Рецепт аттаров игры разума
Информация
The Beautiful Mind Series Intelligence & Fantasy
The Beautiful Mind Series Intelligence & Fantasy (Великолепный Разум Серия Интеллект и Фантазия) – парфюм 2010 года, созданный Геза Шоэном – основателем бренда Escentric Molecules. Автор композиции считает, что умная женщина – это всегда сексуально.
Идею создания этого аромата ему подсказала двенадцатилетняя девочка-вундеркинд Кристиана Штенгер, которой было присвоено звание Великого Магистра Памяти.
В отличие от концептуальных ароматов, выпущенных Escentric Molecules, Intelligence & Fantasy представляет собой чувственную цветочную композицию, в сердце которой благоухает редкий и драгоценный цветок тиаре, произрастающий в окружении бергамота, мандарина, розового перца, магнолии, фрезии, османтуса, лимона, фиалки, абрикоса, зеленых нот жасмина, кедра, сандала и мускуса.
Маэстро Геза Шоен не перестает удивлять поклонников сенсационных ароматов Escentric Molecules новыми современными тенденциями. Теперь им были созданы духи, которые ориентированы не на индивидуальный запах тела, а на развитие человеческого подсознания!
«Духи Молекула Игры Разума способны улучшить память и воображение, благоприятно повлиять на работоспособность и концентрацию внимания» – обещает создатель торгового дома.
Аромат слагает оду торжеству Разума, напоминая о том, что память и аромат связаны теснейшим образом не только потому, что вспомнить ушедший момент или лица может помочь запах, но и потому, самые мелкие воспоминания, которые пробуждает запах, передаются в самые глубокие уголки разума, делая его восприимчивым и подвижным.
В этом аромате мы встречаем практически немыслимые ингредиенты, такие же удивительные, как и сам аромат:
Гениальная формула Intelligence & Fantasy в сочетании молекул ноотропов с риталином и кофеином, которые проникают в наше сознание, стимулируют активность нейронов и улучшают кровообращение.
Ноты дерева гинго и эвкалипта сочетаются с молекулами линалоола, цитрала и лимонена, создавая парадоксальный аромат. Ноотропы активны в течение суток, а, значит, аромат невероятно стойкий.
Ярко-красный дизайн флакона парфюма The Beautiful Mind притягивает взгляды обладателей и заставляет акцентировать свое внимание на голограммах. Таким образом, внимание начинает включаться еще до открытия аромата, который при постоянном его использовании способен создать невероятные чудеса.
Группа ароматов Intelligence & Fantasy:
Древесные, мускусные, цветочные
Ноты Intelligence & Fantasy:
Верхняя ноты: бергамот, магнолия, мандарин, розовый перец
Средняя ноты: османтус, роза, фрезия, цветок тиара
Базовая ноты: кашмеран, кедр, мускус, сандал
Игры разума
Говорят, парадоксальность мышления — признак гения. Парфюмер Геза Шоен свою гениальность категорически отрицает, но с парадоксами у него всё прекрасно. В 2006 году он придумал аромат, состоящий из одной молекулы, а в 2010-м запустил проект под названием The Beautiful Mind. Однако мистер Шоен продолжает уверять: его ароматы обращаются не к разуму, а к эмоциям.
Аромаграфия
Геза, между первым и вторым ароматом The Beautiful Mind прошло 5 лет. Вы так долго искали новую музу?
Да, после Кристианы Штенгер я действительно не знал, кто бы мог стать «душой» нового аромата. Кристиана — яркая личность с феноменальными способностями. Понятно, что я искал кого-то не менее одарённого. И вот однажды совершенно случайно я увидел документальный фильм с Полиной Семионовой. И тут же подумал — вот оно! Это же так необычно — балерина должна быть математически точна в движениях, но при этом сохранять грацию и лёгкость. Так что да, свою вторую музу я искал долго. Но это не единственная причина, почему новый аромат появился только через 5 лет. Дело в том, что на его создание у меня ушло 4 года. Полина много гастролирует, и ей было непросто найти время для нашего проекта.
