Амортизатор волга на ниву

Сообщества › ВАЗ 2120 (Лада Надежда) › Блог › [Сравнение характеристик] Отечественные амортизаторы Жигули, Газель, Волга, Уаз, Нива и Шнива(на заметку)

Амортизаторы от классических моделей ВАЗов (2101-2107):

передний 2101-2905006-01 задний 2101-2905006-02
-Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 27 27
Номинальный диаметр штока Мм 11 11
Ход штока Мм 100+/-2 182+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 218+/-2 310+/-2
Длина (по присоединительным размерам)
в вытянутом состоянии, мм Мм 318+3-2 492+2-3
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 360+/-72 360+/-72
— на ходе отбоя, Н(кгс) 660+/-99 1150+/-172
Объем рабочей жидкости См3 140+/-5 230+5
Усилие затяжки гайки резервуара Н.м 80-100 80-100
Масса, не более Кг 1,250 1,650

Амортизаторы Уаз 3151-2905006-01 и 3151-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30
Номинальный диаметр штока мм 16
Ход штока мм 200+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 350+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 550+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-102
Объем рабочей жидкости cм3 320+/-5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 2,100

Амортизаторы от Волг 3102-2905006-01 3102-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30 30
Номинальный диаметр штока мм 14 14
Ход штока мм 100+/-2 160+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 280+/-2 329+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 490+/-2 490+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 312+/-3,5 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 780+/-1,5 700+/-105
Объем рабочей жидкости cм3 220+5 232+5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 1,700 1,900

Амортизаторы от Газелей и Соболей 3302-2905006-01 3302-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 30 30
Номинальный диаметр штока Мм 16 16
Ход штока Мм 185+/-2 185+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 360+/-2 360+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 217+/-1,5 217+/-1,5
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-1,5 740+/-1,5
Объем рабочей жидкости См3 330+5 330+5

Размеры амортизаторов Нива ВАЗ 2121 Производство СААЗ
передние — 2121-2905402, масляный
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — штырь, 14 мм;
— нижний — проушина, 28 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 120…154 кГс;
— при ходе сжатия — 17…31 кГс.

задние — 2121-2915402, масляный
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — проушина, 25,5 мм;
— нижний — проушина, 25.5 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы Шеви Нива ВАЗ 2123 передний 2123-2905004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,24

Задние 2123-2915004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,66

Источник

Лада 2120 Надежда Ивановна › Бортжурнал › Передние амортизаторы от Волги, задняя буксировочная проушина

В этой записи мы:
— сделаем заднюю буксировочную проушину, объединив в целое бампер, его кронштейн и кузов
— крикнем «Эврика!» И установим передние амортизаторы от Волги
— покрасуемся дополнительным освещением

1. Как я писал ранее, задний бампер сделан как единое целое с кузовом. Буксировочные проушины в эксплуатации принимают на себя очень большую нагрузку (речь о внедорожных покатухах).
Поэтому решил их изготовить таким образом, чтобы нагрузка передавалась на бампер, на трубу-кронштейн бампера и на сам кузов.

Был взят металл 5 мм, из него изготовлена «подводная лодка» (а может это кораблик? 😀). И все это подгонялось по месту. Проварил с двух сторон, отверстие сверлом 16,5 под 16 мм палец. Напильником конечно же доработал.

Пока сделана только одна проушина, позже будет и вторая, справа.

2. Ранее левый передний амортизатор был мною распилен, т.к. не хотел откручиваться. Соответственно у меня не хватало одного амортизатора.
Амортизатор от Нивы стал коротковат, поэтому сразу ищем замену.
Вариант от Паджеро отметаем — небюджетно.
Нахожу информации про передние амортизаторы Волга.
Крепление такое же (внизу ухо, сверху шток).

Зашёл в магазин на примерку нижнего сб амортизаторы Нивы к волговские амортизатору.
Эврика! Подходит тютелька в тютельку!

Запрессовал.
Подушки пришлось ставить тоже от Волги, ибо резьбы не хватает с подушками Нивы, они ниже.

