А образная отвязка заднего моста на ниву
Лада 4×4 3D WhiteNiva › Бортжурнал › Лифт + отвязка редуктора
Сегодня я расскажу вам о лифте подвески нивы. Хочу сразу отметить, что лифт делался почти год назад, после него машина прошла около 15 тыс. км. (в том числе и по серьезному бездорожью), поэтому опыт эксплуатации лифтованной машины имеется. Поэтому не нужно говорить, что лифт это зло, что я запарюсь покупать ШРУСы и прочие запчасти. Все это ерунда!
Начнем по порядку. В сети есть уже достаточно много статей на эту тему, многие из которых были мной прочитаны (замечу, что имеется множество мнений по поводу лифта, некоторые из них диаметрально противоположные). Ну и на основе всего прочитанного было сделано следующее:
Во-первых, до лифтовки машины был отвязан от двигателя редуктор переднего моста. Вообще в планах поставить железный редуктор, но в связи с отсутствием на тот момент средств на эти цели, мы пошли по другому пути. Был приобретен специальный комплект для отвязки редуктора.
Фотография не моя, но выглядел он так же. Была возможность изготовить такой самому, используя запчасти от Нивы Шевроле, но я от нее отказался. Объясню почему. В данном случае и крепления за балку, и сама крышка выполнена из 5 мм стали, что, конечно внушает доверие. Напротив, запчасти от Шнивы, как и сам корпус редуктора, сделаны из силумина, что мне и не понравилось. Однако есть и оборотная сторона медали, а именно, при повреждениях редуктора, в моем случае поломает корпус, а во втором — только силуминовую крышку.
Стоить отметить еще один момент — нижнюю крышку я крепил шпильками, более длинными, чем родные (подошли с УАЗа), но существует мнение, что нужно крепить шпильками с более крупной резьбой с нарезанием новой резьбы в корпусе редуктора. С этим спорить не буду — может быть так было бы и лучше, но я так делать не стал.
Теперь непосредственно о лифте. Делал я его с помощью вот такого комплекта от Koroffka 4×4:
Что мне понравилось в нем: не требуется замена пружин, амортизаторов, не нужно устанавливать никаких других деталей, не входящих в комплект.
Вот что в него входит:
— проставки под чашки передних пружин, 8шт, материал — сталь (с этим, я думаю, все понятно — ставятся в порядке уменьшения размера от кулака к оси рычага)
— проставки под верхние шаровые опоры, толщина 30мм, материал — сталь
— доработанные кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости с втулками (здесь поясню — при установке проставок под чашку передних пружин стабилизатор на свое место уже не становится, поэтому старые кронштейны выкидываются, а ставятся новые, причем ставятся они на то же место, только «вверх ногами»)
— проставки под верхние опоры задних пружин и ограничители хода сжатия задней подвески, высота 50мм, материал — сталь
— штанга задней подвески поперечная регулируемая
— штанги задней подвески верхние регулируемые
— кронштейны для переноса точек крепления задних амортизаторов вверх на 50мм, материал — сталь
— тяга регулятора тормозных сил доработанная
— удлинитель тормозного шланга.
Все это было без проблем установлено, за исключением удлинителя тормозного шланга, т.к. родных трубок и так хватало даже на вывешенном мосту.
Большинство из вышеперечисленного можно изготовить либо самому, либо заказать у знакомого токаря, что конечно будет намного дешевле. Я же пошел по простому пути — приобрел все готовое.
Теперь о результатах! Так было:
Так стало после, причем по прошествии года:
Теперь подробнее о последствиях — машина жесткой не стала, что бывает при установке пружин от Шнивы, по трассе поведение не изменилось, правда теперь осторожнее веду себя в поворотах — хоть ненамного, но машина стала выше!
Много читал о том, что после лифта необходимо менять ШРУСы, т.к. старые начинают хрустеть из-за изменения траектории движения шариков. С моими такого не произошло — они работали так же, как и до лифта. Сколько им лет, я не знаю — машина куплена была уже с ними (с того момента прошло уже почти 2,5 года, а когда их менял предыдущий владелец, неизвестно). Но все же этот момент наступил — месяца 3 назад я услышал хруст и сразу понял в чем дело! Но с ними езжу до сих пор!
На этом я хочу закончить свой рассказ! Задавайте вопросы, пишите комментарии, буду рад услышать предложения, ведь постройка машины продолжается!
