Правила консервации лодочного мотора
Консервация лодочного мотора на зиму. Расконсервация
Подготовка к хранению и расконсервация подвесного лодочного мотора
Консервация лодочного мотора
По окончанию рыболовного сезона необходимо обязательно провести работы по подготовке лодочного мотора к хранению.
Что мы рекомендуем сделать:
— Если вы обладатель 2-тактного мотора, смажьте внутренние части двигателя во избежание коррозии металла. Если вы владеете 4-тактным мотором, необходимо смазать стенки цилиндров и заменить масло в картере.
— Обязательно слейте из бака топливо, а также из карбюратора и фильтра отстойника.
— Произведите замену масла в редукторе. В случае если вы подозреваете, что в редуктор попала вода, то утечку нужно ликвидировать (перед заправкой маслом).
— Промойте подкапотное пространство и внешние поверхности пресной водой.
— Прошприцуйте водоотталкивающей смазкой все точки смазки и смажьте все подвижные соединения.
— Самое оптимальное положение для хранения лодочного мотора – вертикально подвешенное. Храните мотор в сухом помещении, желательно накрыть его непрозрачным чехлом. Благодаря этому, пластмассовые детали и лакокрасочное покрытие будут защищены от грязи и солнечных лучей.
Подготовка к рыболовному сезону – расконсервация лодочного мотора
Для того чтобы начать использовать лодочный мотор после длительной консервации, обязательно подготовьте его во избежание проблем на воде, а также для обеспечения надежной и длительной работы двигателя.
— Проверяем редуктор на наличие подтеков масла. При наличии подтеков необходимо устранить причину.
— Выкручиваем свечи зажигания и несколько раз прокручиваем двигатель ручным стартером, предварительно убедившись, что шнур безопасности не одет на аварийный выключатель двигателя. Это нужно для того чтобы выдуть из картера и цилиндров двигателя излишки масла. Вкручиваем обратно старые свечи зажигания.
— Проверяем уровень масла в картере двигателя (4-тактные моторы), в случае необходимости доливаем до необходимого уровня.
— Заполняем топливную систему бензином. Проверяем отсутствие утечек топлива. В случае обнаружения утечки устраняем причину.
— Проверьте, что дроссельная заслонка вращается свободно, не заедает.
— После того как запустили мотор со старыми свечами зажигания (чтобы выработать смазку), меняем свечи зажигания.
— Если перед подготовкой к консервации не выполнялось ТО, то выполните его сейчас.
Смазочные материалы
Масло в картер для 4-хтактных лодочных моторов:
• API: SE, SF, SG, SH
• SAE: 10W-30 или 10W-40
Масло для 2-тактных моторов:
• API: TC-W3
Размешивается в пропорции (масло/бензин): 1/25 – на период обкатки, 1/50 –обычная эксплуатация
Масло в редуктор (для 2-тактных и 4-тактных) – масло для гипоидных (шестеренчатых) редукторов:
• SAE: 90, 80W90
Пожалуйста, внимательно выбирайте масло для своего двигателя. Порошковая сажа со временем превращается в окаменевший, трудновыводимый налёт. Прочность его настолько велика, что приводит к деформации деталей, преждевременному выходу двигателя из строя.
Консервация лодочного мотора
Время постоянное использование лодочного мотора в течение всего сезона, с весны по позднюю осень, в итоге сменяется межсезоньем, когда ваша лодка и мотор вообще не используются (конечно если вы не живете в теплых странах или далеко на юге). И если вы хотите, чтобы весной ваш лодочный мотор без проблем завелся и не причинял вам хлопот, то позаботиться об этом надо осенью. Ни в коем случае нельзя оставлять мотор на зиму подвешенным на судне в рабочем положении. Настоятельно рекомендуется произвести консервацию лодочного мотора, подготовить его к зимнему хранению.