Даже длину не замерял, но где то сантиметров на 4 разница со штатным.
На разборке купил за 300 ₽/шт

3. был куплен рейлинг с двумя фарами подешевке, плюс у меня есть балка, купленная мной ранее.
На крышу примерил — прикольно, но как верно подметили одноклубники, в первом лесу пойдет в расход.
Фонари под рейлинг не получится — не хватит высоты. Высоту рейлинга не нарастить, конструкция не позволит.

На бампер никак — низко совсем, да и разбить легко.

Есть ещё один вариант — разместить на капоте, дополнив небольшими дугами защиты от веток. Некоторый компромисс по высоте, будет защита, да и не так бросается в глаза (хотя буду по любому делать чехлы).

Но прежде, чем все это подключать и ставить — надо генератор сделать либо заменить, ибо на хх ближний свет моргает.

Источник

Лада 2107 › Бортжурнал › 1.1 Передняя подвеска продолжение. Волга пружины. Шестигранные сгоны Clubturbo. Шнива 2123 наконечники. Загибание края пружины.

В предыдущий раз я постарался рассказать более менее общую информацию, чтобы любой читающий мог понять мою логику с самого начала. В этот раз я хочу написать дополнение к прошлой статье и описать некоторые тонкости, информацию по которым в интернете я не нашел.

ВАРИАНТ 1. Берем скрутку шестигранную и измеряем в ней количество резьбы. Изначально я думал что резьбы в ней строго до середины с каждой стороны. В этом случае ее можно было бы просто обрезать до нужной длины и все. Но по факту в шестигранной скрутке Clubturbo резьбы 4 см с каждой стороны. На каждом из наконечников тоже по 4 см резьбы. Но тут все дело в контрящих гайках. Они толщиной по сантиметру, то есть если мы накрутим на наконечник гайку, то свободной резьбы у нас остается 3 см. Это значит, что внутри скрутки резьбы нам тоже нужно 3 см, можем обрезать по 1 см, получится скрутка 14 + 2 гайки =16 см), что до сих пор нам велико. Чтобы убрать еще три лишних сантиметра я взял и обрезал наконечники и скрутки еще на 1 см, т. е. Резьбы на скрутке осталось осталось 2 см и на наконечниках тоже по 3 см — гайка = 2 см.
В итоге сделал я все это с одной стороны, поставил, получил маленький диапазон регулировки и сложность в замене, потому что любую делать придется также подготавливать, это нам не нужно.

ВАРИАНТ 2. В магазине я нашел наконечник рулевой 2123 внутренний, который на 2 см короче стандартного внутреннего.

Это было именно то, чего мне не хватало! В целом с учетом увеличения развала с 1.5 до 3 градусов внутренний наконечник можно было оставить и стандартный, но тогда все было бы впритык.

Дальше для того, чтобы все это дело встало нужно подпилить стабилизатор, который может цепляться за пружину. Пилить нужно не много, у меня это было буквально 1.5-2 см с каждой стороны. Стойки стабилизатора нужны от Лада Калина, купил самые обычные на резине.

Теперь более интересный вопрос — пружины
Как я писал ранее у меня были сток пружины минус 1.5 витка, после установки рычагов машина стала сильно низкой. Лично для меня это было плохо по следующим причинам:

1. Колеса при езде боком цепляли за арки, а как я уже говорил арки я хотел оставить стандартные и не резать их.

2. Если касаться конкретно зимнего дрифта, то тут встает вопрос распределения веса по осям, т.е. держака. На задней оси у меня сейчас пружины сток — 2 витка и после сборки перед машины получился выше зада. Получается что слишком много веса уходило на перед и зад ну хватало держака, чтобы толкаться. Тут был вариант нагрузить заднюю часть автомобиля, но при этом у кузова появляется дополнительная инерция, что негативно сказывается на управлении. Другой вариант это поднять перед чтобы уровнять кузов относительно земли.

Для решения данной проблемы я взял усиленные резинки с металлическими накладками. Вариант получился рабочий, но, как оказалось, не для моих условий эксплуатации. Машина стала ровной до момента первого боевого тестирования. После участия в соревнованиях по зимнему дрифту на трассе ЦАМК Курска (кольцо на улице Воздушная) перед у машины снова опустился.