В чём заключалась роль Полины?
Полина приезжала ко мне в лабораторию, и я показывал ей ингредиенты — натуральные и синтетические. Всего таких встреч было 6 или 7, не помню. Каждый раз мы перебирали около 30 «сырых» запахов. В итоге я понял, что Полина любит, какие запахи отражают её личность. Потом мы перешли к составлению аккордов. Мы включали в них те ноты, которые нравились нам обоим. Ну и я, конечно, держал в голове мысль, что аромат балерины должен быть очень женственным и нежным. Балетные костюмы почти всегда имеют нежный цвет — розовый, бежевый, белый. А ещё балерины используют много пудры, они наносят её даже на тело. Вот этот нежно-пудровый эффект мне и хотелось передать в аромате.
The Beautiful Mind Series. Volume 2: Precision and Grace начинается с аккорда груши и сливы. А насколько я знаю, вы не любите «съедобные» запахи.
Не люблю, это правда. Но в этом аромате сладкие фруктовые ноты оказались на своём месте, потому что The Beautiful Mind Series. Volume 2: Precision and Grace задумывался ещё и как аромат счастья. А ноты счастья — это ноты фруктов. Фрукты ассоциируются со здоровьем. Ноты груши и сливы выбрала Полина, она сказала, что они напоминают ей о детстве. Но фруктовые ноты не делают аромат сладким. В композиции много и других акцентов — абсолю жасмина, древесные вкрапления. Они делают аромат довольно сложным, развёрнутым и объёмным.
Геза, а как вы определили, что аромат закончен?
Вообще-то аромат никогда не закончен. Это как произведение искусства — вы можете провести всю жизнь, что-то добавляя, меняя и совершенствуя. В какой-то момент я просто решил: «Так, у нас получился достаточно сложный аромат, в нём даже есть ноты фруктов. Он отражает личность Полины. Мы потратили на него 4 года — это чертовски много. Пора запускать». Хотя у меня не было никакого дедлайна и над душой у меня никто не стоял. В этом преимущество работы на самого себя.
Ваш стиль работы как-то изменился со временем?
Конечно. Чем больше ты изучаешь сырьё и общаешься с коллегами, тем более гибким и открытым становишься. В начале карьеры твоё главное преимущество — креативность, но потом появляется нечто более ценное — опыт. Хотя не могу сказать, что мой стиль работы изменился целиком и полностью. Например, мне всегда нравились древесные ноты, и до сих пор я с удовольствием работаю с ними. Я никогда не любил водные ноты и до сих пор их не использую, потому что запах воды — это оксюморон, вода ничем не пахнет. Но стиль работы парфюмера зависит не только от каких-то естественных причин, но и от того, что ему диктуют извне.
Я говорю о рекомендациях IFRA (The International Fragrance Association — Международная ассоциация по ароматическим веществам. — Прим. ред.). Сейчас работать парфюмером гораздо сложнее, чем раньше. Это запрещено, то запрещено. Вчера они разрешали использовать какой-то ингредиент в концентрации 100 процентов, а сегодня вдруг решили: «Нет, можно только 3 процента». Сто лет назад ты сам был волен решать, какой ингредиент и в каком количестве использовать, а сегодня за тебя уже всё решено. Мне кажется, эти предписания полная чушь. Они вообще ни на чём не основаны. Это как если бы вам вдруг запретили использовать слова «и», «я», «стул» и «стол». Вы бы, конечно, сумели обойтись и без них, но ведь это чушь, согласитесь?
Какой запрет IFRA вам кажется самым несправедливым?