Во время работы мотор находится в защищенном состоянии. Коррозийные процессы и агрессивная среда на него практически не влияют, т.к. все внутренние детали защищены масляной пленкой и он постоянно находится на открытом воздухе. Влага нигде не застаивается (Эксплуатация иностранных лодочных моторов). Зимой же все детали его неподвижны, масляная пленка постепенно истончается и исчезает и на деталях начинаются коррозийные процессы. Проводка от большой влажности зимой намокает. Если вы не провели подготовку мотора к зиме, то остатки воды и солей, топливные смолы, конденсат и сильные перепады температуры могут пагубно повлиять на состояние мотора. Влага легко может добраться до дорогостоящего электронного блока и весной вы можете получить “коротнувший” мотор и “попасть” на большие деньги с ремонтом.
Бытует мнение, что современные лодочные моторы иностранного производства могут работать год за годом без какой либо консервации, не причиняя владельцу каких либо хлопот. Но это в первую очередь зависит от условий хранения. Если местом хранения мотора будет теплое и сухое помещение, то достаточно просто удалить остатки топлива из топливной системы, чтобы смолянистые осадки не осаждались на жиклерах. Но такие условия хранения доступны далеко не каждому любителю водно моторной техники. Большинство же хранит свои лодочные моторы зимой в холодном гараже или даже на балконе. Такое вот хранение без предварительной консервации приведет к значительному сокращению ресурса даже самого надежного и дорогого мотора. Хотя незаконсервированный мотор и заведется весной, но каждый ход поршня и оборот коленвала будет постепенно снимать окислившуюся поверхность металла и ржавчину и зачастую это будет происходить неравномерно. В итоге мотор потеряет компрессию из-за саморасточившихся цилиндров. Встречались еще такие заботливые владельцы, которые на зиму оборачивали наглухо свой не дешевый лодочный в полиэтилен и оставляли в таком состоянии в холодном гараже. Конденсат и морозы завершали “черную работу” и мотор уже не всегда удавалось оживить.
В конце сезона, перед зимним хранением рекомендуется проводить ТО и консервацию одновременно. Даже если вы храните мотор у себя в теплой квартире, не стоит отказываться от консервации мотора и ТО. В этом случае вы на 99% избавите себя от возможных проблем весной и даже в течении всего срока службы мотора.
Правильная консервация и зимнее хранение лодочного мотора
Повысить срок эксплуатации лодочного мотора и по максимуму исключить вероятность дорогого и несвоевременного ремонта (в сезон наиболее активного использования) можно, выполнив полноценную консервацию его на зимний период.
Недостаточно всего лишь слить топливную смесь, масло, все протереть и хранить в гараже. Мотор, верой и правдой откатавший вас весной, летом и осенью достоин более внимательного отношения. Кроме того, истина, гласящая, что «профилактика всегда дешевле лечения», в полной мере актуальна и применительно к данному случаю.
Начните с простого выбора: заниматься консервацией и возможным ремонтом самостоятельно или обратиться в сервис центр. По идее, ничего сверхъестественного в данной процедуре нет, однако определенных базовых навыков она требует. Поэтому в первый раз желательно выполнить консервацию совместно с более опытным коллегой, особенно если предполагается ремонт.
Будем исходить из того, что вы не профессионал, а просвещенный обыватель. Где-то что-то слышали, о чем-то читали и руки растут из нужного места. Чем в первую очередь стоит заняться? Редуктором. В период эксплуатации он испытывает постоянные нагрузки, не говоря уже о вероятных контактах винта и корпуса с подводной растительностью.
После этого переходим к самому ДВС – двигателю внутреннего сгорания, а особенно тщательно проводим ревизию кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Почему это так важно? В карбюратор, отвечающий за смесеобразование, неизбежно попадают частички водяного пара (они содержатся в воздухе) и если двигателем длительное время не пользоваться, то эти микрокапельки могут доставить массу проблем.
Первые шаги
В идеале консервацию нужно начинать по завершению последней в сезоне рыбалки, непосредственно на воде. Для этого в мотор вместе с топливом подается консервант. С баллоном к консерванту, как правило, идет инструкция по применению. Если ее по какой либо причине нет, поищите в интернете. Топливная смесь распространит консервант не только на поршневую группу, но и на все элементы кривошипно-шатунной системы. Самостоятельная остановка двигателя – сигнал о завершение работы консерванта.
