов интерьера.

Стена. Очень красиво смотрится стенка или несколько стен, которые были задекорированы полностью стабилизированным мхом. В этом случае оригинально будет выглядеть однородное растительное полотно, в котором вкраплены кочки, веточки, камешки, иные естественные материалы. Из мха выкладывают надписи, рисунки, узоры.

Специалисты настоятельно не рекомендуют делать из стабилизированного мха коврики под ноги. Этот материал довольно нежный и хрупкий, поэтому при постоянном давлении и механическом воздействии он быстро испортится.

Стабилизированный мох – это современный тренд в озеленении и оформлении интерьера. Изделие на основе ягеля отличается неприхотливостью и простотой в обслуживании. Помимо изысканного внешнего вида, растительный консервированный материал имеет иные ценные характеристики. Ему свойственна огнестойкость, звукоизоляционные характеристики, отсутствие способности впитывать неприятные запахи. Все вышеперечисленные моменты обуславливают распространение стабилизированного мха в декоре частных домов, офисов, общественных мест.

Источник

К разговору о стабилизированных растениях

В последнее время получило развитие создания фитостен со стабилизированными растениями. Привожу информацию по этой технологии.

Способы консервации и окраски растений

При обработке растений для установки в композицию применяют несколько способов объемной консервации, которые отличаются от плоского высушивания гербарных образцов тем, что сохраняют свой объем, форму и даже цвет (иногда). Растения могут быть обработаны по-разному: воздушной сушкой, сушкой в песке, химической консервацией и сублимированием. Специально консервированные растения следует помещать в центре, на видном месте, отдельными куртинами, которые привлекут наибольшее внимание зрителей и будут оценены по достоинству. При создании больших и сложных композиций приходится ограничивать количество трудно обрабатываемых растений, заменяя их легко консервирующимися и более удобными видами (фото 47).

Фот. 47. Оляпка зимой.
Биологическая группа.
Автор М. А. Заславский, 1972 г.
Зоологический музей АН СССР, Ленинград.

Хорошо изучив способность того или иного растения к определенному типу консервации и его возможности к длительному сохранению, художник по растениям может применить соответствующую обработку. Непригодные к химической консервации растения могут быть сублимированы или изготовлены из воска и пластмассы по гербарным образцам, по рисункам из ботанического атласа или по цветным фотографиям. Особенно трудно, а часто и невозможно сохранить сложные и яркоокрашенные цветы, поэтому их лучше заменить искусственными, изготовленными на высоком художественном уровне, или попытаться консервировать их сублимированием.

Консервация сушкой

Наиболее простой и удобный метод консервации многих хвойных и лиственных пород деревьев, травостоя, рогоза, камыша, некоторых цветов (ромашка, мать-и-мачеха) и листьев – это сушка. Они быстро высыхают в сухом проветриваемом помещении, подвешенные под потолком пучками (фото 48).

Фот. 48. Искусственные растения в биологическом монтаже

Объемная сушка растений в песке

Растение высушивают в песке в том случае, если оно выполняет в композиции главенствующую роль, например при демонстрации фрагментов из жизни насекомых или мельчайших птичек – колибри, проводящих большую часть жизни на цветке или возле него. Сушка в песке – трудоемкий и особенно кропотливый процесс. Высушенные в песке растения требуют особого хранения – заключения в стеклянные футляры, так как они чрезвычайно хрупки и быстро теряют свою прижизненную окраску. И все-таки многие мелкие растения, особенно цветы, удобнее сушить в песке, чем применять химическую обработку.
Растения для сушки в песке следует собирать в солнечный день, когда сойдет утренняя роса и рассеется туман. Цветы лучше засушивать только что распустившимися, в самом начале цветения (до момента опыления). Для сушки растения в песке могут быть использованы коробки и ящики разных размеров и формы. В них должно свободно размещаться растение, не касаясь его стенок; лучше иметь несколько ящиков разного размера, специально приспособленных для этой цели. Бока и дно ящиков собирают из деревянных рам, обтянутых металлической сеткой и прикрытых фанерными щитами. Вначале на дно насыпают слой песка, в котором устанавливают слегка подсушенное растение. Более крупное растение лучше укреплять на деревянной крестовине. Его засыпают мелким сухим чистым песком, стараясь направить струю песка под листья – для этого используют резиновый шланг с воронкой, через который засыпают все труднодоступные участки. После заполнения ящик покрывают крышкой. Для быстрейшего высушивания растения ящик устанавливают в теплом помещении с хорошей вентиляцией. Для этого наиболее удобно использовать чердак. Зимой растение можно высушить у батареи парового отопления. За 2-3 нед. при постоянной температуре +20-+25° оно высыхает (сочные растения высыхают дольше, чем тощие). Чтобы извлечь растение из ящика, не поломав его, вначале чайной ложкой следует убрать верхний слой песка и обнажить верхушку растения, а затем уже снять фанерные крышки и выпустить песок через сетку. Вначале он будет осыпаться от центра ящика к краям и освободит наиболее нежную часть растения и его цветок. Весь остаток песка удается удалить, открыв дно ящика. Высушенное растение осторожно извлекают, обдувают, удаляя приставшие песчинки, и покрывают из пульверизатора теплым 5%-ным раствором парафина на скипидаре.