Мне кажется несправедливым вот что. Представьте себе — ваша мама 40 лет подряд носит один и тот же парфюм. Например, Chanel №19. Это часть её личности. И часть ваших детских воспоминаний. И тут IFRA решает — формула Chanel №19 должна быть изменена, потому что она содержит ноты мха или ещё какие-то ингредиенты, которые необходимо исключить. Ваша мама покупает очередной флакон любимых духов, а это… совсем другой парфюм. Кажется, мелочь, но из-за этих бессмысленных запретов мы фактически потеряли многие легендарные ароматы прошлого. Я думаю, IFRA следовало бы найти баланс. Да, некоторые ингредиенты могут быть потенциально опасны — они вызывают аллергию. Но, может, просто стоит писать об этом на упаковке? На сигаретах же пишут «Курение убивает». Пусть люди сами решают, пользоваться оригинальным ароматом или «безопасной» версией. И я могу вам гарантировать — большинство купит оригинальную версию.
Геза, как вы относитесь к своей славе парфюмера-интеллектуала?
Ну… Отчасти я, конечно, с этим согласен! (Смеётся) У моих ароматов действительно необычная концепция. Eccentric Molecules, аромат на основе одной молекулы, — это была отличная идея. Я бы сказал, она изменила весь парфюмерный бизнес, никто и не догадывался, что простота может быть настолько востребованной. Это как если бы вы всю свою жизнь питались блюдами высокой кухни, и вдруг вам кто-то сказал: «Эй, попробуй картошку!». Вы пробуете — и понимаете, что это невероятно вкусно. Да, идея использовать для создания аромата одну-единственную молекулу Iso E Super была сумасшедшей. Вот что интересно: я узнал эту молекулу в 1990 году, и прошло почти 15 лет, прежде чем мы запустили аромат, созданный на её основе. Странно, что никто не додумался до этого за 15 лет. Но я не считаю себя умнее других парфюмеров.
Геза, но почему именно вы до этого додумались?
Не знаю. У меня своя голова, своя культура, свой бэкграунд. И он, кстати, не такой, как у большинства парфюмеров. Мой отец ремесленник, думаю, это на меня сильно повлияло. Я всегда стараюсь взглянуть на вещи под непривычным углом, найти какой-то свой подход. Кстати, когда мне было 18-19 лет, я даже мебель делал. Но парфюмерия увлекла меня больше, это почти волшебство — соединять разные ингредиенты, чтобы получить результат, которого до сих пор не существовало. Чем-то похоже на кулинарию, но парфюмерия более абстрактна, потому что ты можешь использовать не только натуральные, но и химические ингредиенты. Но, возвращаясь к вашему вопросу, если вы интеллектуал, это не означает, что вы делаете лучшие ароматы. Для этого нужен огромный опыт, нужно помнить разные ингредиенты, а их тысячи. Честно говоря, я даже не знаю, что именно для этого нужно. Знаете, бывает, что тупые парфюмеры делают отличные композиции! (Смеётся)
Геза, у вас ведь был ещё один необычный проект — аромат Boudicca Wade.
Да. Boudicca — очень необычный бренд модной одежды. Они больше художники, чем дизайнеры. Ну, вы знаете, что Боудикка — это кельтская королева, которая успешно боролась с римлянами. Женщина-воин! И когда кельты шли на войну, они раскрашивали тело синей краской, которую получали из растения вайда. И концепция аромата Boudicca Wade была совершенно безумной — мы представили себе сцену, когда Боудикка ведёт своих кельтов в битву. Запах разгорячённых лошадей, кожаной сбруи, взрытой копытами земли… Запах дымящихся костров и человеческого пота! Мы использовали ноты табака, тмина и мускона, чтобы создать дикий, животный, землистый аромат. Самым сложным было найти баланс — создать брутальный, дикий аромат, но при этом такой, чтобы его можно было носить. И на создание Boudicca Wade у нас ушло 7 лет.
Очень долгий срок для модной марки.
Да, обычно модные бренды выпускают ароматы 2 раза в год. Вышла новая коллекция одежды — и буквально через 2 месяца ей вдогонку выходит парфюм. С Boudicca всё было совсем не так — мы пробовали, подбирали ингредиенты, снова пробовали, пока не получили тот эффект, который был нам нужен. Мне нравится такой стиль работы. Ведь и я мог бы не ждать Полину с гастролей, а найти кого-нибудь поближе. Парфюмеры часто говорят: «Вдохновением для меня послужила такая-то картина, такой-то фильм или такая-то личность».