Лада 4×4 3D 21219боевая панда раптор › Бортжурнал › отвязка РПМ (что это и с чем это едят)
Углы рычагов и углы приводов очень сильно разнятся! Так что же делать? Ставить независимое крепление переднего моста Нивы.
Начнем немного с далека)))) А именно краткий курс истории)) В 1977 году в СССР был запущен в массовое производство первый в мире компактный внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор мы много слышали о том, что его конструкция это-де результат компромиссов. Это верно, но верно и другое — тогда никто в мире еще не знал, как проявит себя то или иное техническое решение.
Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.
Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.
Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.
Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.
Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.
Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.
Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.
Редуктор переднего моста НИВЫ крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки. Такой способ установки редуктора рекомендуется для лифтованых машин для уменьшения углов полуосей переднего моста.
Новый вариант отвязки переднего моста у Нивы
Представляем доработанный комплект кронштейнов для отвязки переднего моста у ВАЗ 21213(14) Нива.
1. Кронштейн переднего моста;
2. Кронштейны переднего привода (левый и правый);
3. Кронштейн передней балки.
Стальной корпус РПМ с Независимым Креплением.
Корпус РПМ имеет так же недостатки т.к. он силуминовый и конечно проиграет по прочности стали.Поэтому часты случаи когда он колется от ударов, вибраций и нагрузок, особенно если вы сменили главную пару в редукторе на «Тяговитую»(4.1;4.3;4.44 и т.д.).
Подготавливая машину для бездорожья не надо забывать об этих недостатках, что бы потом не бежать за трактором.
Лада 4×4 3D техничка энтузиаста › Бортжурнал › отвязка РПМ
Большая часть заядлых нивоводов походит через это)
Много расписывать не буду, всё достаточно банально.
Покрасил кронштейны, плиту и крышку РПМ
Отмыл корпус РПМ. Заменил сальник, фланец и распорную втулку РПМ (старый подтекал).
По поводу установки:
Был выбран несколько иной путь. Не стал снимать мост, снял только правый (родной) кронштейн (правда пришлось помучатся болгаркой). Подпилив его и водрузив временно на место с новым. Это было сделано для того чтобы верно выставить мост.
Гайки шпилек левых «родныйх» кронштейнов ослабил на 1-2витка, то же самое проделал с болтом крепления правого «родного» кронштейна.
Вот что из этого вышло:
Если ослаблять дальше — кроны лягут на балку, мне этого не нужно, т.к зазор между двигателем (кронштейн левой подушки ДВС) и РПМ был достаточен (данный крон не удаляется после отвязки РПМ т.к является несущим для ДВС)
Комплект danil4x4 оказался до ужаса продуманным! Всё совпало!
Остаётся лишь откорректировать зазоры (2-3мм) под сварочные швы и прихватить уши. После чего снять РПМ, окончательно обварить и покрасить их.
Что и было сделано.
После отвязки удалил правый и левый (ближе к КПП) кронштейны. К сожалению третий кронштейн опоры КПП является несущим кронштейном опоры двигателя. С ним проблем не возникло (срезать не пришлось), зазор порядка 5мм.
Данный тип крепления РПМ устанавливается заводом на Нивах с лета 2016года!.
Это позволяет разгрузить подушки двигателя и избавиться от взаимной передающейся вибрации РПМ — ДВС.
Подушки в последствии заменил на «классические».
Лада 4×4 3D 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2017
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2013
Комментарии 23
Заказывал тоже у Данила, качество изделия и надёжность продавца без сомнения! Мне очень понравилось с данным девайсом
Из минусов данной конструкции — стальная лопата. Рекомендую Шнивскую силумин. Иначе в случае нагрузок сломает весь корпус редуктора, если лопата будет от Шнивы, то сломает её, а это проще, и доехать со сломанной лопатой можно помаленьку.
Вот только не готов ответить — размеры стальной и дюралевой совпадают ли.
ломало уже)
на первой шниве
у меня тоже, ковылял с десяток километров до дома лязгая карданом об стаб)))
У меня от производителя СКРПМ, так я сам мерил…
в руках увесисто, держать приятно)
варил на максимальном токе, дабы прогреть балку, кроны не «поплыли»
Проблема лопат и ушей на ШНивах, это крутящий момент, изгибающий при критичных нагрузках эти узлы.