Химическая консервация

Для химической консервации используют свежесобранные и подсушенные растения. Крупные растения консервировать неудобно, так как они требуют вместительных ванн, большого объема химических реактивов; лучше консервировать их частями – отделенные от веток листья, цветы и т.д.
Стандартный консервирующий раствор и его применение. Для химической консервации растений приготовляется стандартный раствор из следующих реактивов: спирт денатурированный (25 г), ацетон технический (25 г), глицерин (50 г). Этот раствор пригоден для начальной обработки всяких растений, он летуч и должен сохраняться в плотно закрытой посуде. Только хорошо отмытое и мягкое растение можно консервировать. Для этого высушенное растение вымачивают в течение 18-24 ч, свежее – промывают 1-2 ч в проточной воде и закладывают в раствор на 6-10 сут., чтобы растение лучше консервировалось: оно не должно всплывать и быть с верхом покрыто раствором – для этого его нужно накрыть слоем гигроскопической ваты. Обработку стандартным раствором ведут в бочке с плотно закрывающейся крышкой. Чем плотнее и толще растение, тем его дольше выдерживают в растворе. От длительного пребывания растения в нем раствор слабеет и становится зеленого цвета (от хлорофилла). Следующую партию растений приходится обрабатывать в новой порции раствора.
После обработки консервирующим раствором растение промывают в проточной воде в течение 10-15 мин, а затем свободно развешивают для просушки под навесом или на чердаке. Если развесить консервированное растение у источника сильного света или непосредственно под яркими лучами солнечного света, оно за несколько дней отбелится и примет кремовый или светло-желтый цвет. Длительность высыхания консервированного растения (6-10 сут.) вызвана медленным испарением глицерина, находящегося в растении. Высушенные и окрашенные растения, прошедшие консервацию, достаточно хорошо сохраняют свою форму и структуру в течение многих лет.
Отбеливание растений. У консервированных в стандартном растворе растений цвет изменяется, особенно у листьев и цветов. Их приходится специально окрашивать. Вначале необходимо выбелить и удалить из тканей желтые и особенно коричневые тона (продукты распада хлорофилла), которые могут проступить из-под слоя краски. В противном случае лист не будет просвечивающим и нежным, сильно отличаясь этим от живого листа.
Отбелку растения можно производить до сушки или после нее следующим раствором: вода (50 г), бисульфат натрия (12 г), щавелевая кислота (5 г), уксусная ледяная кислота (1 г), денатурированный спирт (16 г), ацетон (16 г). Вначале в воде растворяют бисульфат натрия и щавелевую кислоту, добавляют уксусную кислоту, спирт и ацетон. Для отбеливания цветов и нежных растений раствор приготовляют без щавелевой кислоты. При отбелке твердоволокнистых частей растения в него добавляют 1-1.5% щавелевой кислоты, иначе черешки листьев отделятся от веток. В процессе отбелки необходимо раствор регулярно перемешивать, так как бисульфат натрия оседает. При длительном использовании раствор слабеет, и его следует заменить. Растения в растворе находятся до тех пор, пока не исчезнет коричневый цвет и оно не станет однородно-светлым. Цветы отбеливаются быстро, в течение нескольких часов, в отличие от листьев древесных пород, которые отбеливаются значительно дольше.
При стойком коричневом цвете отбелку следует повторить в другом растворе: вода (70 г), бисульфат натрия (12 г), ледяная уксусная кислота (16 г), поваренная соль (16 г). В этом растворе растения вымачивают в течение 1-2 сут., а затем вновь переносят в отбеливающий раствор на 2-4 сут., где оно окончательно теряет оставшиеся пятна. Отбеленное растение хорошо выполаскивают в проточной воде и высушивают в подвешенном состоянии. Некоторые листья при сушке начинают скручиваться и деформируются. Чтобы избежать этого, их зажимают в картонные прокладки. После сушки листья становятся прозрачными и пригодными для окрашивания.