Это правда или чистый маркетинг?
Маркетинг, конечно. Вы правда думаете, что парфюмер сидит, слушает классическую музыку и тут же набрасывает в блокноте формулу нового аромата? Ерунда полная. Парфюмерия имеет свою собственную динамику. Это как палитра красок. Если вы хотите создать хорошую картину, вы должны изучить законы гармонии. Ну, или дисгармонии — зависит от того, что вы хотите писать. Но разница в том, что в парфюмерии вы не можете позволить себе создать что-то негармоничное. С искусством проще. Какие-то произведения могут казаться нам странными и непонятными, но мы должны развивать мышление, вкус, гибкость ума — и тогда, возможно, мы поймём, что хотел сказать автор. С ароматами не так. Аромат связан только с эмоциями. Если он смешной или странный, никто не будет его носить. С ароматом должно быть комфортно.
Что вам больше всего нравится и не нравится в современной парфюмерии?
А кто может сказать, что такое современная парфюмерия? Это то, что продаётся в магазинах Sephora или в duty free или выставляется на выставках вроде Pitti Fragranze? Сегодня существует коммерческая парфюмерия и нишевая. Коммерческая парфюмерия — это крупные модные бренды вроде Armani или Dolce&Gabbana, которые производят всё — от одежды до аксессуаров. И ароматы, конечно. Очевидно, что они производят слишком много ароматов в ущерб качеству. Я помню первый женский аромат Armani — он был великолепен. А сейчас парфюм превратился в модную обновку. Вы покупаете платье из новой коллекции, туфли, сумку и парфюм — полный набор. Ещё хуже, когда марка продаёт лицензию компании-гиганту, которая владеет целой кучей разных марок. И ей совершенно без разницы, куда разливать новый парфюм — во флаконы той или иной марки. Это очень печальная история. Многие марки делали прекрасные ароматы, пока их не купили гиганты. Можно сказать, они душу продали вместе с лицензией. Может, когда-нибудь ситуация изменится и все эти марки поймут, что им лучше быть самим по себе. Это одна сторона. Другая сторона — это нишевая парфюмерия. Парфюмерия, в которой всегда есть концепция. На мой взгляд, именно здесь сегодня происходит всё самое интересное.
Геза, а что интересного нам ждать от вас в ближайшем будущем?
Я уже думаю над тем, кто мог бы стать героиней третьего аромата The Beautiful Mind Series. И, знаете, мне было интересно создать аромат женщины-астронавта. Женщина среди звёзд — по-моему, это очень здорово. Но, боюсь, что работа над ним затянется надолго, потому что у астронавтов времени ещё меньше, чем у балерин! (Смеётся)
Текст Татьяна Борисова Фото Игорь Маяцкий
Парфюм принцесс и махараджей
Фото shimply.com
В своих статьях о растениях и некоторых кулинарных блюдах (в т.ч. о шоколаде), я иногда упоминала масла: не те растительные, полученные методом прессования, подобные оливковому или подсолнечному, и не те, которые называют «инфузами/мацератами» и получают настаиванием, к примеру, розовых лепестков в том же оливковом масле. Я упоминала так называемые «эфирные». Их получают другими методами, применяют практически только в лекарственно-косметических целях и лишь иногда в кулинарии, а дозируют каплями. Например, о том, как получают эфирное масло лаванды, я подробно рассказывала и даже показывала в статье «Путь лаванды. Часть 6. Получение эфирного масла» (ссылка откроется в новом окне). См. также статьи по тэгу «эфирные масла».
В семействе эфирных масел есть одно очень интересное явление, которое называется «аттар». Так называются эфирные масла, полученные в процессе содистилляции нежных цветов и сандалового дерева. Как это происходит в наши дни, можно подробно узнать из фотосессии, представленной здесь: производство Gulab Attar в Индии (ссылка откроется в новом окне).