По моим предположениям в тот момент резинки просели, но получилось немного не так. Когда я снял сток пружины с усиленными проставками то оказалось, что резиновая проставка залезла в металическую накладку и стала криво, машина приобрела прежнюю высоту. Видимо данный вариант не для таких нагрузок.
В общем я решил что нужно искать более жесткие и более длинные пружины. Большая жесткость пружин нужна еще и по причине того, что рычаг имеет большую длину и на пружины приходится большее усилие. То есть любые пружины на этих рычага будут ощущаться более мягкими. Так же данные рычаги дают дополнительное занижение.

В итоге моя цель была выбрать что-то среднее и известное по жесткости, чтобы знать куда двигаться дальше, если я сделаю неправильный выбор. Необходимая жесткость виделась мне в районе 60 кг/см.
В очередной раз перекопав кучу информации в интернете я рассмотрел следующие варианты.

1. Стандартные новые пружины. Это смогло решить вопрос с высотой, но не совсем смогло бы решить вопрос с жесткостью. Да, новые пружины были бы менее изношенные и даже обрезанные до той же длинны были бы несколько жестче моих просевших, но этого было не достаточно. Жесткость не пиленых пружин была бы в районе 35 кг/см.

3. Установка пружин Нива 2121. Высота у них будет как раз, обрезать их не придется. По жесткости читал отзывы людей, говорят что ощущается в повседневной езде не очень. В целом мне нравился этот вариант тем, что нет необходимости пилить. Жесткость стандартных нива пружин 75 кг/см

4. Установка пружин Нива Шевроле 2123. Этот вариант отошел сразу, потому что по жесткости они как Нива, только еще придется и пилить, т.е. жесткость будет еще больше. В моих планах пока получить, опять же, нечто среднее, поэтому продолжаем поиски, жесть пиленой шнивы до той же высоты >75 кг/см

5. Установка пружин Волга! Пружины от Волги бывают четырех видов жесткости, помечаются рисками в порядке возрастания так : 4-1-2-3. Волга пружины встают на классику, хотя информации об этом достаточно мало. Встают только после запиливания по причине слишком большой длины. Изначально я хотел найти пружины с 4 рисками, они самые мягкие, но это мне не удалось. Позвонил в несколько магазинов, нашел только с 2 рисками по достаточно большой цене, не подходит. Искал в приоритете новые, т.к. хотелось чтобы на них был одинаковый износ. В итоге чисто случайно нашел новые пружины с 1 риской с рук, их и приобрел. Жесткость стандартной волга пружины с 1 риской 53 кг/см.После запиливания на 2,5 витка жесткость примерно 65 кг/см.

Последний вариант я счет самым подходящим под мои нужды. Теперь расскажу подробнее про особенности пружин от Волги.

Пружины влезают в стандартный стакан, становятся на стандартные резинки под пружины, сверху последний виток у них ровно срезан, в этом есть некоторый плюс. А именно резинки под пружины от той же волги! Они имеют меньшую толщину чем классические ваз и их поверхность плоская как и на пружине.

То есть если сажать пружину на волга резинки, то ее можно меньше обрезать, а значит она будет менее жесткая. Еще дополнительно остается возможность поставить снова резинки от классики, тем самым поднять машину при необходимости.

Пилить я хотел минимально, поэтому пошерстил интернет на предмет загибания конца пружины. Как я понял действо это не совсем верное, но проверить мне его хотелось. Способы описывают разные, но суть сводится к одному — нужно нагреть край пружины до красна и загнуть. Нормального автогена на момент действа у меня не было, поэтому все выполнялось с помощью сварки. Метод, прямо скажем, так себе, но пока вроде бы все нормально.

В итоге пружины лишилась двух витков и последний обрезанный виток был загнут. Поставил на машину вместе с Волга резинками. Стало достаточно высоко и машина немного козлила.

Обрезал еще пол витка, вышло именно то, что нужно. Подвеска в меру упругая, не козлит, высота подходящая.

В целом перед машины все равно немного ниже зада, но и снег у нас уже почти растаял, а для дрифта по мокрому пойдет.

Итог: пружины от Волги вариант неплохой, кренов сильных нет, работают на сток амортизаторах вполне неплохо. В салоне не трясет, езда дискомфорта не доставляет.
По моему мнению для дрифта зимой или по мокрому их хватит, а дальше буду смотреть по ситуации. Спасибо тем, кто осилил дочитать, всем мир!)