Толщина Вашей лопаты и ушей мм в шесть, думаю нормально.
А вот лопаты на СКРПМ на ШНИву делают в 3-4 мм, усиливая по минимуму. Лучше консольно, но у Вас жира в норме, изогнуть не должно.
измерю по возможности
Проблема лопат и ушей на ШНивах, это крутящий момент, изгибающий при критичных нагрузках эти узлы.
Толщина Вашей лопаты и ушей мм в шесть, думаю нормально.
А вот лопаты на СКРПМ на ШНИву делают в 3-4 мм, усиливая по минимуму. Лучше консольно, но у Вас жира в норме, изогнуть не должно.
Не крутящий момент!
Про такой первый раз слышу!
Да я и так это понял)))
Толщина металла, какова?
Лопаты, ушей и кронов на балку.
ответ на эти вопросы лучше спросить у производителя danil4x4
Толщина металла, какова?
Лопаты, ушей и кронов на балку.
Лопата 8
Проушина 6
Кроны 4
Лада 4×4 3D FRANKenstein › Бортжурнал › Отвязка переднего моста, финал. Технически к сезону готовы!
Закончил отвязку переднего моста. Самое сложное наверно было выставить ее идеально. Мост нигде не касается ничего. минимально расстояние от двигателя 5 мм. Не знаю, хватит ли это для вибраций, скоро увидим)
Теперь касательно установки и нюансов. Расскажу какие возникли проблемы и возможные ошибки.
Самое первое.
Поменял крышку РПМ. Тут все просто, изначально купил комплект прокладок рпм(40 руб) решил обойтись без герметика, просто закончился и было лень ехать за ним, надеюсь не потечет ничего. Снимаем старую крышку, зачищаем плоскость, удаляем остатки старой прокладки и ставим новую крышку. Тут ничего сложного.
Далее меняем шпильки крышки приводов. DaNIL4x4 сразу с комплектом приложил комплект длинных шпилек) тут тоже ничего сложного)
вот такая у них разница
Один из болтов у меня ушел с куском рпм и отверстие было сквозное. Проблему решил за 5 минут, быстренько нарезал новую резьбу, болт облил фиксатором резьбы и вкрутил.
Потом срезал лишнее.
и для полного спокойствия замазал герметиком и сверху холодной сваркой.
Также, когда у меня оторвался мост и я ехал домой, от сильных ударов моста вылетел привод. Но тут тоже ничего сложного, разобрал, промыл в бензине
При разборке был выявлен сильный люфт маятника. стоял похоже с завода, 80-го да, на втулка)))) Думал не тратиться и поставить опять дешевый на втулках, потому что машиной пользуюсь не часто) Но оказалось, что на подшипниках стоит всего 500 рублей, это немного дороже чем на втулках, но уже другой уровень и купил его)) Вот тут с установкой возникли очень большие проблемы. Никак не хотел сходить наконечники, в итоги пришлось ювелирно работать болгаркой.
не знаю зачем, тут вообще без комментариев, ну просто цыган-style
еще у меня было очень сильные вибрации на ходу, как я не центровал раздатку, проблема не решалась. Оставалось грешить на крестовину пром вала. И я пошел на решительные действия, скинул раздатку. Одному ее снимать еще то удовольствие. Кстати кому интересно про 3-ю опору на 2 болтах к крышке, так с ней все в порядке, все держится) В конце концов как я и предполагал, крестовина на раздатке жутко закусывала. а бублик со всех возможных осмотров и изгибов был целый)
Купил новую крестовину, поменял, крестовины самые обычные с копейки идут. Все поставил собрал, завел и даже не центруя раздатку, тех вибраци уже нет. Поставил раздатку в нейтраль и разогнался на 4 передачи. Но посмотрим как поведет себя на ходу. Кстати, обратно ее ставить тоже очень весело))
в один из вечеров быстренько собрал обратно салон. тут ничего интересного.
первые примерки моста
Сразу вывел сапун, не стал искать Г-образный штуцер и просто посадил топливный шланг(топливный потому что проходит рядом с картером и силиконовый не выдержит температуры) и хорошо сжал хомутом, думаю хватит, Главное хорошо проложить, чтобы не сорвать.
Вот самое сложное это правильно выставить мост. Точнее сложно перебороть свой страх. Ведь если выставишь не правильно и приваришь, переделывать очень муторно.