Семьи, которые традиционно занимаются производством аттаров, держат в тайне подробности процесса, некоторые журналисты называют это «туманом ароматной тайны». Считается, что сандаловое масло – идеальная основа для аттаров: оно как бы захватывает аромат цветков, в то же время как будто отодвигая свой собственный аромат на второй план. Таким способом получают масло от тех цветов (растений), от которых очень трудно получить его при помощи обычной дистилляции: цветы настолько нежны, что под действием высокой температуры и давления разрушаются многие летучие компоненты, а сандаловое масло их «связывает» и сохраняет в себе. Для производства аттаров используют цветы розы, жасмина, магнолии, пандануса, лотоса, плюмерии и т.п.
Процесс дистилляции может длиться очень долго – от нескольких дней и месяцев до нескольких лет, пока масло полностью не насытится ароматом цветков (либо сроки устанавливает заказчик). Фабрики по производству аттаров располагаются в непосредственной близости от цветочных платанций – потому что сорванные цветы должны быть очень быстро обработаны, а это влияет на качество эфирного масла.
Производство аттаров в Индии. Фото whitelotus.smugmug.com
В целом, аромат и действие аттаров намного интересней и, можно сказать, безобидней, чем действие чистого сандалового масла: нет такой сильной оторванности от материального мира, несмотря на то, что лёгкое умиротворение всё же присутствует. Роза может нейтрализовать действие сандала на кожу у тех, у кого чистое сандаловое масло вызывает раздражение.
Запах аттаров очень стойкий в отличие от обычных эфирных масел, на коже держится долго и создаёт впечатление дорого парфюма с восточными нотками, но не такого тяжёлого, как «ароматный образ», создаваемый чистым сандаловым маслом. Говорят, что аромат аттаров удивительно раскрывается с возрастом, т.е. этот парфюм может храниться очень долго без потери своих качеств.
У меня вот уже несколько лет хранится аттар розы, Gulab Attar, и мне он нравится гораздо больше модной и современной парфюмерии.
О мифологии, истории, а также о лекарственно-косметических и кулинарных свойствах розы см. статьи по тэгу «роза».
На языке урду cлово «attar» означает «божественный аромат». Оно может вести своё происхождение от арабского слова «itr» (обозначает «сущность», а также «аромат; духи́»), но могло возникнуть и самостоятельно. Историки утверждают, что этому слову может быть более 5000 лет. В Индии аттары были непременной частью духовной и культурной жизни.
Древнегреческий поэт Гомер описал в своё время, как богиня Афродита cмазала труп Гектора розовым маслом. В I столетии н.э. греческий врач и фармаколог Диоскорид в своей работе «О лекарственных веществах» («De materia medica») упоминает некий продукт, похожий на розовое масло. Египетские тексты и фрески рассказывают об «ароматных жирных помадах» и маслах, полученных методом, которое мы сегодня называем «анфлераж». Интересно, что в IV веке н.э. греческий философ Теофраст в своих трудах о классификации и физиологии растений, отметил, что «масло сезама (кунжутное масло) получает розовые духи́ лучше, чем другое масло».
По утверждению Майкла Хэйворда, автора исследования «Розы Таифа», первое описание дистилляции розовых лепестков было сделано философом девятого столетия al-Kindi («Kitab Kimya’ al-‘Itr wa al-Tas’idat» / «Книга Химии, Духов и Дистилляции»), а более сложное оборудование было описано в X столетии al-Razi. Процесс дистилляции также описывал и знаменитый врач Абу Али Ибн Сина (Авиценна), который родился в 980 году. Считается, что он усовершенствовал этот метод, добавив к основному перегонному кубу систему охлаждения.
Исторически подтверждено, что самые ранние центры производства аттаров были в Индии и Персии. Именно Индии отдаётся первенство в изготовление розового масла. Считается, что роза появилась именно там и уже из тех краёв распространилась по всему миру. Вместе с ней индийские фармацевты обосновывались в разных восточных городах, где также налаживали дистилляцию и открывали свои аптеки (см. мою статью «Роза при имени прежнем. «).