Источник

Пружины от волги на ниву шевроле

«. Сбрось скорость, впереди ямы. У меня здесь часто подвеску пробивает» — говорит сидящий справа сосед по даче. Сегодня он выезжает на вожделенные загородные шесть соток в моей машине. Своя в ремонте. Наверное, потому, что подвеску «пробивало» часто. А как сделать так чтобы не пробивало? Вообще. Или это из области фантастики?

Передняя подвеска – один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия – это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан – постукивать, редуктор – гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход – либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.

Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:

1. Увеличение жесткости упругих элементов.

2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию

3. Заневоливание штатных упругих элементов

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия («газовые» амортизаторы)

5. Установка дополнительных амортизаторов.

6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.

Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.

Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля так или иначе используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто – продвинутыми по технической части автолюбителями.

Так, замена пружин на более жесткие практикуется и на Горьковском автозаводе (ГАЗе) – передние пружины Волги маркируются насечкой на торце последнего витка по группам жесткости. Та же практика и на АЗЛК – в подвеску продолжительное время выпускавшегося М-2140 устанавливали различающиеся по группам жесткости пружины. Следует оговориться, однако, что жесткость пружин в группах различалась незначительно. А вот на автомобиле М-21406 (так называемый «сельский вариант») устанавливались пружины большей жесткости. Эта модификация Москвича помимо вышеуказанного отличия имела дефорсированный двигатель (под использование низкооктанового бензина А-76) и буксирную проушину под задним бампером. «Сельский» М-21406 внешне ничем не отличался от М-2140 и, имея ту же розничную цену, поначалу не снискал высокого спроса у адресного покупателя. Однако по мере появления первых отзывов об этой машине спрос на нее стал расти и сохранялся стабильно высоким вплоть до вытеснения автомобилей этого семейства переднеприводным преемником. Как могли столь незначительные доработки серийной машины завоевать популярность у покупателя? Доработки и вправду не великие. И сохранившейся прежней цена говорит о том же. Но вот характеристики машины в результате установки усиленных пружин в подвеске изменились здорово. Дорожный просвет увеличился со 175 мм до 190. Допустимая скорость движения по разбитой дороге заметно возросла. Кому как ни нам, любящим Ниву за «динамическую» проходимость, понять, насколько существеннее стала проходимость «сельского» Москвича! Опасные участки преодолевались с разгона без риска пробоя и повреждения подвески. Дополнительный дорожный просвет довершал благоприятную картину. В приведенном случае мы имеем пример доработки подвески по варианту «1» самим заводом-изготовителем.

Основные принципы усиления передней подвески НИВЫ

0. Штатная подвеска

1. Увеличение жесткости упругого элемента (пружины)

2. Дополнительные упругие элементы в подвеске

3. Заневоливание штатных упругих элементов (пружин)

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие

5. Установка дополнительных амортизаторов

6. Комбинированный

Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.

Как усилить подвеску Нивы по варианту «1»?

Для этого наилучшим образом подходят пружины от Волги, укороченные на два полных витка. Специнструменты, которые Вам понадобятся электромашина с отрезным кругом по металлу («болгарка») и длинные стяжки пружин (для Волги). Стоимость пары пружин для доработки составит примерно 350 рублей, работа на сервисе по их замене – 600-700 руб. Вместе с подрезкой пружин с Вас вряд ли возьмут больше тысячи рублей, в сумме получаем около 1350 рублей.

Особенности: а) – достигается дополнительный дорожный просвет (за счет большего угла наклона нижних рычагов к горизонту из-за более жестких пружин просвет под картером моста увеличивается на три-четыре сантиметра); б) приобретается увеличенный дополнительный ход подвески на сжатие и большее энергопоглощение подвески.

Вместе с тем следует отметить, что из-за большей жесткости значительно увеличивается нагрузка на передние лонжероны. При обычной «неспортивной» езде по бездорожью это не страшно, а вот частое прохождение больших колдобин на очень высокой скорости может привести к появлению трещины в переднем лонжероне между пружиной и амортизатором. Варианты борьбы с этим – установка второго амортизатора перед пружиной для распределения нагрузки и (или) усиление лонжерона обваркой или дополнительной пластиной.