Комплексная обработка растений, объединяющая отбелку и окраску, в меньшей степени изменяет растение, чем длительные процессы раздельной отбелки и окраски. Ее производят в следующем растворе: денатурированный спирт (500 г), ацетон (500 г), стеариновая кислота (наскобленная) (26 г), щавелевая кислота (3 г), поваренная соль (15 г), бисульфат натрия (15 г), основная уксуснокислая медь (ярь-медянка) (30 г), глицерин (1000 г).
Спирт и ацетон смешивают и разогревают на водяной бане, добавляют щавелевую и стеариновую кислоту и перемешивают, пока состав не станет однородным. Его остужают до 25-35°, добавляют глицерин, вновь хорошо перемешивают и вводят поваренную соль, бисульфат натрия и ярь-медянку. Окраску раствора можно легко разнообразить добавлением водяной желтой краски или зеленой анилиновой, употребляемой для окраски хлопчатобумажных тканей. Растения обрабатывают в холодном растворе. Жесткие листья, которые в процессе обработки скручиваются, предварительно опускают в денатурированный спирт или ацетон на 20-30 мин, затем вымачивают в стандартном консервирующем растворе не менее 2-3 сут. В этот раствор добавляется щавелевая кислота, растворенная в ацетоне. После обработки листья становятся гибкими и мягкими, но эти качества полностью зависят от количества щавелевой кислоты в стандартном консервирующем растворе, а также от времени вымачивания в ней. Окраска поверхности растения после комплексной обработки затруднена, так как растение покрыто тонким водоотталкивающим слоем глицерина, на который водяные и масляные краски не ложатся. Чтобы добиться хорошей окраски листвы с поверхности, их следует покрыть слоем целлулоидно-восковой массы, которая придает растению крайне необходимую при монтаже жесткость.
Целлулоидно-восковая масса приготовляется следующим образом: целлулоид растворяют в ацетоне и в раствор добавляют стеарин и белый воск (при длительном помешивании эти материалы растворяются в ацетоне), затем их процеживают через несколько слоев марли. Раствор наносят на растение кистью, тампоном или пульверизатором. После такой обработки листья многих трав – папоротника и др. – скручиваются. Чтобы восстановить их форму, после высыхания их можно прогладить горячим утюгом через несколько (2-3) газет и окрасить.
Обработка плотных листьев. Плохо поддаются обработке стандартным консервирующим раствором плотные листья. Чтобы они пропитались, их вначале вымачивают в слабой щавелевой кислоте (100 г воды на 0.2 г кислоты), затем постепенно увеличивают концентрацию кислоты до 3 г на 100 г воды (обработка длится 3-4 дня), после чего растение обрабатывают в стандартном растворе.
Обработка морских водорослей. Их в течение 2-3 сут. вымачивают в воде, меняя ее несколько раз и смывая слизь. В течение 4-6 сут. их выдерживают в свежем стандартном консервирующем растворе, затем промывают в проточной воде 10-15 мин и переносят в другой консервирующий раствор, состоящий из глицерина (50 г), воды (25 г) и жидкого столярного клея, сваренного вместе с глицерином в равных долях (по 25 г). Водоросли выдерживают в этом растворе не менее 3-5 сут., затем высушивают. Правильно консервированные растения после сушки остаются эластичными и достаточно хорошо сохраняют свою форму.
Консервация цветов. Многие цветы консервируют и сохраняют для музейной экспозиции. Простейшая консервация: цветок вымачивают в стандартном отбеливающем растворе, где он за несколько часов становится чисто-белого цвета. Затем его опускают в раствор: спирт (100 г), ацетон (50 г), глицерин (50 г), в котором выдерживают в течение 10 ч, после чего хорошо промывают водой, высушивают в подвешенном состоянии в теплом и сухом месте. В случае, если глицерин не только пропитал ткань цветка, но и остался на его поверхности (чем меньше глицерина на лепестках цветка, тем он легче окрасится), лепестки покрывают тонким слоем целлулоидно-восковой смеси, в которую вводят незначительное количество копаловой камеди, разведенной на ацетоне (1:50). Этот состав, кроме того, делает лепестки более жесткими и упругими. Копаловая камедь, высохнув на цветке, становится прозрачной и дает некоторый блеск, который снимают тонким слоем сырой резины, разведенной на дихлорэтане (10:100) и нанесенной пульверизатором.