Позже, в XIII столетии, и аттары, и розовая вода широко производились в Сирии. К XVI столетию уже хорошо была развита двойная дистилляция. Именно к этому периоду относят и легенду о красавице-принцессе Нур Джехан Бегам из династии Великих Моголов и слое розового масла на воде в её ванной. Якобы в этот день и появился первый аттар, но, как мы уже поняли, исторически это совсем не так.
Гробница Нур Джехан в Пакистане. Фото www.flickr.
По мнению Майкла Хэйворда, дистилляция развивалась независимо в Индии, арабском мире и в Европе. «Есть данные, что розовое масло, полученное таким методом, уже присутствовало в прейскурантах немецких аптек в 1580-ых годах» (М.Хэйворд. «Розы Таифа»).
Вот цитата из ещё одного исследования:
Изначально аттары предлагались богам и использовались как лицензионные платежи, прежде чем в конечном итоге стали частью коммерческой парфюмерии. До сих пор аттары используются в Индии и на Ближнем Востоке в религиозных церемониях. Согласно Святому Корану, мусульмане не могут использовать никакие другие духи́ из-за содержания в них алкоголя, поэтому традицию использования аттаров, чистых эфирных масел, до сих пор хранят в мусульманских семьях. Для их продажи и хранения изготавливаются специальные флаконы (attardan, attardani) – из хрусталя, богато инкрустированные и украшенные.
Во время семейного праздника красивые флаконы с аттарами ставятся в самом важном углу гостиной рядом с флаконом (распылителем), наполненным розовой водой, тем самым показывая гостеприимство и достаток хозяина дома. Рядом кладут кусочки ваты, пропитанные маслом: гости могут выбрать любой кусочек и вложить его себе в ухо или в складки одежды. Эксперты говорят, что запах аттаров остаётся на хлопковой ткани даже после стирки.
Аттары – это парфюм принцесс и махараджей. Самые чистые безалкогольные ароматы и самые длительные духи́ в мире!
Кроме источников, указанных в тексте, использовались также данные отсюда:
?Самый дорогой аромат в моей коллекции, действие которого не поддаётся никакой логике! Эффект Плацебо, или всё-таки волшебное зелье, жидкие феромоны? Или на нас снова пытаются заработать. ( +++ фото и пирамидка +++)
Оценка: 5 (из 5-ти) 
Приветствую всех, кто зашёл на страничку моего отзыва!
Сегодня я снова расскажу вам об одном из солдатиков моей парфюмерной армии, но далеко не простом. Нет, не золотом. А волшебном 
Аромат, который вызвал необычайный ажиотаж в мире парфюмерной индустрии, а иначе и быть не могло! Ведь к его созданию приложил руку сам Геза Шоен — парфюмер, сотворивший такие шедевры как коллекция «Молекул» и «Эсцентриков». Об одном из этих творений я уже писала то, что думаю — прошу прочесть, если интересно 🙂
Ну а сейчас вернёмся к герою моего отзыва и хотя бы на минутку попытаемся представить, что это за зверь такой, с чем его едят, и стоит ли есть вообще) Для начала, стоит понять, верите ли вы в волшебство линейки Молекул вообще. И обязательно затестить на коже
Чем же эта линейка парфюмов, собственно, отличается от остальных флакончиков, представленных на витринах? Производители и рекламные постеры в один голос твердят о том, что в их составе присутствует загадочной вещество, молекула под названием iso e super — в народе именуемая Амброксан. Вот что говорит по поводу этой штуки Великий и Ужасный Интернет (цитирую):
«Гладкий, древесный, амбровый, с уникальными аспектами, придающими сенсационную бархатность. Используется для усиления ароматов. Превосходный флорализатор, присутствующий в большинстве современных ароматов, которые пользуются особым спросом, а также применяющийся в гигиенических средствах.»