Вариант «2» применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят. теннисные мячики. Просто заложите один-два мячика внутрь каждой пружины.

Цена доработки – мячики 4 шт по 50 руб = 200 руб, работы по сборке-разборке – 600 руб. Итого – примерно 800 рублей.

Вариант «3» хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой «самары», «классику», Нивы. Попадаются даже Таврии и иномарки.

Вариант «4». Этот вариант позволяет добиться хороших результатов. Существенно снижает риск пробоя подвески установка газовых амортизаторов. Недостатком варианта можно считать более высокую цену по сравнению с остальными. Наиболее доступные амортизаторы – питерская «Плаза» обойдется примерно в тысячу рублей за пару. За установку придется уплатить те же 600 рублей, итого – 1600. Установленные в подвеске еще более «крутые» амортизаторы типа «Кони», несомненно, еще чуть-чуть улучшат поведение Вашей Нивы, а вот карман облегчат вполне заметно.

Вариант «5» – достаточно серьезная доработка, на которую едва ли решится новичок-автолюбитель. Обычно применяется на спортивных Нивах. Как нетрудно понять, логичным результатом работ становится машина с чрезвычайно широким диапазоном рабочих режимов подвески. Два амортизатора, перераспределяя нагрузки, меньше перегреваются, да и ресурс выше. Такая подвеска очень надежна. Появляется элемент дублирования – в случае выхода из строя одного из амортизаторов, автомобиль сохраняет вполне приемлимые характеристики управления, достаточные даже для продолжения гонки. Для установки вторых амортизаторов необходимо приварить дополнительные места крепления. Даже в Москве немного мест, где грамотно смогут выполнить эту работу. Ее стоимость – 100-200 у.е. без стоимости амортизаторов.

на фото – дополнительный амортизатор «Плаза», поставленный перед усиленной пружиной. Хорошо видно самодельное крепление, подваренное к опорной чашке пружины, и новый

Итак, Вы выбрали оптимальный для себя вариант доработки подвески и склоняетесь к тому, чтобы провести необходимые работы своими руками. Необходимые материалы и детали закуплены, инструменты подготовлены. Что дальше? Самое время подумать о месте проведения работ. Из нашего мониторинга возможных работ следует, что наиболее объемные из вышеперечисленных вариантов изменения подвески потребуют не более 10-12 часов. Это означает, что летом можно уложиться в световой день и уехать своим ходом с места ремонта. Вот здесь и возникает соблазн не утруждать себя местом для разборки-сборки своей любимицы. Хотим сразу предостеречь Вас от рискованных с точки зрения результатов мест проведения работ.

Мы вполне понимаем тех, кто решил расположиться для ремонта на зеленой лужайке дачного участка. Еще бы! Слух будут ласкать не разноголосый рокот машин, а трели кузнечиков; легкие наполнят ароматы цветов и запахи леса, легкий нежный ветер коснется бледной спины, мечтающей о загаре. Глаз будут радовать не мертвый асфальт, а густая зеленая трава, что-то нашептывающая на ветру. О траве стоит сказать особо. Атомобиль, даже внедорожный и такой органичный, как Нива, – все же дитя асфальта и цивилизации. А потому кислородная терапия ему вряд ли пойдет на пользу. Зеленый луг плохо держит домкрат и опоры, а напрашивающиеся в помощники подручные средства вроде деревянных поленьев смогут сыграть с Вами злую шутку (см. фото 1-2).

Первым (и самым ответственным) этапом работ следует считать вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянии передней части машины. Если Вы избрали местом работы дачный участок – уделите этому особое внимание. Можно использовать запасное колесо и несколько прочных досок, настеленных на него. Труба передней балки с такого постамента никуда не денется (фото 3).

Под задние колеса подложите бруски-колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее «жигулей» и «самар», и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.

После снятия колеса наша следующая задача – снять поворотный кулак. Снимаем тормозной суппорт (фото 4) и закрепляем его в объемной нише колеса так, чтобы тормозные шланги не изламывались, а сам суппорт не мешал в последующей разборке. Для закрепления можно использовать упругие жгуты, ремни или обычную веревку.

После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14 (фото 5). Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.

Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-«болгарка» или гайкорез (фото 6).