После этого не лишним будет снять свечу зажигания и впрыснуть немного консерванта в саму камеру сгорания. Подождите минуту и выполните несколько плавных протяжек (свечу не вворачивать, предохранительную «чеку» не надевать) тем самым равномерно распределяя консервирующий состав по всей поверхности зеркал цилиндров. Кроме того таким образом удается практически полностью избавиться от воды, неизбежно скапливающейся в охладительной системе и в помпе.
Мотору необходимо некоторое время побыть вертикально, после чего свечу (либо свечи) можно ввернуть на свое место.
Теперь о работах, которые выполняются в мастерской, гараже, либо эллинге. Основное требование – наличие тисков и определенного набора инструментов. Кроме того, нужно иметь под рукой расходные материалы. Вот приблизительный список:
Ревизия редуктора
Перед тем как поменять масло в редукторе, осмотрите нижнюю часть дейдвуда (винт и гребной вал). Если сальники гребного вала вышли из строя, это сразу станет заметно по потекам масла.
В случае их отсутствия, не поленитесь и выкрутите верхний и нижний болты-пробки (можно не полностью). Именно в такой последовательности чтобы позволить маслу медленно выходить через нижнее отверстие.
Внимание: если заметите капельки воды, они обязательно выйдут первыми, то перед заменой масла нужно будет ставить новые сальники. Перед началом работ убедитесь в наличие поддона для сбора отработанного масла.
Один важный момент: сразу приготовьте запасные паронитовые прокладки, так как болты почти наверняка «закипели» и сорвать их можно только применив значительную физическую силу. Прокладки в этом случае неизбежно порвутся.
Отработка не должна содержать в себе металлической пыли и тем более стружки. Наличие их может говорить о разрушении шестеренок редуктора. В этом случае немедленно обращайтесь в мастерскую или сервисцентр.
Как правило, масло продается расфасованное в специальные тубы со штуцером. Вам просто нужно определиться с количеством, а процесс замены трудностей не представляет. Как это правильно сделать поэтапно:
Не бойтесь перелить масло, такое вряд ли случится, а вот недолив может привести к поломке шестеренок.
Видео-инструкция по замене масла в редукторе лодочного мотора
Гребной винт
Прежде всего, внешний осмотр. При серьезных повреждениях замена – без вариантов, при незначительных но многочисленных – замена очень желательна. Почему? Во-первых, КПД уже не тот. Во-вторых, балансировка нарушена, а значит велика вероятность возникновения вибраций и биений на валу. Что приводит к выходу из строя сальников и подшипников. И наконец, повышенный расход бензина и потеря в скорости.
В том случае, если принято решение восстанавливать винт, начинать нужно с рихтовки. Тут нельзя спешить и пользоваться первым, что подвернулось под руку. Большинство винтов сделаны из сплавов алюминия, и его пластичность оставляет желать лучшего. Незначительные изгибы возможно исправить проявив достаточное терпение, а серьезные, скорее всего не удастся.
Следующий этап – запил выровненных поверхностей. Начинаете напильником заканчиваете наждачной бумагой. После обработки, поверхность не должна быть идеально гладкая. Таким же образом восстанавливаются кромки лопастей, но тут есть один существенный момент.
Когда стачивается больше трех миллиметров, неизбежно нарушается идеальность формы лопасти, а значит «уходит» балансировка. Этого можно избежать, используя бумажный шаблон.
Закончив обрабатывать одну лопасть, перенесите ее контур на бумагу и выполните подобную процедуру на оставшихся лопастях. Такая операция имеет смысл только в том случае, когда снимается слой меньше сантиметра и есть возможность выполнить финишную балансировку винта. В противном случае лучше сразу замените – толку все равно не будет, только время потратите. Даже при условии, что все выполнено идеально и балансировка не пострадала, вы значительно потеряете в скорости и не получите прежней тяги. Двигатель недополучит первоначальной нагрузки, и его обороты могут выйти за допустимый предел.
Гребной вал
Снимая винт, вы сразу почувствуете в каком состоянии шлицы. Снялся легко – порядок, закусывает – необходимо восстанавливать. Проверить вал на наличие люфта и изгиба, можно вращая его только в рабочем направлении.