Окраска высушенных растений

Окраска листьев

При росписи листьев масляными красками заранее приготовляют цветовую палитру в отдельных баночках. При окраске необходимо иметь под рукой этюды растения в цвете или же цветные фотографии. По этим образцам и следует окрашивать растения.
Окраска листьев на ветке с помощью пульверизатора. Ветку раскладывают на фанерном или картонном листе, прикрывают папиросной бумагой отдельные участки, не предназначенные для окрашивания (ствол, сучки). Из губного пульверизатора краску распыляют на близком расстоянии, не более 10-15 см. Парикмахерский грушевый пульверизатор распыляет дальше, и его нужно держать на расстоянии 20-25 см от объекта, но часто струя сильно разбрасывает краску, поэтому опрыскивание следует производить не дальше чем на расстоянии 15-18 см. Механические пульверизаторы (от пылесоса, аэрограф) подают струю распыления на более далекие расстояния. Для окраски растительности не требуется сильная и далеко бьющая струя: чем дальше находится объект от пульверизатора, тем больше площадь распыления краски, тем больший расход материалов.
Окраска ветви с листьями тампоном или кистью. Ветку подвешивают или раскладывают на листе фанеры, картона. Окрашивание производится следующим образом: разведенную краску наливают в блюдце, тампон обмакивают в ней (или наносят на него краску кистью) и втирают краску в лист. Излишки краски с листа удаляют марлевым тампоном. Лучше втирать краску в небольших количествах.
Матовость. У некоторых растений листья на обратной стороне имеют более светлую бархатистую окраску, которую имитируют присыпкой различных пудр. Сухой белый или желтый декстрин, гипс или другие пылевидные вещества (пудры) посыпают или распыляют на листья, пока краска еще не высохла. Пудрам можно придавать различные оттенки смешивая их с сухими красками. Если масляная краска, которой покрыли листья, высохла так, что порошок не прилипает к ней, распыляют или наносят кистью резину, растворенную в дихлорэтане (на 100 г дихлорэтана 50 г сырой резины или каучука). Наиболее удобно порошки распылять грушей с широким раструбом.
Окраска консервированных растений. Окрасить растение в живой натуральный цвет – очень сложное дело. Ведь надо мертвому, обесцвеченному растению придать живую, теплую окраску. В природе на листву падает рассеянный свет с разных сторон, и поэтому цвет листа кажется зелено-прозрачным. При нанесении же на обесцвеченный лист зеленой краски его поверхность будет казаться темной и мертвой. Принцип передачи зеленой прозрачности консервированным листьям должен быть такой же, как у живых листьев. Для этого применяют различные способы их окраски: с помощью пульверизатора, кисти, тампона или опусканием растения в раствор краски.
Распыление краски аэрозольным путем (с помощью аэрографа или пульверизатора) – наиболее удобный и целесообразный метод. Для этого применяют разные типы пульверизаторов, среди которых наиболее удобный и простой в обращении губной пульверизатор-уголок, безотказный в работе и дающий хорошо направленную струю распыления. Губной пульверизатор легко сделать самому из двух алюминиевых трубочек, скрепленных вместе под прямым углом. Удобен в работе и парикмахерский пульверизатор с грушами, пульверизатор от пылесоса и т.д. Пульверизаторы наносят краску на растение в виде мельчайшей капельной пыли – аэрозоли. Поэтому, нанося красящий раствор пульверизатором, необходимо следить за тем, чтобы он был не слишком густой и не засорен различными грубыми примесями.
Окраска цветов. Сухие краски, смешанные с различными пудрами (тальком, крахмалом, декстрином), втирают в лепестки цветков пальцами и этим достигают гораздо лучшего качества окраски растения, чем при расписывании их масляными или водяными красками.
Окраска листвы с помощью осажденных солей металла. Этот метод окрашивания консервированных листьев гораздо сложнее и занимает больше времени. Лист становится прозрачным и зеленым. Особенно естественно окрашиваются листья, у которых верхние и нижние поверхности различного цвета. Этот метод построен на свойствах осаждения мельчайших частиц солей металла внутри листа. Раствор зеленого цвета медленно просачивается через кожицу и оболочку клеток листа, вследствие чего можно получить консервированный лист натурального цвета; однако чем плотнее ткань листа, тем он будет хуже окрашиваться.