Далее расстыковываем шаровые опоры. С какой начинать – верхней или нижней – значения не имеет. Наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант – нижнюю опору оставить на кулаке, для чего необходимо отвернуть три гайки на 13 и извлечь соответствующие болты. Верхнюю опору можно оставить на рычаге, открутив ключом на 24 большую гайку шарового пальца (фото 7).

Для снятия шаровой опоры нанесите несколько энергичных ударов молотком по шейке кулака (фото – палец опоры, имеющий коническую форму, выйдет из отверстия.

Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!

Для снятия пружин настоятельно рекомендуем воспользоваться специальными стяжками – съемниками пружин (на фото 9 показаны стрелкой).

Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (фото 11) и рулевую тягу от поворотного кулака (фото 10). Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.

Подвеска разобрана. Теперь Вам остается произвести желаемые изменения пружин, их подкладок, амортизаторов. Либо, если Вы придерживаетесь консервативных взглядов – заменить испорченные детали на новые штатные. Сборка подвески производится в обратном порядке.

При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из «волговской» пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.

После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.

Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит»прикипание» гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.

Для крепления рычагов на Ниве применяются гайки со шпильками. Вместо них можно использовать самоконтрящиеся гайки с тефлоновым кольцом от шаровых опор – это облегчает сборку-разборку соответствующих узлов.

КРАТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ РАБОТ ПО РАЗБОРКЕ

Оценка места работ (по 10-бальной шкале):

1. Оборудованный гараж (освещение, электричество, твердый пол) 8-9

2. То же вместе с товарищем, который согласился помочь 10

3. Площадка перед домом 5-6

4. На стоянке во время работы (при отсутствии шефа) 1-2

5. На дачном участке 7-8

6. По дороге на отдых в Крым 0-1

Примерное время на работы, час:

самому в одиночку 9-10

вдвоем с помощником 7-8

Необходимый инструмент:
домкрат (желательно гидравлический),
ключи (головки) на 13, 14, 17, 24,
маленький разводной ключ,
стяжки пружин

Видео

Подвеска внедорожника Нива Шевроле подвергается сильным нагрузкам при перемещении по пересеченной местности. За смягчения ударов и повышения комфорта отвечает составной элемент подвески — пружина.

Если при поездке начинает снижаться уровень комфорта, автомобиль хуже ведет себя в поворотах, то следует произвести проверку и замену упругих элементов.

Назначение

С завода Нива Шевроле поставляется с пружинами, как спереди, так и сзади. Главное назначение этих устройств — поглощение всех ударов подвески, возникающих при попадании колес в выбоины и на бугры. Располагаются они в просвете между колесом и рамой автомобиля, за счет чего и происходит сглаживание ударов от дороги.

Для их изготовления используется специальная сталь высокой прочности. Количество витков устройства влияет не только на качество амортизации, но еще и на расстояние расположения кузова от подвески.

Задние пружины многие владельцы Шевроле Нивы модернизируют, устанавливая проставки или усиленные детали.

Классификация

Справка! С завода Шниву комплектуют деталями класса «А», то есть жесткими.

Виды пружин на Шеви Ниву

Приходит время, когда на Chevrolet Niva необходимо заменить пружины. Прежде нужно разобраться, какие лучше элементы подвески устанавливать, чтобы они обеспечивали ожидаемые свойства.

Передние

Заменить передние элементы подвески можно устройствами от таких производителей, как Иж-Техно, Kilen, Lesjofors, Рейд или Техно Рессор.

Отметить необходимо только устройства марки Рейд, стоимость которых составляет 4000 рублей за комплект. Такая стоимость связана с высоким качеством комплекта.

Задние

В отличие от передка, на заднюю часть рекомендуется устанавливать усиленные элементы. Это необходимо для того, чтобы внедорожник можно было нагрузить, и при этом машина все также хорошо амортизировала удары от дороги.

Проставки

В процессе эксплуатации упругие элементы подвески автомобиля проседают и требуют замены, однако есть более бюджетный вариант, которым пользуются многие автолюбители – это установка проставок.

При этом должно соблюдаться одно главное условие — отсутствие признаков деформаций. Проставки способствуют восстановлению функциональности амортизационных элементов подвески, тем самым владелец может сэкономить средства.