Если ни биения ни люфта нет, просто покройте его консервирующей смазкой. В противном случае обратитесь в мастерскую, иначе существует риск выхода из строя шестеренок редуктора и вертикального вала, а это уже совсем другие финансовые затраты.
Топливная система
Полностью слить остатки бензина из карбюратора и встроенного в мотор бачка. Если стоит фильтр, отсоедините его и тщательно продуйте воздухом. Подача воздушной струи – в противоположном направлении от нарисованной на нем стрелки.
Особого внимания требуют такие элементы как помпа, а самое главное, крыльчатка. Последнюю рекомендуется менять после 200 часов пробега, но это при эксплуатации в идеальных условиях.
Тут стоит сразу оговориться: в случае, если вы не имеете достаточно опыта в обслуживании ПЛМ или вообще занимаетесь эти в первый раз, лучше доверьте это специалисту. По крайней мере, пригласите более опытного человека в качестве консультанта.
Видео-инструкция по замене крыльчатки помпы на лодочном моторе
Хранить лодочный мотор лучше вертикально, либо закрепив его при помощи струбцины, либо поставив на перо дейдвуда. Комнатная температура хранения предпочтительней, но не является обязательным условием.
Выполнение всех вышеописанных процедур обеспечит продление эксплуатационного срока мотора и существенно сократит ваши расходы на его ремонт.
Видео: Подготовка лодочного мотора к зимнему хранению
Лодочные моторы и консервация: взгляд экспертов.
Несмотря на публикацию статьи в разгаре водного сезона, можно уже заранее определиться, как будет проводиться ТО в конце сезона, консервация и хранение лодочного мотора. Будем ли мы это делать у специалиста или самостоятельно, и будем ли это делать вообще. В действительности очень много владельцев никогда не производят консервацию своих моторов.
Более того, множество рыболовов, прибывающих в сервис-центр на ремонт, к примеру, системы охлаждения, о такой процедуре никогда и не слышали, что кажется довольно странным в век информационных технологий.
Большинство лодочных моторов от именитых производителей, вполне способны стабильно работать из года в год без консервации. Конечно, все будет зависеть от условий хранения мотора. В теплом сухом помещении достаточно избавиться от остатков топлива в системе, дабы оно не оставляло на жиклерах смолянистых осадков.
Хранение же лодочного мотора в холодном гараже, а тем более, на открытом балконе — первый шаг к резкому снижению ресурса. Только хорошо законсервированный мотор сможет без особых проблем это перенести. Лодочный мотор без консервации в этом случае может довольно легко завестись в начале сезона, но каждый раз он, слой за слоем, будет снимать окись и ржавчину на поршневой системе, причем, очень не равномерно — потеря компрессии неизбежна. Что бы еще поскорее избавиться от любимого мотора, можно так же обернуть его в полиэтилен с остатками воды в системе охлаждения. Конденсат и морозная зима быстро сделают свое дело.
Консервацию лучше совместить с ТО в конце сезона. Процесс занимает совсем немного времени. По нашему убеждению, не стоит от него отказываться, даже если ваш мотор проводит зиму возле вашего компьютера, что бы ближе к открытию сезона не посещали мысли о возможном отказе.
Лучше всех выполняют свою работу специальные спреи для консервации лодочных моторов. Мы предпочитаем Quicksilver, но, в принципе, они все хорошо справляются. Многие используют масла для простой заливки в цилиндры, к примеру, тракторные, но это, конечно, пережиток прошлого.
Для двухтактного лодочного мотора необходимо обеспечить защитное покрытие в кривошипной камере, поскольку, в отличии от четырехтактного, налицо отсутствие масляного картера. В связи с этим, спрей лучше распылять на работающем моторе, через диффузор карбюратора.
На большинстве подвесных лодочных моторов доступ к диффузору перекрывает пластиковый корпус воздушки, но в комплекте с любым баллончиком спрея всегда есть длинная трубочка, которая легко проходит через пластиковые воздухозаборники. Распыляясь через диффузор карбюратора, консервант создаст туман в кривошипной камере, который и осядет на деталях защитным слоем.