часа 2 наверно искал лучшее положение моста. и фишка в том, что сначала не нужно прикручивать крышку с стабилизатору, т.к. она из-за резинок не дает нормально двигать мост. Поэтому ее просто поддомкратим и выставляем мост. Снизу, где мост касается балки, я подкладывал шайбы 4мм. Также старался чтобы старые отверстия крепления совпадали.
Тут уже голова боится-руки делают. К сожалению мощности сварки полуавтомата очень не хватало, скорее всего это не ее вина. т.к. даже пробки не выдерживали и выбивались. Швы получились не очень красивые (ну я гуманитарий все равно), но я старался нормально проварить. Сначала садил на точку, а потом обваривал сплошным швом. Вроде получилось крепко, молотком стучало, не отпало, посмотрим как поведет себя)
Когда посадили рычаги на балку, скручиваем крышку и стаб) Так как я снял стаб и ездил без него, пришлось вернуть частично)) т.е. обрезал его по краям. Он выполняет только функцию опоры))
Вот маленькое видео установленного комплекта.
Итоги: на ближайших выходных буду тестировать на ходу. Просто завел на холостых и появилась небольшая вибрация, совсем незаметная, он появляется у многих кто отвязывает рпм, я думаю это просто то, что двигатель стал намного легче) в этом нет ничего страшного))
Теперь технически машина готова к сезону и я могу начать делать другую машину, по автозвуку, уже тепло, а я еще тихий))
Всем спасибо за внимание) всем тепла и хорошего настроения)
Лада 4×4 3D SR20DE «Мой подпопник» › Бортжурнал › Отвязываем передний мост
Комплект для отвязки РПМ, который я купил у ребят из IQ-racing в первую очередь нужен мне был не для уменьшения вибрации, которой сейчас и так толком нет, и не для того чтобы корпус и шпильки не рвало при диких нагрузках, так как таковых эта машина не испытвает, а для того, чтобы поставить спокойно SR, так как привязывать редуктор к SRу не вижу никакого смысла.
И так, имеем комплект отвязки, когда распаковал, был разочарован тем что он не был доукомплектован скобами и втулками стабилизатора. Благо магазин был рядом, пришлось прикупить)
Комплект состоит из боковых ушей с сайлентблоками и сальниками, нижней усиленной стальной крышки со своей пробкой сливной, комплекта ушек для наварки на переднюю балку, болтов тоже в комплекте нет, пришлось купить пару десятых болтов с шайбами и гайками.
Масло в дифе было отвратительное с серебряночкой, но на пробке большой стружки не было.
Сам редуктор был большим комком грязи, текли оба боковых сальника, благо на новых ушах есть новые сальники))
Чтобы поставить отвязку, пришлось разобрать всю переднюю ходовую, заодно махнул сайлентблоки и оси нижних рычагов, которые прослабились и дико стучали) (Оказывается это именно они стучали, на вывешенной машине было не определить)
Вытащив и почистив редуктор от грязи, промыл его внутри и удалил шпильки старого крепления к ДВС.
На ДВС тоже открутил одно из креплений, хотел сначало срезать и передние которые являются частью опор ДВС, но гемора было много, оставил пока.
Скручиваем старую крышку РПМ, кладем хороший слой качественного герметика и всаживаем синюю новую крышку.
С приводов снимаем подшипники и старые крепления с треугольниками, на их место ставим новые ушки.
Старые уши приводов крепились на шпильках, попробовав, понял что в будущем при снятии это будет полный гемор, поэтому заменил шпильки на болты.
Подвешиваем редуктор за стабилизатор, и начинаем запихивать привода, левый заходит и садится без проблем.
Правый же упирается новым ухом с одной стороны в штаны, с другой в балку, с третьей в опору ДВС, пришлось откручивать опору двс и чуть его приподнимать, чтобы ухо легло на место.
Далее, выравниваем РПМ на балке, подставляем ушки и варим)
При этом РПМ сел ниже см на два относительно мотора.
В РПМ залил масло TOYOTA 75W90.
Как ни странно ничего что могло вызывать такую вибрацию на ХХ я не заметил, и через пару дней она сама по себе пропала…мистика)) может что-нить притерлось)))
Заодно при этой работе я померил как встанет SR, по поддону и блоку встанет без проблем) самое сложное будет выхлоп, который будет проходить со стороны рулевого редуктора))