К сожалению, я не нашла ни слова о том, как именно пахнет знаменитый компонент всех этих волшебных парфюмок Поэтому описывать, как вы уже наверное догадались, придётся мне самой Хотите почувствовать, как пахнет Амброксан? Не думаю, что кому-либо это удастся. Сама по себе молекула амброксана практически не имеет ярко выраженного запаха. Он есть, но лишь небольшой процент людей способен его ощущать. По крайней мере, на привычном нам уровне. Смешиваясь со спиртом и парфюмерными отдушками, Амброксан всё-таки даёт свой аромат, который раскрывается, соприкасаясь с человеческой кожей. Раскрывается он совершенно по-разному на каждом человеке, запомните это пожалуйста! Нет людей, на который «Молекулы» раскроются одинаково! В связи с этим, я настоятельно рекомендую вам найти возможность тщательно протестировать аромат перед покупкой. Нередки случаи, когда человек, его купивший, не ощущает вообще ничего. Это означает лишь то, что его кожа очень быстро съедает аромат и не даёт ему раскрыться. Пожалуй, хватит о грустном Давайте-ка я лучше расскажу вам о том, КАК же раскрывается Iso e super на везунчиках, к коим я себя и причисляю
Я ежедневно просматриваю несколько роликов на youtube, в которых девушки рассказывают о своих парфюмерных коллекциях. И практически в каждом слышу, что описывать ароматы — дело очень сложное. Так вот, аромат Intelligence & Fantasy — это именно тот случай. Аромат не пахнет чем-то определённым — какой-то ингредиент отделить практически невозможно. Чтобы нам было легче ориентироваться, давайте посмотрим на пирамидку аромата:
Верхние ноты: бергамот, мандарин, розовый перец и магнолия;
Ноты сердца: османтус, белая фрезия, роза и цветок Тиаре;
Ноты базы: сандаловое дерево, кедр из Вирджинии, кашемировое дерево и мускус.
Кстати, на сайте Фрагрантика сам Амброксан в пирамиде не представлен, но на многих парфюмерных форумах сказано, что он там есть. И я в это верю, так как уже примерное представляю, что это за вещество и его ноты явно ощущаются. Ну вот, сама представляю, а вам всё обещаю да обещаю рассказать Слушайте, мои хорошие!
Поначалу аромат кажется тебе очень непонятным. Вроде бы немного цитрусов, капелька деревяшечек, лёгкий перчик. Потом вся эта красота слетает, слышен аромат свежего воздуха. Знаете, когда проходит лёгкий дождик, а ты вдыхаешь чистейший прохладный воздушный поток? Думаете, эту красоту невозможно заключить в бутылку? Я тоже так думала, а нет! Затем вода, чистая, кристальная, прозрачная вода. И ты ещё не успеваешь насладиться красотой райского водопада, как на смену ему приходит свежесть хвойного леса. Вот самое удивительное, что все эти чудные ароматы природы слышны в относительно малом количестве, но зато какое качество! Браво, я пребываю в нереальном восторге, когда слышу любую из Молекул!
Интернет наполнен отзывами девушек о том, что во всех этих флакончиках содержатся жидкие феромоны и оказывают гипнотическое действие на людей. Я не верила во всё это, но сказать, что до сих не верю, я не могу. Не стоит ждать таких чудес, что сразу после использования за вами толпами начнут ходить люди и позволять манипулировать своим затуманенным сознанием — нет. Эффекта а-ля «финальная сцена фильма Парфюмер» не будет, конечно НО! Люди спрашивают, интересуются, что за чудесный парфюм! Принюхиваются, смотрят на источник аромата более дружелюбно, чаще улыбаются. Комплименты от противоположного пола не заставляют себя ждать — это да, причём ни мужчины, ни женщины, не понимают, что же изменилось в человеке. Говорят, выглядишь ты как-то особенно сегодня. Да и я сама чувствую себя на миллион долларов!
Правда, стоят эти чудеса очень недёшево За свой флакончик я отдавала ровненько 200 долларов Но ни капли не жалею и обязательно куплю остальные Молекулы и Эсцентрики. Немец Геза покорил моё сердце
Всем спасибо за прочтение моего отзыва! Подписывайтесь и читайте — я настоящий парфюмерный маньяк) Обещаю радовать вас новыми интересными отзывами про парфюм