Совместимость пружин от Нивы и Шнивы

Пружины на Ниву Шевроле от обычной Нивы ВАЗ-2123 не подходят. Причиной тому являются отличия по длине. Рассмотрим основные технические параметры этих элементов.

Из таблицы сравнения видно, что не соответствует свободная длина рассматриваемых деталей, что и является причиной невозможности установки, так как пружины от Нивы короче.

Замена своими руками

Замена задних и передних пружин выполняется не только при их проседании, но еще и при обнаружении сколов, трещин, а также прочих дефектов. На начальном этапе проведения работ подготавливаются необходимые инструменты и материалы.

Инструменты и материалы

Для проведения работ по замене понадобятся следующие инструменты и материалы:

Важно! Замену рекомендуется производить комплектом или парно для передних и задних колес. Нельзя устанавливать на машину детали от разных производителей, а также различного класса жесткости.

Ход работ

Замену передних элементов надо проводить в таком порядке:

1. Поддомкратить внедорожник, и демонтировать колесо. Установить упор.
2. Откручивается гайка крепления оси нижнего рычага, используя гаечный рожковый ключ.

3. Выкручивается болт крепления амортизатора, открутив предварительно гайку.

4. Демонтируется скоба подушки стабилизатора после откручивания двух крепежных гаек.

5. Расположить домкрат под подвеской, и поднимать, пока ход ограничителя сжатия не будет свободным.
6. Откручиваются три гайки крепления шаровой опоры. Вынимаются болты, фиксирующие опору.

7. Медленно разгружая подвеску, извлекаем пружины.

8. Демонтируются также проставки, а затем устанавливаются новые детали в порядке обратном снятию.

Процесс замены задних пружин следующий:

1. От заднего моста надо отсоединить нижний шарнир амортизатора, и отвести его в сторону.

2. Приподнять автомобиль для разгрузки пружины.

3. Демонтировать пружины с проставками.

4. Новые пружины устанавливаем в обратной последовательности.

Весь процесс замены занимает не более часа времени для одного колеса.

Видео

Рекомендуем посмотреть подробную видео-инструкцию, это может сэкономить ваше время и силы при проведении ремонта своими силами

Пружины подвески оказывают непосредственное влияние на плавность хода автомобиля и безопасность езды. Находясь в постоянной работе, данные элементы подвески изнашиваются, а поэтому следует регулярно осматривать их на наличие механических повреждений. Также необходимо постоянно «прислушиваться» к поведению машины при наезде на неровности.

Основными признаками того, что пора менять передние пружины на Ниву Шевроле, являются:

Помимо перечисленного, передние пружины необходимо заменить при наличии на них явных следов чрезмерного износа, «усталости» металла или же механических повреждений (сколы, трещины). Также стоит отметить, что пружины меняются парами, а к установке допускаются исключительно идентичные друг другу по техническим и эксплуатационным характеристикам пружины.

Классификация пружин для подвески Шевроле Нива

Пружины принято разделять по классам:

Маркировки

Для идентификации группы жесткости пружин производитель маркирует изделия следующим образом:

В зависимости от модели автомобиля и типа пружины изделия могут быть окрашены в соответствующие цвета:

Какие пружины подходят?

На Ниву Шевроле не подходят пружины от обычной Нивы (ВАЗ-2121), поскольку они короче. По умолчанию данный автомобиль оснащается пружинами от своего предшественника в модельном ряду – ВАЗ-2123. Именно эти пружины и рекомендуется устанавливать при замене.

Стоит отметить, что на заднюю и переднюю подвеску следует устанавливать пружины одного класса. В редких случаях, при частых перевозках тяжелых грузов, допускается установка на переднюю подвеску пружин класса A, а на заднюю – класса B. Наоборот – нельзя, поскольку это негативно скажется на устойчивости и управляемости автомобиля.

Купить пружины на Ниву Шевроле

Если Вам требуются передние пружины на Ниву Шевроле, то ознакомьтесь с каталогом интернет-магазина «АвтоПаскер». У нас Вы найдете подходящие запчасти высокого качества.

Нужна помощь? Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 8–965–396–04–71.

Интернет-магазин АвтоПаскер 8(495)720-66-99
sale@avtopasker.ru

Источник