Просто впрыскиваем его тремя — четырьмя небольшими порциями, а потом — последней порцией побольше, пока мотор не заглохнет. Двигатель при этом будет изрядно дымить, так что лучше не делать это в ванной. Гораздо правильней будет делать это на последней выработке топлива из карбюратора, но не все могут в первый раз поймать этот момент и успеть заправить консервант, к тому же придется одновременно немного поиграть с топливной заслонкой, т.е., с ручкой газа.
Снимать топливные шланги на работающем моторе для впрыска спрея в карбюратор, и, соответственно, в кривошипную камеру — совет, противоречащий технике пожарной безопасности. Поэтому давать мы его не будем.
На данный момент, мотор должен быть уже вынут из воды и установлен в вертикальное положение, что, при вращении стартера, позволит выгнать остатки воды из системы охлаждения. Проворачивание коленвала лучше повторить пару раз в течении лютой зимы.
Четырехтактный лодочный мотор можно законсервировать не заводя в принципе. Выгоняем воду, убираем остатки топлива на последнем выходе на воду. В цилиндры так же распыляем консервант.
По поводу замены масел в картере и в редукторе : менять в конце сезона или в начале? Если углубиться в теорию смазочных материалов, то очень быстро выяснится, что старые масла имеют более высокую степень окисления, чем иначальное, так называемое, общее кислотное число — total acid number (TAN).
То есть, старое моторное масло и трансмиссионное, могут способствовать появлению коррозии в лодочном моторе. Кроме того, борьбу с подавлением кислот, будут вести всякие щелочные присадки, их расход будет увеличен, и ресурс моторного масла будет резко снижен.
Конечно, вся эта кухня от нас скрыта, мы видим все то же моторное масло. Степень его пригодности визуально не определить. Но вывод один и однозначный — замену масел лучше производить осенью.
Но только не забывайте, при каждой замене моторного масла, менять еще и масляный фильтр (если он у вас есть). Речь, конечно же, идет о четырехтактных движках, от двух цилиндров и выше.
Менять масло в редукторе осенью — это хорошо, потому что мы сразу же сможем определить, 
насколько хорошо себя чувствует наш редуктор после трудового сезона. Намотанная на гребной вал леска или рыболовная сеть, удары о подводные препятствия и прочие прелести жизни редуктора ПЛМ, могут вызвать его разгерметизацию.
При обнаружении в нем эмульсии, конечно, надо искать причину ее появления. К весне все равно придется ее устранить (ремонт редуктора лодочного мотора), а ближе к началу навигации, оперативно починить мотор не всегда удастся. Лучше отвезти лодочный мотор в сервис зимой, без очередей, если, конечно, вы сами не будете это исправлять.
По завершению всех процессов, надо обработать весь двигатель морским антикоррозийным спреем. За неимением такового, подойдет и тефлоновый, для велосипедных цепей. Обработать лучше тщательно, в том числе, все болтики и электрические контакты. Главное, не наносить никакую смазку на аноды, защищающие ваш мотор от гальванической коррозии, иначе, они перестанут некоторое время в воде работать.
Так же следует ослабить ремни на двигателе и генераторе, если они у вас есть.
Сняв гребной винт и установочный комплект, наносим обильно водостойкую смазку на гребной вал. Некоторое время может подтекать консервант из двигателя, в зависимости от нанесенного количества, так что, не кладите мотор на свою кровать.
В перечне необходимых работ по обслуживанию лодочных моторов, существует еще так же и такое понятие, как расконсервация.
Расконсервация лодочного мотора
Если подвесной лодочный мотор был правильно подготовлен к зимнему хранению, и правильно законсервирован, проблем возникнуть с работоспособностью не должно и вовсе. Это касается и 2-х тактной, и 4-х тактной мото техники. Расконсервация подвесного мотора (это вовсе отдельная процедура) в этом случае может вовсе не понадобится.
Если при консервации цилиндров лодочного двигателя вы использовали не специальные аэрозоли, а моторные масла, то можно извлечь свечи зажигания и, отключив систему зажигания мотора (проще всего для этого поставить переключатель аварийной остановки двигателя в выключенное положение), несколько раз достаточно резко провернуть маховик ручным стартером для удаления излишков масла из камеры сгорания двигателя. Установив свечи зажигания на место, можно пробовать запустить подвесной лодочный мотор. При работоспособных свечках зажигания лодочный мотор должен сразу без проблем завестись.