Окраска листвы холодным раствором. Окраска листа методом осаждения солей металла закрепляет в нем постоянный прозрачно-зеленый цвет. Внешнюю окраску растения можно впоследствии разнообразить дополнительной росписью. Листья, прошедшие отбелку, обмываются в проточной воде для удаления пыли, затем их опускают на 50-60 ч в красящий раствор, температура которого не должна быть больше 18-20°. Раствор состоит из следующих компонентов: вода (100 г), сульфат меди (сухой), обработанный известковым раствором (40 г), соль поваренная (15 г), алюмокалиевые квасцы (15 г), денатурированный спирт (40 г), ледяная уксусная кислота (20 г), основная уксусная медь (ярь-медянка) (40 г), бисульфат натрия (6 г).
Раствор смешивают в том порядке, в каком он приведен. Он ядовит, так как содержит соли меди. Хранить раствор следует под замком, в плотно закупоренной стеклянной или керамической посуде. Для светлоокрашенных растений – трав, листьев – рецепт раствора изменяют: вода (1000 г), сульфат меди (60 г), соль поваренная (15 г), 10%-ный водный раствор сернистой кислоты (30 г).
Вначале растения вымачивают в соленой воде (40 г поваренной соли на 1 л воды) в течение суток, затем закладывают его в красящий раствор на 3-4 сут., но уже не добавляют соли. Раствор пригоден для окрашивания не более недели. После погружения в раствор растение сразу же желтеет или становится светло-коричневым, затем, когда соли меди начнут выпадать в тканях листа, он приобретает зеленую окраску. Чтобы не перекрасить растение, следует регулярно его осматривать.
Окрашенное растение хорошо промывают водой и вновь помещают в посуду, куда добавляют на каждые 4 л воды столовую ложку нашатырного спирта. Нейтрализация слабым раствором нашатырного спирта в течение часа бывает достаточной. Его вновь промывают и высушивают.
Окраска листвы горячим раствором. Тем же красящим раствором, но подогретым до 65-85°, окрашивают растение в течение 10-15 мин. Большую часть растений, кроме тех, которые имеют мягкую и гибкую ткань, лучше окрашивать горячим раствором, тогда осаждение медной соли происходит гораздо быстрее и более интенсивно окрашиваются ткани. Некоторые плотноволокнистые листья требуют обработки только в горячем красящем растворе, так как холодный раствор не проникает глубоко в ткань. Те виды растений, которые плохо окрашиваются в холодном красящем растворе, могут быть обработаны в горячем. После этого растение вымачивают в растворе нашатырного спирта в течение 1 ч. Чем теплее красящий раствор, тем быстрее его действие на ткань листа. Свежая зелень пропитывается этим раствором за 10-15 мин. Особенно хорошо окрашиваются растения, если красящий состав нагреть до температуры, близкой к кипению.

Консервация древесных растений способом Н.Ф.Омельянович

При создании больших композиций, диорам или биологических групп возникает острая необходимость в установке древесных стволов с листьями. Естественно, что изготовление искусственной зеленой кроны крупного дерева или развесистого кустарника часто не представляется возможным из-за большого количества листьев, которые нужно изготовить.
Особенно сложно сохранить в композиции хвойные породы: ель, можжевельник, иглы которых быстро осыпаются. Благодаря разработке нового консервирующего состава Н.Ф.Омельянович необходимость в монтаже растительности с искусственными листьями отпадает. Новый консервирующий раствор прекрасно сохраняет на длительное время многие породы с их естественной окраской стволов и листьев. Методика консервации предельно проста и не требует особых химических препаратов. Главное здесь – соблюсти сроки заготовки растений и консервации.

Консервация молодых деревьев и веток хвойных пород (ели, сосны, кедра и др.) длиной до 1 м
.

Консервация лиственных саженцев и веток древесных пород (дуба, клена, тополя, боярышника, березы) длиной до 1 м
.

Источник