Клубы дыма, которые будут сопровождать работу мотора в первые минуты после запуска, являются нормальным продуктом горения остатков масла в камере згорания, использовавшегося при смазке и консервации. В связи с этим не рекомендуется применять при консервации специально четырёхтактные масла, которые не сгорают в камере згорания полностью, а оставляют сильный налет и нагар. Конечно, количество этого лодочного масла незначительно мало, но пренебрегать этой информацией не стоит. Если лодочный мотор не запускается, придётся выяснить причину неисправности. Чаще всего подобная неисправность связана с неисправностью свечек зажигания или с проблемой в подаче топливной смеси.
Со свечками всё достаточно просто. Их необходимо извлечь и просмотреть внимательно, как они выглядят. Если свечи влажные и имеют чёрный налет или нагар, их необходимо почистить или заменить вовсе. Прокаливать и прогревать свечи не рекомендуется.
Проблема в подаче топливной смеси обычно бывает связана с залипанием иглы карбюратора поплавковой камеры в закрытом состоянии. Чаще всего это происходит по пречине неправильной подготовке и консервации топливной системы. За зимний сезон бензин успевает испариться, а масло, содержащееся в нём, практически припаевает иглу карбюратора к седлу. Чтобы избежать подобной неисправности и дополнительных проблем, надо при консервации проходить техническое обслуживание или добавлять в топливо специальные вещества и стабилизаторы. Практически каждый производитель подвесных моторов имеет такие средства и специальные присадки в своём магазине и предлагает её в продажу. В четырёхтактных подвесных лодочных моторах подобная не исправность встречается достаточно редко, поскольку масло с бензином не смешивают и смазка не попадает в топливную систему.
Проверить правильность поступления бензина в камеру сгорания подвесного лодочного мотора можно также проверив свечи зажигания. Если после длительного прокручивания мотора свечки зажигания выглядят сухими, это значит, что топливо в камеру сгорания плохо поступает или вовсе не поступает. Разрешать сложившуюся проблему придётся разборкой и диагностикой топливной системы.
Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться при первом запуске подвесного лодочного мотора после длительной консервации, — это прилегание поршневых компресионных колец. Чаще всего это происходит, когда консервацию не проводили вообще. Замер компрессии в цилиндрах мотора поможет определить состояние поршневой. В подобной ситуации можно попробовать применить специальные аэрозоли и средства, предназначенные для очистки камер сгорания и поверхностей поршней и цилиндров. У производителей подвесных моторов такие вещества, как правило, тоже есть в продаже. В ряде случаев это помогает. Но процедуру эту следует проводить осторожно, причём обязательно проконсультировавшись с техническим специалистом производителя. Или пройти ТО на сервис центре.
Для двухтактных двигателей возможна ситуация, когда мотор завёлся, но работает не равномерно. Возможно, имеется проблема в системе перепуска топливной смеси между цилиндрами мотора. Внешне эту топливную систему легко определить по тонким трубкам, соединяющим штуцера на блоке мотора. Система перепуска имеет встроенные специальные клапана, при залипании клапанов лодочный мотор нормально функционировать конечно не будет. Причиной подобной проблемы тоже является неправильная подготовка и консервация мотора.
Для проверки работоспособности клапанов мотора необходимо отсоединить трубочки и продуть их насосом или компрессором. Нормальный рабочий клапан спокойно пропускает воздух или топливо в одном направлении и закрывается в другом. В случае залипания клапана в двигателе его можно привести в движение осторожным надавливанием на него не твёрдым и не острым предметом.
Для лодочных моторов и двигателей с электронным впрыском топлива ( имеется в виду прямой впрыск в камеру сгорания) при неправильной консервации возможна ситуация выхода из строя одной или нескольких топливных форсунок. В данном случае лучше будет обратиться в сервис тех обслуживания.
Хочется надеяться, что вышеизложенная информация по подвесным лодочным будет вам полезна, но не с практической точки зрения, а исключительно с познавательной.